Провалы на холодном двигателе инжектор - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель,при нажатии на газ хочет заглохнуть

Холодный двигатель,при нажатии на газ хочет заглохнуть.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Холодный двигатель,при нажатии на газ хочет заглохнуть.

    ZETEK S 1.25 97г. Заводится хорошо, работает на хх нормально но пока не прогреется при нажатии на газ почти глохнет. Газ отпустишь опять нормально. Если нажимать медленно то набирает обороты. После прогрева начинает работать лучьше,но всё равно на средних оборотах провалы какие то. Впол газа и больше работает вроде нормально,а на 1/3 газа нажимаешь не набирает обороты или набирает по немногу. Иногда заметил что если немного нажать отпустить и опять нажать на педаль газа то как бутто пробивает его и начинает ехать нормально. Расход огромный 10-11 литров.
    Раньше на машине стоял вариатор, поменяли на мкпп. Подскажите что может быть.
    Заранее благодарен за ответы.

    нужно начинать с банального, наверное, свечи, фильтры когда менял?)

    Свечи,фильтра, поменял. Почистил датчик расхода воздуха, вот после этого произошли изменения. Машина начала ехать. Но на холодном двигателе при переходе от холостых к средним оборотам провал, и расход космический около 12.5л.:`( Что ещё можно сделать подскажите плиз.
    Заранее всем благодарен.

    двигатель прогревать, например, лишним никогда не будет и 5 минут погоды не сделают

    ———- Сообщение добавлено в 21:59 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:57 ———-

    а расход из-за того что смесь богатая на прогреве скорее всего и не вижу проблемы) нечего топить на холодную

    12.5 это по твоему не проблема? И это с объёмом 1.25. Для меня расход в 2.5 раза больше положенного это проблема.

    двигатель прогрей и не будет у тебя проблемы, еще раз говорю, смесь богатая, поэтому расход и заливает, когда тапку жмешь на обогащенной смеси, плюс износ двигателя себе делаешь хороший, в чем проблема двигатель прогреть хотя бы 5 минут и пока он до 90 не нагрелся не жать тапку дальше трети и выше 2500оборотов и будет тебе счастье

    двигатель прогревать, например, лишним никогда не будет и 5 минут погоды не сделают

    ———- Сообщение добавлено в 21:59 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:57 ———-

    а расход из-за того что смесь богатая на прогреве скорее всего и не вижу проблемы) нечего топить на холодную

    На значит слепой, раз не видишь Двигло ненормально себя ведет, даже с учетом непрогрева. Чего ты тут «не видишь»? 12.5литров для мотора 1.25. У меня Таврия 1.1л, даже при том что карб, даже холодная, жрала максимум 7-8.

    Причем тут непрогретость? ИМХО, датчики там какие-то врут или навернулись, инжектор либо
    неправильно считает смесь, либо вообще давно перешел в аварийный режим.
    А может форсунка какая-то не закрывается полностью. В общем, что-то явно не так.

    в штатном режиме же она нормально работает, значит не аварийный режим, да и он насколько я знаю по другому проявляется, а насчет сравнения с таврией, знаешь, учитывая, что нагрузка на прогреве заведомо неправильно, то так же можно задать вопрос: я на таврии въехал в камаз и чтото она развалилась, в чем проблема? и ответить чтото вроде: странно, вот вчера был такой же случай, на камазе въехал в таврию, на камазе ни царапины, наверное какой-то датчик)))) шутка, конечно) но провалы при нажатии на газ и нормальное набирание при плавном нажатии на непрогретом двигателе-это так и должно быть) а расход хз)

    ———- Сообщение добавлено в 17:19 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 17:18 ———-

    кстати, учитывая, что человек любит потопить на холодном двигателе, я бы еще компрессию проверил

    На значит слепой, раз не видишь Двигло ненормально себя ведет, даже с учетом непрогрева. Чего ты тут «не видишь»? 12.5литров для мотора 1.25. У меня Таврия 1.1л, даже при том что карб, даже холодная, жрала максимум 7-8.

    Причем тут непрогретость? ИМХО, датчики там какие-то врут или навернулись, инжектор либо
    неправильно считает смесь, либо вообще давно перешел в аварийный режим.
    А может форсунка какая-то не закрывается полностью. В общем, что-то явно не так.

    Наконец ктото высказал предположение- спасибо.
    Датчики , форсунка , а как можно проверить и с чего начать?
    Если это аварийный режим то как с него выйти?

    ———- Сообщение добавлено в 23:28 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 23:14 ———-

    в штатном режиме же она нормально работает, значит не аварийный режим, да и он насколько я знаю по другому проявляется, а насчет сравнения с таврией, знаешь, учитывая, что нагрузка на прогреве заведомо неправильно, то так же можно задать вопрос: я на таврии въехал в камаз и чтото она развалилась, в чем проблема? и ответить чтото вроде: странно, вот вчера был такой же случай, на камазе въехал в таврию, на камазе ни царапины, наверное какой-то датчик)))) шутка, конечно) но провалы при нажатии на газ и нормальное набирание при плавном нажатии на непрогретом двигателе-это так и должно быть) а расход хз)

    ———- Сообщение добавлено в 17:19 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 17:18 ———-

    кстати, учитывая, что человек любит потопить на холодном двигателе, я бы еще компрессию проверил

    Я не баран. Сначала грею потом еду, и пока не прогреется не душу. Но всё равно спасибо за совет.

    ВАЗ 2110 инжектор, при разгоне провалы, возможные причины неисправности

    Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?

    Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.

    Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

    Во время старта

    Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

    Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ, ЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ.

    Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

    1. топливный насос , который вот-вот совершенно выйдет из строя. Об этом свидетельствует его своеобразное периодическое «подвывание», либо увеличение его шумности. Насос на инжекторном двигателе слушают еще до запуска самого двигателя — он включается первоначально от АКБ, начиная нагнетать топливо перед включением стартера. Он расположен внутри бензобака, поэтому становится практически не слышным, когда двигатель уже запущен. У карбюраторных машин бензонасос – под капотом, его можно услышать даже при работающем двигателе;
    2. сеточка топливного насоса забита посторонними частичками, которые попадают в бензобак вместе с некачественным бензином на АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Именно поэтому бензобак следует периодически промывать;
    3. топливный фильтр , который расположен под капотом. Его также нужно периодически менять;
    4. регулятор давления . Для его замены понадобится извлекать и разбирать бензонасос.

    Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

    Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

    Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

    Во время движения

    Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

    Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

    1. если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
    2. на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

    Дергается на холодную

    Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

    Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

    1. свечи — если они имеют сильный нагар, да еще и плохо «контачат» с проводами, это нужно срочно исправлять. В первом случае – заменой, во-втором, зачисткой и укреплением контактов;
    2. высоковольтные провода . Проверяются омметром (мультиметром). Но если они даже на вид старые, пошарпанные, лучше просто их все сразу заменить;
    3. катушка зажигания . Проверять бронепровода и модуль зажигания нужно, одев резиновые перчатки, иначе может не слабо ударить током, если есть обрыв;
    4. ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов, тогда на холодную вполне могут быть провалы. Поэтому проверьте, совпадают ли метки на шкивах.Если нет – ремень нужно снять и выставить правильно;
    5. обязательно проверьте датчики кислорода (ДК); массового расхода воздуха (ДМРВ); регулятор холостого хода (РХХ), при обнаружении неисправности замените их;
    6. фильтры . В принципе, их нужно проверить первыми, еще до того, как грешить на серьезную поломку. Воздушный и топливный фильтры призваны давать машинам чистую смесь. То есть, они берут на себя все частички сора, поэтому забиваются, ухудшая динамику машины, кроме того — повышая расход топлива. Менять их нужно регулярно.

    ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ, ПОПРОБОВАЛИ ИСПРАВИТЬ, НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, ПРИЧИНУ НУЖНО ИСКАТЬ ЛИШЬ В САМОМ ДВИГАТЕЛЕ .

    Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

    Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Провалы на холодном двигателе инжектор

    Рис. 32. Блок дроссельной заслонки. 1– резиновая пробка, под которой в углублении находится винт регулировки оборотов холостого хода под плоскую отвертку, откручивая винт, можно увеличить обороты холостого хода, закручивая – уменьшить, на многих современных двигателях эта регулировка отсутствует; 2 – демпфер дроссельной заслонки, на самых современных двигателях этот элемент также отсутствует; 3 – электромотор стабилизации оборотов холостого хода поднимает (стабилизирует) обороты холостого хода при прогреве двигателя, при включении габаритных огней, кондиционера, обогрева заднего стекла и т.д., он же играет роль управляемого демпфера. Часто этот мотор заклинивает из-за грязи, и он не работает. Для ремонта надо снять корпус и, используя аэрозольные очистители, расходить ротор этого мотора. 4 – винты крепления корпуса мотора стабилизации холостого хода, ослабив их и повернув корпус мотора, можно изменить обороты холостого хода. Именно так и происходит регулировка оборотов холостого хода на значительной части современных бензиновых двигателях фирмы « Toyota ». 5 – «дорожки» датчика положения дроссельной заслонки, износ этих «дорожек» приводит к всплескам напряжения в сигнальном проводе и включению ECU лампочки « check » с кодом неисправности TPS , а также обходной программы.

    Рис. 33. От регулировки датчика положения рычага топливоподачи (все мастера по привычке также называют его TPS ) зависит не только работа двигателя, но и моменты переключения автоматической коробки передач. Регулировка осуществляется путем ослабления винтов крепления TPS и разворота корпуса датчика на выбранный угол. Мастера часто выставляют TPS по сопротивлению, заданному в технических требованиях. Но тонкую регулировку они могут делать и на глаз, буквально по долям градуса поворачивая корпус TPS .

    Дальше надо проверить, есть ли вакуумный демпфер на рычаге подачи топлива или на дроссельной заслонке, и работает ли он. На большинстве японских дизельных двигателей этого демпфера нет, все за него делает всережимный регулятор внутри ТНВД, но проверить все-таки следует, может, ваш двигатель – исключение.
    Проверить правильность работы различных экологических устройств. Может быть, отключить их вообще. Перефразируя одного известного вождя: есть система – может быть проблема, нет системы… Речь идет о системе EGR, системе принудительного перекрытия всасываемого воздуха и т.п.
    Если все проверки проведены и все вроде бы исправно, а двигатель на сбросе газа по-прежнему норовит заглохнуть, можно попробовать вот что. Грубой регулировкой объема подачи топлива увеличите объем впрыска. На ТНВД с механическим управлением для этого надо завернуть регулировочный винт так, чтобы обороты ХХ увеличились примерно на 200 об/мин. Потом, если все будет хорошо, их можно и снизить специальным регулировочным винтом для регулировки ХХ. На ТНВД с электронным управлением (Nissan, Mitsubishi, Isuzu) для увеличения объема подачи надо ослабить винты крепления проставки (они обычно под плоский шлиц, винты под шестигранник крепят крышку) и сдвинуть ее чуть-чуть назад. Буквально доли миллиметра. После этого следует проверить, остался ли провал газа и, может быть, уменьшить обороты ХХ. Для этого попробуйте изменить регулировку TPS. Часто такие действия помогают. Но причину, износ деталей ТНВД, они не устраняют. Это как бы «залечивание» насоса на некоторое время.
    Бензиновые карбюраторные двигатели. Провал газа на сбросе обычно вызван неправильной работой демпфера, неисправностью системы обеднения, системы EGR. Могут быть, конечно, и другие причины, но они, как правило, вызывают еще и другие дефекты. Например, если занижена компрессия, неправильно отрегулирован карбюратор, неисправна система зажигания и т.п., двигатель также будет норовить заглохнуть при сбросе газа. Но при этом будут присутствовать и другие негативные явления.
    Демпфер не дает дроссельной заслонке закрыться резко.(РИС.34,РИС.35)

    Рис. 34. Неуправляемый демпфер дроссельной заслонки. В корпусе этого демпфера, со стороны показанной (1), расположено маленькое отверстие для выхода воздуха. Регулировочный винт (2) обеспечивает зазор (А) дроссельной заслонки (3). Если зазор (А) убрать, то дроссельная заслонка в закрытом положении будет подклинивать, что весьма неприятно для водителя.

    Рис. 35 Этапы работы демпфера дроссельной заслонки.
    А – полный или средний газ. Рычаг дроссельной заслонки до штока демпфера не достает, и это позволяет дроссельной заслонке перемещаться в любом направлении очень резко. Шток демпфера при этом полностью выдвинут. Б – педаль газа отпущена. Рычаг дроссельной заслонки уперся в выдвинутый шток демпфера и шток начал потихоньку вдавливаться. Касание штока демпфера происходит при 1100 – 1300 об/мин, и эта величина регулируется, как и показано на этапе В. В – регулировка величины срабатывания демпфера.

    При сбросе газа где-то в диапазоне 1200 – 1500 об/мин шток демпфера упирается в рычаг дроссельной заслонки и далее заслонка вынуждена закрываться плавно. Есть неуправляемые демпферы и управляемые. Величина демпфирования зависит от следующего. Во-первых, скорость демпфирования зависит от площади диафрагмы, величины усилия пружины и размера «дырки», через которую вытесняется воздух. Во-вторых, к диафрагме по резиновой трубке подводится еще и вакуум, и срабатывают они по сигналу ECU. Управляемые демпферы могут служить также и для поднятия оборотов ХХ. Это иногда требуется при включении фар, кондиционера и т.п.
    Система обеднения сделана для того, чтобы на сбросе газа запускать во впускной коллектор дополнительный воздух (или дополнительное количество сильно обедненной топливной смеси). Это нужно для того, чтобы предотвратить обогащение топливной смеси на сбросе газа. Ведь когда педаль газа отпущена, а двигатель еще вращается на больших оборотах, во впускном коллекторе возникает очень большое разрежение. Этим разрежением срываются все капли бензина, которые сконденсировались на внутренних стенках впускного коллектора, и буквально высасывается весь бензин из карбюратора. Топливная смесь, естественно, обогащается и двигатель, «недовольный» этим, сбрасывает обороты ниже ХХ. Расход топлива в этой ситуации, естественно, повышен.
    Система обеднения может быть исполнена в виде отдельного электромагнитного клапана на впускном коллекторе, который (по командам ECU) каждый раз при повышении оборотов выше 1500 об/мин открывается, а на сбросе газа ниже примерно на 1200 об/мин, закрывается. На холостом ходу добавочный воздух во впускной коллектор не подается. Этот способ, подача дополнительного воздуха на сбросе газа, в своих машинах чаще всего использует фирма «Тойота». Фирма «Ниссан» в своих машинах для обеднения топливной смеси использует немного другие способы. Во-первых, это специальное устройство на карбюраторе (BCDD – boost controlled deceleration device – устройство управления давлением во впускном коллекторе в режиме замедления, расположено на карбюраторе со стороны вторичной камеры), срабатывающее каждый раз, когда вакуум во впускном коллекторе повышается выше, чем вакуум при ХХ. Во-вторых, управляемый мощностной клапан, который управляет не только добавочным топливом в режимах полной мощности, но и воздухом для торможения топлива главной дозирующей системы. Этот клапан, расположенный в поплавковой камере, управляется блоком ECU. Другие производители используют комбинации вышеперечисленных приемов.
    Система EGR (EGR – exhaust gas recirculation – возврат выхлопных газов) на сбросе газа обычно включена. Но по достижении примерно 1500 об/мин она должна выключится. Если она этого вовремя не сделает (из-за грязи в исполнительном клапане или из-за того, что неправильно стоит TPS и блок ECU получает неверную информацию), то будет наблюдаться провал газа на сбросе.
    У бензиновых двигателей с впрыском топлива причиной провала газа может быть неправильная работа демпфера, неправильная работа мотора ХХ ну и неправильная топливная смесь.
    С демпфером все то же само, что и у карбюраторных двигателей. Дроссельная заслонка, особенно в конце своего хода, должна всегда закрываться плавно. Для этой плавности и устанавливается демпфер. (РИС.36)

    Рис. 36. Устройство некоторых типов неуправляемых демпферов. Внутри корпуса – маленький воздушный фильтр (кусочек войлока) и обратный лепестковый клапан. Фильтр нужен для того, чтобы маленькие отверстия не забивались пылью. А лепестковый клапан – чтобы шток демпфера имел возможность быстро выдвигаться при открытии и медленно нажимать при закрытии дроссельной заслонки.

    Но на большинстве современных двигателей этого механического демпфера нет. Его роль выполняет мотор принудительного повышения оборотов холостого хода (Idle speed motor servo). Для краткости его обычно именуют просто мотором холостого хода (или регулятором холостого хода)(РИС37).

    Рис. 37. Мотор холостого хода (2) подает воздух в обход дроссельной заслонки прямо во впускной коллектор, вызывая повышение оборотов двигателя. Вход этого воздуха производится через отверстие (1), выполненное в блоке дроссельной заслонки. Поэтому промыть всю систему холостого хода легко. Достаточно снять воздуховод, запустить двигатель и при работающем на холостом ходу двигателе подать в это отверстие струю очистителя от аэрозольного баллончика. Поскольку двигатель при этом норовит заглохнуть из-за переобогащения топливной смеси, нужно поддерживать его обороты рычагом дроссельной заслонки.

    Наиболее распространены моторы холостого хода трех видов. Первый тип (используется «Тойота» в серии «G», «J» и др., «ММС» и др.) имеет 6 выводов и содержит четыре одинаковые обмотки. Второй тип («Тойота» серия «А», «S» и др.) имеет 3 вывода и содержит магнит и две обмотки. Оба вида представляют собой импульсные электродвигатели, только 6-ти выводной мотор внутри вращает якорь и тот через червячную передачу открывает – закрывает дырку во впускном коллекторе, а 3-х выводной может только чуть разворачивать свой якорь туда-сюда. Но в этом качающемся якоре (вернее в его продолжении) выполнен вырез, через который и происходит подсос воздуха во впускной коллектор. Третий вид мотора холостого хода (используется «Ниссан», «Мазда» и др.) представляет собой просто соленоид, на который сразу после включения зажигания непрерывно идут импульсы. В зависимости от скважности этих импульсов сердечник соленоида, пересиливая свою возвратную пружину, «висит» в том или ином положении. Соответственно он в той или иной степени открывает отверстие во впускном коллекторе и таким образом меняет обороты двигателя.
    Неправильная топливная смесь может быть вызвана текущими инжекторами (все слышали фразу «форсунки текут» применительно к дизельным двигателям; то же самое может быть и с инжекторами бензиновых двигателей), неисправным ECU (каждый раз на сбросе газа он должен полностью перекрывать подачу топлива, сужая буквально до нуля управляющие импульсы на инжектор (инжекторы), неисправными датчиками (в этом случае ECU получает неверную информацию о состоянии двигателя и, естественно, не в состоянии приготовить правильную топливную смесь).
    Итак, когда в вашем двигателе с впрыском топлива имеется провал на сбросе газа, надо сделать следующее.
    Проверить наличие демпфера и его работоспособность. Примерно при 1500-1200 об/мин он должен касаться рычага дроссельной заслонки.
    На нейтральной передаче («паркинге») раскрутите двигатель до 3000-4000 об/мин и придержите эти обороты секунд 15, после чего резко отпустите педаль газа. Стрелка тахометра, после этого сразу же должна быстро начать падать. Но в районе 1000-1100 об/мин она должна резко замедлить свое падение, может даже остановиться, и дальше плавно-плавно опустится до оборотов ХХ. Есть это явление – значит, мотор ХХ исправный и правильно отрабатывает свою программу. Нет – надо проверить, работает ли вообще мотор ХХ? Для этого при работающем двигателе включите по очереди все нагрузки: габариты, фары, мотор печки, обогреватель заднего стекла. Можно включить еще и кондиционер, но у многих двигателей при этом срабатывает и запускает добавочный воздух во впускной коллектор отдельное устройство (обычный электромагнитный клапан) повышения оборотов ХХ. Итак, если при включении нагрузок повышения оборотов не происходит – неисправно устройство повышения (стабилизации) оборотов ХХ. Может, в его каналы набилась грязь, или из-за долгой стоянки заклинило мотор ХХ (соленоид ХХ), появился дефект в разъеме или произошел обрыв одной обмотки. Последнее более вероятно у двигателей фирмы «ММС». Если при включении нагрузки повышение оборотов происходит, а режим сброса газа отрабатывается неправильно (без задержки, с провалом), следует проверить исправность и регулировку TPS. Если с ним все в порядке – неисправен ECU двигателя. Встречались и такие случаи («Ниссан»). Регулировочный винт величины оборотов холостого хода полностью закручен и двигатель вроде бы должен заглохнуть, а он не глохнет и вполне уверенно работает на оборотах ХХ. Но этот ХХ обеспечивается только за счет того, что отверстие, перекрываемое мотором ХХ (соленоидом), полностью открыто. После прихода от ECU команды увеличить обороты двигателя он и рад бы это сделать, но уже некуда. «Дырка» в коллекторе и так полностью открыта. Исправить это просто. Отвинтите винт регулировки оборотов ХХ на пару оборотов, а потом несколько раз запустите – заглушите двигатель. Если в блок ECU приходит сигнал о включении ХХ, он сам с помощью мотора ХХ (соленоида ХХ) выставит требуемые обороты. В некоторых заводских инструкциях написано, что регулировка оборотов ХХ должна производиться при снятом разъеме мотора ХХ.
    Проверить исправность датчика кислорода (O2S), герметичность и исправность инжекторов, давление топлива. Возможно, на внутренних стенках впускного коллектора накапливается слишком много сконденсированного топлива. Это может произойти из-за того, что впускной коллектор, например, слишком холодный из-за отсутствия циркуляции через него охлаждающей жидкости. Вообще, работа системы обеднения очень сильно зависит от состояния датчика кислорода, в том числе и у карбюраторных двигателей.
    У автомобилей с датчиком потока воздуха, например двигатели типа 4А-GE, устранить провал газа на сбросе, в результате которого тот даже глох, удавалось регулировкой датчика потока воздуха. У этих машин такая регулировка допустима. Если даже нет специального регулировочного винта, всегда можно открыть крышку MAF и ослабить пружину.

    Сергей Корниенко
    Диагност
    г. Владивосток

    Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

    Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

    Причины провалов при нажатии на педаль газа

    Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

    Педаль газа

    В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

    В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

    Провал при нажатии газа происходит если:

    • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
    • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
    • Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
    • Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
    • Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
    • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
    • Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

    Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

    Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

    Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

    Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

    Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

    Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

    Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

    Провалы газа при разгоне

    При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

    Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

    При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

    Провалы на холостом ходу

    Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

    Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

    Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

    Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

    Падение оборотов на карбюраторном двигателе

    Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

    Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

    Падение оборотов на инжекторе

    Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

    Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.

    Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

    Механические провалы педали газа

    Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

    Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

    Плавают обороты (дергается машина)

    Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

    Вы столкнулись с проблемой, ваше авто дергается на холостом ходу? Или же при езде все в порядке, а на холостом ходу проскакивают вечные «провалы»?

    Или все время загорается значок check engine? Сталкиваетесь с тем, что не можете нормально завести машину, или плавают обороты? Задумайтесь о серьезной диагностике вашего автомобиля. Ведь это первые признаки, что где-то есть неполадки и их надо срочно устранять.

    Вы имеете относительно новую машину, ну буквально несколько лет отроду, и сталкиваетесь с тем, что при прогреве движка, обороты не плавно падают, а начинаются бешеные скачки. При дальнейшем прогреве скачки и провалы исчезают. Дальше на ходу все нормально. Но с каждым днём, старт с холодного двигателя становится все более и более проблемным. Провалы усиливаются и учащаются. Проведя диагностику, вы узнаете и удивитесь, что причиной всему тому был датчик температуры двигателя. Вы его замените, без проблем.

    Обычно, у двигателей с электронной подачей топлива проблемы со скачками оборотов связаны с неконтролируемым подсасыванием воздуха.

    Проблема в том, что такие движки имеют электронный блок управления. Этот блок контролирует количество воздуха, подаваемого для смеси с топливом и согласно данным ряда датчиков регулирует время открытия форсунок. Но когда происходит подсос лишнего воздуха, датчик температуры конфликтует с дроссельным датчиком. Потому что дроссельный датчик сигнализирует электронному блоку управления, что лишнего воздуха быть не должно, а датчик температуры сигнализирует, что движок уже не на разогреве, мол, давай меньше топлива. И на этом этапе электронный блок управления клинит, и он не знает, что делать с этим «воздухом». Потому обороты и скачут.

    Плавающие обороты на машинах с электронным впрыском топлива объясняются также заеданием клапана вентиляции картера двигателя. Всё это обусловливает колебание оборотов, буквально с 1300 до 500об/мин с интервалом в пару секунд.

    Также в данной ситуации нарушается вся система регулировки подачи топлива, из-за чего тоже плавают обороты.

    В двигателях карбюраторного типа причиной плавающих оборотов могут быть неправильно настроенные какие-то серводвигатели, которые призваны прикрывать дроссельную заслонку.

    Достаточно открутить один из серводвигателей, чтобы прекратить скачки оборотов, ведь данная проблема встречается лишь на тех автомобилях, чьи владельцы самостоятельно пытались отрегулировать параметры двигателя, путём бездумного и необоснованного подкручивания различных карбюраторных элементов. Именно неквалифицированное вмешательство в работу двигателя зачастую приводит к серьезным проблемам, дефектам его работы и автомобиля в целом.

    Для дизельных моторов плавающие обороты могут появляться не только на холостом ходу. Данная проблема может настигать автовладельцев при различных оборотах. И, зачастую, причиной этому являются заевшие подвижные лопасти питающего насоса. Заедают они, в основном, из-за ржавчины, которая возникает на лопастях в следствии повышенного содержания воды в топливе. Ржавение насосных лопастей происходит во время длительного простоя дизельного автомобиля.

    Поэтому во избежание данной неприятности следует поступать следующим образом. Если вы собираетесь надолго поставить машину и не пользоваться ей, перед этим предварительно залейте в топливный бак приблизительно литр масла.

    Проездите на этой смеси весь день. Несмотря на устрашающее дымление мотора, это обеспечит покрытие всех внутренних полостей и деталей двигателя тонкой масляной пленкой, которая предотвратит появления ржавчины на рабочих поверхностях.

    В конечном итоге, если вы сталкиваетесь с регулярными и не только плавающими оборотами двигателя вашей машины, можете в любой момент обратится на СТО «Инжектор Док». Мы диагностируем и исправим причину данной неполадки быстро и качественно.

    Полезное Нестабильная работа двигателя на холостом ходу Injector.ua 2020-10-08 Injector.ua 2021-01-06 1

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Причины явления

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

      Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    Провалы на холодную двигатель 2Е (при нажатии на газ 2E Digifant)

    Kosmos
    Постоянный участник
    • 18.09.2005
  • #1
  • Я здесь живу
    • 18.09.2005
  • #2
  • Kosmos
    Постоянный участник
    • 18.09.2005
  • #3
  • Я здесь живу
    • 18.09.2005
  • #4
  • NIKOLAY
    Постоянный участник
    • 19.09.2005
  • #5
  • AlexH
    вагоновод-ударник
    • 19.09.2005
  • #6
  • Я бы оставил только ДТОЖ и ДТВВ. Да ещё систему подогрева впускного воздуха. После замены ДПЗ возможна нужна адаптация дросселя?

    ПС само-собой надо исключить подсосы воздуха.

    X-DEN-X
    Постоянный участник
    • 13.11.2008
  • #7
  • а что значит провал? просто у меня на холодую стрелка после нажатия на газ опускается не плавно до 900 оборотов а падает до 500 и потом подгазовывается на 850 оборотов!
    в основном это заметно в пробке когда подгазовываешь и отпускаешь и стрелка падает а потом подгазовка и работает!

    когда двигатель нагревается то эта фигня пропадает!

    WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.11.2008
  • #8
  • Fritz
    Красный командир
    • 14.11.2008
  • #9
  • Была похожая ерунда с провалами при работе на холодную и прогазовке.
    Вооружившись литературой, полез. Открутил все воздуховоды и трубочки.
    Тупо попырился, понял, что литература и опыт одинаковые — нулевые.
    Все аккуратно собрал обратно как было, все хомутики тщательно затянул.
    И — о чудо! — все пропало, как и не было. Что бы это могло быть?

    Папа сказал, что у меня откуда-то подсасывался лишний воздух.
    А собрав все аккуратно, «для себя», я этот подсос ликвидировал.

    Трогалась только воздухоподающая часть системы питания, не более.

    SerVag
    Профессиональный советчик
    • 14.11.2008
  • #10
  • Просто заглянул
    • 19.11.2008
  • #11
  • BaSergey
    Я здесь живу
    • 19.11.2008
  • #12
  • Была такая хрень при весьма интересных обстоятельствах.

    Так уж вышло, что мне пришлось ехать с немного приоткрытым капотом, замок прихватил, но не защелкнул. Температура воздуха была около -15*. Через минут 20 такой езды машина стала глохнуть на холостых. Закрыл капот — поехал нормально.

    А все почему? Потому что ДТОЖ находится сверху и набегающий поток достаточно холодного воздуха его немного охладил. Немного, но хватило, чтобы ЭБУ решило, что машина не прогрета и поэтому начало готовить богатую смесь. Вот свечи и стали заплевываться копотью.

    Kosmos, смотри ДТОЖ.

    Просто заглянул
    • 19.11.2008
  • #13
  • «А все почему? Потому что ДТОЖ находится сверху и набегающий поток достаточно холодного воздуха его немного охладил. Немного, но хватило, чтобы ЭБУ решило, что машина не прогрета и поэтому начало готовить богатую смесь. Вот свечи и стали заплевываться копотью.

    Kosmos, смотри ДТОЖ.»

    Всё правильно! Но Kosmos пишет о провалах на холодном двигателе, а не на прогретом. А ДТОЖ если и повинен (неисправен), так только в том, что в это время может показывать ЭБУ, что двигатель прогрелся до рабочей температуры, и ЭБУ начинает беднить смесь. Но такие отказы ДТОЖ большая редкость. Обычно неисправные ДОТЖ сообщают ЭБУ, что прогретый двигатель ещё холодный — смесь богатится, свечи загаживаются и т.д. и т.п. Опять же расход топлива возрастает в разы.

    korolevsky_av
    Участник
    • 25.05.2009
  • #14
  • yarick
    Постоянный участник
    • 30.07.2014
  • #15
  • Проблема актуальная для меня сейчас, симптомы очень схожи с этой темой — отличие во времени суток. Авто гольф 3 2Е МКПП

    Иногда случается провал, чаще когда трогаюсь. Только машина ехать начинает и во время провала как будто тормоз нажимаю. Если газу в этот момент добавить — обороты падают, если не сбросить газ то может заглохнуть. Может так тупить 2-3 секунды, а может и дольше.
    Минут 10-15 мучений, и потом становится лучше, либо они вообще прекращаются либо так появляются, но не досаждают.

    И что самое интересное с утра практически не мучают, потом доехав до работы машина стоит целый день. А вот когда собираюсь ехать обратно, завожу и понеслась. И так каждый день.

    В последние 2-3 дня как заведу глохнет и так может раза 2-3. Потом не глохнет.
    До этого было что-то похожее — но тогда катушка сдохла. Катушку поменял, машина тупила, но провалов таких не было. Потом выставил УОЗ по меткам и поменял датчик детонации — было нормально.

    После поменялся с другом лопатой (ДМВР) так как моя стояла у него. Через 2-3 дня начали потихоньку появляться провалы, были редкими, не как сейчас.

    Грешил на лопату, у еще одного знакомого тоже была лопата — взял ее поюзать — не помогло, да и у моего друга с моей лопатой не было проблем. Так что думаю что дело скорее всего не в ней. ДТОЖ поменял — не помогло. Давления в рампе на ХХ примерно 2,4. При обогащении — 3 бара. Смотрели Ваг комом — ошибок нет, показания форсунок было — 2,5.

    Мы со знакомым грешим на бензонасос и форсунки. Но больше склоняемся к насосу. Заказал с Германии будет идти примерно месяц. До чистки форсунок еще не добрался, так как еще не пришли уплотнительные кольца.

    Подсосов воздуха вроде нет, хотя может плохо смотрел. Еще раз посмотрю.

    Есть у кого нить еще какие нить советы по теме?

    провал при резком наборе оборотов

    • Ответить

    #1 als

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Vektra A
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Наивный

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 366
    • Город: Саратов
    • Автомобиль: Был-Senator B c3.0le
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Наивный: 27 Сентябрь 2009 — 14:04

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 ALEX-P-13

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • Автомобиль: Opel Astra
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Avramen

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 252
    • Город: Россия.Ликино-Дулёво.
    • Интересы: Борьба классического стиля.
    • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 V.I.P.er

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 202
    • Город: Калининград
    • Автомобиль: Opel Omega 2.0 GL 1992
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 gena70

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Astra
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 х379нс62

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 11
    • Город: Рязань
    • Автомобиль: OVA
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Андрон

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 296
    • Город: Мурманск
    • Автомобиль: Opel Omega В X25XE АКПП
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Diman34Rus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 139
    • Город: Волжский Волгоградская область
    • Интересы: Автомобили
    • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i CD c20ne 1989г. Был, сейчас VOLKSWAGEN POLO SEDAN 2019.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Raytt

    собираю irmsher omega

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 155
    • Город: Чехов; Москва (м. Курская)
    • Интересы: опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
    • Автомобиль: Ford; были две ooa,
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Андрон

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 296
    • Город: Мурманск
    • Автомобиль: Opel Omega В X25XE АКПП
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Diman34Rus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 139
    • Город: Волжский Волгоградская область
    • Интересы: Автомобили
    • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i CD c20ne 1989г. Был, сейчас VOLKSWAGEN POLO SEDAN 2019.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 жека51

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 51
    • Автомобиль: kadett D 1.2 st-был,vectra c16nz-,был,astra F caravan c20ne-сейчас
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 plamer

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 29
    • Город: Россия Санкт-Петербург
    • Интересы: Компьютеры, люблю отдых на природе, не люблю ездить на чем то готовом, охота по..ться)
    • Автомобиль: Opel Calibra 91 2.5 V6 С25XE
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 Diman34Rus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 139
    • Город: Волжский Волгоградская область
    • Интересы: Автомобили
    • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i CD c20ne 1989г. Был, сейчас VOLKSWAGEN POLO SEDAN 2019.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 Diman34Rus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 139
    • Город: Волжский Волгоградская область
    • Интересы: Автомобили
    • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i CD c20ne 1989г. Был, сейчас VOLKSWAGEN POLO SEDAN 2019.
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Diman34Rus: 20 Март 2010 — 23:23

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #18 V.I.P.er

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 202
    • Город: Калининград
    • Автомобиль: Opel Omega 2.0 GL 1992
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #19 pentod_6p9

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 294
    • Город: Волгоград, Россия
    • Интересы: Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
    • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал pentod_6p9: 19 Март 2011 — 12:30

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #20 omega_il

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: Opel Omega A, C20NE, 1988г.
    • @Упоминание

    запилил сюда свой вопрос,чтоб не создавать тему)
    Кто что скажет на данную ситуацию?!

    Ехал , начал дергаться, с каждым разом все сильнее, остановился ,заглушил и все больше не поехала, заводится скорость врубаешь отпускаешь сцепление провалы и глохнет, провалы на газ были, отключаешь расходометр ,работает нормально,даже отлично, с пробуксовкой трогается, подрубаешь расходометр и опять, делал на написано в теме про расходометр двигал плиту,регулировку колеса, изменения есть но не значительные, после поворотов колеса на газ реагирует бодро но едет дергаясь, раслабляешь пружинку на колесе, на газ не реагирует, что это умер расходометр? если да то что есть из аналогов? либо тока оригинал?

    ездил день без расходометра, жор значительно увеличился почти в 2 разастрелял пару раз не хило, понятно дело, маловато воздуха видать

    Провалы при движении ВАЗ 2114

    6 марта 2011, 17:21 #1

    Здраствуйте всем, подскажите кто что может, проблема такая: при резком нажатии на педаль газа, при движении, авто начинает тупить, дергаться, на оборотах 3,5- 4 тыс. идет нормально. На холодную заводиться через раз. Сетку в баке, топливный фильтр, свечи, поменял. Чек инжи не горит.

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 17:25 #2

    форсунки могут быть (хотя бы одна). может провода высоковольтные-на диагностику надо бы. ну и компрессию не мешало бы проверить-клапан может прогореть

    6 марта 2011, 17:31 #3

    мишанЯ, 6 марта 2011, 17:25

    форсунки могут быть (хотя бы одна). может провода высоковольтные-на диагностику надо бы. ну и компрессию не мешало бы проверить-клапан может прогореть

    клапана гремят, свечи выкручиваю, в копати.

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 17:38 #4

    Серега84, 6 марта 2011, 17:31

    клапана гремят, свечи выкручиваю, в копати.

    компрессию меряй-скорей всего клапан прогорел. но может чего и похлеще. масло жрет?

    6 марта 2011, 17:45 #5

    мишанЯ, 6 марта 2011, 17:38

    компрессию меряй-скорей всего клапан прогорел. но может чего и похлеще. масло жрет?

    масло вообще не кушает, уровень держиться!

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 17:47 #6

    Серега84, 6 марта 2011, 17:45

    масло вообще не кушает, уровень держиться!

    тем не менее-меряй компрессию и от этого уже пляши

    6 марта 2011, 17:49 #7

    мишанЯ, 6 марта 2011, 17:47

    тем не менее-меряй компрессию и от этого уже пляши

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 17:55 #8

    Серега84, 6 марта 2011, 17:49

    пока не за что, у меня компарессия была нормальная, а клапан тем не менее прогорел. а это уже в движок лезть

    6 марта 2011, 17:59 #9

    от чего горят клапана?

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 18:08 #10

    2110, 6 марта 2011, 17:59

    от чего горят клапана?

    бывает, на регулировке перетягивают, бывает из за дурных оборотов, бывает из за перегрева движка..а вообще-это в основном проблема карбюраторных машин

    6 марта 2011, 18:09 #11

    мишанЯ, 6 марта 2011, 18:08

    бывает, на регулировке перетягивают, бывает из за дурных оборотов, бывает из за перегрева движка..а вообще-это в основном проблема карбюраторных машин

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 18:13 #12

    2110, 6 марта 2011, 18:09

    6 марта 2011, 18:17 #13

    мишанЯ, 6 марта 2011, 18:13

    на родном, украинском

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 18:21 #14

    2110, 6 марта 2011, 18:17

    на родном, украинском

    родной должен быть-русский

    6 марта 2011, 18:27 #15

    мишанЯ, 6 марта 2011, 18:21

    родной должен быть-русский

    можэ ты путен вэ. вэ? -ярый поклонник всего украинского?

    Лада Приора all road,4+4,автомат

    6 марта 2011, 18:31 #16

    2110, 6 марта 2011, 18:27

    можэ ты путен вэ. вэ? -ярый поклонник всего украинского?

    5 августа 2012, 15:25 #17

    Помогите!, не знаю в чем дело после капиталки машина стала на ходу глохнуть, съездил на диагностику сказали датчик массового расхода воздуха, поменял, глохнуть перестала. Появилась другая проблема, машина стала плохо разгоняться и появились рывки при нажатии на педаль газа, а на поворотах, но не всегда, но это очень не приятно как бы притормаживает. Менял много чего, датчики: фаз, дроссельной заслонки, холостого хода, детонации, бензонасос, регулятор давления топлива, реле бензонасоса, свечи, топливной, воздушный фильтр, форсунки почистил на сто. Но так нечиго не помогло езжу мучуюсь иной раз даже за руль не охото садиться

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector