0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провал при переключении на вторую передачу

Провал при переключении на вторую передачу

Одна из проблем, с которыми сталкиваются владельцы современных автомобилей, – провалы АКПП. Выражается эта неисправность в резком кратковременном падении оборотов при переключении передач. На секунду может показаться, что закончилось топливо. Как правило, такая проблема проявляется в коробках автомат, которые отбегали 200 тысяч километров и более. Но бывают исключения – чудят и «молодые» агрегаты.

Причины возникновения провалов при переключении передач

Автоматическая КПП – сложный технический агрегат, в котором каждый компонент выполняет строго определенную функцию. От точности работы каждого узла зависит «здоровье» трансмиссии в целом. Провалы при переключении АКПП могут возникнуть по многим причинам, и не всегда неисправность в самой коробке.

Чтобы точно установить причины провалов при переключении ВАЗ или другого автомобиля, требуется профессиональная диагностика. Выполняется такая процедура в мастерских, которые специализируются именно на ремонте АКПП. Еще лучше, если в штате этой организации есть мастер, специализирующийся на марке «автомата», который установлен на вашей машине. Самостоятельные попытки «вылечить» трансмиссию могут усугубить ситуацию.

Неисправная электропроводка

В некоторых случаях провалы при переключении на вторую или третью связаны с проблемами в электрической части. Неисправность может заключаться в плохом контакте или переломанном проводе. В этом случае сигнал от ЭБУ банально не доходит до коробки. Также может быть неисправен один из проводов высокого напряжения, идущих к свечам. Если проблема в проводке, идущей к соленоидам, провалы АКПП объясняются нарушениями режима движения жидкости. Могли пострадать фрикционы и другие компоненты коробки передач. Чтобы нивелировать негативные последствия неисправности, после ремонта желательно заменить трансмиссионное масло и добавить в него триботехнический состав «АКПП» компании Suprotec. Это средство восстановит мелкие повреждения поверхностей фрикционов и шестерен планетарного механизма, оптимизирует работу пар трения.

Триботехнический состав Супротек «АКПП» в коробку передач автомат

Присадка для АКПП – автоматических коробок переключения передач, в том числе вариаторов, любых типов и с любым типом трансмиссионного масла.

Прошивка виновата

В качестве примера возьмем продукцию отечественного автопрома. Иногда провалы при переключении АКПП связаны с прошивкой ЭБУ. Часто эта неисправность выявляется на автомобилях ВАЗ с прошивками I203EK34, A203EK34, (Lada 2111 с двигателем 1500 см3, 8 клапанов), I205DO54 A205DO54, A205DO57 (Lada 2112 с двигателем 1600 см3, 16 клапанов).

Устраняется проблема исправлением настроек бортового компьютера. Модификация калибровок в прошивках – это работа, которую следует поручать опытному мастеру, специализирующемуся в данной области. При неумелом вмешательстве можно нанести больше вреда, чем пользы для трансмиссии.

Неисправность ДПДЗ (TPS)

Часто причиной провалов при переключении передач является неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS). В процессе эксплуатации на конусе устройства скапливается нагар, который мешает правильному движению штока. Если ДПДЗ работает некорректно, состав воздушно-топливной смеси не будет соответствовать требуемым параметрам. Чтобы избавиться от провалов при переключении ВАЗ или иномарки требуется одно и то же действие – прочистка дросселя. Если эта операция не приводит к желаемому результату, придется менять датчик положения дроссельной заслонки.

Не в порядке модуль зажигания (МЗ)

Иногда к провалам АКПП приводит неправильно выставленное зажигание. В случае раннего срабатывания воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень еще движется вверх. Газы, расширяясь, препятствуют движению поршня и всего коленвала. Топливо расходуется впустую. При позднем срабатывании воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень уже прошел верхнюю мертвую точку и движется вниз. Газы уходят в выпуск, не совершая полезного действия.

Выставление правильного угла зажигания – не слишком сложная операция. На отечественных авто можно выполнить эту операцию самостоятельно, если есть навыки. Современные иномарки имеют сложное устройство, поэтому лучше все настройки выполнять в автосервисах.

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Connect with your social network account

AL4 вторая передача, пропадет тяга и падают обороты

AL4 вторая передача, пропадет тяга и падают обороты

Сообщение Kuzmich_e » Пн июн 05, 2017 21:36

Подскажите кто сталкивался с проблемой:
1) на второй передаче в автоматическом режиме при наборе скорости когда обороты доходят примерно 2700 пропадет тяга, обороты падают до 2500 и далее набираются нормально до переключения на третью.
В ручном режиме такого нет. На диагностику еще не успел съездить.

2) так же из нехороших симптомов есть: с места когда быстро трогаешь, доводишь до высоких оборотов, и если продолжать держать педаль газа, то переключение на вторую передачу происходит с сильным пинком. Данная проблема не беспокоила тк на втором таком же пежо точно так же. Но как понял лечит заменой перечня прокладок и колец.

Сообщение Kuzmich_e » Пн июн 12, 2017 12:26

Сообщение Viento » Пн июн 12, 2017 16:37

Сообщение Kuzmich_e » Пт июл 14, 2017 15:40

Да одного. В сервисе определили что один неисправен.
После замены по всем показателям по компу все впорядке с коробкой. те замена двух не требовалась.

Прошел месяц. проблема все так же присутствует. не прогрессирует.

Сообщение Dulfer » Пт июл 14, 2017 22:01

Re: AL4 вторая передача, пропадет тяга и падают обороты

Сообщение dr.gri » Сб июл 15, 2017 11:27

Kuzmich_e писал(а): Подскажите кто сталкивался с проблемой:
1) на второй передаче в автоматическом режиме при наборе скорости когда обороты доходят примерно 2700 пропадет тяга, обороты падают до 2500 и далее набираются нормально до переключения на третью.
В ручном режиме такого нет. На диагностику еще не успел съездить.

2) так же из нехороших симптомов есть: с места когда быстро трогаешь, доводишь до высоких оборотов, и если продолжать держать педаль газа, то переключение на вторую передачу происходит с сильным пинком. Данная проблема не беспокоила тк на втором таком же пежо точно так же. Но как понял лечит заменой перечня прокладок и колец.

Сообщение Kuzmich_e » Пн июл 31, 2017 12:40

ну с переключением с первой на вторую я и не беспокоюсь.
А вот провал тяги на второй передаче очень напрягает.

пс все так же не прогрессирует. уже 2 мес езжу, после того как заметил.

Сообщение Kuzmich_e » Пн июл 31, 2017 12:40

ну с переключением с первой на вторую я и не беспокоюсь.
А вот провал тяги на второй передаче очень напрягает.

пс все так же не прогрессирует. уже 2 мес езжу, после того как заметил.

Сообщение dr.gri » Пт авг 18, 2017 17:11

Kuzmich_e писал(а):
ну с переключением с первой на вторую я и не беспокоюсь.
А вот провал тяги на второй передаче очень напрягает.

пс все так же не прогрессирует. уже 2 мес езжу, после того как заметил.

  • Peugeot 308
  • ↳ Общий
  • ↳ Пресса о Peugeot 308
  • ↳ Фото и Видео
  • ↳ Опросы
  • ↳ Технический раздел
  • ↳ Технический FAQ
  • ↳ Двигатель, коробка передач, сцепление
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Шины и диски
  • ↳ Электрика
  • ↳ Кузов и салон
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Отзывы об эксплуатации
  • ↳ Peugeot 308 vs Конкуренты
  • ↳ Я купил/получил!
  • ↳ Вопросы от новичков
  • Peugeot 308 II
  • ↳ Общий по Пежо 308 II
  • ↳ Фото и видео Пежо 308 II
  • ↳ Технический раздел Пежо 308 II
  • ↳ Вопросы от новичков 308 II
  • ↳ Двигатель, коробка передач, сцепление 308 II
  • ↳ Технический FAQ 308 II
  • ↳ Ходовая часть 308 II
  • ↳ Шины и диски 308 II
  • ↳ Электрика 308 II
  • ↳ Кузов и салон 308 II
  • ↳ Отзывы об эксплуатации 308 II
  • ↳ Тюнинг 308 II
  • Дилеры, сервисы, страхование
  • ↳ Готовимся к покупке
  • ↳ Дилеры
  • ↳ Сервисные центры
  • ↳ Страхование и Кредит
  • Клуб Peugeot 308
  • ↳ Курилка
  • ↳ Знакомства
  • ↳ Путешествия
  • ↳ Конкурсы
  • ↳ Работа ресурса
  • ↳ Новости и правила клуба
  • ↳ Клубный магазин
  • ↳ Куплю-продам
  • ↳ Автомобили и комплектующие
  • ↳ Встречи клуба
  • ↳ Белгород
  • ↳ Уфа
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Челябинск
  • ↳ Томск
  • ↳ Санкт-Петербург
  • ↳ Самара
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Оренбург
  • ↳ Краснодар
  • ↳ Киев
  • ↳ Екатеринбург
  • ↳ Воронеж
  • ↳ Партнеры форума
  • Peugeot 308 Club — Клуб Пежо 308Форум Пежо 308 Клуб
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Провал при переключении на вторую передачу

Одна из проблем, с которыми сталкиваются владельцы современных автомобилей, – провалы АКПП. Выражается эта неисправность в резком кратковременном падении оборотов при переключении передач. На секунду может показаться, что закончилось топливо. Как правило, такая проблема проявляется в коробках автомат, которые отбегали 200 тысяч километров и более. Но бывают исключения – чудят и «молодые» агрегаты.

Причины возникновения провалов при переключении передач

Автоматическая КПП – сложный технический агрегат, в котором каждый компонент выполняет строго определенную функцию. От точности работы каждого узла зависит «здоровье» трансмиссии в целом. Провалы при переключении АКПП могут возникнуть по многим причинам, и не всегда неисправность в самой коробке.

Чтобы точно установить причины провалов при переключении ВАЗ или другого автомобиля, требуется профессиональная диагностика. Выполняется такая процедура в мастерских, которые специализируются именно на ремонте АКПП. Еще лучше, если в штате этой организации есть мастер, специализирующийся на марке «автомата», который установлен на вашей машине. Самостоятельные попытки «вылечить» трансмиссию могут усугубить ситуацию.

Неисправная электропроводка

В некоторых случаях провалы при переключении на вторую или третью связаны с проблемами в электрической части. Неисправность может заключаться в плохом контакте или переломанном проводе. В этом случае сигнал от ЭБУ банально не доходит до коробки. Также может быть неисправен один из проводов высокого напряжения, идущих к свечам. Если проблема в проводке, идущей к соленоидам, провалы АКПП объясняются нарушениями режима движения жидкости. Могли пострадать фрикционы и другие компоненты коробки передач. Чтобы нивелировать негативные последствия неисправности, после ремонта желательно заменить трансмиссионное масло и добавить в него триботехнический состав «АКПП» компании Suprotec. Это средство восстановит мелкие повреждения поверхностей фрикционов и шестерен планетарного механизма, оптимизирует работу пар трения.

Триботехнический состав Супротек «АКПП» в коробку передач автомат

Присадка для АКПП — автоматических коробок переключения передач, в том числе вариаторов, любых типов и с любым типом трансмиссионного масла.

Прошивка виновата

В качестве примера возьмем продукцию отечественного автопрома. Иногда провалы при переключении АКПП связаны с прошивкой ЭБУ. Часто эта неисправность выявляется на автомобилях ВАЗ с прошивками I203EK34, A203EK34, (Lada 2111 с двигателем 1500 см3, 8 клапанов), I205DO54 A205DO54, A205DO57 (Lada 2112 с двигателем 1600 см3, 16 клапанов).

Устраняется проблема исправлением настроек бортового компьютера. Модификация калибровок в прошивках – это работа, которую следует поручать опытному мастеру, специализирующемуся в данной области. При неумелом вмешательстве можно нанести больше вреда, чем пользы для трансмиссии.

Неисправность ДПДЗ (TPS)

Часто причиной провалов при переключении передач является неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS). В процессе эксплуатации на конусе устройства скапливается нагар, который мешает правильному движению штока. Если ДПДЗ работает некорректно, состав воздушно-топливной смеси не будет соответствовать требуемым параметрам. Чтобы избавиться от провалов при переключении ВАЗ или иномарки требуется одно и то же действие – прочистка дросселя. Если эта операция не приводит к желаемому результату, придется менять датчик положения дроссельной заслонки.

Не в порядке модуль зажигания (МЗ)

Иногда к провалам АКПП приводит неправильно выставленное зажигание. В случае раннего срабатывания воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень еще движется вверх. Газы, расширяясь, препятствуют движению поршня и всего коленвала. Топливо расходуется впустую. При позднем срабатывании воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень уже прошел верхнюю мертвую точку и движется вниз. Газы уходят в выпуск, не совершая полезного действия.

Выставление правильного угла зажигания – не слишком сложная операция. На отечественных авто можно выполнить эту операцию самостоятельно, если есть навыки. Современные иномарки имеют сложное устройство, поэтому лучше все настройки выполнять в автосервисах.

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

тупит на разгон

9 декабря 2011, 01:27 #1

Привет всем! У меня такая проблема — в начале движения всегда есть сначала небольшой рывок, потом небольшой провал, а дальше машина разгоняется как надо.

Еще при движении например включена 3 скорость и если педаль газа была полностью отпущена, то когда её нажимаю машина тупит, и только потом разгоняется, если снова отпустить и нажать проблема уходит (не всегда). Так же тупит при динамичном разгоне при переключении с 1 на 2.

На холостых немного запозданием реагирует на педаль газа. двиг 1.6 8 кл Пробег 15 000 т.

Кто-нибудь знает отчего это?

9 декабря 2011, 08:12 #2

Это ЭБУ Ителма + евро 2 (3), если у тебя ваз! Хочешь ездить без провалов? вот мой совет:

ты видимо не до конца докручиваешь 2-ую передачу — вот у тебя и провал! При разгоне первую доводи до 30 км/ч ( примерно 3500 об/мин), вторую скорость крути до 60 км/ч (тоже где-то 3,5-4 тыс об/мин), ну и третью включай уже когда на спидометре 60 и крути до 90-100 км/ч — провалов не будет 100%! + движку будет только лучше, для него 3500-4500 об/мин — это как ложечка касторки!))

9 декабря 2011, 09:20 #3

В том то и дело что и на высоких тупит, допустим еду на 3 оборотов где то 3 — 4 тыс, педаль отпустил по необходимости затем снова нажал на ускорение идёт провал как будто кто то за жопу держит и потом ускорение.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 декабря 2011, 09:26 #4

vartex, 9 декабря 2011, 09:20, #3

В том то и дело что и на высоких тупит, допустим еду на 3 оборотов где то 3 — 4 тыс, педаль отпустил по необходимости затем снова нажал на ускорение идёт провал как будто кто то за жопу держит и потом ускорение. ваз 2114

9 декабря 2011, 11:52 #5

да, с коректировкой программы.

9 декабря 2011, 11:57 #6

vartex, 9 декабря 2011, 11:52, #5

да, с коректировкой программы.

Дак у тя машина новая еще не обкатал нафиг лезть , перепрошей у нормального мастера .

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 декабря 2011, 12:05 #7

vartex, 9 декабря 2011, 11:52, #5

да, с коректировкой программы.

Значит плохо скорректировали. Датчик газов, вернее его программную часть нужно вырезать оттуда а не корректировать. От паулюса прошейся.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 декабря 2011, 12:08 #8

vartex, 9 декабря 2011, 11:52, #5

да, с коректировкой программы.

Потому что нормально прошитый эбу скорректирует смесь за пару дней, и тупилка исчезнет. У тебя я так понимаю проблема держится дольше пары дней?

И еще у меня вопрос, лямбда зонд у тебя в катализаторе или в штанах перед ним?

9 декабря 2011, 12:54 #9

PozitiFF, 9 декабря 2011, 12:08, #8

Потому что нормально прошитый эбу скорректирует смесь за пару дней, и тупилка исчезнет. У тебя я так понимаю проблема держится дольше пары дней?

И еще у меня вопрос, лямбда зонд у тебя в катализаторе или в штанах перед ним?

у меня сверху лямбда, а в чом фишка, росскажи:) мне это скоро пригодитцо

9 декабря 2011, 16:35 #10

Прошит от Паулюса видать блок этот глючный.

Лада Веста Седан

9 декабря 2011, 16:41 #11

vartex, 9 декабря 2011, 16:35, #10

Прошит от Паулюса видать блок этот глючный.

Я 16 кл 21126 две у ПАулюса прошивал — все нормально.

Может диллер Паулюса левый? Их тьма развелось.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 декабря 2011, 16:48 #12

PozitiFF, 9 декабря 2011, 12:08, #8

Потому что нормально прошитый эбу скорректирует смесь за пару дней, и тупилка исчезнет. У тебя я так понимаю проблема держится дольше пары дней? И еще у меня вопрос, лямбда зонд у тебя в катализаторе или в штанах перед ним?

Катализатор убирать надумал? У нас на десятках он так и останется, мотору просто станет легче засасывать воздух, состав смеси собъется, и при попытках более менее быстрого разгона ее будет троить. Но, эбу, буквально на следующий день, скорректирует результаты и прирост будет ощутим. Сначала можно его оценить, а уже потом ехать прошиваться, если хочется.

Итог: на 10-12 не надо ничего шить, просто убирай катализатор, спокойно поезди денек, и все будет хорошо.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 декабря 2011, 16:52 #13

Александр05, 9 декабря 2011, 16:41, #11

Я 16 кл 21126 две у ПАулюса прошивал — все нормально. Может диллер Паулюса левый? Их тьма развелось.

педалька не электронная? А еще могли залить прошивку от 16 клапанной..

Лада Веста Седан

9 декабря 2011, 16:54 #14

PozitiFF, 9 декабря 2011, 16:52, #13

педалька не электронная? А еще могли залить прошивку от 16 клапанной..

Нет на обоих обычные. Е-газ на 500 руб дороже шить.

Есть сайт паулюса со списком его диллеров.

9 декабря 2011, 18:27 #15

Что думаете на счёт прошивок от ледокола?

И стоит ли переходить с М 73 на Январь 7.2?

Провалы АКПП: что делать, как убрать

Товар по теме:

Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются владельцы современных автомобилей, – провалы АКПП. Выражается эта неисправность в резком кратковременном падении оборотов при переключении передач, не смотря на нажатие педали газа. На секунду может показаться, что закончилось топливо. Как правило, такая проблема проявляется в коробках автомат, которые отбегали 200 тысяч километров и более. Но бывают исключения – чудят и «молодые» агрегаты.

Причины возникновения провалов при переключении передач

Автоматическая КПП – сложный технический агрегат, в котором каждый компонент выполняет строго определенную функцию. От точности работы каждого узла зависит «здоровье» трансмиссии в целом. Провалы при переключении АКПП могут возникнуть по многим причинам, и не всегда неисправность в самой коробке.

Чтобы точно установить причины провалов при переключении ВАЗ или другого автомобиля, требуется профессиональная диагностика. Выполняется такая процедура в мастерских, которые специализируются именно на ремонте АКПП. Еще лучше, если в штате этой организации есть мастер, специализирующийся на марке «автомата», который установлен на вашей машине. Самостоятельные попытки «вылечить» трансмиссию из различных форумов могут усугубить ситуацию.

Неисправная электропроводка

В некоторых случаях провалы и рывки при переключении на вторую или третью скорость связаны с проблемами в электрической части. Неисправность может заключаться в плохом контакте или переломанном проводе. В этом случае сигнал от ЭБУ банально не доходит до коробки. Также может быть неисправен один из проводов высокого напряжения, идущих к свечам. Если проблема в проводке, идущей к соленоидам, провалы АКПП объясняются нарушениями режима движения жидкости. Могли пострадать фрикционы и другие компоненты коробки передач. Чтобы нивелировать негативные последствия неисправности, после ремонта желательно заменить трансмиссионное масло и добавить в него триботехнический состав (или для простоты названия — присадка) «АКПП» компании Suprotec. Обработка этим средством предназначена для восстановления мелких повреждений поверхностей фрикционов и шестерен планетарного механизма, оптимизации работы пар трения.

Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

Прошивка виновата

В качестве примера возьмем продукцию отечественного автопрома. Иногда провалы при переключении АКПП связаны с прошивкой ЭБУ. Часто эта неисправность выявляется на автомобилях ВАЗ с прошивками I203EK34, A203EK34, (Lada 2111 с двигателем 1500 см3, 8 клапанов), I205DO54 A205DO54, A205DO57 (Lada 2112 с двигателем 1600 см3, 16 клапанов).

Устраняется проблема исправлением настроек бортового компьютера. Модификация калибровок в прошивках – это работа, которую следует поручать опытному мастеру, специализирующемуся в данной области. При неумелом вмешательстве можно нанести больше вреда, чем пользы для трансмиссии.

Неисправность ДПДЗ (TPS)

Часто причиной провалов при переключении передач является неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS). В процессе эксплуатации на конусе устройства скапливается нагар, который мешает правильному движению штока. Если ДПДЗ работает некорректно, состав воздушно-топливной смеси не будет соответствовать требуемым параметрам. Чтобы избавиться от провалов при переключении ВАЗ или иномарки требуется одно и то же действие – прочистка дросселя. Если эта операция не приводит к желаемому результату, придется менять датчик положения дроссельной заслонки.

Не в порядке модуль зажигания (МЗ)

Иногда к провалам АКПП приводит неправильно выставленное зажигание. В случае раннего срабатывания воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень еще движется вверх. Газы, расширяясь, препятствуют движению поршня и всего коленвала. Топливо расходуется впустую. При позднем срабатывании воздушно-топливная смесь поджигается, когда поршень уже прошел верхнюю мертвую точку и движется вниз. Газы уходят в выпуск, не совершая полезного действия.

Выставление правильного угла зажигания – не слишком сложная операция. На отечественных авто можно выполнить эту операцию самостоятельно, если есть навыки. Современные иномарки имеют сложное устройство, поэтому лучше все настройки выполнять в автосервисах.

Присадка в масло АКПП внедорожников. Супротек Off-Road 4×4 АКПП

Для коробок передач внедорожников (с объемом масла более 10 л) и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает давление масла в гидроблоке, что убирает рывки при переключении передач.

Неисправный топливный насос

Это еще одна причина провалов при переключении АКПП. Здесь все просто. В момент переключения на высшую передачу при разгон девигателю нужно больше топлива, а бензонасос по какой-либо причине не может дать нужную порцию. Одинаково плохо сказываются на ходовых характеристиках и недолив, и перелив. В первом случае топлива не хватает, во втором – слишком большая порция плохо распыляется и сгорает в цилиндре не полностью.

Распространенная проблема, приводящая к провалам при переключении на вторую и выше, – засорение фильтра топливного насоса. Если промывка сеточки не помогла устранить падение оборотов, придется менять бензонасос.

Неполадки с регулятором давления топлива (РДТ)

Если неисправен этот прибор, провалы при переключении передачи возникают примерно по тем же причинам, что и при проблемах с топливным насосом. В момент повышения нагрузки потребность в топливе возрастает, но неисправный регулятор не может обеспечить требуемое давление в форсунках.

Часто в РДТ выходит из строя мембрана. Определить это можно визуально – на регуляторе давления будут видны потеки топлива. Если ее целостность нарушена провалы при переключении АКПП будут обязательно. В этом случае необходимо заменить мембрану или устройство в сборе.

Засорение каналов гидроблока

Эта неисправность приводит к тому, что скорость переключается с опозданием. Какое-то время коробка работает на двух передачах одновременно, что и приводит к провалам АКПП. В этом случае необходимо чистить гидроблок, проверить состояние соленоидов.

Если случай не запущенный, можно обойтись «малой кровью». Замените жидкость ATF и добавьте в нее триботехнический состав «АКПП» компании Suprotec. Замена масла поможет удалить грязь из каналов «гидромозгов», а средство на основе наночастиц оптимизирует работу масляного насоса, трущихся и фрикционных пар. Состав супротек предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик автоматических коробок переключения передач, в том числе вариаторов, любых типов и с любым типом трансмиссионного масла.

Вместо итога

В таблице приведены наиболее частые причины провалов при переключении АКПП и способы устранения неполадок. Некоторые работы можно выполнить только в автомастерской. Необходимы навыки и специальное оборудование.

Дергается машина!

У меня серьёзная проблема! Ездить уже не могу.
Focus 3 хетчбек 1.6, автомат, пробег 23 тысячи, началось всё после первого ТО!

Собственно при трогание (на первой или второй скорости) начинаются серьезные дерганья машины или когда газу не даешь, просто отпускаешь тормоз она начинает потихоньку ехать и потом начинаются дерганья, да так что просто невозможно.
Был у дилера сказали что нужно почистить Дросельную заслонку и прошивку , я записался и мне почистили , прошивку не меняли сказали что свежая! Но она как дергалась так и дергается (Не чего не изменилось) я к ним приехал обратно, приемщик разводит руки, что мне делать. И еще после моего разговора с приемщиком он шептался с человеком по гарантии и потом подошел ко мне и сказал что обращайтесь к нему и записывайтесь на диагностику Я спросил чего и как они не отвечают, мне кажется что тут что-то не чисто.
Что это вообще может быть то. Бензин заливаю 95 на Луколье постоянно.
Ездить на ней не возможно, чтоб тронуться без дерганья нужно это делать с пробуксовкой

вибрация, вибрация кузова, рывки, разгон, двигатель, дергается, дерганье автомобиля

Есть проблема: машина дергается при разгоне, а также случается провал при переходе на вторую скорость (МКПП).
Провалы эти не привязываются ни к чему, просто внезапно машина «заболевает», может болеть неделю, а может и полдня, потом симптомы так же исчезают, как и начались.

И так уж длится год, вот тут Дергается машина! (сообщение #15685918) уже жаловался.

Менял ВВ провода, свечи — не помогло.

Поскольку проблема ну очень похожа на плохой контакт, решил прочистить все коннекторы. Отсюда два вопроса:

1. Как разъединяются эти коннекторы?
2. Есть ли какие-то особенности? Например, вдруг какие-то разъемы нельзя разъединять без риска свести мозги ФФ с ума?

В законе о ЗПП написано:
ст. 20. п. 4. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r. 5435077

Т.е. менять по гарантии коробку официалы должны вечно? Я правильно понял? Кто что думает?

kkryukov
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 4 октября 2011 г. по делу N 33-3460

Коротко:
купил «Фольксваген Пассат» 16.08.2008, гарантия 2 года.
24.04.2010 гарантийный ремонт: заменен рулевой редуктор.
Вывод суда о том, что на замененное комплектующее изделие автомобиля истца (рулевой редуктор) срок гарантии составляет два года и исчисляется с 24.04.2010, является верным.
Из заказ-наряда N от 20.07.2011 следует, что ООО «Автомотор» в автомобиле истца выявлен стук в рулевом редукторе, имеется люфт в опоре ведущего (рулевого) вала рулевого редуктора, требуется замена рулевого редуктора в сборе.
При таких обстоятельствах, решение суда об обязании ООО «Автомотор» провести гарантийный ремонт автомобиля истца по замене рулевого редуктора в сборе является законным и обоснованным.

Всем привет.
Прочитал всю тему, но не очень понял. Ситуация такая:
Купил фокус 3 1.6 пш 125л.с. Машине 3.5 года. Как и у всех дергается в пробке. На сайте попадаю под эти отзывные:
4W567 — DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
15B22 — TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 — TRANSMISSION CONTROL MODULE WARRANTY EXTENSION

Так вот вопрос, что нужно просить их сделать, чтоб они решили вопрос с дерганьем? Менять сцепление или что то еще помимо прошивки по этой отзывной?

Или каким образом решилась эта проблема?

Так вот вопрос, что нужно просить их сделать, чтоб они решили вопрос с дерганьем? Менять сцепление или что то еще помимо прошивки по этой отзывной?

Или каким образом решилась эта проблема?

На всякий пожарный повторю, что есть что.

4W567 — DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION — писал уже продление гарантии на коробку до 4 лет, конкретно на на ПШ до 4х лет без ограничения пробега на двойное сухое сцепление, на сальники первичного вала и калибровку модуля управления коробкой передач.
15B22 — TCM SOFTWARE UPDATE — необходимость обновить ТСМ до рестайла, где расширена диагностика перегрева у этих коробок
14M02 — TRANSMISSION CONTROL MODULE WARRANTY EXTENSION — это как раз продление гарантии на ТСМ до 5 лет

Касательно того, что авто дергается в пробках. у меня FF III 2.0 PS. Если честно с момента покупки накатал 81 тыс. машина не дергалась в пробках. единственное свидетельство смерти PS (а именно диска сцепления) было то, что начали появляться периодически ощущения проскальзывания сцепления.
Т.к. гарантия на сцепление продлена то единственный вариант сдать на диагностику и молиться, что износ выше чем рекомендует FORD.
Я когда ездил на диагностику мне сказал, что подключат комп и поездят на авто. необходимо было набрать какое-то число (в районе 700 ед. (фиг его знает чего). ). если по результатам тестирования наберется то поменяют сцепу по гарантии.

Доброго всем!
Машина 2014 года, 1,6, PS, Пробег 23 800.
Те же самые симптомы:
Подергивания на горячую при переключении на 2, провалы при разгоне (в горку и под нагрузкой). Около полугода назад начал переключать на N при остановках.
ИТИС пишет, что нужно обновить прошивку и продлена гарантия. Записался на 02.11 к дилеру Автомир в Самаре.
Попробую прошиться и если после этого дергания не пройдут — буду настаивать на диагностике сцеппления и его замене.

И ещё одна проблемка. При проезде рельс/полицейских что-то «долбит» по кузову в такт раскачке машины. НА 99-ой такой эффект был когда кольцо резиновое, которое глушак держало порвалось. Здесь — ходовку посмотрели — проблем нет. Знакомый товарищ в сервисе приговорил, что это блок управления двигателем болтается в районе левого переднего колеса (под крылом/бампером).
Было у кого такое?

есть повод поболтать . машина 125 ПШ пробег 75 т.км машина с нуля по ПШ и ее работу знаю и на форуме давно, НО
в общем тема такая

решил попробовать новую заправку назовем ее №2 (потом если надо будет могу написать названия) заправил сбросил все показатели и все хорошо расход как на прошлой проверенной годами №1 но после 2 заправки начал замечать что машина начала себя вести хорошо.
когда заправлялся на заправке №1 еду в потоке отпускаю газ и машину как будто за жопу ухватил и отпустил, едет накатом замедление плавное (нет эффекта включенной передачи) надо ускориться плавно нажимаю на газ либо долго думает и потом включает передачу либо идет опять пинок, очень редко гладилка легкая.
после заправке на №2 вышеперечисленные эффекты дерганья, исчезли я катался как на классич. автомате нажал на газ она поехала в нятяг чуть сильнее придавил пониженная врубилось ускорение, а раньше орет и еле едет.
выкатал бензин с заправки №2 залил №1 и дерганья и пенки вернулись
прикол еще в том что моментальный расход бенза на прогретом авто №1- 0,7 №2 — 0,8-0,9 (повторюсь общий расход одинаковый когда заправлялся на газпр. расход бообще был дикий )

думал свечам пришел конец вывернул свечи, нормальные медные проехал 10 отсилы (электроды нормальные без выработки и нагара)
получается что на любимой мной заправке №1 начали продавать галимый бенз? или есть еще какие идеи?

Машина дергается при переключении передач

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Машина дергается при переключении передач

    Купил Аурис 2007 г.10 дней назад.При переключении передач в положении Е машина слегка дергается.На сто сказали что у роботов так и есть.Надо сбрасывать газ при переключении.Это так?Или что-то с коробкой?

    Дергаться машина не должна ни в каком случае, обратитесь на другое СТО, поскольку явный непорядок с вашей коробкой наблюдается. Машина даже в положение Е не будет дергаться если все хорошо — а у вас возможно подшипник разбитый, либо же сама балка, что уже имеет более печальные последствия. Да и кстати как ведут себя обороты в подобных случаях? Если случаются провалы при переключении — то это дело в коробке.

    Эдчита, опиши в какай момент дергается машина. Если происходит толчок авто в момент ВКЛЮЧЕНИЯ передачи(в момент схватывания сцепления), то это нормально. Если иной характер толчков, ничего сказать не могу.

    Сделайте диагностику коробки, если все нормально, то вам ее просто перепрограммируют. В Кузне это удовольствие стоит 780 руб. в Тойота-центре. А если нет — то менять блок управления сцеплением. Это уже дорого.

    съезди к любому ОД, может попадешь под сервисную кампанию по замене сцепления. мне так на прошлой неделе поменяли сцепу в сборе и инициализировали коробку. бесплатно. машина 2007г.в. не на гарантии

    Спасибо всем.Проблему решил сам.Перешел на 95 бензин,заменил свечи и фильтр,почистил ультразвуком форсунки,сделал инициализацию коробки.

    какой пробег у твоей машины? По регламенту раз в 100т км нужно менять свечи для 1,6л мотора. Какие свечи поставил и сколько стоят?

    Машина 2009 года еще на гарантии нет и 20 тыс км, очень непривычно и неудобно у нее переключается робот, где то читала что это просто нужно переделать сцепление, не подскажите сколько это и что нужно искать и делать.

    Ну, раз на гарантии, то в первую очередь нужно искать официального дилера 🙂

    Необходимо настоять на замене блока управления сцеплением + сделать инсталяци (перепрошивку). Если этого не сделать на гарантии, потом обойдется около 130 000 рупий.. Дилеры умалчивают тот момент, что именно с такой проблемой должны были отозвать авто 2008 — 09 годов» Но если бы они это сделали, представьте, сколько денег они бы потеряли. Рашэн маркетинг! Я выличил именно так. А то, что Робот работает «не так» как Автомат, это точно. Робот — это механическое сцепление с автоматическим включением. Удачи.

    дилеры на этом не теряют, а зарабатывают- производитель возмещает затраты) скажите, правда с роботом все так грустно? присмотрел ауриса 08 года, но робот((( пробег что-то около 60 ткм

    у меня всё норма. Тоже 8-го года.

    ладно, сегодня гляну, если все понравится- возможно стану аурисоводом)

    Мир Вам!
    Я правильно понял: при движении на ручном режиме, коробка «запоминает» . стиль . переключений? Потому что, после инициализации, требуется её обучение (по инструкции). Проехал

    4000 км. после самовольной иниц-ции(тоже были рывки) — всё чудно переключает! Правда при «шумахерстве»(без Es), иногда заметно, как на собирающийся набрать «следущие» обороты движок(в момент переключения), осторожно кладет сцепление — то есть буксанет маленько. Вообще, сцепление не буксует. Проверял как мог%) В целом, коробка не идеал, но я к ней (за все 2 с лишним месяца) приИнициализировлся 🙂 (до этого была ВАЗ2106) %)

    Скажу по большому секрету: никакой стиль переключений она не «запоминает» а работает по жёсткой программе 🙂

    10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях

    Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.

    1. Опоры двигателя и коробки передач

    Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.

    2. Уровень масла

    Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач, как бы банально это ни звучало. По наблюдениям сервисменов, достаточно снижения его уровня на 0,5 литра ниже минимально допустимого, чтобы современный автомат начал «пинаться» в различных режимах работы.

    3. Перегрев

    Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

    4. Датчики двигателя

    Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

    5. Блок управления

    Неисправный блок управления коробкой — еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей «мозгов» двигателя. К примеру, на Мазде 6 второго поколения отдельный блок автомата установлен в салоне автомобиля. Для диагностики можно подставить заведомо исправный модуль от другой машины аналогичной модификации. Процедура подмены не требует программирования блоков, не имеет подводных камней и сразу снимает массу вопросов.

    6. Жгут внутренней проводки

    Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

    7. Соленоиды

    Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

    8. Гидроблок

    Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

    9. Плата мехатрона

    Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

    10. Механическая часть

    Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

    К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

    При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

    Как правильно переключать передачи на велосипеде?

    Как правильно переключать передачи на велосипеде?

    Профессиональные велосипедисты, участвующие как в однодневных, так и в многодневных заездах, переключают передачи, даже не задумываясь над этим. Для них этот процесс так же естественен, как и дыхание: чтобы жить, нужно дышать, а чтобы правильно ехать — переключать передачи.

    Но вот новичкам в деле велосипедного спорта часто бывает невдомек, как можно интуитивно и «на ощупь» обращаться с такой сложной системой, как велосипедная трансмиссия. Если вы все еще не освоили правильную технику работы со «звездочками», или хотели бы ее улучшить — вперед читать статью!

    Через год после активного катания, набравшись знаний и опыта, вы будете читать нижеприведенные советы с «мудрой улыбкой», понимая, что ни один из них так до конца и не научит начинающих велосипедистов правильному переключению передач. Ведь на самом деле техника езды зависит от всего: как от веса ездока, его байка и уровня трансмиссии, так и от погоды, качества дорожного покрытия и многих других вещей.

    Но прямо сейчас вам важно «впитать» основы правильной работы с передачами: зная даже самые простые правила, вы уже окажетесь в гораздо более выигрышном положении во время своих первых поездок. Итак, приступим.

    Как было раньше?

    ссылка на гидру не работает не заходит на гидру

    Десятки лет назад поездка целиком и полностью зависела от физических характеристик ездока: большинство велосипедов были односкоростными, то есть имели спереди и сзади по одной звездочке. На таких байках было приятно ездить по ровной дороге, нужно было изо всех сил гнать с горы, и до последнего подниматься в гору — если не хватало сил, дальше приходилось идти пешком.

    То есть приспособлений, облегчающих педалирование, не существовало — это сейчас мы можем въехать даже на самую крутую гору, всего лишь правильно отрегулировав передачи, а много лет назад об этом никто даже не могу подумать.

    Как есть сейчас?

    Сегодня почти все модели велосипедов, за исключением простейших городских моделей и специальных трюковых, имеют два набора «звездочек» — передний и задний. При этом вся система переключения скоростей называется одним словом — трансмиссия.

    1. Передние звезды. Их называют «ведущие», потому что именно эти звезды вращается путем педалирования.
    2. Задние звезды. Их называют «ведомыми», они вращаются за счет цепи, передающей усилие с передних звезд.

    Весь процесс работы с передачами заключается в правильном подборе комбинаций передних и задних звезд в зависимости от характера дороги, погодных условий, физического состояния ездока и так далее.

    Основные правила

    Итак, если вы уже хотите дочитать до «самого важного», то перейдем непосредственно к советам. Велика вероятность, что прочитанное не полностью отпечатается в вашем сознании — не беда, для любого дела нужно время и опыт. Иногда времени нужно очень немало.

    ✓Official online store HYDRA Here you can find various — Illegal Drugs, pills, LSD, chemical drugs, unk-jay, opiate, junk, soporific, mushrooms.

    Official online store HYDRA ✓ Here you can find various — Hydra onion, hydra shop, hydra tor, hydra site

    1. Переключать передачи разрешается только во время движения. Здесь все просто: цепь все равно не переключится на другие звездочки, если не будет вращаться — это вполне логично. А значит щелкать переключатели в надежде настроить правильное положение скоростей еще до поездки — дело бесполезное. Так вы не только тратите время на глупости, но и лишний раз нагружаете трансмиссию — тросики натягиваются, и остаются в таком положении вплоть до начала движения, что совсем не полезно для байка.
    2. Переключайте передачи в момент минимальной нагрузки. Даже если вы изо всех сил мчитесь по ровненькой трассе и вам нужно поменять заднюю звезду, то сделайте это при неподвижных педалях. Для этого просто нужно на несколько секунд прекратить педалирование, переключить скорость, затем плавно возобновить педалирование — именно «плавно», без резких нажимов, иначе вы сразу же почувствуете неприятный «провал» педалей.
    3. Не переключайте передачи при движении в гору. Их нужно переключать заранее, тогда нагрузка на трансмиссию будет разумной, а подъем — успешным. Если же вы чувствуете, что педали крутятся «слишком туго», и надо бы сменить передачу, то сделать это действительно можно, но не желательно. Так делают только профессиональные велосипедисты, которые хорошо «чувствуют» свой байк, у новичка при смене передач во время преодоления подъема могут возникнуть проблемы.
    4. Переключайте только по одной передачи. Если включить запись велогонки, то даже неопытный велосипедист сразу обратит внимание, как спортсмены переключают скорости — сразу несколько штук, причем так ловко и быстро… Да, так делать можно, но нет, не на обычных байках — как правило, сразу несколько звездочек хорошо переключаются на шоссейных велосипедах с качественной трансмиссией. В вашем же случае, при отсутствии должного опыта и соответствующего по уровню велосипеда, рекомендуется быть умеренным в переключении передач. Делать это нужно следующим образом: щелчок, мягкий оборот педалей, цепь сменила звездочку, следующий щелчок, еще один мягкий оборот, еще одно перемещение цепи и так далее.
    5. Избегайте перекосов цепи. Последний совет нужно дополнительно объяснить, и сделаем мы это на примере в следующем пункте. Сейчас скажем только, что перекос цепи приводит к выходу трансмиссии из строя. Перекошенная цепь способна в перспективе нанести непоправимый вред вашему байку, поэтому избегайте ее неправильного положения.

    Далее разберем процесс переключения скоростных передач велосипеда на примере самой популярной комплектации.

    Переключения скоростей: пример

    Допустим велосипедный привод выглядит следующим образом: спереди установлены 3 звезды, а сзади 8 звезд. Спереди передачи нумеруются от 1 до 3 по нарастанию, а сзади от 1 до 8 по убыванию. Самая «тугая» передача — это третья спереди и восьмая сзади, то есть самая большая спереди и маленькая сзади звезды соответственно.

    Для начала сформулируем правило: для выбора правильной передачи, начинать всегда нужно с передних звезд, ведущих. Во-первых, их всего три, и каждая из них существенно изменяет передаточное отношение байка. То есть, переключившись с третьей передачи на вторую, вы почувствуете, что педали начали крутиться значительно легче, независимо от того, какая скорость установлена сзади. Рассмотрим все три передних звезды.

    1. Большая звезда. Она используется для поездок по ровным участкам дороги с хорошим покрытием, в зависимости от типа байка, для этой звезды может подходить как идеально ровный асфальт, так и вполне себе укатанная «грунтовка». Большая передняя звезда применяется для работы с задними звездами номеров от восьмой до четвертой. Нередко можно заметить, как при большой передней звезде используются все задние звезды, но это и есть тот самый перекос, который губителен для трансмиссии. Оправдано такое использование передач может быть только во время велогонок, когда на относительно ровном участке трассы необходимо добиться максимально эффективного педалирования. Во всех остальных случаях, в комбинации с большой передней звездой нельзя использовать задние звезды ниже четвертого номера.
    2. Средняя звезда. Ее используют для поездок по городу, в особенности по улицам с усложненным трафиком. На второй передней передаче удобно лавировать между машинами в пробке, ехать в небольшую горку, пересекать ухабистый участок грунтовой дороги и так далее. Также вторая звезда используется на ровных участках дороги, когда равномерной езде мешает сильный встречный ветер — это альтернатива большой звезде, позволяющая снизить нагрузку на суставы и упростить педалирование при минимальных потерях в скорости езды. Средняя передняя звезда используется в комбинации с задними звездами номеров от шестой до второй.
    3. Маленькая звезда. Хороша в комбинации с задними звездами номеров с пятой по первую. Маленькая передняя звезда буквально делает педалирование «невесомым», что необходимо для преодоления крутых горок, и езды по участкам с препятствиями. Также ее используют, когда на дороге появляется обилие песка — так велосипедист снижает скорость и интенсивность езды, чтобы воспрепятствовать попаданию мелкодисперсных песчинок в чуткие велосипедные механизмы.

    Далее, разобравшись с передними звездами, нужно понять, в чем состоит суть задних. А ответ на самом деле лежит на поверхности: они нужны для филигранной настройки чувствительности педалей. То есть, установив, например, среднюю переднюю звезду, можно переключить на четвертую заднюю — тогда ход будет умеренным, а если на шестую, то более интенсивным. Как видите, это очень непростой процесс, который перестает быть таковым с приобретением опыта. Будьте спокойны, скоро вы научитесь щелкать передачами интуитивно — для этого не понадобится смотреть на ручки переключателей и думать о правильном положении цепи.

    В чем состоит суть переключения передач?

    В велосипедном спорте есть такое понятие, как каденс — это количество оборотов педалей, производимых велосипедистом за минуту. В среднем, за 60 секунд педалирования спортсмен должен выполнить от 80 до 100 оборотов педалей. Но этот показатель усредненный, на деле он зависит от огромного количества разных факторов. Так вот, суть переключения передач состоит в следующем: есть определенный темп, в котором вам комфортно ехать — допустим, это 100 оборотов в минуту. При этом, как вы понимаете, дорога не всегда одинакова — спуски, подъемы и препятствия мешают равномерному движению. Именно поэтому велосипедист должен переключать передачи — чтобы сохранять оптимальный по уровню комфорта каденс, обеспечивающий максимальный КПД.

    Простыми словами: если вам удобно ехать на крутую гору со средней передней звездой, прикладывая больше усилий при меньшем количестве оборотов, то продолжайте в том же духе. Вам всего лишь нужно ехать эффективно и удобно, вот и все, а там уже — переключайтесь на ту скорость, которая подходит для конкретного участка дороги и временного промежутка.

    О формулах и таблицах

    В интернете вы наверняка найдете множество схем, на которых просчитаны передачи велосипеда в соответствии с дорожными покрытиями определенного типа. Да, этими таблицами можно пользоваться, но на самом деле смысла в них не больше, чем в статьях о чудодейственных лечебных средствах из бесплатных газет. Связано это прежде всего с тем, что все расчеты для таких таблиц проводятся при идеальных условиях — отсутствии ветра, внезапных препятствий, неровностей, ям и так далее. Кроме того, таблицы составляются для спортсменов, а значит речь идет о шоссейных велосипедах — они не очень похожи на городские и горные модели, они легче и едут быстрее, а значит и трансмиссия на них стоит другая.

    Единственный способ заранее подготовиться к преодолению сложного участка дороги — привести свой байк в исправность. То есть проверить целостность покрышек, камер, отрегулировать работу тормозов, почистить трансмиссионные тросики, в особенности места под рубашками, смазать цепь и звезды, провести тест-драйв и так далее. Если вы будете уверены в своем байке, то научиться правильно переключать передачи для вас не составит труда — это лишь вопрос времени.

    Рекомендации по уходу за трансмиссией

    Тезис прост: если вы будете на сто процентов чувствовать свой байк, то сразу же заметите отклонения в работе трансмиссии, даже самые минимальные. Чтобы научиться «чувствовать байк», нужно всего ничего: больше практики и регулярное обслуживание велосипеда. Ремонтировать, «подкручивать» и «подтягивать» велосипед нужно самостоятельно — если вы разбираетесь в работе байка, значит езда на нем для вас естественна: вы пользуетесь сложным транспортным средством, которое выступает инструментом в достижении ваших целей — преодолении дистанции. Если же велосипедист не умеет работать с велосипедными системами, речь идет прежде всего о тормозах и трансмиссии, то для него поездка на велосипеде — нечто совершенно иное, и дальние вылазки в этом случае могут быть небезопасны.

    Совет таков: после каждого заезда внимательно осматривайте трансмиссию, чтобы перед следующей поездкой велосипед был в идеальном состоянии. Быть уверенным в своем байке — единственный способ научиться ездить на уровень выше простого «любителя».

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector