Какие симптомы проворота вкладышей

какие симптомы проворота вкладышей?

#1 e404

• Пол: Не знаю
• Город: заMKADыш
• Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

Посмотреть гараж

• 0

• Наверх

#2 prilip

• Город: default-city

• 0

• Наверх

#3 insane

летящий в облаках

• Пол: Мужской
• Город: Казань
• Интересы: Дом, семья, работа 🙂

• 0

• Наверх

#4 e404

• Пол: Не знаю
• Город: заMKADыш
• Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

Посмотреть гараж

лампочка точно должна светиться?
если так то вкладыши опускаем — не они

вобщем сегодня на ходу появился какой то звук громкий причем не равномерный а как бы «тук-тук-тук-тук-трыыыыынь-тук-тук-тук-тук-трынь. »
сначала был тока «тук-тук» (в реале не знаю как передать звук)
остановился и сразу под капот — увидел что корпус воздухана колбасит тк не потерял передний фиксирующий барашек (корпус квадратный)
ну решил что доеду до другана и там уж гаечку какую нить подберу
приехал. пока гаечку искалприварачивал появился сранный трынь
закрепление воздухана ессесно ниче не дало ибо не в нем причина
стал слушать — звук откуда то из района ремня ГРМ.
никакой сигнализации на приборке нет (лампочки работают ибо при вкючении зажигания все светится)
предположительно умер прижимной ролик ремня (в темноте и холде ковыряться было влом, поэтому отогнал машину в гараж до выходных =((()

вот пока шел домой рассуждал че и как может быть.
соотв нужно разобрать все варианты

*цензура* какая то творится. все началось с замены попмы.
после нее поменял ремень. выяснил что еще и шкив на гене не родной
потом с подачей топлива что то (тема про затыки при езде в двигателях)
и вот сегодня еще и эта лажа =(((
вот все планы на НГ к черту :'(

• 0

• Наверх

#5 e404

• Пол: Не знаю
• Город: заMKADыш
• Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

Посмотреть гараж

а если разболтался ролки натяжения ремня грм и вдруг сместились фазы газораспределения то как это отразится на ездовых качествах?
машина заводится абсолютно без проблем в любом состоянии (вчера утром -8 было — завелась без вопросов)
до определенного момента едет тоже без проблем — вялый пенсионерский разгон, с длинным переключением передач
но стоит поехать чуть энергичнее то смесь видимо становится бедной (либо еще что) и движок начинает икать, в глушаке «пук-пук-пук»
но если сразу со старта крутить посильнее, то быстро едет.

и кстати заметил что как то громче и назойливее движок стало слышно в салоне
будто кручу сильнее чем обычно, хотя на газ давлю стандартно для своей манеры езды

блин. всю ночь бошку ломал что там случилось
вот ща тоже груженый =\

• 0

• Наверх

#6 e404

• Пол: Не знаю
• Город: заMKADыш
• Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

Посмотреть гараж

Провернуло вкладыши коленвала симптомы

Сообщение Vitaliy666 » 05 июн 2013, 06:54

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение ЯпонеЦ » 05 июн 2013, 08:56

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение skodec » 05 июн 2013, 10:26

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение serega 797 » 05 июн 2013, 12:06

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение dvm99 » 05 июн 2013, 12:23

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение serega 797 » 05 июн 2013, 13:04

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение ЯпонеЦ » 05 июн 2013, 18:41

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение serega 797 » 05 июн 2013, 20:57

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение ЯпонеЦ » 05 июн 2013, 21:53

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение Piligriм » 05 июн 2013, 22:07

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение dvm99 » 06 июн 2013, 05:38

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение mservis » 06 июн 2013, 07:09

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение ЯпонеЦ » 06 июн 2013, 08:16

Re: провернуло вкладыш.

Сообщение dvm99 » 06 июн 2013, 08:32

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

• Pajero 4×4 Off-Road Club
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
• ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
• ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
• ↳ Поздравления
• ↳ Клубные Мероприятия
• ↳ Pajero Wiki
• ↳ Мемориал
• ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
• ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
• ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
• ↳ Endurance Trophy
• ↳ Снежный Барс 2015
• ↳ День Рождения Клуба 2015
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
• ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
• ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
• ↳ Масленица 2012
• ↳ Снежный Барс 2011
• ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
• ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
• ↳ Снежный Барс 2013
• ↳ День рождения клуба 2012
• ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
• ↳ Снежный Барс 2014
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
• ↳ Снежный Барс 2016
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
• ↳ Снежный Барс 2017
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
• ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
• ↳ Снежный Барс 2018
• ↳ Снежный Барс-2019
• ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
• ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
• ↳ Снежный Барс-2020
• ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
• ↳ Алтай
• ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
• ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
• ↳ Средняя полоса России
• ↳ Поволжье
• ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
• ↳ Урал
• ↳ Байкал, забайкалье
• ↳ Дальний Восток
• ↳ Зарубежье
• ↳ Архив
• ↳ Крым
• ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
• ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
• ↳ Техподдержка сайта
• Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
• ↳ Продажа шин и дисков
• ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
• ↳ Быстросборные палатки Maverick
• ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
• ↳ Продажа запасных частей
• ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
• ↳ Мототехника BRP
• ↳ Разборка автомобилей
• Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
• ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
• ↳ Магазины и сервисы
• ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
• ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
• ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
• ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
• ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
• ↳ dr.motor Сервис
• ↳ JapKor 8(977)860-98-86
• ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
• ↳ Голубев-Сервис
• ↳ Автомастерская MEKS.RU
• ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
• ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
• ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
• ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
• ↳ 4М41 и его модификации
• ↳ 4М40 и его модификации
• ↳ 4N15 и его модификации
• ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
• ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
• ↳ Электрика
• ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
• ↳ FAQ по Pajero IV
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
• ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
• ↳ Pajero Sport 2008-2016
• ↳ Подготовка автомобиля
• ↳ Все про шины и колеса
• ↳ Электрика
• ↳ Тюнинг
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
• ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
• ↳ Электрика
• ↳ Дизельный двигатель
• ↳ Бензиновый двигатель
• ↳ Mitsubishi L200
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
• ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
• ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
• ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
• ↳ Другие автомобили
• ↳ Автомобиль на газу
• ↳ Электрика
• ↳ Тюнинг
• ↳ Уход за автомобилем
• ↳ Защита от угона
• ↳ АКПП
• Общие темы
• ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
• ↳ Государство и закон
• ↳ Дела домашние
• ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
• ↳ Покупка Pajero
• ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
• ↳ Юмор
• Off-Road
• ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
• ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
• ↳ Преодолеваем бездорожье
• ↳ Необходимое Снаряжение
• ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
• ↳ Рыбалка, охота и отдых
• ↳ Покатушки с 4×4 Тур
• ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
• Барахолка
• ↳ Куплю, Продам — Pajero.
• ↳ Продажа автомобилей других марок
• ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
• ↳ Запасные части, разборка.
• ↳ Запчасти для Mitsubishi.
• ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
• ↳ Куплю
• ↳ Продам
• ↳ Продам куплю все остальное.
• ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
• ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
• ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
• ↳ Новая и б/у резина и диски
• ↳ Шины R15″
• ↳ Шины R16″
• ↳ Шины R17″ и более
• ↳ Диски R15″
• ↳ Диски R16″
• ↳ Диски R17″ и более
• ↳ Колеса в сборе
• ↳ Архив
• ↳ Сообщения с ошибками.
• Регионы
• ↳ Петербург
• ↳ Петербург — Клубная жизнь
• ↳ Поздравления
• ↳ Петербург — Продам — Куплю
• ↳ Петербург — Off-Road
• ↳ Петербург-Курилка
• ↳ Поздравления
• ↳ Cосисочная
• ↳ Техподдержка
• ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
• ↳ Тверь
• ↳ Тверская барахолка
• ↳ Техподдержка
• ↳ Поздравления
• ↳ Карелия-Петрозаводск
• ↳ Поздравления
• ↳ Мурманская область
• ↳ Поздравления
• ↳ Балтия
• ↳ Поздравления
• ↳ Беларусь
• ↳ Поздравления
• ↳ Сибирь
• ↳ Поздравления
• ↳ Омск
• ↳ Поздравления
• ↳ Дальний Восток
• ↳ Поздравления
• ↳ Самара
• ↳ Поздравления
• ↳ Поволжье
• ↳ Поздравления
• ↳ Урал
• ↳ Поздравления
• ↳ Красноярский край
• ↳ Поздравления
• ↳ Крым и Севастополь
• ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
• ↳ Поздравления
• ↳ Сочи и окрестности
• ↳ Нижний Новгород
• ↳ Барахолка Нижний Новгород
• ↳ Курилка Нижний Новгород
• ↳ Поздравления
• ↳ Украина
• ↳ Украинская барахолка
• ↳ Поздравления
• ↳ Иркутск
• ↳ Поздравления
• ↳ Казахстан
• ↳ Поздравления
• ↳ Центрально-Черноземный регион
• ↳ Поздравления
• ↳ Ульяновск
• ↳ Барахолка Ульяновск
• ↳ Ярославская область
• Pajero World Wide (English forum)
• ↳ Pajero World Wide
• ↳ Mitsubishi Models
• ↳ Technical
• ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
• ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
• ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
• ↳ ПТФ
• ↳ ПТФ 2011
• ↳ ПТФ-2010
• ↳ ПТФ-2009
• ↳ Cнежный Барс 2009
• ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
• ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
• ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

• Вход
• Регистрация
• Ссылки

Текущее время: Ср авг 25, 2021 11:35 pm

Мега трабл. Провернуло вкладыш.

• Автор
• Сообщение

Сообщение _Demon_ » Чт апр 26, 2007 7:40 pm

Сообщение Postal » Пт апр 27, 2007 5:24 am

Сообщение skit » Вт июл 10, 2007 3:26 pm

Сообщение Mr.mX » Вт июл 10, 2007 3:30 pm

мда. подставо..((((((
симптомы какие? стучит?

з.ы.: ты что, месяц по привычке выше 5 не крутил после 4АФЕ?)))

Сообщение skit » Вт июл 10, 2007 3:42 pm

Сообщение ForceAGE » Вт июл 10, 2007 5:38 pm

Сообщение skit » Вт июл 10, 2007 7:59 pm

Сообщение Hommer » Пн июл 16, 2007 8:58 am

Народ, если вы после проворота вкладыша делаете только замену вкладышей вы совершаете большую ошибку.
Во первых на валу и шатуне 100% элипс.
И значит нужно востонавливать геометрию не только вала но и шатуна. За редким исключением когда шатун не страдает, но промерять нужно всегда, причем по 6ти точкам.

Если кого интересует могу выложить подробную технологию ремонта мотора после проворота шатунных вкладышей. Отроботанную годами и не разу не подводившую.

Сообщение skit » Пн июл 16, 2007 9:04 am

Сообщение opex » Пн июл 16, 2007 9:20 am

Сообщение BomeX » Пн июл 16, 2007 10:29 am

Сообщение Hommer » Пн июл 16, 2007 12:36 pm

Ну что, все фанатам 4АЖЕ посвящается.
Предупреждаю сразу, вопросы по данному вопросу приветствуются, а коментарии и возражения оставте при себе, я в них не нуждаюсь.

Часть первая. Разбор мотора.

При разборе мотора главное нечего не прое. ть. Я как правило все отворачиваемы болты и гайки накручиваю по своим местам.

Клапана, пружины, тарелки , сухари, стаканы, рег. шайбы раскладываются по своим местам, дабы при сборке все встало на свои места. Это может сильно облегчить вам жизнь в последующем.
После двигатель подвергается тщательной мойки. Свои моторы я отмывал по нескольку дней (спасибо Кастролу). Как показала практика с помощью очистителя карбюратора АБРО и ПРОФАМ 1000 головка приводится в с состояние новой. Полностью удаляется весь нагар, причем даже в местах куда вы никакой щеткой незалезете.
Распредвалы тшательно промываются, особенно каналы подвода масла. Помните, мотор стучит непросто так, до этого идет процес стачивания вкладышей и далеко не вся стружка осаживается в фильтре. Большая часть гулятет по мотору и в последствие может полностью убить всю вашу работу.

Часть вторая. Дефектовка.

После разбора дефектуем двигатель. Кстати изначально нужно провести дефектовку, а уже потом занимать поиском запчастей. Тем самым вы сэкономите себе денег избежав покупки лишнего.
Коленвал промеряется микрометром по 6ти точкам каждую шейку. На основание замеров выноситься вердикт о состоянии шеек. Не нужно пренебрегать такими параметрами как седлообразность и бочкообразность. Обычно смотрят только элипсность. Если вал задрало хотябы на одной из шеек, шлифовать желательно все данной категории. Если размеры шеек не попадают под первый ремонт, не стоит растраиваться, можно точить до 0.5, в моей практике были валы расточенные до 0.75, которые прекрасно ходят по сей день. Шатуны тоже подвергаются замерам. Если есть возможнось найти бу, то лучше воспользуйтесь ей. Если нет, то вперед, на координатный станок. Грамотный станочник сделает вам все в лучшем виде. Незабываем подогнать шатуны по весу, желательно с точьностью до грамма.

Часть третья. О запчастях.

Естественно, если вы необременены финансовой частью, то вам прямая дорога в магазин оригинальных запчастей, если вы относитесь к другому сословию, то можно воспользоваться альтернатавными запчастями, благо качество некоторых из них находиться на достойном уровне.

Кольца — рекомендую только оригинал, другими непользовался.

Вкладыши — если оригинал то нужно точно вычислить размерную группу, иначе весь ремонт насмарку (проверенно не одним мотором).
Можно смело ставить TAIHO. У них отсутствуе деление на размерные группы, но вот пародокс, они при этом прекрасно служат на моторах, выдерживая 10000 обм, закись, турбо и тд. Вообщем выбор за вами. Лично я всегда ставил TAIHO.

Прокладка ГБЦ — оригинал или NIPPON от 16V.

Сальники, колпачки — кому как нравится, я отдаю предпочтение оригиналу.

Часть четвертая. Сборка блока.

После того как все отдраено до состояния котовых генеталий, приступаем к укладыванию вала в блок. Тщательно удаляем весь накар на постелях блока. Под старыми вкладышами по краям постелей образуются 2 полоски нагара, их нужно обязательно удалить, иначе эти, вроде бы тонкие полоски, сыграют свою роль в зажимании вала и дальнейшей жизни мотора. После укладки вала начинаем протягивать коренные постели от краев к центру попарно проверяя незажимает ли вал. Помните, протянутый вал должен проворачиваться от усилия руки, а не метровым рычагом. Если вал зажат, значит либо у вас вкладыши не в размер либо поведен вал или блок. (или вы всетаки забыли удалить нагар на постелях). Чуть незабыл — вал после шлифовки должен иметь зеркальные шейки, при проведении ногтем по шейки, он не должен цепляться, иначе вал подлежит полировке.
Если все нормально, можно приступать к установке поршней и шатунов. После установки каждого поршня незабывайте проверять вал на проворачиваемость, так вам будет легче определить в случае зажима какой шатун это делает. Надеюсь объяснять что вся сборка производится на масле нет смыла, думаю на сухую не у кого нехватит фантазии это сделать.

После устанавливаем заднюю и переднюю крышки двигателя. Незабываем заполнить маслянный насос маслом. В противном случае при запуске мотора пока он закачатет масло вы уже кончите вкладыши. (это является основной причиной гибели моторов после капиталки, как правило такие моторы умирают максимум через 2000 км, в среднем недотягивают до конца обкатки).
Устанавливаем маслоприемник, поддон.

Часть пятая. ГБЦ.

Вот где можно дать волю рукам. На сильвере можете смело просадить голову на 0.5 мм, на блэке на 0.35. При этом мотор будет прекрасно переваривать и 92й бензин. Детонация отсутствует.
На вопрос шлифовать каналы или нет, отвечу это дело каждого. Если есть время и желание — дерзайте, только незабудте тогда выполнить точную состыковку каналов. Именно ступеньки создают наибольшие завихрения. Клапана нужно притирать, это обязательно. Рекомендую воспользоваться чистовой пастой, пусть это будет дольше, но потом при регулировке зазоров в клапанах будут свои плюсы. Если вы имеете опыт по востанонвлению геометрии седел фрезами, то востановите их согласно заводской инструкции, если нет, то лучше этим не заниматься — загубите голову.

Бли время поздно уже, завтра буду дописовать.

Проворот вкладышей коленвала Дисковери 3 и 4

Во время эксплуатации автомобилей Land Rover Discovery 3 и 4, оснащенных дизельными двигателями 2,7 TD и 3,0 TD, могут возникать некоторые неисправности в процессе сборки конкретного агрегата у производителя. Одним из таких дефектов может быть проворачивание прокладки коленчатого вала. Если эта проблема произошла в процессе производства, ее практически невозможно предотвратить. Владелец может продолжать эксплуатацию транспортного средства только в соответствии с правилами технического обслуживания.

Проворот вкладышей коленвала Дискавери 3 и 4

Несмотря на проблемы в диагностике таких дефектов, некоторые из них могут быть предсказуемыми, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта двигателя на Discovery 3 и 4. Инжинеры компании создают специальные технические бюллетени, которые являются рекомендациями по устранению неисправностей и качественному ремонту.

В нашем техническом центре есть подменные шорт блоки.
Вам не придется ждать несколько недель, всего 2-3 дня, и машина готова

Стоимость замены шорт-блока:
Двигатель 2,7 литра 260 000 рублей
Двигатель 3,0 литра 280 000 рублей

Надежные и качественные двигатели 2.7 TD и 3.0 TD имеют свои слабые места, которые вызывают сбои в работе. Одной из таких распространенных ошибок является утечка масла через сальник коленвала. Обычно это происходит с передним сальником. Этот недостаток обычно проявляется в сильные морозы. Неожиданно масло вытекает из сальника коленвала. Владелецы Land Rover Discovery добавляют масла и продолжает движение, но поскольку процесс идет очень быстро, машина прибывает в сервис с заметным шумами в двигателе.

Как выясняется в процессе проверки, передний сальник коленчатого вала просто выдавливает из посадочного места. Автомеханик должен сначала заменить сальник. Обычно это делалось, но поскольку автомобили продолжали поступать в эксплуатацию с таким дефектом даже после замены сальника, этим заинтересовалась компания производитель. Техническая служба компании «Ленд Ровер» выяснила причину после длительного изучения. В некоторых дизельных двигателях посадочное место на корпусе масляного насоса не соответствует размеру сальника, что приводит к его выдавливанию. В техническом бюллетене, выпущенном компанией, говорится, что при утечке масла из сальника коленчатого вала необходимо заменить не только сальник, но и масляный насос.

Помимо проблем с посадочным местом масляного насоса, сальник может выдавливаться из-за замерзания выпускной трубы картерных газов. При низких температурах он может замерзнуть, что, в свою очередь, приводит к повышению давления. Эта причина была также разработана технической службой компании. Результатом стало техническое усовершенствование, в котором установлен электрический нагреватель для вентиляции картера. Такая ревизия требуется только для двигателя 2.7 TD Land Rover Discovery 3.4.

Иногда клиенты сервисного отдела жалуются, почему их заранее не попросили заменить масляный насос. На самом деле техническая служба Land Rover предлагает производить такую ​​замену только в том случае, если масло вытекает из переднего сальника, и многие, кто обратился в службу технической поддержки, могут рассматривать такое предложение как дополнительную услугу для клиента. развестись с деньгами.

Наши специалисты могут только описать возможную ситуацию, а заказчик принимает решение о замене комплектующих. Когда имеет смысл заменить ремень ГРМ, очень удобно сочетать его с заменой компонентов, отвечающих за поток масла. Все владельцы Land Rover Discovery 3.4 должны помнить, что если масло на переднем сальнике неожиданно протекает, замените масляный насос новым и замените сальник.

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 26 авг 2021, 00:35

• Автомобильный форум‹Наши партнеры‹Москва‹Магазины автозапчастей‹DVSKorea. Контрактные двигатели, коробки передач, запчасти на KIA
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Ремонт двигателей KIA Hyundai

• Ответить с цитатой

Ремонт двигателей KIA Hyundai

pupsoedof » 23 сен 2016, 11:08

Открываем направление ремонта моторов. Сложность любая — от замены пробитого поддона масляного картера до гильзовки блока цилиндров или ремонта постели коленвала.

В работе используем как оригинальные запчасти Mobis, так и их заменители (PMC, Rheejin и тд), герметик Victor Reinz, опыт работы моториста более 10 лет.

Итак, 2,2л 150лс турбодизель D4EB АТ , устанавливался на Hyundai Santa Fe.
Что было сделано:
новые гильзы и хонинговка,
новые поршни и кольца,
новые сальники коленвала,
новая прокладка головки блока,
новые вкладыши коленвала и шатунов,
произведена раскоксовка клапанов и замена маслосъемных колпачков

В процессе работы

Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 53 секунды:
Бензиновый мотор 2,4л 174лс G4KE 4wd , устанавливался на KIA Sorento, Hyundai Santa Fe, KIA Sportage, Hyundai ix35 / Tucson, KIA Optima, Hyundai Sonata.

Что было сделано:
замена коленвала, установлен бу с пробегом 9800 км,
новые вкладыши коленвала,
замена 1 поршня,
новые поршневые кольца,
новая оригинальная прокладка ГБЦ,
выполнена очистка и притирка клапанов.

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 29 сен 2016, 19:53

Бензиновый мотор 2,7л 173лс G6BA , устанавливался на Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Tiburon, KIA Sportage.

Что было сделано:
замена вкладышей корень и шатун,
замена поршневых колец,
замена прокладок ГБЦ,
замена цепей распредвалов ГБЦ,
раскоксовка и притирка клапанов,
новые сальники коленвала.

Фото ниже

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 04 окт 2016, 10:05

Бензиновый G4KE 2012 года.

Замена коленвала, бу
Новые вкладыши корень + шатун
Новая прокладка ГБЦ оригинал
Замена маслонасоса, бу
Опрессовка ГБЦ, притирка клапанов
Замена 2х поршней
Ремонт постели коленвала

Фото

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

DISEL » 04 окт 2016, 12:44

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

1ksa » 04 окт 2016, 12:49

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 04 окт 2016, 12:56

Специально обученный человек примет во внимание ваши доброжелания

Отправлено через Tapatalk

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 04 окт 2016, 13:03

Позвоните, угадать что у вас с двигателем не представляется возможным.

Отправлено через Tapatalk

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 04 окт 2016, 15:33

DISEL писал(а): Да я не про то… Выложили фото с описанием, прилепите Церник. Чтобы люди могли хотя бы примерно ориентироваться в Вашей ценовой политике. Может, ценник кого не устроит и проще взять контактный, а кто-то рад будет.
Без доброжеланий. А то чехарда получается, как на рынке в 90-х: э, брат, падшевле отдам[COPYRIGHT SIGN]

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Другое дело, если ценник на работу — тайна компании…. От конкурентов

Добавлено спустя 39 секунд:

DISEL писал(а): Да я не про то… Выложили фото с описанием, прилепите ценник. Чтобы люди могли хотя бы примерно ориентироваться в Вашей ценовой политике. Может, ценник кого не устроит и проще взять контактный, а кто-то рад будет.
Без доброжеланий. А то чехарда получается, как на рынке в 90-х: э, брат, падшевле отдам[COPYRIGHT SIGN]

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Другое дело, если ценник на работу — тайна компании…. От конкурентов

Пожелания услышал сделаем

Отправлено через Tapatalk

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 14 окт 2016, 10:54

Двигатель G4FC 1,6л 122лс для Rio, Solaris, Ceed, Elantra, Cerato, i30

установлен коленвал 1,6л с пробегом 10000 км + новые вкладыши корень и шатун, все оригинал
новые поршневые кольца TRP, Япония
замена 2х поршней в сборе с шатунами
шлифовка плоскости ГБЦ и притирка клапанов

Фото тут

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 20 окт 2016, 12:52

Бензиновый двигатель G4KE 2,4л 174 лс.

Сделано:
проточка колена + новые вкладыши
новая прокладка ГБЦ + притирка клапанов
ремонт блока цилиндров

Фото

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 08 ноя 2016, 22:31

Ремонт 1,4л 107лс G4FA для Hyundai Solaris 2015 года

Причина ремонта — гидроудар, двигатель заглох и больше его не заводили.
Последствия гидроудара оказались самыми мягкими — замена 1 поршня с шатуном и мотор пересобрали на тех же вкладышах. Замена других запчастей не требовалась, износ минимальный.

По деньгам 15000 переборка с герметиком и прокладкой, 12000 установка мотора на авто, поршень с шатуном бу 1500
Итого: 28500 ру

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

DISEL » 08 ноя 2016, 22:44

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 08 ноя 2016, 22:49

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

Dеnuс » 14 ноя 2016, 09:51

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 14 ноя 2016, 09:54

Гильзуется все, даже мотор на Солярис, но на свой страх и риск.

Отправлено через Tapatalk

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 30 ноя 2016, 18:13

Очередной ребилд Gamma — 1,4л 107-109лс G4FA

Причина ребилда — некачественное масло, появился стук в моторе.
Заменили коленвал на бу с пробегом 9800 км, новые оригинальные вкладыши корень 21020-2b002 и шатун 23060-2b100, новая оригинальная цепь 24321-2b200, новая оригинальная прокладка ГБЦ 22311-2b000, мотор промыт и собран на герметик от дяди Вити

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 06 дек 2016, 15:59

Отличный номерной ребилд G4FC — 1,6 литра 122 лошадки

Замена всех тех же ингредиентов на все те же оригинальные запчасти.

Фото ниже

• Ответить с цитатой

Re: DVSKorea. Ремонт двигателей

pupsoedof » 27 дек 2016, 13:12

Переборка бензинового двигателя 4B12 для Mitsubishi Outlander , это аналог двигателя для KIA Sorento G4KE. Моторы по своей конструкции схожи, но не взаимозаменяемы как целиком, так и по частям.

Примечательно, что номер мотора G4KE расположен на блоке двигателя и в случае повреждения блока (ввиду масляного голодания, плохого масла и тд, как часто бывает у этих моторов) нужно разбирать весь мотор, менять блок или вовсе весь мотор. Это создает некоторый дифицит для этих моторов на рынке. Японский производитель же пошел на встречу своим пользователям и сделал номер двигателя на масляном картере, что достаточно быстро и дешево позволяет сделать из любого мотора мотор со своим номером и избежать бюрократии в ГИБДД.

Замена коленвала, вкладышей, колец и гидронатяжителя цепи ГРМ. Полную сборку не делаем ввиду вышеописанной специфики.

Востановление коленвала реально!

Мы можем выправить погнутый коленвал — Звоните!

Мы ремонтируем коленвалы уже более 20 лет!

Мы выполняем:

• Шлифовка
• Полировка
• Востановление шпоночного паза
• Обработка поверхности под упорные полукольца
• Рихтовка
• Восстановление маслосгонной накатки
• Мойка/Чистка

Выполняем весь комплекс работ — диагностика, комплектация запчастями, ремонт. При необходимости осуществляем снятие/постановку на технику. Стандартный срок работ — 1-3 дня. За дополнительную оплату можем провести срочные работы за 1 день.

Когда нужен ремонт коленвала?

В процессе эксплуатации автомобиля именно на коленвал приходится наибольшая нагрузка, так как он передает крутящий момент с силового агрегата на ходовую часть автомобиля. Когда двигатель достаточно долго находился в эксплуатации и требует ремонта, для обеспечения работоспособности отремонтированного мотора требуется шлифовка коленвала.

Это связано с тем, что из-за высокого трения даже идеально отполированные и смазанные маслом детали постепенно стираются и изнашиваются. Если ремонт шеек коленчатого вала — шлифовка не проводится своевременно, рано или поздно двигатель попросту заклинит.

С учетом индивидуальных особенностей: как мы ремонтируем коленвал

Коленвал – это сложная деталь, которая включает в себя большое количество рабочих поверхностей изнашивающихся в процессе эксплуатации двигателя, а именно: поверхности шеек, галтелей, резьбовых отверстий, фланцев и пр. Потому, осуществляя ремонт коленчатого вала или другой технологически сложной детали, важно учитывать ее индивидуальные особенности и применять оптимальные методы восстановления рабочих поверхностей. Вот основные особенности, на которые следует обратить внимание, планируя ремонт коленвала в Новосибирске:

• К ремонту изделия всегда нужно подходить комплексно. Для начала коленвал необходимо тщательно отдефектовать — оценить состояние и степень износа рабочих поверхностей, после чего выбрать технологический процесс восстановления детали.
• Подход к ремонту зависит от степени износа детали. К примеру, зачастую вкладыши и шейки коленвала истираются настолько, что для их последующего восстановления требуется наплавка или напыление коленвала с последующей шлифовкой.Но напыление шеек коленвала процедура довольно дорогая и не везде её могут сделать правильно,проблема в пористой структуре напыляемого материала,и не правильно напылённая шейка будет очень быстро изнашивать вкладыш, но этому есть альтернатива,шлифовка под ближайший возможный размер с последующим изготовлением нового вкладыша. Если же имели место механические нагрузки и вал имеет прогиб, то перед шлифовкой требуется рихтовка коленвала.
• Так-же часто обращаются с просьбой востановить шпоночную канавку.
• Так как поверхность должна быть идеально гладкой, требуется применение высокоточного шлифовального оборудования. У нас есть необходимые станки и опытные мастера, чтобы обеспечить эффективное решение данной задачи. В частности, у нас выполняется ремонт шеек коленчатого вала методом шлифовки, если степень их износа позволяет провести шлифовку в ремонтный размер без необходимости восстановления диаметра.

1. Полное исключение подтеканий, идеальная герметичность, а значит – улучшенная устойчивость к износу.
2. Повышение устойчивости работы двигателя, в том числе на холостом ходу. Именно разбалансированный коленвал часто становится, среди прочего, причиной вибраций на различных режимах работы двигателя.

Грамотные решения – выгодные цены

На ремонт коленвала цена у нас весьма привлекательная, при этом шлифовка коленвала выполняется на современном оборудовании, быстро и качественно.

Если ваш автомобиль прошел уже изрядное количество километров, и возникают признаки неполадок с коленвалом, — пониженное давление масла, характерный стук при прогретом двигателе, не стоит откладывать визит в сервис в долгий ящик.

Стук в двигателе

Застучал двигатель.Такое случается и по звуку двигателя не всегда можно правильно определить что случилось,даже специалист с многолетним стажем не в каждом случае определит по характеру шумов проблему двигателя. Рассмотрим один из типов звука который появляется при провороте или разрушении вкладышей коленвала. Это звонкий четкий дребезг при разгазовке двигателя напоминающий звук детонирующих колец который многие называют стук пальцев,но более продолжительный и громкий,на холостых оборотах может практически не проявляться,в некоторых случаях появляются пропуски зажигания и небольшое плавание оборотов из за частичного сдвига фазы ВМТ повреждённого шатуна.

Многие ошибочно считают что проблема в другом,так как при повреждении вкладыша должно упасть давление и загореться лампочка аварийного режима,да по сути так оно и есть,но не надо упускать тот факт что баббит материал которым покрыт вкладыш довольно мягкий по своей структуре и ему не составит труда забить отверстия масляных каналов шейки коленвала этого шатуна что в 90% случаев и происходит.

Практически во всех случаях если двигатель поработал со стуком более 5 минут приходится менять шатун по причине вытягивания в эллипс нижнего отверстия шатуна.Часто нам удаётся спасти шатун осадив и откалибровав повреждённый участок,но не всегда так везёт .В случае появления подозрительного стука необходимо диагностировать и устранять проблему сразу.Так как несвоевременное вмешательство может привести к более серьёзным проблемам.

Практически в 100% случаев приходится править коленвал,что так же не всегда возможно,мы можем выправить если прогиб коленвала составляет не более 0.4 мм .Более сильный прогиб мы так же можем выправить ,но гарантии что это получится и такой коленвал будет работать мы дать не можем. Нужно учитывать что при сильном прогибе,могут появится микротрещины внутри коленвала ,которые обнаружить мы не в состоянии.И устанавливать такой коленвал вы можете только под свою ответственность и быть готовым к тому что двигатель может не выдержать сильных нагрузок особенно это касается коленвалов дизильных двигателей .

Провернуло вкладыши коленвала симптомы

Хочу услышать ваше мнение по поводу очень актуального для меня вопроса по двигателю OM651. Для начала немного предыстории.

Поступил ко мне спринтер 516 ( OM651955) 2011год на ремонт с следующей жалобой: в движении заглох и больше не запустился, перед тем как заглохнуть из моторного отсека водитель услышал металлический звон.

В ходе диагностики обнаружено что коленвал разломился на две части на 3 шатуне. Повреждения получили только вкладыши 3 шатуна, корень совсем не пострадал. Также обнаружено, что в прошлом происходил ремонт данного мотора, а именно напыление диметом 4-й коренной шейки в постели коленвала. На двигателе стояли уже ремонтные вкладыши 0.25 размере, коленвал точен. После промера блока с установленной постелю коленвала было обнаружено, что все размеры соответствуют заданным значениям, исходя из этого было принято решение ремонтировать этот мотор. В ходе ремонта сделано следующее: замена коленвала на новый, замена вкладышей коренных и шатунных, замена шатуна 3-го цилиндра, замена цепи, натяжителя, звездочек распредвала, масла, фильтра топливного и масляного, подшипников балансирных валов, проверка головки и клапанов. Сборка и ремонт двигателя проводился строго по документации WIS.

В процессе сборки был один нюанс в подборе вкладышей. На блоке была следующая цветовая кодировка G G G G, на старом коленвале G G G G, а на новом коленвале B G G B G . Возможности подобрать по цветам не было, по этому было принято решение ставить все стандартного размера фирмы Glyco. Стали они нормально, вал проворачивался свободно. Двигатель после ремонта запустился с первого раза, работал ровно (давление масла не промерял). На сервисе работал весь день, на второй день проехал на нем 30 км, все время контролировал параметры двигателя с помощью DAS. Все параметры были в норме. Отдали клиенту, он проехал на нем 180 км и притянул назад на сервис, сказал что заглох в движении и не смог прокрутить мотор стартером. На холодную я запустил мотор, в области шкива коленвала был слышен стук. После разборки мотора была следующая картина: провернуло вкладыши 1-го шатуна и 2-го кореня. Вкладыши наплавило на коленвал, и они стали вращаться вместе с коленвалом, из за чего постель и шатун деформировались в следствии температурного перегрева. Единственным вариантом била просадка постели с удалением балансиров. Но мы решили что этот мотор уже натерпелся в своей жизни, и решили поставить другой б.у.

Был подобран такой же мотор 651955 только с 313 спринтера, пробился у официалов реальный пробег 250 тис.км. Внешне и внутри мотор был в отличном состоянии, никаких замеров на нем не проводилось, просто перебросили навесное, маховик, МКПП, ЭБУ остался родной. Двигатель также отлично запустился, запускал уже с масляным манометром (подключал в головке). После запуска давление масла было 1.5 бар (WIS дает на хх мин. давление 0.9 бар, при 3450 об 3.5 бар.). Двигатель работал пол дня нормально после 5 часов роботы решил проехаться, давление масла в движении не смотрел. При переходе на 3-ю передачу двигатель заглох, стартером на прокручивался. После разборки обнаружено что сорвало 2-й коренной подшипник, наварило на коленвал, повредило постель блок не пострадал. Остальные вкладыши идеальные, только второй корень.

И вот я подошел к вопросу ПОЧЕМУ снова второй корень, при первом провороте я думал что это из за неправильно подобранных вкладышей, но второй раз на том самом месте на другом моторе. Я рассматриваю два варианта:

1 Недостаточное давление масла в системе (хотя почему другие вкладыши без задир?).

2 Дисбаланс маховика, что он при определенных условиях заходит в резонанс (маховик не менялся), и срывает вкладыши. Маховик проверку на радиальный люфт не прошел.

Хочу услышать ваше мнение по этому поводу.

Осмотр масляной магистрали и ее очистку проводил перед сборкой мотора менял все прокладки теплообменника. Все детали мотора перед установкой были тщательно очищены.

По поводу запуска заклинившего мотора — пока авто притянули на сто, двигатель остыл. То есть автомобиль поступил в сервисную зону в остывшем состоянии. Коленвал свободно вращался без каких либо затруднений. По этому первым делом я проверил соединение массы мотора и кузова, так как при плохой массе эффект будет тот же. По этому перетянув масу и подключив ЗУ я сделал попытку запуска. Как я писал раньше двигатель запустился без каких либо затруднений но был слышен стук.

Причин по которым двигатель может заглохнуть в движении много. На момент ремонта пробег был 400000, по этому возможен вариант выхода из строя стартера или генератора.
При поступлении авто на сто рекламация не подтвердилась.
Обвинения по поводу неопытности или низкой квалификации считаю неуместным.

Вопрос стоит не в том, заводил ли я авто или нет, а что стало причиной. Сегодня узнал еще о 3-х таких случаях как у меня. Причем все 3 на одном и том же автомобиле.

Povor, спасибо за книгу. Как и у меня в wis нету на схема масляной магистрали клапана А6511800315, хотя я отчасти грешу не него.

Кстати по контрактному мотору, при покупке мне поставили метки, так что я его успешно вернул назад.

Хочу услышать ваше мнение по поводу очень актуального для меня вопроса по двигателю OM651. Для начала немного предыстории.

Поступил ко мне спринтер 516 ( OM651955) 2011год на ремонт с следующей жалобой: в движении заглох и больше не запустился, перед тем как заглохнуть из моторного отсека водитель услышал металлический звон.

В ходе диагностики обнаружено что коленвал разломился на две части на 3 шатуне. Повреждения получили только вкладыши 3 шатуна, корень совсем не пострадал. Также обнаружено, что в прошлом происходил ремонт данного мотора, а именно напыление диметом 4-й коренной шейки в постели коленвала. На двигателе стояли уже ремонтные вкладыши 0.25 размере, коленвал точен. После промера блока с установленной постелю коленвала было обнаружено, что все размеры соответствуют заданным значениям, исходя из этого было принято решение ремонтировать этот мотор. В ходе ремонта сделано следующее: замена коленвала на новый, замена вкладышей коренных и шатунных, замена шатуна 3-го цилиндра, замена цепи, натяжителя, звездочек распредвала, масла, фильтра топливного и масляного, подшипников балансирных валов, проверка головки и клапанов. Сборка и ремонт двигателя проводился строго по документации WIS.

В процессе сборки был один нюанс в подборе вкладышей. На блоке была следующая цветовая кодировка G G G G, на старом коленвале G G G G, а на новом коленвале B G G B G . Возможности подобрать по цветам не было, по этому было принято решение ставить все стандартного размера фирмы Glyco. Стали они нормально, вал проворачивался свободно. Двигатель после ремонта запустился с первого раза, работал ровно (давление масла не промерял). На сервисе работал весь день, на второй день проехал на нем 30 км, все время контролировал параметры двигателя с помощью DAS. Все параметры были в норме. Отдали клиенту, он проехал на нем 180 км и притянул назад на сервис, сказал что заглох в движении и не смог прокрутить мотор стартером. На холодную я запустил мотор, в области шкива коленвала был слышен стук. После разборки мотора была следующая картина: провернуло вкладыши 1-го шатуна и 2-го кореня. Вкладыши наплавило на коленвал, и они стали вращаться вместе с коленвалом, из за чего постель и шатун деформировались в следствии температурного перегрева. Единственным вариантом била просадка постели с удалением балансиров. Но мы решили что этот мотор уже натерпелся в своей жизни, и решили поставить другой б.у.

Был подобран такой же мотор 651955 только с 313 спринтера, пробился у официалов реальный пробег 250 тис.км. Внешне и внутри мотор был в отличном состоянии, никаких замеров на нем не проводилось, просто перебросили навесное, маховик, МКПП, ЭБУ остался родной. Двигатель также отлично запустился, запускал уже с масляным манометром (подключал в головке). После запуска давление масла было 1.5 бар (WIS дает на хх мин. давление 0.9 бар, при 3450 об 3.5 бар.). Двигатель работал пол дня нормально после 5 часов роботы решил проехаться, давление масла в движении не смотрел. При переходе на 3-ю передачу двигатель заглох, стартером на прокручивался. После разборки обнаружено что сорвало 2-й коренной подшипник, наварило на коленвал, повредило постель блок не пострадал. Остальные вкладыши идеальные, только второй корень.

И вот я подошел к вопросу ПОЧЕМУ снова второй корень, при первом провороте я думал что это из за неправильно подобранных вкладышей, но второй раз на том самом месте на другом моторе. Я рассматриваю два варианта:

1 Недостаточное давление масла в системе (хотя почему другие вкладыши без задир?).

2 Дисбаланс маховика, что он при определенных условиях заходит в резонанс (маховик не менялся), и срывает вкладыши. Маховик проверку на радиальный люфт не прошел.

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и какие могут быть причины

Знаете по звуку двигателя можно легко определить многие его неисправности, иногда они могут носить чисто эксплуатационный характер – например, износились ролики ГРМ и их нужно менять вместе с ремнем, иначе он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна либо регулировка, либо замена гидрокомпенсаторов. НО зачастую происходит самый «ужасный» стук, и его причина может быть куда глубже, к сожалению после такого звука, как правило требуется капитальный ремонт вашего агрегата …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук. Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модификациях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит», посмотрите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» — это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий — снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря — две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Если у вас проявляется сильный металлический стук, но двигатель еще работает – считайте, вам повезло! Значит — вкладыш провернуло, но не заклинило, в противном случае вы уже не сможете запустить свой агрегат. Не редко при «клине» вырывает кусок блока двигателя. Срочно глушим автомобиль и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы конечно не «моторист».

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса — если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните — если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(13 голосов, средний: 4,46 из 5)

Форум владельцев Honda CBR: Провернуло Вкладыши — Форум владельцев Honda CBR

• Обсуждения
• Пользователи
• Календарь

• Форум владельцев Honda CBR
• >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
• >Технические вопросы и ремонт.

• Просмотр новых публикаций
• 

Провернуло Вкладыши CBR600RR 2008

#1 KIR30

• Группа: Members
• Сообщений: 4
• Регистрация: 09 Сентябрь 14

День добрый товарищи!
Случилось неприятное, появился стук в двигателе решил найти причину.
Сняли поддон, а маслозаборник забит герметиком (фото) (даже масло с него не слилось за пару дней) ну и в подарок золотистая стружка на дне поддона.
Скинули движок, сняли постель и в результате получили:
— шатунные вкладыши целые все.
— коренные вкладыши завернуло все, один даже сломало.
— на коленвале визуально задиров не нашли, цвет коленвала в месте прилигания коренных вкладышей нормальный.

Вопросы:
1) почему на третьем шатуне вкладыш коричневый, а остальные 1,2,4 — зелёные?
2) как можно проинспектировать блок, чтобы понять его дальнейшую пригодность?

Скажу сразу герметик не мой и в двигатель я до этого не лазил, а то заплюёте сейчас!

Если есть вопросы задавайте буду рад ответить.
Ну и в помощи не откажусь, благодарю!

фото постараюсь уменьшить дома и прикрепить.

Прикрепленные изображения

• Наверх of the page up there ^

#2 Garik

• 
• Всё сжечь.

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 4 097
• Регистрация: 26 Май 07

KIR30 (09 Сентябрь 2014 — 14:44) писал:

День добрый товарищи!
Случилось неприятное, появился стук в двигателе решил найти причину.
Сняли поддон, а маслозаборник забит герметиком (фото) (даже масло с него не слилось за пару дней) ну и в подарок золотистая стружка на дне поддона.
Скинули движок, сняли постель и в результате получили:
— шатунные вкладыши целые все.
— коренные вкладыши завернуло все, один даже сломало.
— на коленвале визуально задиров не нашли, цвет коленвала в месте прилигания коренных вкладышей нормальный.

Вопросы:
1) почему на третьем шатуне вкладыш коричневый, а остальные 1,2,4 — зелёные?
2) как можно проинспектировать блок, чтобы понять его дальнейшую пригодность?

Скажу сразу герметик не мой и в двигатель я до этого не лазил, а то заплюёте сейчас!

Если есть вопросы задавайте буду рад ответить.
Ну и в помощи не откажусь, благодарю!

фото постараюсь уменьшить дома и прикрепить.

Не повезло тебе, тов. KIR30.

1. вкладыши разного цвета (читай размера), потому что подбираются по маркировке на шатунах/коленвале/блоке по таблице.
2. инспектировать тут нечего. масляное голодание. провернуло корни — колено и блок на помойку или в цветмет. объяснять почему — долго и нудно. «поиск» по форуму используй, всё это уже перетёрто давно, аж до оскомины.

Отдельно их приобретать смысла никакого. Ищи мотор контрактный или с подбитыша. дешевле выйдет.