2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала зарядка на мазе

Пропала зарядка на мазе

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Проблема с электрикой на маз

1) К блоку контрольных ламп (на схеме 13) подходит двойной провод (от датчиков и на реле стоп сигналов. ) та вот, по идее на этом проводе должна быть масса в случае если в системе мало воздуха, машина на ручнике или нажата педаль тормоза. НО! У меня почему-то масса есть если выключено зажигание (в системе было мало воздуха), а если включено зажигание — масса пропадает. В чем запара? куда копать дальше? Если надо — могу выложить полную схему

2) Комбинация приборов. — для того чтобы загорелась лампочка зарядки АКБ (при включении зажигания, или если вдруг не будет работать зарядка), должен быть минус на клемме внизу (обозначено), и плюс на штекерном соединении, на клемме №1. НО! У меня на эту клемму ни один провод не подходит, и по схемам ничего не нашел (.. точнее схема есть , но она нифига не понятна =(

Извините — незнаю как ссылки нормально вставлять

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 302
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

На схему особенно не надейся, они там с каждой партией такие изменения вносят, крышу снесет разбираться. На какой то модификации у меня вообще ручник со стопом подключен через свободноразомкнутые контакты реле. Т.е масса пропадает стоп загораеться. Может у тебя такая же.
А по комбинации, значит выдернул кто то до тебя этот провод на лампочку. Придеться искать или тянуть от генератора новый. Машина судя по маркировки комбинации еще советская. Могли за это время в проводке наворотить мама не горюй.

Это сообщение отредактировал Ser — 25.05.2010 — 19:45

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

Линии стоп сигналов вообще не было — ее кто-то тупо выдернул и вырвал.
Я провел провод на реле от предохранителя, кинул на стопы, и остался провод который берет массу с датчиков. Меня интересует как сделать чтоб стопы загорались (ну и работала лампочка на индикаторе) при установке машины на ручник и при нажатии на стопы. если наново вести провода от датчиков, как это правильно сделать — от каждого датчика отдельный провод, а потом их все соединить и кинуть на реле? Или как?

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 302
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата
Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

А какие там на вашем генераторе вообще клеммы то есть?

Цитата
Меня интересует как сделать чтоб стопы загорались (ну и работала лампочка на индикаторе) при установке машины на ручник и при нажатии на стопы

На мазах камазах эти два датчика вроде соеденены параллельно. Поищи штатные провода, это все таки полегче чем прокладывать к датчикам новую проводку. Повесь на провод к датчику лампочку или зумер и кратковременно тренькай по всем свободным концам что под панелью плюсом. На таком мазе ты точно ничего не сожжешь таким образом. Там самая сложная электроника это реле поворотов
Обязательно прозвони сами датчики. И закачай свою сканированную схему сюда мало ли кому понадобиться.

Цитата
Ser а в таком случае почему не гори лампочка на индикаторе?

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

Цитата (alspm @ 25.05.2010 — 23:51)
Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

на генераторе должно быть B+ (толстый провод)

W-это тахометр и D+ (это как раз индикация зарядки)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 302
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата (Vaskol83 @ 26.05.2010 — 01:15)
на ручник и тормоз стоит 2 разных датчика. и зачем тебе стоп-сигналы на рунике, ни на одном европейском и американском грузовике стопы на ручнике не загораются. вопрос:оно тебе надо? сделай индикацию на панели и достаточно

Дык МАЗ это не европейский и даже не американский грузовик. У нас например на техосмотре требуют чтоб с ручника горел стоп.

А клеммы тоже могут еще по русски называться. Это позже уже пошла маркировка на импортный манер.

Это сообщение отредактировал Ser — 26.05.2010 — 00:35

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

добавил схемы в /autodevice.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=add
Может поможете разобраться в ситуации — почему не работает реле прерывателя 7, не горит индикатор 13? Из-за датчиков?

И как по єто схеме понять откуда берется провод на индикатор зарядки АКБ?

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1360
Пользователь №: 13406
На форуме с: 1.03.2009

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 302
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата
И как по єто схеме понять откуда берется провод на индикатор зарядки АКБ?

Судя по этой схеме плюс на лампочку вообще висит в воздухе.

У тебя даже по фото комбинации видно что, те контакты где тобой нарисованы плюс и минус это и есть лампочка зарядки. Слева же от нее контакты вольтметра.
Плюс туда идет сразу от генератора.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

убери подальше схему.

МАЗ это не Актрос, если есть понятия в электрике, то проводку самому можно восстановить, для этого нужны провода, изолента и предохранители, сам все проложил как нужно, закрепил стяжками и все отлично.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Страницы: (6) [1] 2 3 . Последняя »

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Пропала зарядка на мазе

Система электроснабжения автомобилей состоит из двух источников: аккумуляторных батарей и генераторной установки переменного тока. Кроме того, в систему входит ряд промежуточных реле, выключатель массы батарей и замок-выключатель приборов и стартера

Схема включения изделий системы электроснабжения показана на рис. 1.

Генераторная установка (ГУ) Г273А представляет собой генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и интегральным регулятором напряжения (ИРН).

Техническая характеристика генераторной установки

Номинальная мощность, Вт — 800

Номинальное напряжение, В — 28

Выпрямленный ток, не менее, А — 28

Номинальная частота вращения ротора при температуре окружающей среды и ГУ 25 ± 10˚С и напряжении 27—— 28 В, мин-1:

— при токе нагрузки 10 А, не более — 1550

— при токе нагрузки 20 А, не более — 2100

Максимальная частота вращения ротора, мин-1 — 8000

Ток возбуждения, А — 3,3

Напряжение настройки ИРН при токе нагрузки 20 А, частоте вращения ротора ГУ 3500 ± 200 мин-1 , температуре окружающей среды 25 ± 5 °С и включенной аккумуляторной батарее, В:

— в положении регулятора посезонной регулировки «зима» — 28, — 30,2

— в положении регулятора «Лето» — 27,0 —- 28,0

давление щеточных пружин на щетки при сжатии пружин до 17,5 мм, кгс – 0,3

Масса ГУ без шкива не более, кг – 5,4

Генератор (рис. 2) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и является одним из источников питания электрооборудования.

Снабжен выпрямительным блоком и интегральным регулятором напряжения.

Малогабаритный интегральный регулятор напряжения Я120М служит для поддержания в заданных пределах напряжения, вырабатываемого генератором.

Регулятор представляет собой электронное устройство, закрытое крышкой и залитое специальным герметиком. На регуляторе имеются 4 вывода.

Этими выводами регулятор устанавливается в щеткодержатель так, чтобы выводы, помеченные буквами «Ш», «Д», «В», и «Р», легли на токоведущие шины щеткодержателя (рис. 3).

В щеткодержателе также установлено подпиточное сопротивление 3 величиной 75 Ом, служащее для обеспечения надежного возбуждения генераторной установки на низких оборотах двигателя.

Электрическая схема соединения генератора с регулятором напряжения показана на рис. 4.

Техническое обслуживание генератора

После 50 000 км пробега автомобиля и в дальнейшем при каждом ТО-2 необходимо снять ГУ с двигателя, разобрать, проверить состояние шарикоподшипников и электрощеток. Поврежденные подшипники и щетки, изношенные до размера 8 мм, следует заменить.

В процессе эксплуатации автомобилей необходимо также соблюдать следующие правила:

— не допускать неправильного подключения проводов к аккумуляторным батареям или установки батарей с обратной полярностью. Это приведет к немедленному выходу из строя выпрямительных диодов ГУ и ИРН;

— не отключать провода от плюсового вывода ГУ и от аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Это резко уменьшит нагрузки на генератор, что может привести к выходу из строя ИРН;

— не проверять исправность ГУ путем замыкания клемм «+», «В», «О» на массу или между собой. Это может привести к выходу из строя ИРН или выпрямительного блока ГУ;

— не соединять клемму «Ш» щеткодержателя. доступ к которой открыт через окно в его кожухе, с клеммами «+» генератора и «В» щеткодержателя. Это приведет к выходу из строя ИРН;

— не проверять исправность схемы электрооборудования мегомметром или лампой напряжением выше 26 В при включенной ГУ. Это может привести к выходу из строя ИРН и выпрямительного блока;

— при проведении на автомобиле сварочных работ предварительно отключить аккумуляторные батареи выключателем массы, снять провода с клемм «+» ГУ и «В» щеткодержателя, а при проведении сварочных работ на автопоезде — дополнительно вынуть штепсельные вилки из щеток полуприцепа во избежание сгорания соединительного электрокабеля.

По окончании сварочных работ убедиться, что наконечник провода на клемме «+» ГУ надежно зажат гайкой. Ослабление затяжки гайки в этом контакте (появление искрения) приведет к выходу из строя ИРН;

— при мойке двигателя избегать прямого попадания воды в ГУ.

Возможные неисправности генераторной установки и способы их устранения

— причина неисправности

Способы устранения

Нет зарядного тока: стрелка указателя напряжения находится в красной зоне шкалы

— Нет питания на клеммы «+» или «В» генераторной установки

Проверить силовую цепь и цепь возбуждения по схеме и устранить неисправность

Нет зарядного тока: стрелка указателя напряжения находится в красной зоне шкалы

Напряжение на клеммах «+» и «В» при неработающем двигателе есть

— Загрязнены или замаслены контактные кольца ротора генератора

Протереть контактные кольца салфеткой, смоченной в бензине

Снять щеткодержатель, вынуть щетки, удалить пыль

Зарядный ток есть: стрелка указателя напряжения находится в зеленой зоне шкалы

При включении большой нагрузки (фары или фары прожекторы), а также при увеличении частоты вращения вала двигателя зарядный ток уменьшается.

Стрелка входит в красную зону.

— Ослабло натяжение ремней

— Неисправен выпрямительный блок

Заменить выпрямительный блок

— Обрыв в обмотках статора генератора

Заменить ИРН или статор

Ремонт генератора

Для ремонта генераторная установка снимается с двигателя, для чего необходимо (рис. 5):

— отключить выключатель массы батарей;

— отсоединить провода от клемм -1 .

Исправная ГУ должна отдавать рабочий ток, что отмечается по амперметру. Величина тока зависит от степени заряда батарей 1.

Напряжение по вольтметру 11 при положении регулятора посезонной регулировки «Л» (лето) должно быть 27 — 28 В. Рекомендуется в этом режиме выдерживать ГУ на оборотах в течение 3 — 4 мин, что является послеремонтной обкаткой.

Проверенная таким образом ГУ может быть установлена на двигатель. Монтаж производится в порядке, обратном демонтажу.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Блок предохранителей МАЗ

Блок предохранителей МАЗ представляет собой устройство, в котором располагаются предохранительные элементы, предназначенные для предотвращения поломки электрических устройств и оборудования.

Предохранительная панель МАЗ включает в себя три модуля:

  1. В первом блоке в соответствии со схемой расположения находятся предохранители на 30 и 60 ампер. Эти элементы предназначены для защиты генераторных установок и аккумуляторов от переплюсовки и коротких замыканий. От основного компонента блока реле на 60 ампер питаются практически все потребители электроэнергии, кроме световой сигнализации, поскольку она подключена напрямую к аккумулятору.
  2. Во втором блоке предохранителей находятся 21 устройство на 6 ампер.
  3. В третьем модуле располагается 9 компонентов на 8 ампер и один на 16 А.

На самом модуле располагается защитная крышка, на которую нанесена информация с метками. Последние поясняют назначение предохранительных устройств и реле и указывают номинал сопротивления деталей. Все элементы различаются между собой по внешнему виду и расположению, но все они предназначены для обеспечения правильной работы электроцепи транспортного средства. Если в сети происходят перепады напряжения, то в первую очередь ломается предохранитель, защищая электрооборудование от выхода из строя.

Без использования предохранителей могут функционировать только эти узлы:

  • реле стартерного механизма;
  • основной переключатель света;
  • обмотка отключения «массы»;
  • механизм деактивации приборов и автоматического запуска.

Маркировка и описание предохранительных элементов, расположенных во втором модуле:

  • 127 – устройство, отвечающее за защиту спидометра, контрольного механизма фиксации скорости;
  • 57 – стоповые огни;
  • 90 – системы стеклоомыва и стеклоочистки;
  • 120 – механизм колесной и осевой блокировки, фары заднего хода и оптические устройства освещения сцепки;
  • 162 – система подогрева боковых зеркал заднего вида;
  • Р61 – предохранитель, отвечающий за работу системы освещения приборов;
  • 55 – устройство защиты противотуманной оптики;
  • 52 – габаритная оптика, установленная справа и слева от авто;
  • 56 – левая и правая фары ближнего освещения;
  • 53 – предохранительный элемент на дополнительные фары дальнего освещения;
  • 54 (с маркировкой К и З) – фары дальнего света, установленные справа и слева соответственно;
  • 78 – поворотные огни автомобиля;
  • 79 – световая сигнализация транспортного средства;
  • 80 – вентилятор отопительной системы;
  • 31 – световые указатели приборной комбинации и индикатора контроля;
  • 50 – задняя противотуманная оптика.

Также в данной части модуля располагается 11 реле:

  • 1 – рулевой гудок и звуковые сигналы;
  • 2 – фары заднего хода;
  • 3 – блокировка отключения заземления;
  • 4 – лампы стоп-сигналов;
  • 5 – реле, отвечающее за работу системы бортового контроля;
  • 6 – оптика ближнего света;
  • 7 – система блокировки дальнего освещения;
  • 8 – габаритные огни;
  • 9 – дальний свет;
  • 10 и 11 – электрофакельные элементы.

Третья часть модуля имеет маркировку ПР112 и включает в себя десять элементов:

  • клапан – предохранительное устройство муфты вентилятора системы охлаждения;
  • 59 – элемент системы освещения кабины;
  • 131 – предохранитель, отвечающий за рефрижератор, пневматический сигнал, розетку нештатной лампочки;
  • 133 – осушитель воздуха;
  • 161 – предохранительный компонент клапана остановки мотора;
  • 171 – предохранители таймера и автомагнитолы;
  • 172 – элемент, отвечающий за работу систему кузовного освещения;
  • 179 – неисправность нагревательной системы топлива;
  • одно гнездо в модуле резервное.

Адрес

г. Котельники,
ул. Новорязанское ш. дом 6, стр. 4 , этаж 2, офис 18

Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Без выходных

Схема подключения генератора МАЗ

Мы уже писали ранее о генераторах для грузовиков. Однако сегодня хотим рассмотреть схему подключения устройств и дать несколько советов по эксплуатации.

Итак, генератор 4242 03.3771 имеет выпрямитель в регулятор напряжения.

Перед сборкой обязательно выполняется проверка работоспособности выпрямителя установки на стенде.

Так как блок состоит из трех элементов, советуем осмотреть все переходы.

Советы по эксплуатации

Генератор автомобиля МАЗ необходимо периодически проверять. При использовании придерживайтесь следующих правил:

  1. Не проверяйте состояние схем генератора МАЗ лампочкой либо мегомметров с напряжением более 26 В;
  2. Не допускайте осмотра агрегата замыканием клемм;
  3. Не отключайте провода от вывода, а также аккумулятор при работающей установке.

Согласно схеме подключения генератора МАЗ строго соблюдают полярность. Натяжение ремней проверяют только после остановки двигателя и аккумулятора.

Во время мойки автомобиля следует соблюдать осторожность. Поэтому следите за тем, чтобы вода не попала в деталь. Иначе со временем возникнут поломки, которые приведут к ремонту запчасти.

Как подключить генератор МАЗ?

Схема установки зависит от вида установки. На транспортных средствах ОАО «Минский автомобильный завод» с двигателями ЯМЗ применяются следующие модификации:

  • 3112.3771 и 6582.3701 на 80 Ампер;
  • 1312.3771 на 50 Ампер;
  • Г273В1 на 45 Ампер.

При проведении ремонта используют схему генератора МАЗ. Разборку выполняют в следующем порядке:

  1. Отвинчивают соединение щеткодержателя и крышки;
  2. Вынимают деталь;
  3. Отворачивают винты шарикоподшипника и стяжки;
  4. Снимают крышку и отсоединяют вывозы фазы от выпрямителя;
  5. Отворачивают гайки шкива и снимают его, зажав в тисках ротор;
  6. Снимают вентилятор и втулку;
  7. Демонтируют крышку.

Чтобы узнать, как подключить генератор МАЗ правильно, следуйте его схеме. Проверяйте установку через 50 000 пробега и при каждом ТО-2. Во время эксплуатации контролируйте натяжение ремня и следуйте за износом составных элементов.

Особенности устройства генератора 4242 03.3771

Установки состоят из выпрямителей и обмотки. Предусмотрено сопротивление подпитки.

Генераторы автомобиля МАЗ моделей 3112 и 1312 питание получают от дополнительных диодов. Установки имеют контрольную лампу заряда аккумулятора, сообщающую о состоянии агрегата.

Деталь состоит из нескольких элементов:

  • Статор;
  • Ротор;
  • Крышка;
  • Щеткодержатель;
  • Шкив;
  • Вентилятор.

Генераторы имеют фазовый вывод, предназначенные для подключения тахометра. У моделей 6582.3701 и Г273В предусмотрена посезонная регулировка напряжения.

Модификации 3112.3771 и 1312.3771 оснащены температурной компенсацией. Статор выполнен в виде стальных пластин. Внутри находятся пазы (18 штук) с медной трехфазной обмоткой.

Отверстия расположены по окружности. Используется соединение по схеме генератора МАЗ «звезда». Ротор изготовлен из стали в форме втулки. Имеет катушку возбуждения с намоткой.

Рядом с втулкой расположены полюса, образующие двенадцатиполюсную систему. Для крепления используется прессовая посадка.

Крышка контактных колец отлита из алюминиевого сплава. Выпрямитель укреплен прямо на ней. С внешней стороны помещены контакты проводов. В крышке привода имеется посадочное место под шарикоподшипник.

Чтобы упростить снятие, предусмотрены резьбовые отверстия.

Генератор МАЗ обеспечивает питанием электрооборудование автомобиля. Возбуждение установки осуществляется при частоте вращения до 1200 мин.

Правильное подключение и эксплуатация агрегата гарантируют длительную работу агрегата.

Поэтому тщательно изучите схему подключения генератора МАЗ. Если вы сомневаетесь в своих силах – обратитесь за помощью к специалисту.

Проблема с электропроводкой ЗИЛ Бычок

Лада 21099 седан
ЗиЛ 5301 Бычок борт тент

31 октября 2015, 17:31 #707

cosnin, 29 октября 2015, 21:44, #704

если у тебя стартер на 12в,то тебе и «выпрямитель» не нужен,т.к. с гены уже выходит выпрямленный ток,естественно и провода на этот»выпрямитель»не нужны

Да это и ежу понятно.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

31 октября 2015, 18:04 #708

муха 64, 31 октября 2015, 17:28, #706

Но на жигулях тахометр подвязан к трамблёру.

ну да, это как бы проще и более точно.

Леня космос, 29 октября 2015, 22:34, #705

А почему же тах прыгает как сумашедший.

потому что «сопли» где то есть, либо в контактах, либо в проводке(например провода отгнивают и т.д.) надо смотреть начиная от гены до таха.

Лада 21099 седан
ЗиЛ 5301 Бычок борт тент

31 октября 2015, 18:21 #709

Леня космос, 29 октября 2015, 22:34, #705

А почему же тах прыгает как сумашедший.

Кстати эта болезнь не только на бычке, у меня на урале «безкапотник» такая ерунда была и у моего напарника. И на камазе такое наблюдалось, обычно на это многие не обращают внимания, включил фары поехал и всё нормально, ничего не прыгает, или печку.

Именно надо дать нагрузку на генератор, что бы тах перестал прыгать. Наверное что то с переменной фазой связанно.

Лада 21099 седан
ЗиЛ 5301 Бычок борт тент

31 октября 2015, 18:38 #710

Наверное всё таки это когда АКБ полную зарядку возьмёт, начинает вольтметр колебаться и в этот момент тах начинает прыгать я это заметил. А когда включаешь фары, идёт стабильная зарядка и тах начинает нормальную работу. Я вспомнил когда утром заводишь машину, тах сперва хорошо работает пока АКБ не «насытится», потом всё начинается заново.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

31 октября 2015, 19:02 #711

муха 64, 31 октября 2015, 18:38, #710

Наверное всё таки это когда АКБ полную зарядку возьмёт, начинает вольтметр колебаться и в этот момент тах начинает прыгать я это заметил. А когда включаешь фары, идёт стабильная зарядка и тах начинает нормальную работу. Я вспомнил когда утром заводишь машину, тах сперва хорошо работает пока АКБ не «насытится», потом всё начинается заново.

тогда причина, и случай что ты описал — это реле зарядки, оно некорректно работает, в силу кривизны исполнения. Либо сам генератор причина.

31 октября 2015, 21:27 #712

4 ноября 2015, 17:32 #713

всем привет.с зарядкой разобрался.вот следующая хрень пропала.Печка и дворники.всю машину излазил так не нашол причины.в может быть дело.

4 ноября 2015, 17:32 #714

всем привет.с зарядкой разобрался.вот следующая хрень пропала.Печка и дворники.всю машину излазил так не нашол причины.в может быть дело.

5 ноября 2015, 17:02 #715

здравствуйте кто не будь использовал 12 вольтовый стартер на бычке с 24 вольтовой системой

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 ноября 2015, 18:24 #716

Рамзан Грозный, 5 ноября 2015, 17:02, #715

здравствуйте кто не будь использовал 12 вольтовый стартер на бычке с 24 вольтовой системой

даже как то ответ не нахожу твоему вопросу, и не могу понять тогда смысла вообще, есть только вопрос — А ЗАЧЕМ.

Лада Веста
МТЗ-1221

5 ноября 2015, 18:39 #717

наверное хочет услышать как быстро вращаться будет.

правда не долго.

а чем на 24 не устраивает?

5 ноября 2015, 19:14 #718

так все попорядку есть 130 зил и на нем самодельно поставлен двигатель от мтз со стартером 12 вольт редукторный,вот шас похолодало и его завести никак не получалось поставь хоть 190 окумулятор медленно крутил.И дядька посоветовал подключить 24 завелся аш спол оборота и это все мне понравилось и я его переделал смысле проводку как на бычке шас стоят два акумулятора заводится хорошо но есть маленькое но эти два акумулятора по ходу слабые по отдельности не крутят даже жигули

5 ноября 2015, 19:30 #719

Рамзан Грозный, 5 ноября 2015, 19:14, #718

так все попорядку есть 130 зил и на нем самодельно поставлен двигатель от мтз со стартером 12 вольт редукторный,вот шас похолодало и его завести никак не получалось поставь хоть 190 окумулятор медленно крутил.И дядька посоветовал подключить 24 завелся аш спол оборота и это все мне понравилось и я его переделал смысле проводку как на бычке шас стоят два акумулятора заводится хорошо но есть маленькое но эти два акумулятора по ходу слабые по отдельности не крутят даже жигули

Причину надо искать в двигателе! А так стартеров редукторных не напасешься. Или Бычковский на 24 вольта ставь.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 ноября 2015, 19:43 #720

Рамзан Грозный, 5 ноября 2015, 19:14, #718

так все попорядку есть 130 зил и на нем самодельно поставлен двигатель от мтз со стартером 12 вольт редукторный,вот шас похолодало и его завести никак не получалось поставь хоть 190 окумулятор медленно крутил.И дядька посоветовал подключить 24 завелся аш спол оборота и это все мне понравилось и я его переделал смысле проводку как на бычке шас стоят два акумулятора заводится хорошо но есть маленькое но эти два акумулятора по ходу слабые по отдельности не крутят даже жигули

Первым делом — дядьку шли дремучим лесом, ну если только он будет покупать тебе стартера(которые ты будешь жечь) то тогда дядьку оставь рядом

12в. стартер имеет особенность по сравнению с 24в. стартером , ну или даже не особенность, а высокие требования :

1. качество контактов на акб, стартере, выкл.массы

2. сечение силовых проводов должно четко соответствовать нагрузке учитывая длину проводов, как провода»+» так и провода «-«

3. состояние стартера и заряженность акб(общее состояние по всем признакам работоспособности)

одним словом — «сопли» в системе и по этому 12в. не может работать нормально.

но и 24в. стартер, на соплях не будет толком работать

6 ноября 2015, 00:01 #721

12 вольтовый стартер уменя там стоит третий год до этой зимы работал норьмально глюки начились только этой зимой или првильно будет с первыми похолодами. стартер разбирал шетки минял чистил вроде бы все нормально поставил особой разницы нету там единственый вариант может быть пробитый якорь остольное все проверил а для якоря стенда нету если использовать 24 вольта что первым полетит

Пропал заряд аккумулятора, не горят лампочки на панели приборов (Ока)

4 февраля 2016, 15:10 #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

4 февраля 2016, 16:38 #2

Оборвана. (нет контакта) с «землей» около реле-прерывателя аварийной сигнализации.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 18:25 #3

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

4 февраля 2016, 19:08 #4

andrei, 4 февраля 2016, 18:25, #3

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

Он не писал слово «не заводится».

По-видимому — двигатель заводится.

4 февраля 2016, 21:04 #5

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Давайте по порядку:НЕ ГОРИТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-отсюда Вы сделали вывод что ПРОПАЛА ЗАРЯДКА(или не так??)Или при заведённом двигателе проверили напряжение на клеммах аккума.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 22:17 #6

В общем это гадание на кофейной гуще. Напиши подробнее а потом поможем с советом

5 февраля 2016, 09:36 #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:12 #8

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Так вариант реле зажигания откидываем. Причина в другом

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:13 #9

Да отпишись. Вечером будет схема у меня перед глазами.

Peugeot Expert
Mercedes-Benz Vito

5 февраля 2016, 11:52 #10

5 февраля 2016, 17:58 #11

Спасибо за помощь! Сегодня все посмотрел, мультиметром измерил,но так и не понял в чем дело. В общем решил заменить генератор (у меня был старый с другой машины). И ура! все заработало))) На сломанном генераторе щетки были не с ровной поверхностью, а вогнутые. Не знаю, может в этом причина была.

5 февраля 2016, 19:08 #12

Щётки и должны быть с такой поверхностью,они притёрты к контактным кольцам,скорее всего причина не в щетках а в реле-регуляторе(шоколадка) или диодном мосту,обмотках ротора и статора и т.п. Просто не было зарядки.

26 мая 2016, 17:08 #13

У меня была такая же проблема.Решается очень просто.В самом генераторе стоит реле-регулятор напряжения сети по народному (таблетка). Переодически надо проверять щетки на реле.Их износ приводит к таким выше описаным проблемам.Меняется таблетка и погнал дальше.Дело в том ,что если стоит на машине оковский генератор,то чтобы поменять таблетку надо снять пласмасовую крышку генератора.Старый генератор не выбрасывай поменяй реле и пускай лежит в запас. Я у себя поменял генератор посавил из восьмерки шикарно подходит.

28 мая 2016, 22:11 #14

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет.

и что, коммутатор не сгорел? так делать не советую.

30 мая 2016, 11:51 #15

НЕТ. Работает без проблем.Генератор я покупал новый от ваз 2108 мощностью 14В 55А.Такая же мощность и на окушном генераторе. Если бы больше 55А,ТО МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ,А ТАК ВСЕ ОК.

Монтажный блок предохранителей и реле МАЗ

В монтажном блоке предохранителей и реле МАЗ содержатся устройства, которые отвечают за сохранность и работоспособность электрооборудования автомобиля. О том, какую функцию выполняют предохранители и реле в комплексе и по отдельности, о расположении устройств в блоке автомобиля МАЗ читайте в следующей статье.

Функции предохранителей и реле в автомобиле МАЗ

Важную роль в электрической системе автомобиля МАЗ играют предохранители — небольшие по размеру элементы, которые на работу систем автомобиля влияния не оказывают, но в случае возникновения неполадок просто необходимы для предотвращения выхода электрических компонентов автомобиля из строя.

Реле и предохранители в автомобиле отличаются и по расположению, и по сопротивлению, и по виду. Главная их функция — обеспечивать нормальную работу электроцепи автомобиля. При значительных перепадах напряжения они принимают основной «удар» на себя и, перегорая, предотвращают выход из строя более дорогих электрических узлов.

Для удобства обслуживания, проверки и контроля состояния, замены вышедших из строя предохранителей в автомобиле МАЗ (как и в других автомобилях) они объединены в монтажный блок предохранителей и реле МАЗ. На блоке содержится информация с метками, поясняющими предназначение того или иного предохранителя или реле, а также указывающими необходимый номинал сопротивления устройства.

Размещение и значение предохранителей и реле

Все предохранительные устройства в автомобиле МАЗ, отвечающие за нормальную работу электрооборудования, расположены в трех блоках.

Блок 111.3722

В первом блоке находятся предохранители на 30 и 60А (по одной штуке):

• 60А — это головной предохранитель;
• 30А — это устройство, отвечающее за питание независимого подогрева, предпускового подогрева техоборудования.

Основное предназначение головного предохранительного устройства — это защита генератора и аккумулятора от переполюсовки элементов и предотвращение короткого замыкания и его негативных последствий при пуске мотора от источника питания. От него запитаны практически все потребители электрической энергии в автомобиле, кроме аварийной сигнализации, напрямую подсоединенной к АКБ. Подключенные от генератора, все электропотребители имеют отдельные предохранительные устройства.

Без предохранительных устройств работают только следующие узлы:

• обмотка отключения массы;
• стартерное реле;
• головной переключатель света;
• отключение приборов и автоматического завода.

Предохранительный блок 23.3722

Во втором блоке находятся предохранители на 6А в количестве 21 штуки. Практически каждый предохранитель имеет свое обозначение, которое помогает определить, за работу какого электрооборудования он отвечает:

• 127 — спидометр, показатель напряжения, контрольное устройство регистрации скорости;
• Предохранитель, отвечающий за звуковые сигналы;
• 57 — тормозные сигналы;
• 90 — работа стеклоомывателя и стеклоочистителя;
• 120 — колесная и осевая блокировки, фонарь освещения сцепки, фонари заднего хода;
• 162 — подогрев зеркал;
• Обеспечение питания бортсистемы контроля;
• P51 — отвечает за подсветку приборов;
• 55 — предохранитель противотуманных фонарей;
• Кч.52 — предохранитель на габаритные огни с правой стороны;
• Г.52 — предохранитель на габаритные огни с левой стороны;
• Ф.56 — фонарь слева (свет ближний);
• Ж.56 — фонарь справа (свет ближний);
• 53 — предохранитель на дополнительные фонари дальнего света;
• К.54 — фонарь справа (свет дальний);
• З.54 — фонарь слева (свет дальний);
• Г.80 — предохранитель на отопительный вентилятор;
• Ж.79 — работа аварийной сигнализации;
• К.78 — предохранитель, отвечающий за указатели поворота;
• С.31 — предохранительное устройство на указатели головного щитка и лампы контроля;
• 50 — предохранитель на противотуманные фонари (задние).

В этом блоке также расположены реле в количестве одиннадцати штук, каждое из которых отвечает за работу определенного электрооборудования. Обозначаются буквой «К» и цифрой (например, К3):

  1. клаксон и звуковые сигналы;
  2. задний ход (фонари);
  3. блокировка отключения массы;
  4. фонари торможения;
  5. система бортконтроля;
  6. ближний свет;
  7. блокирование дальнего света;
  8. габариты;
  9. дальний свет;
  10. электрофакельное устройство;
  11. электрофакельное устройство.

Предохранительный блок ПР112

В этом блоке находится одно предохранительное устройство на 16А (техоборудование и резерв), а также предохранители на 8А в количестве девяти штук:

• Клапан — предохранитель на муфту вентилятора охладительной системы;
• Г.172 — кузовное освещение;
• Кч. 179 — работа нагревателей топлива;
• Р.171 — таймер и магнитола;
• Г.59 — предохранительное устройство освещения кабины;
• 3.131 — холодильник, розетка нештатной лампы, пневматический сигнал;
• Резерв;
• С.133 — устройство для защиты осушителя воздуха;
• О.161 — предохранитель клапана остановки двигателя.

Другие статьи

Винты, болты и гайки, разложенные по столу или в пластиковой емкости, легко теряются и повреждаются. Эту проблему при временном хранении метизов решают магнитные поддоны. Все о данных приспособлениях, их типах, конструкции и устройстве, а также о выборе и применении поддонов — читайте в этой статье.

В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.

Многие модели автомобилей МАЗ оснащаются приводом выключения сцепления с пневматическим усилителем, важную роль в работе которого играет клапан включения привода. Все о клапанах включения привода сцепления МАЗ, их типах и конструкции, а также о подборе, замене и ТО данной детали — узнайте из статьи.

При ремонте поршневой группы двигателя возникают сложности с установкой поршней — выступающие из канавок кольца не позволяют поршню свободно войти в блок. Для решения этой проблемы используются оправки поршневых колец — о данных приспособлениях, их типах, конструкции и применении узнайте из статьи.

Почему греется генератор на машине и что можно сделать

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

ПричинаРешение
АккумуляторБольшое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банокЗаменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мостОтсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробойПереборка, замена, ремонт
ПодшипникиВыход из строя переднего, заднего или обоих вместеЗамена проводки, новая изоляция
ПроводкаНедостаточная изоляция, короткое замыканиеЗамена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector