0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое мотор колесо лучше: редукторное или прямо-приводное

Какое мотор колесо лучше: редукторное или прямо-приводное. Часть 1.

Редукторные мотор колёса для велосипеда: преимущества и недостатки.

Мотор колёса для велосипедов делятся на два основных типа: прямо-приводные и редукторные. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Для того, чтобы подобрать мотор колесо Volta bikes, подходящее вам наилучшим образом, ниже мы даём подробную информацию по редукторным мотор колёсам. Статья о прямоприводных мотор колёсах находится ЗДЕСЬ.

Конструкция редукторных мотор колёс:

Внутри корпуса из лёгкого сплава, вентильный электродвигатель (BLDC) на постоянных неодимовых магнитах, с датчиками Холла, (его устройство описано во 2 части статьи), через планетарный редуктор и муфту свободного хода, вращает выходной вал, служащий осью мотор колеса. Если на мотор колесо не подаётся ток от контроллера, а колесо велосипеда крутят педалями, то электродвигатель выходит из зацепления с муфтой свободного хода в редукторе и не вращается при движении велосипеда. Поэтому, редукторные мотор колёса не ухудшают накат и на электровелосипеде с выключенным мотор колесом, можно ехать на педалях так же легко, как на обычном велосипеде.

Возможности редукторных мотор колёс:

1. Редукторные мотор колёса Volta bikes с номинальной мощностью 350 ватт, разгоняют электровелосипед до 32 – 34 км/час. Электровелосипед с такими мотор колёсами, может заезжать на подъёмы до 13 – 15%, а с разгона, — можно преодолевать более крутые подъёмы. Если мощности мотор колеса для преодоления подъёма недостаточно, требуется небольшая помощь педалями – словно едешь по прямой дороге.

2. Редукторные мотор колёса Volta bikes с номинальной мощностью 500 ватт, могут разогнать электровелосипед до 45 — 50 км/час. Электровелосипед с таким мотор колесом, заезжает на подъёмы крутизной примерно до 20 — 22 %, — практически везде, где проложены дороги. С разгона — можно преодолевать самые крутые подъёмы.

3. Редукторные мотор колёса Volta bikes с номинальной мощностью 1000 ватт, также разгоняют электровелосипед до 45 — 50 км/час. Электровелосипед с таким мотор колесом может заезжать на подъёмы крутизной примерно до 25 — 27%. Тяги киловаттного редукторного мотор колеса, — более чем достаточно в любых дорожных условиях.

Преимущества редукторных мотор колёс

— Редукторные мотор колёса — более лёгкие, по сравнению с прямоприводными, аналогичной мощности.

— Тяга, или крутящий момент у редукторного мотор колёса – выше, по сравнению с прямоприводным, аналогичной мощности.

— Редукторные мотор колёса более компактны. Они мало заметны на электровелосипеде, так как по диаметру, зачастую не превышают диаметр кассеты со звёздами.

— Электровелосипед остаётся велосипедом в большей степени, чем с прямоприводным мотор колесом, так как редукторное МК, совершенно не мешают вращать педали.

Ограничения для редукторных мотор колёс:

1. Не рекомендуется превышать указанную максимальную скорость, форсируя для этого редукторные мотор колёса любого производителя, применением контроллеров с более высоким рабочим напряжением. Для того, чтобы достичь максимально высокой скорости или развить большое тяговое усилие, на обмотки электродвигателя подаётся ток большой силы. Максимальная мощность редукторного мотор колеса, ограничивается возможностями его охлаждения при эксплуатации, сечением силовых кабелей и способностью редуктора работать с большой частотой вращения, или передавать большое тяговое усилие. Превышение возможностей электродвигателя мотор колеса и кабеля питания, выражается в их перегреве. В тяжёлых случаях, перегрев ведёт к короткому замыканию обмоток или кабеля и их выходу из строя, а редуктор, при повышенных нагрузках — интенсивно изнашивается. Поэтому, для поездок на электровелосипеде в режиме скутера, c высокой скоростью, без помощи педалями, лучше установить прямо-приводное мотор колесо

2. Ось и подшипники любого мотор колеса, рассчитаны на нагрузки определённой величины. Возможность переносить те или иные нагрузки, определяет качество стали, из которой сделана ось, и её диаметр, а также тип подшипников и их качество.

Недостатки редукторных мотор колёс:

— У редукторных мотор колёс, из-за наличия в конструкции муфты свободного хода (по простому – велосипедная трещётка), — нет, и не может быть рекуперации (возвращение части энергии при торможении мотор колесом). Но, если принять во внимание, что хороший накат, даёт больше экономии энергии, чем рекуперация в прямоприводных мотор колёсах, то вряд ли отсутствие рекуперации в редукторных мотор колёсах, можно назвать недостатком.

— У редукторных мотор колёс – более сложная конструкция и как следствие, — более высокая цена, по сравнению с прямо-приводными мотор колёсами аналогичной мощности.

— Более сложная конструкция, — неизбежно уменьшает надёжность редукторных мотор колёс, по сравнению с прямо-приводными, но на самом деле, механических поломок у редукторных мотор колёс Volta bikes, эксплуатирующихся в штатном режиме, — почти не бывает на протяжении длительного периода эксплуатации. При длительной эксплуатации, происходит только естественный износ деталей редуктора.

— КПД редукторных мотор колёс, незначительно ниже, чем у прямо-приводных. Это связано с потерями энергии в редукторе, понижающем обороты электродвигателя и передающем крутящий момент на ось мотор колеса. Но общий КПД использования энергии электровелосипедом с редукторным мотор колесом, может быть выше, чем у электровелосипеда с прямоприводным мотор колесом, — за счёт наката. Всё зависит от режима движения.

Надёжность редукторных мотор колёс

Гарантия на мотор колёса Volta bikes — до 3-х лет! Как показал наш 10-летний опыт, при штатной эксплуатации, большинство редукторных мотор колёс Volta bikes, 2007 – 2008 г. выпуска (в то время, в Украине, кроме нас, редукторные мотор колёса, ещё не продавал никто!), до сих пор работают у клиентов, без какого-либо ремонта. Наиболее частая поломка, которая встречается у всех типов мотор-колёс, любого производителя, — не механическая. Это — выход из строя датчиков Холла. В течении гарантийного периода, ремонт требуется не более 1-2% мотор колёс Volta bikes. Поломки, не вызванные неправильной эксплуатацией (внешние механические повреждения, перегрев), устраняются бесплатно, по гарантии.

Основные ошибки при эксплуатации редукторных мотор колёс

1. Для того, чтобы мотор колесо прослужило долго, — его нельзя перегревать. Безопасная температура корпуса мотор колеса – до 60 градусов Цельсия. При превышении этой температуры, неодимовые магниты в электродвигателе, начинают постепенно размагничиваться и КПД мотор колеса понемногу уменьшается. При температуре корпуса выше 70 С, из строя могут выйти датчики Холла. При температуре корпуса более 100 С, (температура обмоток выше 120 – 130 градусов С), у обмоток начинает плавиться изоляция и возникает межвитковое замыкание. Поломки от перегрева — не ремонтируются по гарантии.

2. Нельзя перегружать мотор колесо сверх нормы. Каждый тип мотор колёс по допустимой нагрузке предназначен для определённого вида транспорта: электровелосипеда, электроскутера, электромотоцикла, электромобиля. Если велосипедное мотор колесо, использовать на электроскутере, чтобы ездить на нём вдвоём и с мешком картошки на багажнике, то оно может не выдержать таких экспериментов.

3. На электровелосипеде можно ездить под дождём, но проводка не должна иметь повреждений, а мотор колесо – нельзя погружать в воду. Даже если смазать герметиком крышки корпуса мотор колеса, всегда есть вероятность, что вода просочится через отверстие, в которое заведён кабель, или через подшипники на оси.

Правильная эксплуатация редукторных мотор колёс

1. Трогаясь с места на электровелосипеде, нужно всегда помогать педалями мотор колесу. Самая большая нагрузка, идёт на двигатель, в момент начала движения. Помогая мотор колесу педалями, вы увеличите не только ресурс мотор колеса, но и расстояние пробега от одной зарядки, так как расход энергии аккумулятора в момент начала движения – тоже самый большой.

2. Для того, чтобы редукторное мотор колесо не перегрелось, нужно использовать штатный контроллер. Его ток рассчитан на тот максимум, который способно «переварить» мотор колесо даже при интенсивной эксплуатации в жаркую погоду. При тяжёлых условиях эксплуатации, например, — преодоление затяжного подъёма в жаркую погоду, или длительное движение на максимальной скорости, рекомендуем останавливаться и проверять температуру корпуса мотор колеса рукой. Безопасная температура корпуса – до 60 градусов Цельсия. Если она выше, нужно отключить мотор колесо и дать ему остыть.

3. Не ездите постоянно на максимальной скорости. Оптимальная крейсерская скорость – 2/3 от максимальной. Так вы увеличите ресурс мотор колеса, повысите безопасность движения и обеспечите большее расстояние пробега от одной зарядки аккумуляторов.

4. Езда на электровелосипеде под дождём по лужам – вполне безопасна для электропривода, но при этом нужно убедиться, что вода не затекает вовнутрь мотор колеса, например – по кабелю, через отверстие в оси. Для этого, кабель должен подходить к оси мотор колеса немного снизу. Во время дождя, лучше всего пользоваться велонакидками, которые защищают не только велосипедиста, но в значительной степени и аккумуляторную батарею, если она расположена внутри рамы или под седлом.

Мифы о редукторных мотор колёсах и реальность

1.«Шестерни планетарного редуктора сделаны из пластика для удешевления».

Это не так. Шестерни из пластика используются для того, чтобы:

— уменьшить шум от работы редуктора

— уменьшить вес мотор колеса

— сделать механизм редуктора более ремонтопригодным (как правило, самая дорогая, внешняя шестерня редуктора большого диаметра, сделана из стали и от взаимодействия с маленькими шестернями из пластика, она практически не изнашивается).

2. «Шестерни из пластика имеют небольшой срок службы: год – два».

— У кого-то, так оно и есть. Вообще, измерять срок службы мотор колеса в годах, — неправильно. Нужно считать расстояние пробега. Но, если говорить о среднем времени эксплуатации редукторных мотор колёсах Volta bikes, то первые шестерни для редукторов мы начали завозить примерно через 4 года после начала продаж редукторных мотор колёс, так как за этот период, не было вообще ни одной поломки редуктора! До сих пор, основную массу шестерёнок, мы продаём «на сторону», а сами используем их для ремонта редукторов мотор колёс Volta bikes даже со сроком эксплуатации 5-7 лет, крайне редко, в единичных случаях. Кстати, мы ещё ни разу не видели, чтобы у редукторного мотор колеса Volta bikes, сломался один или несколько зубьев шестерен в редукторе; пока устраняем только естественный износ от долговременной эксплуатации.

3. «На электровелосипеде нежелательно ездить зимой».

— Если рассматривать эксплуатацию мотор колеса при низких температурах, то каких-либо негативных последствий для него – нет. Разве что, у кого-то может загустеть смазка в редукторе и подшипниках. От этого — незначительно снизится КПД и ухудшится накат. В условиях крайнего севера, при температуре ниже -40, начинает трескаться и лопаться сталь. Но и батарея при таких морозах работать просто не сможет, если только она не помещена в термос. А при умеренных холодах (-5…-15 градусов), никаких препятствий для эксплуатации мотор колёс, за исключением временного снижения ёмкости аккумуляторов, — нет. Катайтесь на здоровье!

4. «Малая мощность редукторных мотор колёс обеспечивает больше расстояние пробега по сравнению с прямо-приводными».

— И редукторные и прямо-приводные мотор колёса в диапазоне мощностей 350 – 1000 ватт, потребляют примерно одно и то же количество энергии на каждый километр пути, при условии, что скорость и условия движения – одинаковые. Поэтому, расстояние пробега у них будет примерно одинаковое. А вот аккумуляторная батарея для редукторного мотор колеса, действительно, может быть меньшей производительности, потому что редукторные мотор колёса потребляют меньший ток для достижения той же тяги, что и прямо-приводное мотор колесо.

5. «Редукторные мотор колёса можно форсировать, чтобы повысить максимальную скорость». — Производитель, с помощью испытаний, определяет номинальную и максимальную мощность мотор колеса. Эти данные указаны в технических характеристиках. Превышать максимальную мощность, а для редукторного мотор колеса – ещё и максимальную скорость вращения, чревато усиленным износом редуктора. При сильном перегреве электродвигателя мотор колеса, возможен его выход из строя от межвиткового замыкания обмоток. Перегревом считается температура корпуса выше 60 — 70 градусов Цельсия.

Ремонтопригодность редукторных мотор колёс

Со временем, износ пластиковых шестерёнок редуктора и подшипников, всё-таки потребует их замены. Износу подвержены и другие детали: муфта свободного хода, подшипники на оси. Новая шестерёнка в сборе с подшипником стоит меньше 100 грн., а операция по их замене — проста и доступна любому человеку, который самостоятельно чинит свой велосипед. Разумеется, сервисные центры Volta bikes, выполняют любые ремонты мотор колёс.

Обслуживание редукторных мотор колёс

Редукторные мотор колёса Volta bikes, не требуют какого-либо обслуживания (например, смазки, или регулировки) на протяжении всего периода эксплуатации. Расчётный срок службы всех типов мотор колёс Volta bikes – 10 лет, но при бережной эксплуатации, может быть гораздо больше.

Вывод

Редукторные мотор колёса незначительно уступают в надёжности прямо-приводным; при этом, они меньше, легче, тяговитее. Редукторные мотор колёса рекомендуются для установки на велосипед, если не требуется высокой скорости движения (до 32 — 50 км/час – в зависимости от мощности мотор колеса), желательно сохранить хороший накат и возможность езды на педалях, без электропривода.

Allyur, ТМ Volta bikes, фото автора

Рисунки А. Галовой, специально для ТМ Volta bikes

Кайнын о заказе редуктора

Лучше ситуацию не описать.
Позволю сюда скопировать тему Александра с его сайта. (kainyn.народ.ru)
Прямую ссылку удалил, т.к. сайт похоже сломали, при переходи на него с мобильного устройства подключается платная подписка на доп услуги мегафона и мтс.

Я! Хочу! Редуктор.

Аирганнеры бывают разные – сторонники ППП и сторонники РСР, юные и нет, состоятельные и не очень, умные и очень умные, активные (вплоть до буйности) и спокойные, технически грамотные и наоборот, однолюбы и понимающие, что каждый аппарат хорош по-своему, и т.д.…

Можно их классифицировать по разным критериям – но зачем?

Рассмотрим только одну группу– имеющих прямоточную РСР винтовку..

И их разновидность – стремящихся к совершенству. Или просто слышавших, что редуктор – это хорошо.

В жизни таких аирганнеров наступает момент, когда они начинают думать, что для полного счастья им надо превратить свою винтовку в редукторную. Некоторые четко представляют, как это делается, некоторые страдают сами и мучают при этом других. Мучают в безопасном варианте – бредят в форумах в Интернете и пристают с бессвязными расспросами к знающим людям в реале.

Надо четко осознавать – если вам хочется редуктор — это ни хорошо, ни плохо, просто этим надо переболеть.

Кому-то повезло – редуктор для его винтовки выпускается промышленно и его надо только выписать и установить на штатное место.

Кому-то сложнее – редуктор надо брать стороннего производителя. Хорошо, что сейчас много вариантов есть, для разных винтовок.

Если человек имеет представление о редукторах и их работе – его учить не надо, он найдет и установит редуктор сам, не очень напрягаясь. Но я же в самом начале сказал – аирганнеры бывают разные. Поэтому для многих процесс выбора или заказа редуктора – вещь в себе. Возможны варианты.

Да, сразу оговорим – это я пишу ни в коем случае не про тебя, уважаемый коллега… Ты-то все это уже давно знаешь. И я ни в коей мере не глумлюсь над теми, о ком пишу – люди ищущие уже достойны уважения. Это просто у меня стиль изложения такой.

Итак, как это могло бы быть..

Допустим, вот оно, счастье- вы идете и видите — сидит за столиком человек под табличкой «Лужу-паяю, редукторы починяю».

Исходим из того, что технически этот самый мастер под табличкой может сделать почти все. Стиль общения с клиентом – немногословный (ликбеза по собственной инициативе не проводит, уже устал и отчаялся), уточняет только то, что надо для решения поставленной ему задачи, о чем не спросили – значит, клиент и так знает.

Вариант 1, простой и понятный. Клиент кладет на стол винтовку и пачку денег и, сказав, «Ты это, сделай все нормально, я через недельку зайду, заберу, сдачу оставь себе», удаляется. Тут мастеру думать нечего, «… трясти надо ..© ».

Вариант 2, тоже понятный. Клиент – тоже мастер, но не по редукторам. Может задавать (а может и нет) массу вопросов как по редуктору, так и по его использованию. Выбирает редуктор по ему одному известным критериям (от вопроса «так что конкретно нужно-то» не стесняясь может без пояснений отбиваться словами «он мне для совершено специфического употребления нужен»). После чего редуктор уносится в мастерскую, откуда начинают раздаваться звуки напряженной работы и выражения типа «это зачем же они его так крепють??» © кузнеца из «Мелодии любви».

На изделие редуктор ставится в совершенно преображенном виде или не ставится совсем – покупался для изучения.

Вариант 3, клиент технически дикий совсем, но с горящим взглядом и желающий поучаствовать в процессе.

— Вы можете поставить мне редуктор?

— Вам- нет, на винтовку — могу..

— Плохих не делаю.

— А что тогда непонятно в моей просьбе?

— Например, непонятно, на какое давление настраивать редуктор..

— Редуктор настраивают не на скорость, а на давление. Еще раз – на какое давление настроить?

— Мне не давление нужно, а скорость. И именно 300 м/с.

— Понял. А как настроена винтовка сейчас?

— Не понял. Настроена хорошо – на 20 метров бутылку в пыль… Но хочется – на 50метров. Пока не получается..

— А как стреляете?

— Стоя с рук с открытого прицела.

— И думаете, редуктор поможет?

— Ну давайте тогда постепенно… На какую скорость настроена винтовка в рабочем диапазоне давлений, какой рабочий диапазон, примерный разброс скорости в диапазоне, кучность на 25 метров (хотя бы).

— Вы что, издеваетесь? У меня скорость померять нечем, на резервуаре нет манометра, в тир я не хожу – баловство это..

— А зачем тогда редуктор?

— Я же говорю, хочу попадать на 50 метров…

……………. И так без конца…. Но глаза горят – значит, не все потеряно…

Вариант 4, клиент вполне вменяемый и более-менее представляющий, о чеи речь, в смысле – начитался конференций. Но и минус есть -самомнение тоже высокое, уверен, что про редукторы почти все он уже знает, дело за малым – раздобыть и приделать к винтовке, а там – райская жизнь гарантирована…

Начало стандартное, см. вар.2

— Например, непонятно, на какое давление настраивать редуктор..

— Я сам не знаю. А как это давление определить?

— Надо знать график отстрела винтовки при существующих настройках. Тогда я смогу определить давление настройки.

— Понятно. У меня плато на 180-110 атм, скорость примерно 280 плюс-минус пять. Точнее ничего не знаю.

— Уже легче. Тогда давление надо примерно 140 атм, скорость будет метров на 5 меньше нынешней во всем диапазоне давлений – от максимального до давления настройки, а ниже будет работа на саморегуляции до старого предела – 110 атм. Понятно?

— Конечно понятно. А какое максимальное входное давление для редуктора?

— Любое реально достижимое для простого аирганнера. Как правило, редукторы опрессованы по входу на 450-500 атм, по выходу – на 300 атм, но по заказу – можно и больше….

Через день после получения винтовки приходит с рекламацией – раздуло резервуар.

— Безобразие. Как так можно работать!!

— Можно поподробнее, как это произошло?

— Я заправил резервуар, а он раздулся..

— До какого давления заправлял?

— А на резервуаре четко написано – макс. давление 200 атм. Т.ч. раздулся – это еще хорошо, мог и взорваться.

— Как так? Я же четко спросил – какое максимальное входное давление для редуктора?

— А я четко ответил – для редуктора 450 атм. Но это для редуктора, а не для резервуара. Установка редуктора никак на прочность резервуара не влияет. Не увеличивает и не уменьшает прочность резервуара. Вот он и раздулся.

— Караул. Получается, я сам виноват…

Начинается лечение винтовки….

Вариант 5 клиент как в вар.3, только более осторожный и мнительный. И, естественно, более требовательный.

Начало- как в вар. 3.

Но, после получения редуктора, уточняет условия эксплуатации резервуара, винтовки, редуктора, заправочного клапана и т.д.

Через день – рекламация, редуктор не держит давление — большой разброс скоростей в рабочем диапазоне. И расход большой – выстрелов маловато..

— А как давление заредукторное мерял?

— Никак, сужу по разбросу скорости.

— И какой разброс скоростей?

— Отрывы до 15 мс

— А какой был до установки редуктора?

— А я что, помню точно?

— А почему ты решил, что это редуктор виноват? Может, это ударник-боевой клапан-пульки-хронограф виноваты?

— А как проверить?

— Ничего не трогая в аппарате отстрелять одну серию с редуктором с записью скоростей, снять редуктор, отстрелять без редуктора в рабочем диапазоне давлений 2 заправки – с записью скоростей, потом вернуть редуктор и отстрелять еще 2 заправки, тоже с записью.

Все мерять на одних и тех же пульках и одном и том же хронографе желательно за один присест.

После этого видно будет.

Как раз и с расходом определишься – такой же, как и без редуктора, или больше…

Через день звонит – действительно, нестабильно УСМ работал – ударник затирало. Поправил УСМ – скорость стала постоянной. И расход с редуктором примерно такой же, как и без редуктора. Но осадочек у него уже остался…

Вариант 6, любитель экзотики.

— Можно поставить редуктор на такую-то винтовку?

— Я таких еще не делал, т.ч. если захотите – можно, но получится дороговато.

— И сколько примерно?

— Раз в пять-шесть дороже, чем стандартный..

— Караул, грабят. А почему?

— Давайте прикинем. Винтовка редкая – т.ч. такие редукторы в серию не пойдут. Значит, надо все расходы вешать на данный заказ. Экспериментальные редукторы по одному не делаются – как минимум два комплекта, вдруг какая деталь будет испорчена, повторно переделывать займет больше денег, чем сразу сделать две. Да еще и время потеряете. Плюс технологические приспособления для опрессовки-испытаний-настройки – тоже два комплекта. А они примернокак редуктор стоят. Итого уже набирается по цене как 4 серийных редуктора. Плюс разработка-отработка-испытания. Вот и получается 5-6 цен…

— И что я за такие деньги получу?

— Получишь один гарантированно хороший редуктор и процентов 90, что и второй вполне функциональный, но, может, излишне попиленный-посверленный сверху-внутри (во время отработки-примерок-настроек) – т.е. с не очень товарным видом.

— Ладно, пошел копить деньги… (99 процентов, что ушел навсегда).

Вариант 7, идеальный клиент.

— Добрый день, можно поставить редуктор на такую-то винтовку?

— Да, можно, но мне предварительно нужна некоторая информация.

— У меня все готово…

И протягивает листок бумаги.

А там…а там – все что надо. А именно…

Я, такой-то такой-то, официально сообщаю следующее:

а) я понимаю, что установка редуктора никак не повышает прочность резервуара, и максимальное эксплуатационное давление резервуара остается прежним (заводским), если это дополнительно не оговорено изготовителем редуктора

б) я понимаю, что установка редуктора никак не повышает стабильность работы винтовки и ее точность, а лишь обеспечивает постоянное давление в накопительной камере (в объеме между выходом редуктора ибоевым клапаном), т.е. винтовка должна быть хорошо отстроена еще до установки редуктора

в) я понимаю, что после установки редуктора может несколько снизиться скорость, на которую была настроена винтовка, и несколько увеличиться расход воздуха

г) я понимаю, что установка редуктора снижает надежность работы винтовки (как потенциального источника негерметичности)

д) я понимаю, что резервуар с установленным редуктором можно заправлять только через переднюю пробку и никак не через боевой клапан

е) я понимаю, что самостоятельная перестройка редуктора – крайний случай, а вскрытие редуктора аннулирует гарантию на него, и что любые работы с редуктором желательно согласовывать с изготовителем (если они не разрешены им прямо)

Привожу график отстрела винтовки для скорости, на которой винтовка будет использоваться после установки редуктора (для пулек …. масса … гр. )

Давление приведено по встроенному манометру резервуара.

Давление начала серии, атм, скорость1 мс ск2 ск3 ск4 ск5 давление конца серии

200265 268 270 273 275 180

180278 280 281 280 282 160

110275 273 270 265 262 100

Ну что еще у такого клиента можно спросить?

ps. Кайнын, он же Александр Карманов, погиб 16-7-2014, в автокатастрофе.

Вопрос о «вреде» и «пользе» прямотока

Доброго времени суток!
Давно возник вопрос по поводу прямотока. Ситуация следующая: ставлю на Урал прямоток-очень сложно настроить двигатель, работает с перебоями, если едешь по трассе и даёшь побольше газу-двигатель явно себя не хорошо чувствует, появляются сильные хлопки в трубах, мощности нужной не развивает. Карбюраторы конечно старые, хочу выкинуть их и купить новые. Но стоит только поставить хорошие глушители-двигатель начинает работать ровно, заводится легче, перебоев нет, мощности становится намного больше. Так что ж получается? Как прямоток влияет на работу двигателя? Кто в этом разбирается-поясните коротко!
Да, кстати, снятие глушителей с мотоцикла Восход, приводит к противоположному эффекту! Работает чище, тянет намного лучше!

Вообще, установка прямотока на мотоцикл не приводит ли к более быстрому износу двигателя?
Спасибо за внимание!

  • Вход или Регистрация

Теоретически на 4х тактнике наличие/отсутствие глушителя никак не влияет на работу движка, если конечно глушитель не душит мотор. На практике иногда приходится карбы заново настраивать.

  • Вход или Регистрация

да что вы?
про перекрытие клапанов чтонибудь слыхали? и роль в этом действе глушителя.

  • Вход или Регистрация

Спасибо, надо почитать будет про это. Не думал, что на 4х тактах подпорка выхлопыми газами тоже важна.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Все так и будет с прямотоками. Момент на низах пропадает, немного веселее на оборотах ближе к 5000.

Если хочеш прямотоки, надо менять:
1) Жиклеры в карбах/ играть с иглой
2) Фильтры нулевики (нормальные, не китай ессно)
3) Верховой распред
4) Тюнить ГРМ чтоб клапана не позагибало, ибо мотор придется крутить

ну это как минимум.

  • Вход или Регистрация

В двух словах:
наличие и конструкция выпускной системы сильно влияет на работу двигателя, не вожно двухтактный он или четырех. Обычный глушитель, за счет сопротивления которое он создает для отработанных газов, создает подпор в выпускной системе, образуется газовая пробка, которая на низких оборотах улучшает работу двигателя, так как во время фазы перекрытия у тебя топливная смесь из камеры сгорания не вылетает в выпускной коллектор, а остается в камере, запирается в нем. На высоких оборотах сопротивление глушителя играет уже отрицательный эффект, здесь вот как раз лучше прямоточный но правильной формы, например в форме конуса, мегафона, чтобы поток газов был более ламинарным, без завихрений.
Вообще выпускную систему конструируют и настраивают под определенные режимы работы двигателя, под определенный диапазон оборотов. Создать выпускную систему которая работала максимально эффективно, во всем диапазоне оборотов двигателя, практически невозможно. Ну и рассчитывается и настраивается это все в месте с системой впуска и газораспределения.

  • Вход или Регистрация

Благодарю за пояснение!

Мне тут один знакомый подогнал глушители самодельные из нержавейки, они весят очень много, конечно, но, как я уже написал, двигатель даже со старыми карбюраторами работает намного лучше. Так что скорее всего и поставлю их! Мотоцикл работает очень мягко с ними, выхлопа вообще не слышно, а установку прямотока пока выкину из головы!)

Какое мотор-колесо лучше, с прямым приводом или редукторное?

Нас очень часто спрашивают, какое мотор-колесо лучше, редукторное или с прямым приводом. Однозначного ответа мы не дадим, так как у каждого из этих двух типов мотора есть свои преимущества и недостатки. Для кого-то важным покажется одно, для кого-то другое.

Чтобы сэкономить ваше время — напишем краткую выдержку:

  • Если вам нужна скорость выше 30 км/ч, то вам нужно мотор-колесо с прямым приводом, мощностью 500 Вт и более, но при этом готовьтесь к тому, что выключенный мотор будет оказывать небольшое сопротивление при езде, а если захотите уверенный подъем в гору, то мощность должна быть 1500 Вт и более.
  • Если вас устроит скорость до 30 км/ч, то вам подойдет редукторное мотор-колесо 350 Вт, при этом вы получите уверенный подъем в гору, отсутствие сопротивления при езде с выключенным двигателем, а также малый вес и габариты мотора. Если вас это устроит, то минусы редукторного мотора уже несущественны.
  • Оба мотор-колеса безщеточные.

Редукторное мотор-колесо 250-350 Вт.

Для начала вкратце расскажем что такое редуктор и зачем его устанавливают в мотор электровелосипеда. Редуктор — это устройство, которое увеличивает крутящий момент мотор-колеса, но при этом снижает максимальную скорость движения до 30 км/ч. То есть заезжать на горку будет легко, но на прямой дороге скорость будет невелика. Это то же самое, как ехать на автомобиле на первой-второй передаче. У мотор-колеса с прямым приводом такой же крутящий момент будет доступен при мощности 1500 Вт.

Редуктор состоит из планетарной передачи с тремя пластиковыми шестернями внутри. Срок службы этих шестеренок зависит от режима эксплуатации и в среднем составляет 6-9 тыс.км. Замена шестеренок — дело несложное, занимает 1-2 часа, а их стоимость можно узнать здесь. Есть модификации со стальными шестернями, но это редкость, так как такие моторы довольно шумные.

У редукторных мотор-колес отсутствует сопротивление при езде с выключенным мотором. Иначе говоря, если у вас сядет аккумулятор, то вы сможете ехать как на обычном велосипеде. Хороший накат обеспечивается наличием обгонной муфты, которая механически отсоединяет мотор от колеса, её можно сравнить с трещоткой на заднем колесе велосипеда — когда вам нужно, вы начинаете крутить педали и передавать крутящий момент на колесо, но колесо не может обратно передать свой крутящий момент на педали. Обратная сторона этого преимущества — невозможность рекуперации, то есть вы не сможете тормозить двигателем и заряжать батареи.

Следующая отличительная черта редукторного мотор-колеса — это компактность и малый вес. Многие даже не будут подозревать, что у вас электровелосипед, так как мотор в колесе будет чуть-чуть больше в диаметре чем втулка. Это опять-таки объясняется наличием редуктора внутри.

Большинство редукторных мотор-колес обладают максимальной мощностью 350 Вт, чуть реже 500 ватт, но не более. Это является относительно отрицательной стороной такого типа мотор-колес, так как далеко не всем нужны более мощные моторы.

Также стоит отметить низкий уровень шума у редукторных мотор-колес, они практически бесшумные. Не сказать что прямой привод шумит, но все-таки он немного громче работает, чем редукторное мотор-колесо.

Ну и напоследок про цену. Редукторное мотор-колесо стоит дешевле чем мотор-колесо с прямым приводом.

Мотор-колесо с прямым приводом (безредукторное).

У такой конструкции есть две основные части — ротор и статор. Ротор — это ось колеса с обмотками, она неподвижна и жестко закреплена к раме велосипеда. Статор — это втулка колеса с мощными постоянными магнитами, к которой закреплены спицы и обод, она подвижна. Такая конструкция крайне надежна и проста, так как в ней нет трущихся частей, кроме подшипников. Это классическая схема трехфазного двигателя переменного тока, только в ней статор вращается вокруг ротора.

Преимущества такого мотор-колеса:

  • Надежность и простота конструкции
  • Возможность тормозить двигателем (рекуперация)
  • Большая мощность до 5000 вт
  • Скорость передвижения до 100 км/ч
  • КПД выше за счет отсутствия редуктора
  • Небольшое сопротивление при езде с выключенным мотором. То есть если у вас сядет аккумулятор, то крутить педали будет чуть-чуть тяжелее, чем на таком же велосипеде без мотора. Это сопротивление сравнимо с легким встречным ветерком.
  • Большие габариты и вес мотора
  • Мотор-колесо с прямым приводом дороже редукторного при одинаковой мощности.

Итог: если вам нужна хорошая скорость от 30 км/ч — выбирайте прямой привод. В остальных случаях стоит отдать предпочтение редукторному мотор-колесу.

PCP-винтовки: редукторные и прямоточные

Все пневматические РСР-винтовки делятся на два типа – редукторные и прямоточные. Этот момент важно учесть при покупке такой пневматики, так как он влияет на точность – ниже мы вам объясним, каким образом. (Спойлер: в любом случае, какую бы РСР-винтовку вы не выбрали, вам однозначно понадобятся навыки обращения с оружием).

Назначение и устройство прямоточных РСР-винтовок

Прямоточная РСР-винтовка («прямоток») обойдется дешевле, но они более уместны в ситуациях, когда не требуется делать большое количество выстрелов, например, на охоте. Также прекрасно подойдет для развлечения наподобии стрельбы по банкам.

В таком оружии пулю выталкивает из ствола воздух, регулируемый клапаном, дозированно подается из резервуара. Однако в том случае, если требуется выполнить целую серию выстрелов, скорость и траектория полета пули изменяются не в лучшую сторону, поскольку давление в резервуаре при этом падает (примерно с 200 до 100). Поэтому нередко для лучшего контроля скорости пули прямоточные РСР-винтовки оборудуют манометром.

Назначение и устройство редукторных РСР-винтовок

Редукторные РСР-винтовки, как правило, дороже, отчасти потому, что они более сложно устроены – оснащены настраиваемым редуктором обратного действия и фиксирующими его резиновыми кольцами. Эта механическая деталь настраивается, бывает разных форм и размеров и, по сути, является своеобразным буфером, предотвращающим последствия падения давления.

Пару слов о конструкции: редуктор в такой винтовке стабилизирует давление воздуха, который, как и в прямоточной, выталкивает пулю через ствол. Но тут уже роль играет разница в давлении – заредукторном, то есть том, что пропускается редуктором, и предредукторным, собственно, давлением в резервуаре винтовки. Кучность и скорость выстрелов не снизятся, пока давление в резервуаре будет выше, чем заредукторное. В норме в заредукторном пространстве давление всегда фиксированное.

Модели, оснащенные безотказным редуктором, используются уже для спортивной стрельбы, поскольку отличаются высокой кучностью. Впрочем, точность серийных выстрелов из такого оружия будет сохраняться на высоком уровне до тех пор. пока в резервуаре не упадет давление. В этом случае такая РСР-винтовка будет уже стрелять, как прямоточная. К тому же наличие такого достаточно сложного элемента, требующего настройки, добавляет владельцу хлопот в обращении с PCP-пневматикой.

Зато одно из бесспорных достоинств редукторных РСР-винтовок – щадящий расход воздуха, так что одной заправки вполне хватает на полторы сотни выстрелов. К слову, при накачке в редукторных РСР-винтовках можно использовать не только воздух: чтобы увеличить мощность выстрелов, часто такие модели заправляют гелием (в этом случае заправка возможна только из баллона). Однако ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять оружие кислородом – это чревато воспламенением со всеми вытекающими последствиями.

PCP-винтовка: редукторная или прямоточная?

Так все-таки, какая из моделей достойна покупки – прямоточная или редукторная? Как и в большинстве случаев, ответ зависит от того, сколько времени и денег вы готовы выложить за скорость и кучность стрельбы. Например, на спортивные соревнования «прямотоки» вообще не допускаются, так что тут вопрос решается сам собой. Но в других случаях вполне возможно, что вам подойдет «прямоток», особенно с учетом того, что любая PCP-пневматика – удовольствие не из дешевых. Хотя оно того стоит!

Прямоток — прямоточный глушитель как один из вариантов тюнинга выхлопной системы

Тюнинг выхлопной системы предусматривает не только его видоизменение, но и внесение корректировок в саму систему удаления отработанных газов. Направлен он в первую очередь на повышение скорости выведения, продуктов сгорания рабочей смеси в моторе, повышение мощности авто и придание издаваемому им звуку некоторой агрессивности и мощности. Тюнинг в сервисных центрах зачастую заказывает молодежь, желая заявить о себе, сделать авто узнаваемым, показать свою крутость и пренебрежительное отношения к окружающим. Взрослых людей мощный звук из глушака не тешит, а раздражает.

Поэтому задумав осуществить тюнинг выхлопной системы собственного авто вы должны быть готовы поработать со всей системой выхлопа. Так как в противном случае не избежать противостояния с соседями, которые будут себя чувствовать некомфортно, слушая мощный звук, вылетающий из под вашего авто.

Важным делом при подготовке к этому своеобразному усовершенствованию является подбор материала. Он должен быть способным долгое время выдерживать поток горячего газа.

Устройство прямоточного глушителя достаточно простое, поэтому разобраться в нем под силу любому человеку. В классическом варианте он состоит из корпуса, сопла, внутреннего резонатора и шумопоглощающего уплотнителя. Может иметь обустроенную вокруг корпуса шумопоглощающую прослойку, дополнительное сопло и прочие элементы.

Работает эта система по достаточно простому принципу. Горячие отработанные газы попадают в выхлопную трубу и, не встречая на своем пути никаких препятствий, вылетают наружу. Учитывая то, что звук распространяется вокруг его источника, то есть горячего газа вылетающего из двигателя, отверстия в резонаторе гасят его высокие частоты.

Предлагаем несколько вариантов, как сделать спортивный глушитель, осуществить его усовершенствование своими руками.

Как сделать прямоточный глушитель? Вариант 1

Берем подходящий глушитель, можно и тот, что установлен на авто, главное чтобы не был сильно изношен. Понадобится две трубы подходящего размера. Кроме этого, нужны будут:

  • «Болгарка» — угловая шлифовальная машина;
  • сварочный аппарат;
  • метровка рулетка или складная линейка;
  • электродрель;
  • наполнитель. Это могут быть ершики для мытья посуды, стекловата, асбестовая полоса;
  • сопло или наконечник для глушителя.

Вначале используя шлифмашину, разрезаем глушитель и вынимаем из него все содержимое. Отрезаем внутреннюю трубу так чтобы остались отростки. Берем меньшего, чем глушитель диаметра трубу. Проделываем в ней множество отверстий, диаметр которых не должен превышать 8-10 мм. Чем их больше, тем лучше. При этом можно делать не только отверстия, а и пропилы в виде «елочки».

Отрезаем концы так, чтобы она поместилась между входным и выходным отростками, которые мы предусмотрительно оставили. Размещаем трубу между ними и привариваем ее при помощи сварки. Соединение производится по всей ее окружности. После этого концы трубы привариваются к выходным отверстиям. Пустоты не занятые вваренной трубой заполняются термостойким негорючим материалом. Можно при помощи металлических листов разделить пустоты на секции, и заполнить каждую из них определенным наполнителем. Важно при этом, чтобы набивка была как можно плотнее. После этого осуществляется заваривание корпуса. При осуществлении этой работы нужно быть предельно аккуратным и осторожным, чтобы не оставить пропалин и пропусков. На завершение тюнинга выхлопной системы производится приваривание выходного сопла.

После этого монтируем прямоточный глушитель и наслаждаемся спортивным звуком, с низкими тонами.

Создаем прямоточный глушитель своими руками по второму варианту

Для установки прямоточного глушителя потребуется:

  • угловая шлифовальная машина;
  • трубы необходимого диаметра;
  • сварочный аппарат;
  • термостойкий изолятор;
  • лист из нержавеющей стали.

Трубы и лист должны быть выполнены из термостойкой стали.

При изготовлении прямоточного глушителя необходимо срезать стенки старого и удалить из него элементы конструкции. После чего нужно в новой трубе проделать отверстие, которое по диаметру соответствует трубе штатного глушителя. Такие отверстия проделываются в местах сваривания этих двух элементов. Далее на нее производится наваривание трубы, которая имеет диаметр 20 см. и длину 1 метр. После этого созданная нами конструкция размещается в корпусе глушителя, который впоследствии заполняется уплотнителем, устойчивым к повышенным температурам. Далее корпус заваривается, с той и другой стороны. Работа эта должна выполняться аккуратно, чтобы не допустить повреждения корпуса.

Для уменьшения уровня звука глушитель покрывается шумоизоляционным слоем. Для его создания используются специальные жаростойкие материалы. После их укладки глушитель завёртывается в лист из нержавеющей стали.

Для надежности этой конструкции нужно обеспечить нахлёст минимум 5 см. с каждой из сторон. В завершение производится приваривание ушек держателя и монтаж глушителя на рабочее место.

Тюнинг глушителя или установка прямоточного глушителя возможна не только на легковых автомашинах, но и на мотоциклах, и мопедах. Делается это с той же целью что и переделка этого элемента на легковом авто.

Тюнинг глушителя мопеда

Чтобы установить глушитель прямоточный на мопед (мотоцикл) понадобится:

  • минеральная вата;
  • две подходящие трубы разного диаметра;
  • шлифовальная машина — «болгарка»;
  • сварочный аппарат.

Порядок проведения работ по установке прямоточного глушителя для мотоцикла:

  1. снимаем старый глушитель;
  2. используя шлифовальную машину, выпиливаем в резонаторе отверстие по всей его длине;
  3. создаем части резонатора – ребра жёсткости и вырезаем две трубы;
  4. труба меньшего диаметра обматывается изолятором (стекловата), после чего вставляем ее в трубу с большим диаметром;
  5. используя сварочный аппарат, привариваем ее.

Чтобы исключить возможность намокания стекловаты нужно осуществить сваривание ее составных частей на высоком уровне качества, очень аккуратно, не допуская при этом пропалов.

Тюнинг выхлопной системы мопеда позволяет нарастить реальную мощность, сделать его резвее. При этом эффект существенного наращивания мощности наблюдается только у мопедов. Ждать, что количество лошадиных сил возрастет после тюнинга выхлопной трубы у легкового авто не стоит, это больше имиджевый шаг.

Установите прямоток — измените имидж вашего авто

Прямоток изменит не только звуковое сопровождение авто, но и его внешний вид. При этом можно установить не один, а два сопла. Развести их по разным углам или вывести с одной стороны в спаренном виде.

Глушитель прямоточный или прямоток можно покрасить в разные цвета, но самые распространенные — это серебро и металлик.
Можно конечно подобрать выхлопную трубу в магазине, найти универсальное изделие, но оно обойдется в приличную суму денег. Если их у вас нет или вы желаете сэкономить, то лучше воспользоваться вышеизложенной информацией и создать самодельный. Но при этом вы должны обладать навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом. Уметь делать работу аккуратно и иметь при этом на ее выполнение достаточное количество времени.

Прямоток или редуктор что лучше

Сообщение safin53 » 11 мар 2007 00:43

Сообщение Valent » 13 мар 2007 01:26

Сообщение safin53 » 13 мар 2007 06:58

Сообщение Valent » 19 мар 2007 01:18

Сообщение safin53 » 19 мар 2007 06:35

Сообщение Valent » 20 мар 2007 22:11

А почему вы думаете что для утки нужно 145-150бар для 50 м. и 130бар для 20м? Я считаю что нужно какое-то кол-во энергии пули, а не давления.

Про редуктор и натекание. Как написанно, так иногда бывает. Но на нормальном редукторе натекание длится доли секунды. Ну от силы секунду-две. На хорошем его почти нет. Во всяком случае обнаружить его проблематично если не применять очень чувствительных средств измерения. Повторюсь. это относится к нормальному редуктору. А как краником отсечь точно то давление которое нужно? Такой метод регулировки давления будет менее точным чем при помощи нормального редуктора. Да и пользователь, о котором предлагается подумать наврятли будет иметь желание дёргать постоянно за краник и смотреть чтобы не передуть «дистанцию».

Про температуру согласен. Колебания давления конечно будут. Но! На нормально настроенной винтовке это не вызовет существенного смещения СТП. Это если для охоты. Для бумаги, мишеней, нужно будет перепрестреливаться. А что делать? Когда речь идёт о мишени размером пол дюйма, то перепрестреливаться необходимо полюбому.

Всё из простой прямоточки, нормально настроенной. И ни каких краникофф

Сообщение safin53 » 21 мар 2007 06:08

Сообщение safin53 » 21 мар 2007 06:19

Сообщение KabaH » 21 мар 2007 22:53

Сообщение Valent » 22 мар 2007 02:31

Ну а если я настрою винтовку так что скорость будет при 120Атм. выше, чем при 150Атм.? Как в таком случае быть? Я про это намекал.

С точки зрения комерческого продукта — затея бредовая и провальная . Когда покупателю предлагают продукт который требует чрезмерного внимания и шаманства с краниками, а в то-же время уже существуют и вовсю продаются нормальные решения (редукторные) это явный провал проекта.

Может быть с реакцией у меня и туговато, но вот в мозгах постоянно сидит мысль о том что я такое не куплю — слишком «навороченно». А как обеспечить медленное наполнение я представляю. Любой школьник предположит что через маленькое отверстие наполнятся будет медленно. Тут никакой Америки ни для кого нет. С практической точки зрения предлагаемое слежение за натеканием очень и очень не удобно. Особенно если требуется сделать повторный выстрел чтобы подранка добрать. Пока оно там натечёт, животинка уйдёт и сдохнет потом без всякой пользы. Да и отследить куда подранок делся, наблюдая за манометром, будет тяжелее чем просто второй раз выстрелить без всякой головомойки.

А что понять необходимо? Если хочется понять будет или нет работать, то и так понятно что работать будет. Другой вопрос как и на сколько удобно. И тут понятно что для простого пользователя и реальных ситуаций будет не удобно и не практично. Потому что требует такая конструкция не стрельбы, а камасутры с винтовкой. А это есть не правильно. Чем проще обращаться с оружием, тем лучше. Проверено на практике.
Редуктор на охотничей винтовке не только для того чтобы скорость выровнять. Это устройство позволяет носить с собой большее количество выстрелов за счёт того что применяется более высокое зарядное давление. На прямоточном клапане такого не достич в силу физических особенностей его работы. Охоты разные бывают. Есть такие когда требуется от силы несколько выстрелов. А есть и такие когда сколько-бы не было, всё равно мало. Обычный пользователь выберет второй вариан как более универсальный. Тоже проверенно на практике.

Что такое PCP-винтовка, ее конструкция и особенности

Новички иногда относятся с недоверием к пневматическим винтовкам с предварительной накачкой: они дороже привычных пружинно-поршневых винтовок, у них необычные калибры и сложная система заправки. Можно услышать истории о ненадежности такого оружия: баллон высокого давления под стволом — источник повышенной опасности.

Все это мифы. PCP-пневматика безопасна для стрелка, имеет огромную мощность, а кучность ее стрельбы часто превосходит огнестрельное оружие в сопоставимых калибрах. Но — обо всем по порядку, читайте статью и узнаете все о нюансах покупки, модификации и применения PCP-оружия.

Что такое PCP-пневматика?

Ранее мы уже писали о пневматических винтовках и их выборе, вкратце — во всем таком оружии источником энергии является сжатый газ. В отличие от пружинно-поршневых или газобаллонных винтовок, в оружии с предварительной накачкой аккумулятором сжатого газа выступает специальный резервуар, в котором воздух находится под колоссальным давлением в 200-300 бар. Это позволяет наделить PCP-винтовку мощностью, недоступной ни одному другому виду пневматики — энергетика самых лучших моделей может превосходить 1000 Джоулей!

На Западе PCP-пневматику широко применяют для охоты

Изготовить такое оружие технологически сложно, поэтому даже самые бюджетные модели могут запросто превосходить в цене огнестрельное оружие. Но в отличие от огнестрельного оружия PCP-пневматику не требуется регистрировать, так как большая часть моделей по закону ФЗ “150” вообще не является оружием и свободно продается без лицензии.

Часто, возможность приобретения винтовки, по точности и мощности сопоставимой с нарезными мелкашками, но без лицензионно-разрешительной волокиты становится основным аргументом в покупке PCP-оружия.

Конструкция PCP-винтовок

Пневматика с предварительной накачкой не является чем-то новым — пневматические гладкоствольные ружья с предварительной накачкой появились еще в 1600 году, а полноценная многозарядная PCP-винтовка системы Жирардони даже успела побывать на вооружении австрийских егерей и повоевать с Наполеоном.

С тех пор конструкция мало поменялась: в основе все также лежит резервуар высокого давления, спусковой механизм, управляющий клапаном, и ствол, запираемый простым скользящим затвором.

Из современных нововведений можно отметить винты регулировки скорости на ударной группе и давления в редукторе, позволяющие управлять энергетикой выстрела, и собственно, само наличие редуктора — первые PCP-винтовки были исключительно прямоточные.

Редуктор или прямоток?

Это первый вопрос, который задают начинающие стрелки. Ответить на него однозначно нельзя — выбор той или иной схемы зависит от задач, под которые покупается винтовка.

Прямоточная схема обеспечивает наибольшее давление в момент выстрела при полном баллоне, но с уменьшением объема газа в резервуаре оно падает. А значит, падает скорость вылета пули. Поэтому первые выстрелы из прямоточной винтовки будут исключительно мощными, а затем давление будет плавно снижаться до нерабочего, неспособного вытолкнуть пулю из ствола. Общее количество эффективных выстрелов такой винтовки будет ниже, чем у редукторной.

Редукторная схема перед выстрелом собирает газ из резервуара в накопительную камеру, поэтому пуля вылетает с заданными показателями давления и скорости. А весь объем газа расходуется эффективно.

Может показаться, что преимущества редукторной схемы делают прямоток ненужным, однако это не так.

Во-первых, самые мощные пневматические винтовки в мире — исключительно прямоточные, накопительная камера не способна обеспечить давление, необходимое для выстрела пулей калибра 12,7 мм.

Во-вторых, редуктор — сложный и капризный узел, который значительно повышает ее стоимость и требует специального обслуживания.

В-третьих, при сильном падении заредукторного давления, например, при резком перепаде температуры, гуляет стабильность выстрела — говорят что редуктор “натекает”.

Поэтому, если вы планируете заниматься охотой и ищете практичную недорогую винтовку, чтобы “и в огонь, и в воду” — выбирайте прямоток.

Для для спорта, чтобы укладывать пули одну в одну на приличных дистанциях, лучше подойдут винтовки с редуктором.

Калибры PCP-пневматики

PCP-винтовки богаты на выбор калибров, как никакая другая пневматика. Самые распространенные в России:

4,5 мм (.177) — самый мелкий калибр, в нем PCP винтовки почти не встречаются. Подходит для развлекательной стрельбы.

5.5 мм (.22) — с этого калибра начинаются винтовки, которые подходяте для спорта и охоты на небольшую дичь — грызунов, мелких пернатых. У него хорошая пробивная способность, но низкий вес пули, в среднем до 2,5 грамм, дает невысокую настильность. Для стрельбы на дальние дистанции придется пользоваться дальномером и тщательно выставлять вертикальные поправки.

6,3 мм (.25) — охотничий калибр, который позволяет добывать мелких копытных и даже хищника. Эффективная дальность стрельбы с ним превосходит 100 метров.

7,62 мм (.30) — самый крупный калибр для серийного оружия, которое есть в продаже в России. У такой пули серьезная энергетика, близкая к мелкокалиберному огнестрельному оружию. Но, в отличие от мелкашек, за счет большей массы пули у такой пневматики гораздо больший останавливающий эффект.

Важно! Охота с пневматикой в России разрешена лишь на белку, летягу, горлиц, рябчика и ворону, а оружие для такой охоты не должно превышать мощности в 25 Дж и быть зарегистрировано по всем правилам в соответствии с ФЗ 150 “Об Оружии”.

Булл-пап или традиционная компоновка?

Пожалуй, ни одна другая категория оружия не выпускается в таком количестве буллпап-компоновок, когда спусковой крючок вынесен вперед затворной группы и магазина. В случае с пневматикой это не такое уж и плохое решение, так как все основные недостатки булл-папа нивелируются: не нужно придумывать механизмы экстракции гильз, выстрел не оглушает стрелка, а смещенный к прикладу центр тяжести уравновешивается тяжелым резервуаром высокого давления. В итоге получается очень компактное, точное и мощное оружие, которое просто перевозить и из которого удобно стрелять в замкнутом помещении, например из машины.


Но классические компоновки с легче на пару сотен грамм за счет отсутствия несущей шины, у них большая длина прицельной линии, быстрая вскидка и самое главное — их можно перезаряжать, не отрывая глаза от прицела и не меняя вкладку, что в случае с булл-папом сделать проблематично.

Заправка PCP-пневматики

Преимущество PCP-винтовок — резервуар высокого давления, но его зарядка потребует дополнительных расходов. Заполнять резервуар нужно до разрешенного производителем давления и сделать это можно тремя способами:

Ручной насос высокого давления — самый дешевый и автономный способ. Проблема лишь в том, что до 100-150 бар им придется работать более 15 минут, а накачать резервуар до 300 бар может не получиться вовсе.

Компрессор высокого давления работает быстрее ручных насосов, но требует доступ к электричеству. Как и любые другие насосы, при работе на пределе быстро выходят из строя, а накачка резервуара до 300 бар потребует предельной нагрузки.

Заправочная станция состоит из большого баллона высокого давления емкостью от 3 до 8 литров и системы переходников с манометром. Позволяет перезаправить винтовку до любого давления совершенно бесшумно, за пару минут и без вашего участия. Одного 6-литрового баллона хватает примерно на 50-80 заправок в зависимости от объема резервуара и температуры окружающего воздуха. Но этот метод не решит основную проблему, а лишь отсрочит ее — со временем вам придется заправлять сам баллон на кислородной станции или же в ближайшей пожарной части.

У последнего способа есть еще одно преимущество:вы можете заправить баллон не только воздухом, но и азотом. Скорость звука в азоте выше, и можно получить небольшой прирост к мощности оружия.

Мы подготовили подборку из 5 хороших PCP-винтовок как для новичков, так и для продвинутых стрелков, посмотреть ее можно по этой ссылке. Ну а если вы предпочитаете делать выбор самостоятельно, то переходите в каталог и выбирайте из сотен самых разных моделей!

Вопрос выбора редуктора в прямоточные заводские PCP: Hatsan и им подобные

Задался целью облагородить Hatsan AT-44 путём установки в него редуктора. Стал неспешно курить предложения, сразу встал вопрос: какого мастера редуктор лучше взять?

Кандидатов три (пока):

Если ещё кто делает — просьба написать, добавлю в список.

Интересует три аспекта:
1) Качество работы редуктора.
2) Качество исполнения.
3) Детские болезни и прочие траблы.

В данный момент, т.е. вот прямо в эту минуту, устанавливаю редуктор от Hans.
Правда, не в 44-10, а в Galatian (баллон такой же, как в BT-65).
Изготовлен редуктор отлично, размеры выдержаны, поверхности чистые, встает очень хорошо. Цена более чем приемлемая. Заредукторная проставка и ЗиП в комплекте. До кучи заказал заглушку, если захочу опять вернуться в прямоток (заглушка нужна, ибо в резервуаре надо сверлить отверстие для сообщения редуктора с атмосферой. Как закончу, закачаю, отстреляю, дополню. Но, судя по отзывам, проблем быть не должно.

Если не трудно, опиши потом алгоритм интеграции и настройки. Мне понравился твой обзор по Галатину. На какую редукторную скорость ты его хочешь настроить?

Ну, в общем, вкорячил.

Редуктор приехал уже настроенный на нужное мне давление (на 90 бар), так что крутить ничего не пришлось. Кстати, листочек с руководством по настройке и установке тоже в комплекте.
Установка прошла без проблем — разобрал резик, отмерил, где должно быть отверстие, просверлил, убрал изнутри стружку, собрал. Ничего не травит, всё в поряде. Отстрелял заправку с 200 до 90, получилось 88 выстрелов на скорости 256, разброс получился +1/-2. Заметного натекания не обнаружил. В общем, доволен очень. Через какое-то время, как редуктор маленько приработается, замерю еще раз.

Вопрос к тебе такой будет, какие параметры по давлению и заредукторному мастеру заказать, чтобы Hatsan давал 25 Дж (270 м/с для 0.68)? Ты чем руководствовался, когда заказывал давление 90 бар и какое у тебя заредукторное?

Я сперва настраивал пружиной ударника, потом отстреливал всю заправку с замером скорости и контролем давления. У меня получилось плато 110-80 бар, с максимумом на 90. Потом прострелял этот участок еще пару раз, убедился, что на 90 действительно максимум, и на это давление и заказывал.
Т.е., грубо говоря, накручиваешь поджимом на нужную скорость, промеряешь, находишь, после какого значения давления в баллоне она начинает падать, на это давление и нужен редуктор. Чем ниже это давление, тем лучше, ибо тем больше выстрелов получится с заправки.
Заредукторный объем для 4.5мм вполне достаточно 10мл.

Ты себе какое заредукторное заказал на Галатин? Мастер рекомендовал 20, но это видимо с расчётом выжимать 40 Дж.

Я ограничился 10.

Это не редуктор, это прямоточная пробка.

а, точно
А какая разница, если результат как с редуктором ?
(не спец, просто интересуюсь).

Это вообще разные предметы — редуктор стабилизирует давление перед боевым клапаном, пробка снижает расход и выравнивает плато. В идеале эти два предмета используются вместе, обеспечивая минимальный расход воздуха и постоянство скорости на всём диапазоне рабочей закачки резика.

Да, спасибо, это понятно. Прошу пояснить, если пробка снижает расход и выравнивает плато, то зачем еще и редуктор ? Какую роль он выполняет в этой связке ? Общее назначение и физическая работа редуктора мне понятна. Вопрос — что он доп. дает в связке ? Что мы приобретаем дополнительно ?
Если ответ будет: «еще более стабильные параметры, чем просто с правильной пробкой», то прошу уточнить — а насколько прирост ? Может мифические копейки ?
Просто пытаюсь понять насколько и в каких условиях необходим еще и редуктор в дополнение к правильной пробке.
Спасибо.

Приятно заниматься ликбезом.

Пробка — снижает расход воздуха на выстрел.
Редуктор — обеспечивает стабильное давление для выстрела, соответственно стабильные скорости пулек в диапазоне своей работы.

В связке, мы будем иметь большое количество стабильных выстрелов.

Спасибо за ликбез и терпение.
Не хотелось бы засорять тему, но тем не менее, ответа на мой вопрос я так и не получил.
По моей ссылке выше правильная пробка дает минимальный расход и ровность плато, что подтверждается графиками в теме.
Редуктор дает на выходе стабильное давление, что также ведет к выравниванию плато. Единственное объяснение вижу в том, что если правильная пробка даст +/- 5мысов, а редуктор +/- 1мыс (т.е. плато будет ровнее), то насколько это реально актуально при стрельбе ?
Уменьшение кучи с 20мм до 15мм, т.е. копейки ? Или более существенный профит?
(пытаюсь понять актуальность и необходимость редуктора в доп. к такой пробке. Как бы не совсем ликбез, а сравнение ТТХ. Изделия разные, а результат тот же. Тут просто FAQ`ом не обойдешься).
Спасибо.

Ответ вы получили, но не осознали.

Пробка не обеспечит вам стабильность давления и воздуха на каждый выстрел, она в лучше случае выровняет плато, за счёт оптимально подобранной пружины боевого клапана. Результат «тот же» только в определённом коридоре давлений, который вы будете определять опытным путём. Редуктор же обеспечит стабильность давлений для каждого выстрела вплоть до нижнего уровня, на который он будет настроен, давления в резервуаре.

Iron Mann
Ответ вы получили, но не осознали.

Пробка не обеспечит вам стабильность давления и воздуха на каждый выстрел, она в лучше случае выровняет плато, за счёт оптимально подобранной пружины боевого клапана.

или там нет боевого клапана, и выдачу воздуха при выстреле обеспечивает «пробка»?

Пусть будет пробка с боевым клапаном, так будет точнее.

Всё равно это сути дела не меняет — человек не видит разницы между указанной пробкой с БК и редуктором.

Iron Mann
Всё равно это сути дела не меняет — человек не видит разницы между указанной пробкой с БК и редуктором.

а то где-нибудь возьмёт и скажет с пафосом » вот сам Iron Mann меня учил, что плато зависит от пробки».

Вряд ли текущем уровне он поймёт, это не в обиду участнику, а просто как констатация. Начнёшь сейчас рассказывать про прямоток и редуктор — вопросов посыплется больше, чем можно дать простых ответов. К тому же, не задача темы дублировать FAQ по PCP. Здесь просто решил собрать в кучу информацию про всех доступных мастеров, делающих редукторы.

Да, конечно, вы правы. Задача этой темы другая. Просто вопрос интересный (для меня) мы тут затронули. Не надо объяснять что такое и как работает прямоток и редуктор. Я это понимаю. Меня интересует ФИЗИКА процесса в целом. Кроме того, я сознательно рассматриваю пробку/редуктор как черный ящик. И с этой позиции задаю вопросы. Однако, Вы упорно не хотите этого замечать. Не в обиду Вам.
Повторюсь еще раз: если не вдаваться в мантры, что «у меня редуктор, я крут», а просто держа в руках винтовку и стреляя в хрон, то получается, что в обоих случаях плато выравнивается и расход воздуха становится более экономным. Так какая разница . Кроме цены и мантр на редуктор ? Если оба раза ровное плато в одинаковом диапазоне скоростей. Собственно, я так раньше и спрашивал, но Вы этого прочитать не захотели. Я уж и подсказывал, что если с редуктором ровнее, то насколько и насколько это реально при стрельбе влияет ?
Ну давайте, я сделаю ЭМ клапан с микропроцессорным управлением и прочей ерундой и с ним отстреляю винт с теми же или лучшими (т.к. буду мерять температуру и т.п.) результатами. И теперь будем дро.. молиться на мой клапан, как ранее на редуктор ? А нафига такой девайс, если результат тот-же (или почти тот-же) с предыдущими двумя ?
Вот о чем я именно здесь и спросил ,т.к. думал что тут специалисты по редукторам и их преимуществам.
Можно и микроскопом гвозди забивать, а в ответ на вопрос «чем он лучше», сказать «он фигурной формы и блестит, но ты этого понять не хочешь». А если результат по забиванию одинаков, то не проще ли взять более простой и дешевый молоток ?
Извините, что много букв и местами грубо, но я не знаю как до Вас донести мой вопрос через пелену апломба некоторых уважаемых товарищей.
Можно потереть мой флуд, я пойму.

retnik
Повторюсь еще раз: если не вдаваться в мантры, что «у меня редуктор, я крут», а просто держа в руках винтовку и стреляя в хрон, то получается, что в обоих случаях плато выравнивается и расход воздуха становится более экономным.

вопрос расхода — дело отдельное. на редукторе он может быть и больше, и меньше прямоточного.

По-моему, retnik тролль
Редуктор (само слово как бы намекает) нужен чтобы снизить давление перед клапаном. Изначально появился в спортивном пневматическом оружии, работающем на относительно низком давлении (как правило, не более 70 бар). Важным элементом в спортивном оружии является однообразие работы всех механизмов, а для этого нужно стабильное давление (прямоточные дают серию выстрелов со стабильной скоростью за счет плавающего режима работы). Таким образом, спортивная винтовка однообразно отработает только 1 раз (о как сказал ), т.е. как компрессионное пневматическое оружие. Для однообразности работы после выстрела там снова должно быть 70 бар. Так вот, чтобы не восполнять по-новой давление в баллоне, стоит редуктор, благодаря которому восстанавливается давление между клапаном и редуктором за счет воздуха в баллоне, находящегося под более высоким давлением. Грубо говоря, редуктор заправляет маленький резик от большого до определенного давления. Поэтому при каждом выстреле одинаковый ход ударника, ход клапана, скорость открытия и закрытия клапана. А т.к. давление низкое, требуется меньший, импульс для открытия клапана, что позволяет снизить вибрации при выстреле.
Применительно к тем же хатсанам, редутор упрощает настройку винтовки, и при перестройки ее на более низкое давление позволяет более рационально использовать воздух в баллоне, используя полностью диапазон давлений от рабочего давления баллона до давления запирания редуктора.

Похоже да, что тролль. У нас уже есть известный физик Punk98, от научных постов которого можно впасть в тяжёлую депрессию. Стиль и подача информации идентичны, навязчивость тоже.

P.S. И как бы заключительная попытка ответить, в чём «пользовательская» разница редуктора и прямотока. Если с прямотоком, плато будет считаться коридор давлений, в промежутке которого скорость будет изменяться в пределах, к примеру 2-3 м/с или более, у кого насколько понятие коридора широкое. Этот диапазон, будет, опять же для примера: 170-120 атм. И в этом коридоре будет условно 30-40 полноценных выстрелов. С редуктором же, на том же самом резервуаре, коридор будет 200-120 атм. и в нём будет уже 50-60 полноценных выстрелов, а гуляние скорости не будет превышать 1-2 м/c. Вот в чём пользовательская разница.

И наилучший результат будет при использовании настроенной пробки с БК и редуктора вместе.

Я извиняюсь за тот факт, что своими сообщениями позволил вам подумать о тролле. Это не так, хотя сейчас так думать модно.
В последних 3-х сообщениях в мелочах нашел для себя ответ. Спасибо, последним трем ответившим, что смогли сдержаться и ответить развернуто и по сути. Для себя сделал вывод, вкратце, что редуктор для тех, кто хочет переходить на бОльшие дистанции при сохранении точности стрельбы.
Вопрос по теме: я купил пробку по моей ссылке выше. Сейчас вот думаю — не поторопился ли? Можно ли в нее поставить редуктор и какой ?

retnik
на бОльшие дистанции при сохранении точности стрельбы.

retnik
Вопрос по теме: я купил пробку по моей ссылке выше. Сейчас вот думаю — не поторопился ли? Можно ли в нее поставить редуктор и какой ?

Повторюсь еще раз: если не вдаваться в мантры, что «у меня редуктор, я крут», а просто держа в руках винтовку и стреляя в хрон, то получается, что в обоих случаях плато выравнивается и расход воздуха становится более экономным. Так какая разница .

Это тоже большое заблуждение. Расход воздуха редуктор не уменьшит. Надо настроить винт на прямотоке, а потом поставить редуктор.

Это не заблуждение — это теперь такая фишка. Зачем настраивать, если проще поставить редуктор. Когда начинаешь объяснять, что для получения максимальных кол-ва выстрелов (минимального расхода) и стабильности, необходимо сначала убрать все «огрехи» и настроить плато — очень сильно удивляются (зачем — там же редуктор всё сделает).
И про настройку, в предыдущем посте, не зря сказал — это объяснение так сказать «на пальцАх», чем редуктор от пробки отличается.

Спасибо, выдохнул 😊 Значит пробку не зря купил.

Приведу простой пример из свежих. Как раз про хатсан.

Я сторонник редукторов, т.к. хочу стрелять и попадать не будучи озабочен вопросом, какое давление у меня на манометре, попадаю ли я в плато.

из «большого» (резика) резервуара с начальным давлением, например 210 атм редутор пропускает воздух в «маленький» (камеру)в количестве, на который он отрегулирован, например 90 атм. И будет это стабильное давление в «маленьком», а значит постоянная порция. Пробка, сиречь клапан её, в зависимости от настройки, может выплюнуть весь объём из маленькой камеры, может треть, может половину итд итп, и давление там упадёт с наших 90, до например 40-ка, 30, 60, 0 итд. И тут редуктор из «большого» добавит в «маленький» сколько необходимо и опять будет 90. Это для РЕТНИКА 😊 А про регулировку добавить уже совсем нечего — разложено на элементарные частицы 😊 и для каждой настройки «пробки» редуктор будет добавлять одно и тоже количество воздуха. поскольку система стабилизировалась! на клапан давит постоянное давление «маленького» — пружина клапана имеет постоянную упругость (относительно времени эксплуатации 😊) — клапан открывается на одно и то же время — выходит стабильный объём воздуха — стабильная скорость при том же боеприпасе.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector