0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему пенится антифриз

Почему пенится антифриз

Содержание
  • Антифриз пенится в расширительном бачке и радиаторе. Почему?
  • Как образуется пена
  • Чем опасна неисправная прокладка ГБЦ
  • Чем грозит вспенивание антифриза
  • Способы устранения неисправности
  • Методы профилактики

Основным видом рабочей жидкости для системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания является антифриз. Состав, получаемый смешиванием этилен- или пропиленгликоля с водой и пакетом добавок, имеет сложное по сравнению с водой строение, требуя периодической проверки уровня и состояния.

Определенные признаки указывают на возникшие в системе охлаждения проблемы. Это может быть снижение уровня жидкости или изменение ее цвета. Очевидным поводом срочно обратиться к специалистам служит образование в антифризе пены.

Антифриз пенится в расширительном бачке и радиаторе. Почему?

Существует несколько причин, почему вспенивается антифриз. Это явление связано либо с охлаждающей жидкостью, либо с повреждением прокладки между блоком цилиндров двигателя и его головкой. К наиболее распространенным случаям пенообразования относятся следующие обстоятельства:

  • используемая жидкость не соответствует рекомендациям производителей автомобиля;
  • в процессе эксплуатации допущено смешивание несовместимых типов антифриза;
  • залита охлаждающая жидкость низкого качества.

Появлению пены в радиаторе или расширительном бачке способствует и снижение характеристик охладителя ввиду его несвоевременной замены. Но самыми неприятными причинами, приводящими к необходимости полноценного ремонта двигателя, являются прогоревшая прокладка ГБЦ или нарушение прилегания головки к блоку, возникшее из-за перегрева мотора.

Как образуется пена

Нарушение технологии изготовления антифриза, отсутствие необходимых компонентов или присутствие посторонних приводят к тому, что при взаимодействии с воздухом охлаждающая жидкость начинает пениться. Аналогичная реакция наступает при многолетней работе двигателя без замены ОЖ или при смешивании двух различных типов. О том, что появление пены вызвано «состарившимся» антифризом, подскажет изменение его цвета на близкий к рыжему.

В состав заводского антифриза входят антипенные присадки, которые со временем теряют свою силу. Взаимодействие несочетаемых составляющих приводит к выделению большого количества воздушных пузырьков, снижающих эксплуатационные характеристики антифриза. На низкое качество залитого охладителя укажет обильная пена бурого оттенка. В других случаях она может иметь как белый, так и схожий с жидкостью цвет.

Чем опасна неисправная прокладка ГБЦ

Если же технические жидкости меняются регулярно, антифриз покупается у проверенных поставщиков и заливается один и тот же вид, причину следует искать в другом. В ситуациях, когда при работающем двигателе в расширительном бачке отчетливо наблюдается бурление, причиной пенообразования наверняка служит вышедшая из строя прокладка ГБЦ.

Прогоревшая прокладка нарушает герметичность каналов систем охлаждения и смазки. В результате масло попадает в антифриз и провоцирует пенообразование, а жидкость таким же образом влияет на моторную смазку. Так что увеличившийся уровень масла, обнаружение на щупе светлого налета или следов антифриза, а в расширительном бачке – масляной пленки, подтвердят наличие проблемы с прокладкой.

Кроме того, в систему охлаждения прорываются отработавшие газы, которые и вызывают бурление антифриза. А охлаждающая жидкость, попавшая в выхлоп прогретого двигателя, дает о себе знать характерным белесым дымом, похожим на пар. При наличии таких признаков гадать, почему вспенился антифриз, уже не приходится.

Чем грозит вспенивание антифриза

Следы пены на охлаждающей жидкости свидетельствуют о том, что она уже выработала свой ресурс или это произойдет вскоре. Ведь образование воздушных пузырьков указывает на происходящие в системе реакции, снижающие характеристики антифриза. Падает качество теплоотвода, утрачиваются смазывающие, антикоррозионные и антиокислительные показатели. Через определенный пробег, в среднем равный 50000 км, антифриз уже не может обеспечивать ни полноценную защиту двигателя от перегрева, ни его оптимальные мощностные и динамические параметры.

Если же появление пены вызвано изношенной прокладкой, то несвоевременное устранение неисправности чревато широким спектром последствий:

  • падает мощность ДВС;
  • увеличивается расход топлива;
  • нарушается смазка деталей двигателя;
  • снижаются качества моторного масла и антифриза, требуется их замена;
  • прорывающиеся выхлопные газы приводят к течи системы охлаждения, вплоть до разгерметизации радиатора.

Среди других неприятностей – сбой в работе отопителя салона, возможность перегрева двигателя.

Способы устранения неисправности

Если антифриз пенится из-за плохого качества или длительного срока эксплуатации, вопрос решается его заменой на новую жидкость проверенного производителя. Обязательным условием этой операции является тщательная промывка системы охлаждения после слива старой ОЖ. Для таких целей применяется либо чистая дистиллированная вода, либо с добавлением лимонной кислоты.

Существует метод с использованием смеси антифриза и дистиллированной воды в пропорциях 1:4. Попутно рекомендуется провести диагностику резиновых патрубков. При обнаружении трещин или других дефектов потребуется их замена. Поскольку свежий антифриз обладает более высокой плотностью, необходимо проконтролировать отсутствие его течи в местах соединений элементов системы.

Если причиной образования пены в расширительном бачке стал прорыв отработавших газов через прогоревшую прокладку, потребуется ее замена, связанная с демонтажем головки блока. Хотя цена этой услуги в автосервисах на порядок превышает стоимость самой детали, без обладания определенными навыками самостоятельно проводить операцию не рекомендуется.

Здесь очень важны как очередность выполняемых действий, так и момент затяжки креплений при сборке двигателя. Кроме того, головка блока, как и сам блок, может иметь дополнительные повреждения в виде трещин или деформации. Поэтому понадобятся дополнительные работы по восстановлению их целостности и геометрии, требующие знаний, специализированного оборудования, инструмента.

Методы профилактики

Чтобы однажды из-под крышки расширительного бачка или радиатора не показались наплывы пены, достаточно придерживаться несложных рекомендаций:

  • Заливайте в систему охлаждения антифриз, одобренный заводом-производителем Вашего автомобиля.
  • Проводите замену жидкости согласно предписанным срокам.
  • Покупайте антифриз в специализированных магазинах, а не с рук или в сомнительных заведениях.
  • Не допускайте смешивания различных типов охлаждающей жидкости.

Чтобы избежать прогорания прокладки ГБЦ, в первую очередь старайтесь избежать перегрева двигателя.

Используйте качественное топливо, соответствующее Вашему автомобилю. Следите за корректной работой системы зажигания и правильным подбором свечей. Если Вам предстоят работы, связанные со снятием головки блока цилиндров, обращайтесь к услугам сертифицированных СТО, имеющих положительную репутацию. Любое отклонение от технологии или простая небрежность способны привести к серьезным последствиям. Соблюдение этих правил избавит автовладельцев от многих нежелательных моментов.

Пенится масло в гидроусилителе и что с этим делать

Пенистая поверхность масла в баке гидроусилителя руля (ГУР) — это сигнал опасности, игнорировать который автомобилисты не имеют права, зато всегда должны знать, как поступить в таком случае.

Причины вспенивания масла и их последствия

Обычно пена в масле бака ГУР появляется, когда там оказывается воздух, проникающий через открытый бак либо через трещинки контура. Также воздух может попадать в масло через расселины в патрубках и шлангах.

Когда воздух попадает в масло, свойства автопривода целиком меняются и в итоге руль начинает дергаться на поворотах, также меняется характер усилия при поворотах руля, что не позволяет водителю совершить задуманный маневр.

При вспенивании масла может выйти из строя блокировка руля, что лишает автомобиль управляемости.

Когда в масло ГУР руля попадают посторонние примеси, то при протекании через рабочую часть на поверхности жидкости образуется плотная пена. В результате снижается управляемость и блокировка руля. Тогда рекомендуется полностью сменить масло.

Бывает, что пена в масле ГУРа появляется в результате разрыва шланга, грязного фильтра в баке или забитых штуцерах на колесах машины. Если сменить шланги это не проблема, то прочистить штуцеры сможет не каждый, так как придется снимать колеса.

Как устранить проблемы

Чтобы точно определить причину образования пены в масле ГУР нужно завести авто и при активном силовом агрегате покрутить руль, при этом внимательно наблюдать не появятся ли в шлангах пузырьки. Такую проверку нужно осуществлять с помощником.

Если внешних признаков поломок не обнаруживается нужно проинспектировать трубки, соединения, шланги и поверхность бака на предмет целостности. Все детали, вызывающие подозрения или с вышедшим сроком годности следует заменить. Если проблема так и не была ликвидирована, имеет смысл обратиться к специалистам.

Если объем воздуха в масле ГУРа незначителен, водители пытаются его просто выдавить. Для этого нужно дать покрутиться мотору минут пять, а затем до упора повернуть руль вправо, через 15 секунд повторить свои действия с положением руля влево. Через несколько подходов воздух выйдет из ГУРа, то есть пена исчезнет.

Если этого не произошло, специалисты рекомендуют отключить возвратный шланг от бака, заглушить его водонепроницаемой пробкой и опустить другой конец в емкость. Потом нужно завести двигатель и вращать руль пока из шланга не потечет масло, заглушить мотор и вылить жидкость в бак. Повторять процесс пока из шланга не пойдет масло без пены.

Не стоит игнорировать вспененное масло в баке ГУРа, так как речь идет об обеспечении безопасности движении. Важно контролировать поведение автомобиля, и руля в частности, сразу после ремонта. Опытные автомобилисты рассказывают, что полностью избавиться от пузырьков воздуха удается лишь раз на четыре случая.

Пузырится масло в двигателе

Заливал масло ENEOS Grand Touring 5W40,
двиг 4G18

первый цикл брал в одном месте, все было норм, откатал 5к

второй раз брал в другом месте, проехал 2,5к
заглянул на холодный движок не заводя с утра, раз второй третий,
вот что примерно:

— масло с пузырями
— на пробке заливной горловины тоже пузыри, есть даже небольшой серо-белый подтек (на фото видно в нижнжей части металич. крпепления пробки)

на горячую — никаких пузырей и примесей. все хорошо. масло уходит, проехал почти 3к уже на нем, долил 150гр примерно

суть в том, что на теплом движке все бы ничего, слышал если на теплом пенится — левое масло,
а что если пузырится на холодном??

ЗЫ: ночью температура -1/+4

то что менять — я сразу решил как увидел, просто впереди дорога 1,5к туда обратно, проехал уже 3к — как раз бы слить по циклу было, а сейчас даже найти могу не успеть хорошую замену..
критично думаете лучше попробовать успеть слить до поездки?

пс: брал в магазине, который на оф сайте в списке «где купить». думал не подкачают..
одна особенность, на сайте есть инфа по 4л жестянкам, о расшифровке пропечатываемого кода с заводом, датой изготовления, вот брал 1л тару жестяную, там было подозрительным что такого штампа заводского не было просто.. видимо и правда левак

масло после прогрева, на горячую

пользуясь случаем хочу узнать о выборе масла, достойного

обратил внимание в L9 многие льют из соображений остановки угара масла в том числе — Petro Canada, Liqui Moly, Valvoline..
хочу остановиться на синтетике, до этого планировал перейти на Idemitsu хваленое, но вот задумался.

У меня Petro-Canada SS 0-30 (куплена у дилера) также на холодную пенится. Утром приходишь, проверяешь уровень масла. На шупе всё идеально (с смысле масло однородное, прозрачное и т.д.).

Запуск двигателя, дать поработать полминуты — минуту. Двигатель глушишь, щуп вынимаешь, и тоже пена. Если масло прогрето до рабочей температуры, то пены никакой нет.

Кстати, на Mitsubushi 0-30, залитом из бочки в Рольфе, тоже замечал подобное.

Смысл в том, что обнаружить это не очень легко. Уровень масла обычно проверяют или на холодном или на полностью прогретом двигателе. А тут нужно поймать момент — пустить двигатель, дать буквально минутку поработать, и заглушить.

При очередной замене масла в сервисе г. Москва Огородный проезд (тема есть в хвалебном) задал вопрос: что это за пена. Механик посмотрел на меня как на идиота и ответил: «Вы что? Никогда пены в масле не видели? Мы-ж залили в холодный двигатель холодное масло, да ещё погазовали. » В общем, по его словам это нормально.

Но у меня тоже сомнения.

PS. Каких-то серых налетов на крышке горловины нет, есть только пена, появляющаяся при пуске ХОЛОДНОГО двигателя, и исчезающая с прогревом.

Пенится после замены масла

#1 Poboltam

  • Members
  • 39 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Российская Федерация
    • Город: Тверь
    • Мото: er6 2013
    • Наверх

    #2 Cher Tannov

  • Ninja Club
  • 9 496 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, Чер Танново
    • Мото: ER-6F ’12
    • Наверх

    #3 Poboltam

  • Members
  • 39 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Российская Федерация
    • Город: Тверь
    • Мото: er6 2013

    Либо старое плохо слил и новое с остатками старого «не дружит», либо пробило прокладку головки и антифриз травит в масло.

    • Наверх

    #4 rom1931

  • Members
  • 22 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: россия
    • Город: Воронеж
    • Мото: kawasaki er650n
    • Наверх

    #5 Cher Tannov

  • Ninja Club
  • 9 496 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, Чер Танново
    • Мото: ER-6F ’12
    • Наверх

    #6 stserg13

  • Members
  • 45 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Ижевск
    • Мото: Kawasaki ER6-F 2013
    • Наверх

    #7 Cher Tannov

  • Ninja Club
  • 9 496 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, Чер Танново
    • Мото: ER-6F ’12
    • Наверх

    #8 Bumblebee

  • Members
  • 2 691 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: Москва
    • Мото: Крайний был ZX6R 2010
    • Наверх

    #9 rom1931

  • Members
  • 22 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: россия
    • Город: Воронеж
    • Мото: kawasaki er650n
    • Наверх

    #10 Dell999

  • Members
  • 1 307 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Кемерово
    • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08
    • Наверх

    #11 teamrider

  • Members
  • 648 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Пробищенск
    • Мото: сибер, kawa eliminator 750, велосипедище GT
    • Наверх

    #12 Poboltam

  • Members
  • 39 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Российская Федерация
    • Город: Тверь
    • Мото: er6 2013

    В общем пытаюсь ответить всем и сразу.

    1)После смены оригинального масла на ликви моли 10-50, при наборе оборотов масло становится «газированным»

    2)Далее подумал я — намешал, все слил и заменил ф-р и масло, ничего не изменилось.

    3)Дальше думаю — масло хлам, все сливаю (почти на бок положил), покупаю 300в и опять новый ф-р, картина не меняется.

    На холостых масло почти без пузырьков воздуха, в отсечке как будто кипит

    Завтра буду в гараже, сделаю фото и видео.

    Для сравнения, на моем старом ерше такого нет, масло всегда однородное.

    На данный момент — одна мысль — маслонасос гдето хватает воздух, ну или тупо заборник отвалился)

    • Наверх

    #13 stasonec

  • Members
  • 38 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: ER6n продан
    • mufFler это нравится
    • Наверх

    #14 Pepel_PR

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Russia
    • Город: Москва
    • Мото: ER6F 2014

    У меня такая же ситуация. Залил 300V 10W40 и пенится

    Из-за чего может пенится масло в гидравлике

    Из-за чего может пенится масло в гидравлике

    Различная спецтехника давно стоит на службе у специалистов всех профилей. Гидравлические системы, помогающие ей в работе, зарекомендовали себя с хорошей стороны, как безотказные и отвечающие необходимым техническим условиям. Однако, даже самые надежные системы дают сбои. Давайте рассмотрим, почему может возникать такая неисправность, когда пенится масло в гидравлике, причины ее возникновения и методы устранения.

    Гидравлическое масло является одной из разновидностей жидкости, и по физическим свойствам ведет себя как любая другая жидкость. Небольшая пена на поверхности масла, слой которой не превышает толщину в 50 мм. не опасна, и волноваться по этому поводу не стоит. Но если масло пениться настолько, что может выплескиваться из масляного бака или редуктора, то нужно искать причину, иначе до аварии гидравлической системы совсем недалеко.

    Причины возникновения пены

    Давайте для начала рассмотрим основные причины, почему пенится масло в гидравлике, основные из них следующие:

    • Подсос воздуха. Масляный насос при работе производит всасывание большого количества воздуха, который не успевает выйти из масла. Причина возникновения подобной проблемы может быть в износе уплотнителей, сальников, подающих трубок, низкий или наоборот, слишком высокий уровень масла в баке. Для устранения неисправности необходимо проверить герметичность всех соединений, уровень масла по щупу, в случае необходимости заменить сальники;
    • Загрязнение. Если гидравлическое масло перемешалось с большим количеством пыли, воды (которая образуется за счет конденсата), то оно будет пениться. Решением проблемы является замена масла и промывка фильтров;
    • Несовместимость различных типов масел. При доливке уровня другим маслом, оно может оказаться несовместимым с залитым. Особенно это сказывается при смешивании синтетических и минеральных масел. При возникновении подобной проблемы так же поможет только полная замена масла в системе;
    • Отделение присадок. В масло при его производстве добавляются специальные противопенные присадки. Если приобретается масло, выпущенное более пяти лет назад, то присадки в нем могут осесть на самом дне сосуда. Для устранения причины необходимо хорошо перемешать или встряхнуть емкость. Вторым вариантом будет покупка присадок отдельно и добавление их в масляный бак.

    Рассмотренные выше неисправности того, что пенится масло в гидравлике, являются самыми простыми и далеко не полными. Часто причиной подобных симптомов может быть износ самого масляного насоса или цилиндров, что устранить самостоятельно не представляется возможным.

    Насос и цилиндры являются сложными техническими устройствами, без специальных знаний, правильный ремонт которых очень сложно выполнить. Тут важна буквально каждая мелочь – поставить не той стороной запорный клапан или шайбу и устройство не будет правильно работать. Лучшее решение данного вопроса доверить ремонт профессионалам.

    Вспенивается масло в гидравлике — нужен ремонт

    Наша компания занимается ремонтом гидравлики и спецтехники в городе Ростов-на-Дону. В штате работают квалифицированные сотрудники, прошедшие специальное обучение. Оборудование для ремонта соответствует всем международным стандартам и приобретено у ведущих производителей данной сферы рынка. На все выполняемые работы предоставляется гарантия.

    Более подробно на ваши вопросы готовы ответить грамотные технические консультанты, позвонить их можно по контактным номерам, указанным на сайте. Работаем в Ростове-на-Дону и по всем ближайшим городам Ростовской области. Для наших специалистов нет разницы, какую гидравлическую систему ремонтировать – трактора, погрузчика, большого вездехода или грейдера. Справимся со всеми поставленными задачами!

    На щупе масло с пузырьками: в чем причина?

    • Почему возникают пузырьки на щупе двигателя?
    • Как диагностировать причину и что делать водителю?
    • Профилактика и рекомендации

    Масло в АКПП служит не только для смазывания контактирующих между собой деталей — через него передается крутящий момент в гидротрансформаторе. Также оно выполняет ряд других задач, поэтому его состояние необходимо время от времени проверять. Если при очередной проверке будет обнаружено на щупе масло с пузырьками — это признак того, что с двигателем проблема.

    Почему возникают пузырьки на щупе двигателя?

    Масло в АКПП всегда должно находиться на определенном уровне. Если во время проверки масло пузырится на щупе, это повод для более глубокой диагностики. Вспенивание может представлять опасность для коробки, так как наличие мелких пузырей говорит об изменении плотности рабочей жидкости. Это недопустимо, ведь необходимого давления на фрикционы тогда уже не будет.

    Главная причина появления пузырьков — неоткорректированный уровень рабочей смеси. Если уровень жидкости повышен, пену образуют подвижные элементы внутри АКПП. При понижении уровня насос захватывает воздух, что и приводит к вспениванию.

    Если магистраль подачи масла разгерметизируется, рабочая жидкость будет уходить через прокладки. Это тоже приводит к пенообразованию. Иногда наличие пенной субстанции является следствием выхода из строя или замусоривания масляного фильтра. Нередко пенообразование происходит из-за смешивания рабочей жидкости разных типов, в результате чего начинается химическая реакция и масло теряет свои свойства.

    Масла разных типов зачастую несовместимы, так как состав добавленных в них присадок может сильно отличаться. Поэтому недопустимо соединять минеральный продукт и синтетику.

    Причины появления пузырей воздуха на щупе:

    • завышенный или заниженный уровень техжидкости;
    • потеря жидкостью своих свойств из-за смешивания несовместимых типов масел;
    • замусоривание маслопровода или фильтра.

    Как диагностировать причину и что делать водителю?

    Первое, что нужно сделать — отрегулировать уровень техжидкости. Проверять необходимо «на горячую», поэтому сначала надо прогреть двигатель, проехав несколько километров. «Холодная» диагностика не даст результатов.

    Затем в масляный бачок погружаем щуп, производим замер. Если обнаружен факт перелива (уровень выше НОД), удаляем излишки. В случае снижения уровня загнанную на смотровую яму машину тщательно проверяем на утечки. Внимательно осматриваем поддон, места монтажа полуосей и систему охлаждения. Неисправные узлы меняем.

    Если уровень жидкости в норме, скорее всего, в мотор попала вода. Чтобы избежать накопления конденсата, перед поездкой прогреваем двигатель (особенно актуально для зимы). Это избавит рабочую жидкость от накопившегося в ней конденсата.

    Состоящая из несовместимых масел рабочая жидкость расслаивается. Здесь все просто: в бачок нужно заливать только совместимые жидкости. Еще лучше, если это будет один сорт масла.

    Если же пузырьки уже обнаружены, всю рабочую жидкость придется слить. Перед заливкой нового продукта тщательно промываем систему. Пузырьковое вспенивание после этого обязательно пропадет.

    Профилактика и рекомендации

    Если заметили в структуре масла редкие пузырьковые образования, нет причин бить тревогу. Наличие редких пузырьков — это норма. Они появляются, если двигатель некоторое время работал на повышенных оборотах. Говорить о вспенивании можно, только если из большого количества мелких пузырьков сформировалась однородная масса.

    На корпусные детали силового агрегата приходятся значительные нагрузки, поэтому иногда на них появляются разрывы. При обнаружении разгерметизации системы треснувшую деталь лучше заменить на новую.

    Некоторые предпочитают сэкономить и просто заварить треснувший участок. Но ведь большинство составляющих для автомобиля производится бесшовным способом, поэтому сварной шов почти наверняка лопнет — что усугубит ситуацию.

    Во избежание вспенивания масла необходимо прогревать автомобиль перед поездкой в холодную погоду. Нужно заливать в бачок рабочую жидкость одного вида, и перед заливом нового продукта систему промыть. Если начали замечать, что рабочая жидкость куда-то уходит, надо провести диагностику мотора и АКПП на предмет разломов.

    Пузырится масло в двигателе

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • ГСМ и эксплуатационные материалы

    После непродолжительной езды начмнает пенится.

    Расскажите, а как Вы увидели, что масло пенится?

    В КПП залит MANNOL синтетика
    После непродолжительной езды начмнает пенится. Почему?
    Может надо менять ?

    **** сколько машинка прошла? проверялись ли уплотнения в трансмиссии? что было залито до маннола?

    Машина прошла 65000 км., покупал было 53000.
    Что было залито не знаю. Внешне нигде не подтекает.
    На Манноле проехал 5000 км.

    Увеличение пенообразования возможно при попадании в трансмиссию через неплотности — влаги, которая конденсируется в объеме трансмиссионного масла и вызывает дисбаланс состава масла. Попадание воды в трансмиссию — одно из самых первых причин увеличения пенообразования.
    Второй причиной может быть недостаточный слив предыдущего масла.

    Согласен что Маннол фигня, у меня Классик10W40 почему-то угорал и приходилось доливать, это было особенно заметно после длительных поездок (400-500км), сечас Шелл Хеликс+ 10W40 ничего подобного нет.
    Еще было замечено что маннол становился значительно более жидким на щупе после 7-8 тыс км чем на момент замены.

    В ашане в период акций Шелл Хеликс+ 10W40 можно купить за 480 руб так что рекомендую (это не реклама).

    [quote=»psserg_@rambler.ru»]Согласен что Маннол фигня, у меня Классик10W40 почему-то угорал и приходилось доливать, это было особенно заметно после длительных поездок (400-500км), сечас Шелл Хеликс+ 10W40 ничего подобного нет.

    *** Ну прежде чем говорить так безопеляционно, хотелось бы услышать что-то более существенное, как например: модель авто, пробег авто, применение дополнительных присадок, режим эксплуатации, сколько приходилось доливать и как часто, регион эксплуатации. Это раз.
    Во-вторых, масло опробировано и допущено АвтоВАЗом (интересующие Вас факты — испаряемость в норме. Угара быть не должно.) Это два.
    Двигатель — объект, на который влияет очень много факторов. К тому же базовые основы и пакеты присадок указанных Вами масел — разные. Это три.

    Еще было замечено что маннол становился значительно более жидким на щупе после 7-8 тыс км чем на момент замены.

    *** «На щупе» определить вязкость масла невозможно. тем более, что такое «измерение» вы осуществляли явно не при одной и той же температуре.
    Через сколько Вы делали замену масла?

    Согласен что Маннол фигня, у меня Классик10W40 почему-то угорал и приходилось доливать, это было особенно заметно после длительных поездок (400-500км), сечас Шелл Хеликс+ 10W40 ничего подобного нет.

    *** Ну прежде чем говорить так безопеляционно, хотелось бы услышать что-то более существенное, как например: модель авто, пробег авто, применение дополнительных присадок, режим эксплуатации, сколько приходилось доливать и как часто, регион эксплуатации. Это раз.
    Во-вторых, масло опробировано и допущено АвтоВАЗом (интересующие Вас факты — испаряемость в норме. Угара быть не должно.) Это два.
    Двигатель — объект, на который влияет очень много факторов. К тому же базовые основы и пакеты присадок указанных Вами масел — разные. Это три.

    Еще было замечено что маннол становился значительно более жидким на щупе после 7-8 тыс км чем на момент замены.

    *** «На щупе» определить вязкость масла невозможно. тем более, что такое «измерение» вы осуществляли явно не при одной и той же температуре.
    Через сколько Вы делали замену масла?

    Во- первых — двиг 2111, пробег на момент использования маннола — 10тыс, режим самый обычный — highway Дон, на 4-5 передаче 110-130км/ч, лето, 400км из Москвы и 400 обратно. Никаких перегрузок для двигателя. Изменение за поездку — около 1/3 расстояния между min и max на щупе.
    Во-вторых лукойл тоже одобрен автовазом, зайдите на форум и почитайте что о нем пишут (ничего плохого о луколе не хочу сказать — несколько лет назад сам лил в свои жигули только лукойп).
    И третье. Масла разных производителей отличаются друг от друга в лучшую или худшую сторону именно благодаря качеству базовой основы и присадок. По моему личномуопыту шелл лучше.
    А изменение вязкости в процессе эксплуатации это обычное дело, у кого-то меньше у кого-то больше, и это изменение если оно приличное, заметно по тому, как масло стекает с щупа.
    А если вам нравится маннол то могу вас успокоить. По информации на их сайте у них год назад произошла смена базовай основы и вроде бы даже присадок. Класс масла маннол классик теперь SL. У меня был SJ.

    Согласен что Маннол фигня, у меня Классик10W40 почему-то угорал и приходилось доливать, это было особенно заметно после длительных поездок (400-500км), сечас Шелл Хеликс+ 10W40 ничего подобного нет.

    *** Ну прежде чем говорить так безопеляционно, хотелось бы услышать что-то более существенное, как например: модель авто, пробег авто, применение дополнительных присадок, режим эксплуатации, сколько приходилось доливать и как часто, регион эксплуатации. Это раз.
    Во-вторых, масло опробировано и допущено АвтоВАЗом (интересующие Вас факты — испаряемость в норме. Угара быть не должно.) Это два.
    Двигатель — объект, на который влияет очень много факторов. К тому же базовые основы и пакеты присадок указанных Вами масел — разные. Это три.

    Еще было замечено что маннол становился значительно более жидким на щупе после 7-8 тыс км чем на момент замены.

    *** «На щупе» определить вязкость масла невозможно. тем более, что такое «измерение» вы осуществляли явно не при одной и той же температуре.
    Через сколько Вы делали замену масла?

    Во- первых — двиг 2111, пробег на момент использования маннола — 10тыс, режим самый обычный — highway Дон, на 4-5 передаче 110-130км/ч, лето, 400км из Москвы и 400 обратно. Никаких перегрузок для двигателя. Изменение за поездку — около 1/3 расстояния между min и max на щупе.
    Во-вторых лукойл тоже одобрен автовазом, зайдите на форум и почитайте что о нем пишут (ничего плохого о луколе не хочу сказать — несколько лет назад сам лил в свои жигули только лукойп).
    И третье. Масла разных производителей отличаются друг от друга в лучшую или худшую сторону именно благодаря качеству базовой основы и присадок. По моему личномуопыту шелл лучше.
    А изменение вязкости в процессе эксплуатации это обычное дело, у кого-то меньше у кого-то больше, и это изменение если оно приличное, заметно по тому, как масло стекает с щупа.
    А если вам нравится маннол то могу вас успокоить. По информации на их сайте у них год назад произошла смена базовай основы и вроде бы даже присадок. Класс масла маннол классик теперь SL. У меня был SJ.

    Почему пенится масло в гидроусилителе и что с этим делать?

    При долгой эксплуатации автомобилей в суровых российских условиях у них нередко появляются очень специфические неполадки. Признаком одной из них является появление пены в бачке гидроусилителя. Этот симптом часто игнорируют многие автомобилисты, поступая так совершенно напрасно — ведь неисправность может быть смертельно опасной. Владелец машины обязательно должен знать, почему пенится масло в гидроусилителе, и как поступать при возникновении такой проблемы.

    Причины и последствия

    Чаще всего причиной появления пены в масле становится проникновение воздуха в техническую жидкость. Он может закачиваться в гидравлическую систему при работе двигателя без крышки бачка гидроусилителя либо при нарушении целостности контура. Нередко воздух попадает в масло гидроусилителя через трещины на шлангах и патрубках, которые могут не давать течи — обнаружить их будет достаточно сложно.

    Воздух, который проник в замкнутый гидравлический контур, полностью изменяет характеристики привода. В результате руль может подёргиваться при повороте, а усилие при его движении может меняться, не позволяя водителю точно выполнить намеченный манёвр. Наиболее опасной является блокировка руля, которая делает автомобиль полностью неуправляемым. Наибольшая опасность заключается в том, что руль обычно блокируется при его повороте до крайнего положения — то есть, при выполнении очень сложных манёвров. Наличие воздуха в контуре гидроусилителя может быть смертельно опасным, о чём следует знать каждому водителю!

    Существует ещё одна причина, почему в ГУРе пенится масло — она представлена попаданием в жидкость посторонних примесей, образующих густую устойчивую пену при прохождении через рабочую область гидроусилителя. Результатом этого также может становиться ухудшение управляемости и блокировка руля, поэтому владельцу автомобиля следует принять срочные меры. Однако в таком случае масло в гидроусилителе придётся менять полностью.

    Устранение проблемы

    Прежде всего, необходимо найти причину попадания воздуха в техническую жидкость. При работающем двигателе попросите помощника подвигать рулём вправо-влево и внимательно посмотрите, не появятся ли на резиновых шлангах пузыри. Если внешние признаки отсутствуют, внимательно осмотрите все трубки, соединения и поверхность бачка с маслом на предмет повреждений. Все изношенные детали контура гидроусилителя стоит заменить. Если поломка найдена не была, стоит обратиться к специалисту, поскольку его услуги обойдутся дешевле замены всех компонентов гидравлической системы.

    При небольшом объёме воздуха в гидроусилителе можно попробовать выдавить его, не разбирая контур. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 3–5 минут. После этого поверните руль вправо до упора, подождите 10–15 секунд и затем повторите процедуру, выбрав крайнее левое положение рулевого колеса. После нескольких попыток воздух должен выйти из гидроусилителя — об этом будет свидетельствовать отсутствие пены в масле. Также методом контроля качества ремонта может быть проверка объёма жидкости в бачке — разница в уровнях при заведённом моторе и при полностью остывшем автомобиле не должна превышать 5 мм.

    Специалисты, знающие, как выгнать воздух из гидроусилителя, могут рассказать, что подобным образом не всегда удаётся восстановить работоспособность узла. Если после первой попытки масло продолжает пениться, необходимо отсоединить от бачка возвратный шланг и закрыть его отверстие специальной заглушкой либо импровизированной пробкой из водонепроницаемого материала. Конец отсоединённого шланга нужно опустить в чистую бутылку либо иную ёмкость.

    Чтобы выдавить воздух из гидроусилителя, заведите мотор и покрутите руль, пока из шланга не начнёт идти жидкость. После этого двигатель стоит заглушить и жидкость вылить обратно в бачок. Процедуру повторяют, пока из шланга не пойдёт чистое масло, не содержащее пузырьков. Выполнять такую работу лучше вдвоём, поскольку проследить за наличием пены в слитом масле и вовремя остановить двигатель самостоятельно будет очень проблематично.

    Иногда причиной появления пены может быть грязь в гидравлическом контуре. Её источником чаще всего являются:

    • Разрывы в шлангах;
    • Забитый фильтр в бачке;
    • Забитые штуцеры на колёсах автомобиля.

    Поменять фильтр либо порванный шланг не составит труда. А вот штуцеры почистить будет намного сложнее — для этого необходимо снять колёса машины и открутить защитный колпачок ключом на 8.

    К штуцеру присоединяется шланг диаметром 6,5 мм, после чего через него спускается масло из гидравлического контура. Очень важно одновременно доливать техническую жидкость в бачок гидроусилителя, чтобы её уровень не падал ниже минимально допустимого. Операция считается законченной, когда через штуцер гидроусилителя начинает идти чистое масло без примесей и пены. После выполнения ремонтной процедуры следует прокачать гидравлический контур гидроусилителя. Для этого на работающем двигатель руль стоит поворачивать в крайние положения, как это описано выше.

    Серьёзная поломка

    Несмотря на кажущуюся незначительность такого дефекта, появление пены в масле гидроусилителя может привести к тяжёлому ДТП. Поэтому такую поломку стоит устранять немедленно, прикладывая все усилия для качественного выполнения работы. Следует быть очень осторожным и тщательно контролировать работоспособность системы гидроусилителя после окончания ремонта. Практика показывает, что полностью выдавить воздух и устранить все примеси удаётся только в одном из четырёх случаев. Поэтому при поломке гидроусилителя доставка автомобиля на СТО с помощью эвакуатора вовсе не будет лишней, поскольку речь идёт о вашей безопасности.

    Тема: Почему ПЕНИТСЯ масло на исправном K1300S?!

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Собственно вопрос.
    Смотрел на разных годах и с разным маслом. У K1300 это проблема. И ведет она к замене двигателя, если гонять «over 250»!
    Знаю, что это не S1000RR, но иногда хочется пульнуть вместе со спорт-литрами по новой ленинградке, а мысли только об одном. насколько много пены в бачке и как себя чувствует шатун 4 цилиндра.
    Антифриз с маслом не смешивается, синтетику с минералкой не мешал. Проблема именно в системе смазки и я хочу понять, в чем она заключается? Какая деталь пену взбивает и почему?
    На Castrol кулак дружбы вылазит, на Motul вылазит.
    Масло сейчас Motul 7100 10w40. Хочу попробовать Motorex, но оно только в БайкЛенде продается и ценник 5000 конский за 4 литра.

    У кого после более-менее интенсивной поездки аналогичная картина, как на фото?

    Последний раз редактировалось dimareus; 11.10.2015 в 00:35 .

    Спроси в мотораде, вроде у них масло было. Попробуй мотул 300v, это ближе к спорту, но менять чаще.

    Рекомендую Ipon Katana .Делали тесты для мотокроса, не пенилось ,и проблем не было.

    А если колесо спустило, то тоже в «моторрад» ехать / звонить? Странная тенденция на этом форуме — чуть где, кто пёрнул или обосрался, так сразу в » звони/беги вмоторрад, на ильменский». Как будто они там святые и не «разводят», и и не обсираются. Иногда мне кажется, что здесь все только знают, как ездить и мыть мотоцикл, не вникая в его технические особенности и самостоятельный ремонт/обслуживание.

    Ну да ладно. Опыт у каждого свой.

    Масло пенится из-за банально простой причины и для этого не надо быть профессором техмата или звонить технарям-специалистам. Достаточно знаний принципов работы четырёхтактного двигателя. Любой ДВС внутри вентилируемый свободным притоком атмосферного воздуха снаружи, а так же картерными газами, это сделано для того, чтобы давление, создаваемое теми самими газами, не разорвало блок. В обычном двигателе стенки цилиндров смазываются тем маслом, которое разбрызгивается внутри «блинами» коленвала (а так же по каналам, куда его закачивает масляный насос) и в этом случае масло смешивается с воздухом, и газами, которые находятся внутри картера, что приводит к его «вспениванию».
    В случае с «сухим» картером происходит всё то же самое, только цикличность данного процесса «замкнутая», поэтому результат вспенивания мы можем наблюдать в масляном баке. Интенсивность и коэффициент плотности пены зависит от оборотов двигателя (процесс можно сравнить с миксером и яйцами для омлета). Так что в принципе всё нормально и криминала в этом нет. Но если любишь погонять, то масло надо выбирать специальное для высоко-оборотистных форсированных двигателей.

    PS: и оно тоже будет пенится. вопрос только в том, имеем ли мы возможность увидеть эту пену. 😉

    Последний раз редактировалось Blackbird; 11.10.2015 в 17:12 .

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector