0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поиск неисправностей топливной системы

Поиск неисправностей топливной системы

Как работает топливная система

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.

Как проверить

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.

Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

Поиск неисправности

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого компонента может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить часто встречающиеся неисправности для каждого компонента.

Бензобак

Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

Бензонасос

Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

Регулятор давления топлива

Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

Форсунки

Бортовая диагностика для определения неисправности

Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.

При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

  • P0171 — система топливоподачи слишком бедная;
  • Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

Разбираемся почему нет давления в топливной рампе ВАЗ 2114

Автовладельцы иногда сталкиваются с тем, что нет давления в топливной рампе ВАЗ 2114. Для того чтобы разобраться в причинах этой проблемы и способах ее устранения, важно понимать назначение и принцип работы этого элемента.

Инжекторный двигатель на автомобиль ВАЗ 2114 представляет собой силовой агрегат с распределенным впрыском, который осуществляется через форсунки, расположенные на топливной раме. Что из себя представляет топливная рама? Это полая трубка, у которой заварены оба торца. Рама прикреплена к впускному коллектору двигателя и имеет специальную линию слива избыточного топлива.

Для поддержания постоянного давления в топливной раме предназначен регулятор давления топлива ваз 2114 (РДТ). Он установлен несколько выше рампы и обладает следующей особенностью: при остановке силовой установки и выключении зажигания полностью перекрывает подачу топлива.

При этом в топливной рампе высокий напор сохраняется длительное время, благодаря чему при включении двигателя бензин попадает в форсунки под нормальным давлением и запуск осуществляется без задержек.

Способы проверки давления в топливной раме

Процедура измерения давления в рампе ваз 2114 проводится для выявления неисправности подачи бензина в форсунки.

Признаков неисправности топливной системы может быть несколько:

  • нестабильность в работе мотора автомобиля (мотор троит);
  • повышенный объем угарного газа на выходе;
  • необоснованное увеличенное потребление бензина (рост до 30-50%);
  • сбои в работе силового узла;
  • падение мощности двигателя при нормально работающем электронном блоке управления.

Первое, что нужно сделать владельцу автомобиля, выявив эти неисправности – это произвести замер давления в рампе.

Перед работой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • сантехнический лен;
  • топливный или кислородный шланг (внутренний диаметр должен быть не менее 8 мм);
  • механический манометр с пределом измерения до 7 атмосфер;
  • несколько хомутов;
  • емкость для слива топлива;
  • колпак для скручивания ниппелей.

Перед началом работ необходимо убедиться в герметичности топливной системы. Если производить замеры при наличии микротрещин или подтеканий – результаты будут недостоверны.

  1. Под патрубок манометра наматываем сантехнический лен, вворачиваем его в шланг и закрепляем хомутом.
  2. Руками или плоскогубцами снимаем колпачок с топливной рампы.
  3. При помощи колпачка откручиваем ниппель и надеваем шланг с манометром. Закрепляем соединение при помощи хомута.
  4. Заводим двигатель и фиксируем показания манометра.
  5. Для проверки регулятора давления открепляем шланг, ведущий от регулятора к впускному коллектору. При этом манометр должен показать увеличение давления до 3-3,2 атм. Если показания давления не изменились, возможно, проблема в топливном насосе.
  6. Теперь следует измерить, какое максимальное давление развивает насос. При помощи плоскогубцев пережимается обратный топливопровод. Новый насос должен показать не менее 6 атм. Если манометр фиксирует 5 атм, то насос уже сильно изношен, но какое-то время еще может продолжать работать. Насос однозначно неисправен при показаниях меньше 4 атм.
  7. Проверяем состояние трубопровода. Для этого находим узел бензонасоса (под задним сидением) и определяем тип соединения. Быстросъемное соединение можно приобрести в магазине буквально за копейки. Если же соединение резьбовое, то покупается целиком труба и отрезается наконечник. На один его конец надеваем шланг с манометром, а второй подключаем к выходу насоса. Теперь проверяем давление. Если манометр показывает 6 атм, то просто проливаем всю систему и осуществляем замену фильтра тонкой очистки. При замене фильтра шланг подачи бензина направляем в заранее приготовленную емкость и включаем зажигание. Внимательно осматриваем топливо, пролившееся в емкость, устанавливаем новый фильтр и снова повторяем процедуру. Если после нового фильтра бензин будет грязный, обязательно промываем форсунки.

Если после всех проверок проблема осталась, то необходима полная диагностика других систем (датчика ДМРВ, датчика холостого хода, компрессии в цилиндрах и датчика положения дроссельной заслонки).

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна обладать следующими показателями измерений:

  • на холостом ходу: примерно 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется чистка или замена фильтра грубой очистки;
  • при включенном зажигании: не менее 2,9-3,0 атм;
  • при снятом вакуумном шланге: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается допустимым;
  • при пережатой сливной трубке: от 6,9 до 7,0 атм;
  • при прогазовке давление должно сразу подскочить до 3 атм, а затем снизиться до 2,5 атм.

Если нужного давления нет в топливной рампе ваз 2114, значит можно говорить о неисправности системы.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели, что делать автовладельцу, если нет давления в рампе ваз 2114, как самостоятельно измерить давление и устранить причины неполадки. Не стоит паниковать, обнаружив у своего «железного коня» вышеописанные симптомы, просто воспользуйтесь простыми подсказками и выполните необходимые измерения, не обращаясь на СТО.

Нет давления в топливной рампе, причины

Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления

— Двигатель автомобиля не запускается

Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.

— Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет

Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.

— Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу

Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.

— Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа

При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»

— Неисправен топливный насос

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

— Засорен топливный фильтр

При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».

— Неисправен регулятор давления на топливной рампе

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

— Засорены топливные магистрали системы питания двигателя

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

— В системе питания двигателя имеется утечка топлива

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?

В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Примечания и дополнения

Перечисленные выше признаки неисправности «нет давления в топливной рампе» могут иметь в своей основе причины не связанные с системой питания инжекторного двигателя.

Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.

Для того чтобы быстрее понять причину проблемы — «почему нет давления в топливной рампе», нужно знать как через нее подается бензин в двигатель. Происходит это так: после поворота ключа в замке зажигания через реле включается электробензонасос, расположенный в топливном модуле в бензобаке. Он нагнетает в топливную рампу необходимое давление и отключается. Чтобы оно соответствовало норме на рампе установлен регулятор давления. После пуска двигателя бензонасос постоянно нагнетает давление в рампу, а регулятор его контролирует. Лишнее топливо (в случае превышения давления) сбрасывается через «обратку» в бак.

Explorer 1 Пропало давление в топливной рампе — замена бензонасоса

Dimson74
Участник

На авто пропало нормальное давление в топливной рампе.

Начитавшись по моей проблеме (рывки при езде и наборе скорости, не устойчивая работа движка).
Сначала за неимением возможности проверить давление топлива решил провести ревизию форсунок (а может их почистить?), ну уж по скольку нужно было менять клапанные прокладки взялся и за форсунки))).

Стоявшие форсунки были плачевны,ну по крайней мере на двух из них треснули и почти развалились нижние колпачки у сопел. Ну уж менять так все т.к. бошевских в магазинах не оказалось поставил Сименс,а они короче стандартных т.е. менять нужно все иначе рампа не встанет ровно.

После замены форсунок улучшение было, но не много. Замерил давление в рампе, на холостом 2.1 на прогазовке дай бог 2.5. Вынес вердикт Умер бензонасос. А торопиться не стоило,но ведь хоцца все быстрее. Хоть и есть умная мурзилка Чилтоновская, но сесть и почитать ее как всегда время нет.

Заменил насос на Сименсовский благо время много не заняло за что спасибо доброму человеку который вырезал люк под сидением. Поставил, включил зажигание (давление 2.1), завел (давление 2.4), на прогазовке (давление 2.5). И что?

Насос бракованный, забиты топливопроводы?

Кстати фильтр топливный тоже новый вкарячил от волги. И тут почитав умную книжку нашел еще одну возможную причину провала и недостаточного давления топлива в рампе. Дело в регуляторе давления топлива (обратный клапан). Проверить его элементарно, снимаем трубку вакуума и глушим ее пальцем если есть изменения давления в большую сторону то проблема именно в нем, дополнительная проверка которая только подтверждает догадку и дополняет первую это сбросить давление в рампе и снять с регулятора шланг обратной подачи топлива.

Далее промокаем в штуцере клапана остатки топлива (хотя этого и не понадобиться) и накрываем выходное отверстие ветошью дабы не было фонтана бензина при нерабочем клапане. Включаем зажигание и получаем шипение с брызгами топлива в тряпку при неисправном клапане т.к. он должен держать давление как минимум 2.15 бар (ну так в мануале прописано). У меня был фонтан бензина в тряпку т.е. клапану кирдык. Опытные механики знают про возможную неисправность клапана симптомы которой похожи на умирающий бензонасос.

Пишу это для новичков дабы они не сделали такую же ошибку как и я, хотя я не считаю себя пострадавшим финансово, запасной насос приобрел не сильно за дорого всего за 1750р. Сименс))))

Вот только цены на клапан вообще не порадовали, на мое авто из америки ждать три недели и цена под девять рублей((( Регулятор давления топлива BOSCH 0 280 160 258 который идет на движки змз 405 и 409 на авто ГАЗ везде по разному стоят, в одном магазине 8900р. в другом якобы 3000р. и то не факт т.к. новый завоз и цену говорят старую, может будет и под девять рублей.

Так что не известно что лучше умерший бензнасос или регулятор,хотя цена на регулятор должна быть как мне кажется в разы меньше цены на насос т.к. нет в нем ничего архисложного, корпус, мембрана, пружина и запорный клапан, а в насосе все же сложнее все, а стоит дешевле.

Взял на разборке б/у за 500р.,не знаю рабочий или нет,но завтра попробую.
Ну как то вот так.

Вывод, спешка нужна не случаях ремонта авто и закупки запчастей))).

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Отчего возникает слабое давление в топливной системе

Давление в топливной системе современного инжектора является важнейшим показателем работы. Понижение или повышение давления отрицательно сказывается на общем функционировании, влияет на поведение автомобиля в различных режимах езды. Особое внимание заслуживает слабое давление в системе.

Чем проводят измерение

Нужен всего лишь манометр, который предназначен для замера шин. Только его надо немножечко доработать, поменяв шкалу. Лучше измерять давление в инжекторной системе со шкалой прибора, показывающей варьирование в пределах 6-7 атм.

Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специальный инструментальный комплект с манометром, адаптером и сливным шлангом продаётся в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысячи рублей.

Давление можно измерить и в любом автосервисе. За услугу возьмут всего ничего – 500-600 рублей.

Но как ни крути, опытный автомобилист должен иметь среди инструментов собственный манометр. Если он покупной, то с ним водитель получает всевозможные адаптеры, позволяющие осуществить замеры давления на самых разных марках авто. Кроме того, покупные манометры оснащены лучшей шкалой, позволяющей точнее измерять давление. А профессиональный манометр – это вообще находка, так как даёт возможность помимо всего прочего сбрасывать остаточное давление в системе, что увеличивает точность показаний.

Если вы решили, все же, использовать самодельный манометр, то помните!

  1. Лучше использовать обычный воздушный манометр от ВАЗ, так как им получится измерять и давление масла (нужно только открутить штуцер).
  2. Вместо переходника можно использовать обычный штуцер с резьбой.
  3. Важно использовать качественные хомуты, чтобы не было пропусков.

Как проводить замеры.

  1. Чаще всего они проводятся при включенном зажигании. Нужно проверять, подскочила ли стрелка в сравнении со стандартным значением.
  2. Замеры проводятся также в режиме ХХ.
  3. Замеры проводятся с пережатой «обраткой» и со сброшенным РТД.

Признаки, симптомы слабого давления в системе

Слабое давление выражается в первую очередь наличием провалов. Пытаешься разогнаться, нажимаешь на педаль газа, ничего не происходит. Помогает остановка двигателя, и его последующий запуск (таким образом насос качает топливо). Однако через километров десять или пятнадцать ситуация повторяется.

Некоторые водители даже меняют топливный фильтр или сеточку насоса, в надежде улучшить ситуацию, но не помогает. Замена сеточки в данном случае рассматривается, как более правильный вариант. Дело в том, что давление может опускаться по вине плохо работающего насоса.

Если дело не в сеточке, значит, «подыхает» сам насос. Есть и другая причина – она заключается в разрежении топливного резервуара. Проверяется так. Нужно остановить автомобиль, если начались провалы, чихания и т.п. Но двигатель не глушить. Затем открыть крышку лючка бака, и заново неплотно закрыть. Продолжить движение, если провалы исчезнут, значит, в баке однозначно разрежение.

Крышку можно вообще не закрывать, чтобы дать доступ воздуху. При разрежении его не хватает. Если же проблема повторяется, провалы не исчезают, виновником уже надо считать топливный насос.

Засорение топливной магистрали и неисправность датчика, регулирующего давление топлива непосредственно перед впрыском, тоже могут стать причинами слабого давления. Чтобы достоверно убедиться в том, из-за чего именно скачет давление, надо провести грамотные замеры. Сначала измерить давление насоса, потом магистрали (до и после фильтра), а потом непосредственно в рампе. Такой инструментальный контроль позволит выявить конкретную причину.

Этот датчик нередко игнорируется автомобилистами, но именно его неисправность способна привести к недостаточному давлению. Симптомы вышедшего из строя датчика:

  • потеря динамики машины;
  • нестабильные обороты двигателя в режиме ХХ;
  • затруднение пуска;
  • провалы;
  • повышение расхода топлива;
  • снижение мощности.

Нарушения с РДТ возникают довольно часто, так как конструкция датчика механическая.

  1. Пружины мембраны ослабевают. Вследствие этого клапан не справляется с давлением воздуха, поступающего с коллектора, что приводит к снижению напора и количества поступающего топлива.
  2. Клапан заклинивает, соединения теряют герметичность. РДТ из-за этого засоряется. Вообще, заклинивание клапана может привести к неконтролируемой подаче топлива в коллектор. Расход горючего мгновенно увеличивается, двигатель перестаёт нормально запускаться из-за перебоев.

Убедиться в неисправности РДТ можно, определив величину давления.

РежимПоказатели
Зажигание включено2,9-3 кг/см кв
Двигатель функционируетне менее 2,5 кг/см кв
Ваккумный шланг отключен3,3 кг/см кв
Пережата обратка7 кг/см кв
Перегазовка2,5-3 кг/см кв

Регулятор давления проверяется в первую очередь, ведь именно по причине его неисправности падает давление. Если же он в порядке, надо протестировать работу насоса. Делается это путём пережатия обратного клапана слива топлива.

Видео: как проверить давление в топливной рампе

Пропало давление в рампе

Вчера утром без объявления войны отказался заводиться мой дизельный пыж. На улице -7, аккумулятор крутит как сумасшедший. Первое, что подумал, замерзло топливо, тем более в баке его было по минимуму (датчик низкого уровня еще не горел). Вооружившись канистрой, сходил до заправки, залил топливо в бак — результата нет. Посоветовавшись, решил залить антигель в топ фильтр. Разобрал, залил, собрал, НЕ прокачал — не заводится. Звонок Александру 019. Говорит, похоже завоздушил систему. Записаться к нему на прием не удалось, очередь большая. Позвонил в разные конторы, остановился на «дизель сервис». Приехал туда на эвакуаторе. Сегодня была сделана промывка системы, результата нет. Первичная компьютерная диагностика проблему не выявила. Со слов манагера, отсутствует давление в системе. Сегодня будут снимать ТНВД и уже завтра проверять на стенде. Вот жду с ужасом завтрашнего приговора. И жалею, что не встал в очередь к Александру, потому что его рукам доверяю, а этих ребят совсем не знаю.

не надо ТНВД, в баке насос сначала проверить рекомендую! Проверяется просто берешь два провода и напрямую соединяешь или от акб или от плафона габарита и внимательно слушаешь если насос жужжит то тогда лезешь в ТНВД, если нет, то замена насоса в баке должна вылечить эту беду.

После слов Александра 019 попробовал сделать прокачку воздуха. Отсоединил нужный патрубок, зажигание на старт и из фильтра потек дизель. Я так понимаю, с насосом все ок? А еще пока колдовал с фильтром, при вкл зажигания рядом с масляным щупом издавался какой-то неравномерный гул. Зажигание выкл, он продолжает, ключ из замка вынимаю, продолжает еще несколько секунд.

да у гул после выкл зажигания с момента покупки. А после того как потек дизель пробовал заводить, у меня когда умер насос я его напрямую соединял не работает, снял, поставил новый, старый продул воздухом, он начал работать но неравномерно, впечатление что пробуксовывает, после установки нового машина завелась и поехала ттт

После слов Александра 019 попробовал сделать прокачку воздуха. Отсоединил нужный патрубок, зажигание на старт и из фильтра потек дизель. Я так понимаю, с насосом все ок? А еще пока колдовал с фильтром, при вкл зажигания рядом с масляным щупом издавался какой-то неравномерный гул. Зажигание выкл, он продолжает, ключ из замка вынимаю, продолжает еще несколько секунд.

Случайно это не блок дроссельной заслонки?Справа от щупа и сбоку?

да у гул после выкл зажигания с момента покупки. А после того как потек дизель пробовал заводить, у меня когда умер насос я его напрямую соединял не работает, снял, поставил новый, старый продул воздухом, он начал работать но неравномерно, впечатление что пробуксовывает, после установки нового машина завелась и поехала ттт

Да, после того, как потек, вставил шланг и пробовал заводить. Повторял эту процедуру дважды. И потек достаточно бодро.

Случайно это не блок дроссельной заслонки?Справа от щупа и сбоку?

Нет, слева. На сколько помню, что-то квадратной формы входящее в двигатель. Звук оттуда раздавался.

Да, после того, как потек, вставил шланг и пробовал заводить. Повторял эту процедуру дважды. И потек достаточно бодро.

И еще один вопрос а патрубок до топливного фильтра или после? Если после то, да скорее всего ТНВД, вроде там больше то ломаться нечему, форсунки сразу все отказать наверное не могли. если только не электроника.

И еще один вопрос а патрубок до топливного фильтра или после? Если после то, да скорее всего ТНВД, вроде там больше то ломаться нечему, форсунки сразу все отказать наверное не могли. если только не электроника.

К сожалению после.

Парни регулярно наблюдаю как заводят Фрилы после замены топливного фильтра. Бубны и танцы! У Фрила нет подкачьного насоса в баке.Система завоздушивается, подачу от форсунок,льют в во впускной коллектор специальную жижу из балона и только после этих манипуляций Фрил начинает чихать,кашлять и заводиться. Да не причем у Романа ТНВД.Уверен на сто процентов.

Очень надеюсь, что так оно и будет! Вот только интересно, разберутся ли мастера в моем сервисе. Вроде специализируются чисто на дизелях, неужели не сталкивались с таким? А второй вопрос, который мучает — причина того злополучного утреннего отказа в запуске двигателя. Такое впервые, никаких предпосылок не было. В первоначальной основной версии о некачественном топливе начинаю сомневаться.

два датчика на ТНВД не работают.

Чего то не верится в пандемию.
Мож пока не поздно забрать коника оттуда?? А?

Чего то не верится в пандемию.
Мож пока не поздно забрать коника оттуда?? А?

Вот и я об этом думаю. Если сегодня результата не будет, завтра так и сделаю.

В моё последнее общение с французским (правда Рено) дизелем тоже не было давления в рампе. Причиной оказалось топливо. Закоксовались и форсунки, и насос.

Что все разом форсунки и насос и за одну ночь?Замерзли да,но кокс без симптонов?

Хорошо. Мотор крутит и всё? Что-то же должно еще происходить. Дым из выхлопной идет или нет? Если да, то какого цвета?

Если вопрос ко мне, то да, стартер крутит и все. Насчет дыма ничего сказать не могу. Не подумал посмотреть, да и не с руки, один был. А заправлялся в последнее время на шеле. Как-то они мне симпатичны были. Теперь табу. Я вот что еще подумал, а может это вода была, которая попала куда-то, куда не нужно, в форсунки, например, и там замерзла? А потом я полез в машину, вопреки лозунга Александра019:biggrin: и запустил воздух. А еще один водитель дизеля со стажем поведал мне сегодня историю, похожую на мою, случившуюся на его патроле. У него оказалась свеча накаливания и из-за нее якобы электроника не давала завестись.

Приветствую.
Есть на дизеле такая тема со свечами. У меня машина Форд дизельный с автозапуском, и когда зимой в морозы ниже -25*С временной период работы свечей более долгий, а на сигнализации задержка запуска ограничена 10 секундами, более не выставить, и машина начинает заводиться в момент работы свечей накаливания, и все, финита ля комедия, не заводиться, а если выйти и в ручную попробовать дождавшись выключения свечей накаливания, так с полпинка заводиться тут же.

У меня другая ситуация. Я как раз в ручную заводил. Зажигание на старт, спираль на панели приборов погасла, завожу.

А диагностику делали? Ошибки смотрели?

Не знаю, какую (какие) именно, но делали.

А топливо в баке есть?

Да пол бака примерно.
Сегодня общался с мастером сервиса лэнд ровер. Он мне рассказал что на ЛР с таким же двигателем была аналогичная ситуация. За три дня все что можно проверили, все ок, но машина не заводится. В итоге все вместе попросили ее, и она завелась. Ещё рассказал, что движок очень капризный и непредсказуемый. А мне почему-то казалось, что это проверенный, надежный, неприхотливый и ремонтопригодный мотор, не зря же его на столько машин ставят.

У автора темы машина три дня в тепле стоит.

Раф,я тя абажаю:friends: Ты умеешь внимательно читать:good:

Не знаю, какую (какие) именно, но делали.

Если делали, то в принципе должны были сказать были ли ошибки или нет. А по ошибкам уже ориентироваться с какой стороны в выхлопную трубу заглядывать :).
Этот ваш дизель сервис случаем не на ул. Матросская Тишина находиться?
Если в том районе, могу предложить помощь глянуть вашу машину сканером. Я там недалеко все выходные буду.

Если делали, то в принципе должны были сказать были ли ошибки или нет. А по ошибкам уже ориентироваться с какой стороны в выхлопную трубу заглядывать :).
Этот ваш дизель сервис случаем не на ул. Матросская Тишина находиться?
Если в том районе, могу предложить помощь глянуть вашу машину сканером. Я там недалеко все выходные буду.

Сервис на Сигнальном проезде, не совсем те края, но спасибо за предложение! Насчет ошибок сначала сказали про два датчика, а сегодня уточнили, что с ними все ок. Завтра попробую подробнее информацию выяснить. Если выдастся пару часов, доеду до них.

Ром, думаю, что дело может быть в свечах накаливания. Ты говорил, что спираль очень долго горит.
Вообще я бы начал с того, чтобы помыть движок, он небось ни разу не мыт. Чтобы исключить грязевых косяков. Потом поменять свечи накаливания, если не поможет, перекинуть ТНВД, наверняка у сервисменов есть подопытный. И так постепенно, путем замены деталей установить неисправность.

Движок мою раз в год, по весне, так что вряд ли в грязи дело. А спираль действительно по долгу горела (5-7 сек) и каждый раз, при вкл зажигания. Такой в связи с этим вопрос: если на улице -10, включаешь зажигание, спираль горит примерно 5-10 сек, гаснет, и вместо запуска двигателя выключить зажигание и тут же включить снова, спираль столько же будет гореть, или она уже накалилась достаточно и спустя секунду погаснет? Так вот у меня каждый раз горела примерно по 5 сек.
А ТНВД на стенде тестировали, сказали все ок. А сервис хоть и не маленький, не уверен, что с таким движком кто-то в данный момент есть. У них в сервис зоне в основном фольцы коммерческие стояли. А чтобы попробовать путем подбора с другой машины, отвезу к соседу Александра019 на ленд ровер сервис, в понедельник. Надежда теперь только на них.

И так постепенно, путем замены деталей установить неисправность.

Раф,это самый никчемный метод. Без обид. можно заменить все и толку не будет.
Если стоит сигналка ,то есть у меня сильное подозрение на неё.

А с быстрым стартом не пробовали заводить,у меня когда форсунки умерли только с эфира заводилась,не хватало давления в топливной рампе от стартера.форсунки сливали в обратку.

Откровенно говоря, не знаю ничего про быстрый старт. Пробовал заводить как на бензине с продувки свечей, газ в пол.
А сигналки нету.

Быстрый старт-аэрозольный баллон с эфиром,впрыскивается во впускной коллектор в момент кручения стартером , заводит любой двигатель даже без топлива, на эфире , пока брызгаешь. Дает толчек дизельному двигателю для запуска даже с плохой топливной аппаратурой.лично я впрыскивал в патрубок который идет сверху через отверстие сапуна,выдергиваешь сапун , брызгаешь , вставляешь обратно ,и идешь заводить , должна гарантированно завестись даже без свечей если с топливной все в порядке .

Почитал на других форумах про эту жидкость. На дизелях лучше не пробовать, это лотерея! Может оживить, а может двигатель сломать. Это скорее, когда за -25.

Только что узнавал новости. По словам мастера сегодня будут собирать все, что разобрали в очередной раз и пробовать запустить. Обещают результат ближе к вечеру, собирать, говорят, не быстро. Так что скрестил пальцы, очень не хочется снова на эвакуаторе кататься.

А еще в отступлении от темы. За последние две недели у меня сломался ноутбук, потом подшипник ступицы, стиральная машина, наушники, потом перестала заводиться машина, а только что позвонил сосед с дачи и сказал, что на участке моем горит торф рядом с домом. Был бы крещенным, пошел бы в церковь.

от 5000 до 10000;)
Но если совесть есть ничего не возьмут.

Не взяли ни рубля. Пообещал рассказать им разгадку на загадку, что было с машиной.

К нашим лендроверам насколько я в курсе.
Буду завтра пытаться завести.

Заработала. Завтра отпишусь.

Не томи-же,давай рассказывай.

(заправлялся только на ШЕЛЛ)
Что конкретно за заправка? Иногда заезжаю к ним :what:

Что конкретно за заправка? Иногда заезжаю к ним :what:

Первый шелл на Аминьевском шоссе, второй примерно 30 км трассы М1 Москва-Минск

Воздух в системе, все остальное сказки.

А что по Вашему могло быть первичной причиной отказа заводиться? По-моему кач-во топливо наиболее вероятно. Либо вода, либо смола, либо просто замерзло после фильтра.

А что по Вашему могло быть первичной причиной отказа заводиться.

Отсутствие топлива либо его застывание — чудес не бывает. (

Ну хорошо,я все выясню(меня не было в момент лечения) и фсе расскажу.
Просто они зобака съели(и не одного) на запуске этих вот дизелей.

А что еще порадовало, то что эти ребята выездные. Могут на месте машину завести. Если бы знал, сразу бы их вызвал. Я как раз в тот роковой день искал специалистов по запуску дизельных двигателей, но никого толкового не нашел.

Common rail или обычная система, а причина у дизеля одна-нету соляры.

Надо Леша тебе плотно познакомится с Фрилендарами:biggrin: изменишь в корне свое мнение.

А бензиновый не выйдет из строя солярку то качая:o_o_o:? Всё таки состав бензина отличается от дизеля, если ни выйдет в ближайшем будущем, буду следить эту тему, то также себе сделаю, правда мой пока фурычит (http://youtu.be/ZXTu3mQYhds) прогнав через себя топлива на 250 000 км, но малюсенькие пузырёчки раз да и пробегут.

выдержит-то он выдержит, может ходить будет чуть меньше
Мне за неимением другого, пришлось поставить Сименс, от инжекторных автомобилей на коробке было написано ВАЗ, ГАЗ, и что-то еще, проехал на нем тысячи 3-4 пока работает.

Всем салют! Теперь могу и я поведать Вам свою историю. Пробег 120тыщ, заходил я в прошлые выходные на кольцо в своем городе скорость была км 15-20. Мой цитрамончик заглох и незаводится(( пробежал мандражик, хорошо на улице было -2 и я находился не на трассе между городами. Притащили к дому, я взял сделал диагностику с телефона. Приборчик нашёл 2 ошибки Р1113 и Р0521. Поднялся домой, спросил у гугла, Р1113( нет давления в рампе ), Р0521 ( нет давления масла ). На следующий день приехал друг автоэлектрик сделала диагностику своим прибором, покрутили стартером, нет давления((( Утащил в дизель сервис, там мастер сказал что посмотрят только завтра! За 3 дня к ней никто не подошёл! Я плюнул в очередной раз на всех сервис менов забрал авто к другу в гараж. Вечером зарядил аккумулятор и отправился на поиски причины. Как вы думаете с чего я начал? 1- предохранитель, 2- скинули шланг с подачи из бака под капотом, зажигание вкл и тишина, нет саляры! Я подумал уже лучше и полез разбирать насосик в баке. 1 час работы докапался до него и снял всю колбу. Подаю на мотор 12в напрямую, тишина. Заглянул в бак с фонариком и увидел там плавающий кусок белого полиэтилена размером 5*1,5 см примерно. Сеточка гразная, но не так чтобы наглухо. Этот кусочек полиэтилена в одном углу скручен и видно что был обробован насосом. Последний изъял, покрутил за лопости отверткой постучал слегонца и о чудо моторчик запустился))) на работе мотор протестил, ведет себя нормально! Сделали вывод что залипли щётки! Все собрал обратно, прокачал систему, ключ на страрт и все, цитромончик мой снова в строю! Думаю кому-то будет полезен мой опыт:biggrin:

Так и есть щетки. вот только «отсучать» то можно но процесс пошел на долго не хватит этого насоса, тысяч через +/-20 вернется эта беда с насосом, у меня также было первый раз отстучал а на второй раз просто заменил, правда в баке посторонних предметов не было. Причем когда достал старый еще раз его «отсучал» и он заработал, положил его в багажник на всякий пожарный.

Тема: Низкое давление в топливной рампе. Нужна помощь в поиске виновника.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Polo Регистрация 17.03.2008 Адрес Россия, Брянск Возраст 48 Сообщений 446

    Спасибо:
    Получено: 1
    Отправлено: 9

    Т.е. мой план получается такой:
    1. Проверяю обороты стартера
    2. Проверяю ремень и привод ТНВД
    3. Если п.1 и 2 в порядке, то проверяю давление шиберного насоса
    Так?

    Passat Регистрация 16.07.2008 Адрес Россия, Киров Возраст 34 Сообщений 1,261

    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    Шиберный не при чем. Фильтр полон. Я бы сделал так-скинул крышку грм, увидел целый ремень, перекрестился, потом проследил обороты по компу, убедился что ноль или не ноль, потом бы вывернул датчик давления, осмотрел на предмет стружки, потом уже проверять давление механически и уж если что то снимать насос

    Polo Регистрация 17.03.2008 Адрес Россия, Брянск Возраст 48 Сообщений 446

    Спасибо:
    Получено: 1
    Отправлено: 9

    Этот тот, который стоит сверху на самом ТНВД? №7 на схеме https://www.drive2.ru/c/2386004/ ?

    Passat Регистрация 16.07.2008 Адрес Россия, Киров Возраст 34 Сообщений 1,261

    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    Golf Регистрация 24.08.2008 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 40 Сообщений 701

    Спасибо:
    Получено: 53
    Отправлено: 0

    AlexMit, вот почитай.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205084&st=0
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=230875&st=0
    На практике: снимается разъем с датчика давления топлива в рейке (будет аварийный режим, мозг принимает условное значение 330Бар, дает впрыск при наличии синхронизации КВ/РВ), во впуск пару-тройку раз очистителем тормозов добавляется «свежесть» и с бодрым АКБ предпринимаются 3-4 попытки запуска. Если не завелся — готовимся к приличным разборкам с обратками форсунок, глушением портов на форсунки, проверкой регулятора давления на слив, демонтажем ТНВД. Для этого уже нужен либо крутой гараж, либо профильный сервис с оборудованием. Механический замер давления в рампе почти не возможен.

    Passat Регистрация 16.07.2008 Адрес Россия, Киров Возраст 34 Сообщений 1,261

    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    Все верно. Только никаких очистителей во впуск

    Golf Регистрация 24.08.2008 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 40 Сообщений 701

    Спасибо:
    Получено: 53
    Отправлено: 0

    тогда очень бодрый АКБ)

    Polo Регистрация 17.03.2008 Адрес Россия, Брянск Возраст 48 Сообщений 446

    Спасибо:
    Получено: 1
    Отправлено: 9

    Да, видит, 230 оборотов показывает.

    — Добавлено чуть позже —

    Крышку ГРМ целиком снимать не стал, отстегнул сверху и немного оттянул, ремень ГРМ цел.

    — Добавлено чуть позже —

    kondratva, Датчик давления — это тот, который стоит справа и чтобы его выкрутить надо снимать проводку с форсунок и свечей накала, т.к. эта проводка мешает доступу?

    — Добавлено чуть позже —

    Пока рассматривал как добраться до этого датчика, снял разъем справа с модуля управления заслонками (или как он правильно называется) и обнаружил что желтый провод с серой полосой имеет уже протертую в двух местах изоляцию. Похоже он не переломан полностью но уже на пол-пути к этому. Что это за провод, за что он отвечает?

    Регулятор давления топлива

    Регулятор давления топлива (он же РДТ) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке. С одной стороны на него оказывает давление пружина со специальным клапаном, а с другой – бензин. Суть в том, что он сохраняет одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, и при снятии нагрузки отправляет избыточное количество бензина обратно в бак, тем самым, экономит топливо и поддерживает напор в системе подачи топлива.

    Самые распространенные неисправности регулятора топлива

    • Пропало давление. Именно поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и автомобиль не заводится.
    • Клапан забивается, и бензин проходит туго. В связи с чем, бензин начинает протекать практически отовсюду. Эта самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастает, можно сразу менять регулятор.
    • Эта причина является развитием второй. Клапан полностью забивается и бензин не поступает в систему подачи топлива.
    • Неравномерное давление. Обычно вызвано заклиниванием клапана. Из-за этого автомобиль двигается неравномерно: дергается или вовсе глохнет.

    Однако, не все неисправности указывают на клапан, поэтому, необходимо, в первую очередь, научиться проверять регулятор давления, после чего, делать соответствующие выводы.

    Причины возникновения неисправностей РДП

    Чаще всего клапан выходит из строя из-за проседания пружины, которая начинает подклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, от этого никуда не деться. Также это может быть вызвано длительным сроком простоя автомобиля. Чтобы этого не случилось автомобиль нужно чаще эксплуатировать.

    Вторая причина, по которой регулятор выходит из строя – это некачественное топливо. Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объемы и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

    Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

    Во времена появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, снабженных карбюраторами, давление в системе замерялось с помощью плотности струи, создаваемой отсоединением клапана или пережимом. Однако после того как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями данный метод сильно устарел.

    В настоящее время давление замеряют с помощью манометра, который подключается между шлангом и штуцером. Вакуумный шланг, при этом, необходимо снять. Замер производится на холостом ходу и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно, норму давления можно найти на корпусе изделия.

    В процессе измерения, после отсоединения вакуумного шланга, давление должно вырасти на 0,5 бар и если этого не происходит, значит, необходимо заменить вакуумный шланг.

    Замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110

    Как только расход бензина резко возрастет, можно смело приступать к замене РДТ. После его замены давление нормализуется, и бензин станет поступать в систему подачи топлива, как и прежде. Расход топлива, при этом, быстро сократится.

    Порядок замены

    1. Откройте капот и отсоедините клемму аккумулятора. Это нужно для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий, которые могут испортить приборы или вызвать возгорание топлива. Затем, необходимо отсоединить специальную пробку штуцера, чтобы контролировать давление на торце рампы. После ее снятия, внутри будет видно резиновое уплотнительное кольцо. Если оно находится в очень неудовлетворительном состоянии, сразу же замените его.

    2. Применяя металлический защитный колпак, выверните из штуцера золотник.

    3. После выполнения замеров манометров, описанных выше, уменьшите давление в системе. Выкрутите две гайки, предназначенные для крепления к регулятору давления топливной трубки.

    4. Выкрутите, также, два болта, на которых регулятор крепится к топливной рампе.

    5. Медленными движениями выводите штуцер регулятора топливного давления из рампы и демонтируйте его с топливной трубки.

    6. Монтируйте новый регулятор и проведите сборку узлов в обратной последовательности. Все уплотнительные кольца рекомендуется смазать бензином. Замене можно подвернуть даже те кольца, которые утратили свою эластичность в процессе эксплуатации.

    Вот и все. На этом замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 закончена. Эта операция является достаточно сложной и предполагает работу с бензиносодержащими узлами. Не рекомендуется производить данные работы при плохом самочувствии: головная боль, головокружение, так как это может поставить под угрозу ваше здоровье. Лучше всего, выполнить работы в другой день или доверить все это специалистам из станции технического обслуживания автомобилей.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector