1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Редукционный клапан масляного насоса-для чего нужен, неисправности

Редукционный клапан масляного насоса-для чего нужен, неисправности

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Не секрет, что без полноценной смазки функционирование двигателя невозможно.

Редукционный клапан масляного насоса

Работа «на сухую» быстро приведет к перегреву и выходу «жизненно важных» узлов из строя. При этом за подачу жидкости отвечает масляный насос.

Его задача – создать необходимое давление и доставить масло даже к самым отдаленным участкам двигателя.

Назначение редукционного клапана масляного насоса

Но создать давление – это лишь первый шаг. В дальнейшем данный параметр нужно контролировать.

Превышение давления может привести к поломке ключевых узлов двигателя, а его нехватка – к недостаточному смазыванию элементов и их перегреву.

Во избежание таких проблем был предусмотрен редукционный клапан. На первый взгляд это простой узел, но без него нормальная работа двигателя была бы невозможной.

Назначение редукционного клапана масляного насоса – контролировать давление масла, ослаблять или усиливать его.

Реализуется это путем двух действий – открытия прохода (для снижения давления или недопущения серьезных разрушений) или его закрытия (с целью обеспечения нормальной работоспособности системы).

Особенности устройства клапана

Принцип действия системы прост. Основной реагирующий орган в этом узле – упорный болт. Именно он дает давление на пружину и прижимает клапан к отверстию.

Как только давление в системе увеличивается и превышает допустимый уровень, масло преодолевает упругость пружины, выдавливает клапан и переходит в специальное отделение.

После нормализации давления пружина возвращает клапан в исходное состояние, а двигатель работает в штатном режиме.

Редукционный клапан масляного насоса имеет простейшую конструкцию:

  • Небольшой кожух, в котором предусмотрена специальная система каналов (именно по ним осуществляется движение масла);
  • специальный клапан, который имеет вид небольшого поршня или шарика. Его задача – своевременно перекрыть проход и не допустить повышения давления в двигателе;
  • пружина;
  • упорный болт (иногда – винт).

Обратите внимание! Что особенность такой системы – простота исполнения, что обеспечивает максимальную надежность и эффективность работы.

Сам редукционный клапан производится в двух вариантах — он может находиться в корпусе насоса (встраиваться в него) или иметь вид отдельного механизма.

Как видите, система хорошо продумана. Но даже столь качественные устройства иногда дают сбои. Давайте же разберем основные неисправности клапана и способы их устранения.

Наиболее частые поломки редукционного клапана

Как показывает опыт эксплуатации, неисправность редукционного клапана может проявиться в следующем:

1. Неспособность поддерживать нормальное давление. Как правило, это вызвано механическими поломками узла. Самый слабый элемент системы – пружинка.

В процессе эксплуатации она может растянуться и открывать клапан даже при незначительном росте давления. Как следствие, масло не попадает ко многим узлам двигателя, они изнашиваются и выходят из строя.

Причины неисправности пружины – ее износ из-за длительной работы, установка неправильной пружины при капитальном ремонте (бракованной или чрезмерно мягкой), ошибки в монтаже.

2. Проблемами с открытием клапана при достижении пикового давления. В процессе эксплуатации просвет клапана может засориться. В итоге РКМН подклинивает и не открывается даже при высоком давлении.

Итог – разрушение многих важных узлов двигателя и необходимость капитального ремонта. Основная причина неисправности – несвоевременная замена масла .

Объяснить это просто. Частички грязи откладываются на поверхности, и постоянно увеличивают размеры нароста. Низкое качество промывки приводит к накоплению в каналах различного мусора и стружки.

Рекомендации по ремонту

При появлении признаков неисправности клапана (к примеру, загорании лампы давления на приборной панели) вы должны оперативно устранить поломку.

Для этого снимайте и разбирайте масляный насос. После вскрытия вы увидите редукционный клапан и сможете оценить его состояние.

Если он заел, доставайте его, промывайте в бензине и не забудьте смазать. Аналогичные действия по промывке делаются и с топливным насосом .

Особое внимание уделите чистке каналов клапана и диагностике основных элементов. Если пружина вышла из строя, то ее нужно заменить.

При этом учтите, что установка нового масляного насоса (редукционного клапана) обязательна после каждого капремонта силового узла.

В этом случае можно избежать множества проблем с бросками давления или, наоборот, его нехваткой. По завершении ремонта не забудьте проверить давление в системе и убедиться в точности показаний.

В дальнейшем своевременно меняйте масло, промывайте двигатель и устанавливайте новый фильтр при каждой замене.

В автомобиле не бывает мелочей. Даже самый незначительный на первый взгляд узел может играть важную роль в общем «оркестре».

Эту теорию лишний раз подтвердил редукционный клапан, требующий особого внимания, своевременной диагностики и ремонта. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Редукционный клапан давления масла приора

rol, нет я тоже по принципу от простого к тяжелому.
Манометром померил, давление масла на ХХ 1,2-1,4 кг/см2, на 3000 об — 3,6-3,8кг/см2 или это ?

Если есть желание и время. Но как то за 24 года использования двух пп автомобилей отечественного производства не приходилось к этому прибегать. Кстати первый ваз 2108 набегал больше моих калин (К1 271 т.км и К2 с акпп 120т.км) на данный момент -он то мне и был объект для изучения и ремонта

Потому, что гладиолус. Это нормальная практика: при горящей/мигающей масленке вначале проверяют давление и лишь на основе показаний могут «приговорить» ДДМ к замене.
Уверенность есть в исправности / правильной работоспособности нового датчика?
Кол-во датчиков сокращено до мин. необходимого уровня. Периодическая диагностика позволяет правильно оценить состояние и предупредить преждевременный кап.ремонт.

Без реальных замеров давления масла в моторе разговор ни о чем. Повышается точность изготовления, растут требования — инструменты и приборы используются, а не проверки с помощью осязания, обоняния, зрения и тактильных ощущений. Нет возможности использовать инструментальные средства — нет нормального самостоятельного обслуживания.Если бы я был лопух и понятия не имел об устройстве или ремонта своего автомобиля и не одного и пользовался только СТО или посещал гаражного дядю Ваню то я бы сел на задницу и испугался таких нравоучений в панике.
Но не стоит такой комплексный подход делать из-за вышедшего из строя ддм в 99.9% сразу проверять монометром. Вы просто понять не можете не исправлен ддм без монометр или нет. Пропади давление масла то двигатель сразу встанет но сперва издаст не очень приятные звуки и до подключения монометр не до работает ибо уже будет клин. А кстати как вы монометром определите забитый масло приёмник ? забитый маслофильт или не исправный обратный клапан? и не спутая его с не исправным редукционным клапаном насоса?
Я повторю что у меня все ддм выходили из строя с визуальным симптомом- течь масла и при этом мигание или постоянное свечение маслёнки и даже аварийный звуковой сигнал с пп .Меняю на новый за 100р. и всё приходит в норму но если контролька на панели продолжит сигналить вот тут я всё проверю и в крайнем случае возможно воспользуюсь монометром. Так что гладиолус оставьте себе он вам идёт

Это нормальная практика: при горящей/мигающей масленке вначале проверяют давление и лишь на основе показаний могут «приговорить» ДДМ к замене.

Нормальный, сам обслуживающий и ремонтирующий авто владелец, по звуку работы двигателя определит наличие/отсутствие давления. смысл подсоединять датчики и забивать дурным голову. да и как уже сказал rol, ещё в 99% будет
ддм выходили из строя с визуальным симптомом- течь масла и при этом мигание или постоянное свечение маслёнки и даже аварийный звуковой сигнал с пп

Зимой загорелась лампа давления масла, решил не ездить 2 месяца, думал машина просто замерзла.
Сейчас потеплело, поехал.
Первая поездка на 20 км (со стоянкой) — никаких проблем.
Вторая — через 15 минут стояния в пробке начала мигать лампочка. А потом вообще загорелась.
Масла вроде бы было мало. Не пойму нифига на шупе. Долил — щас вроде посередине между мин и макс.
Проехал 5 минут — опять замигала и загорелась.
На движке у свечи вот такие подтеки, вроде их раньше не было:

Че делать?
Кстати, при оборотах от 1500 лампочка тухнет

можно ли доехать 7 км до сервиса?

Можно конечно. один фиг в сервис ехать же, ну подумаешь- сделают полную капиталку двигателю.
все же говорят, что только эвакуатор при горящей лампе масло. или буксир.

А что надо говорить? Если нет смазки трущихся частей двигателя или есть подозрение на это. можно, но осторожно?
Нет, нельзя. как и заводить двигатель в надежде, что что-то измениться.

Из головки блока цилиндоров масло не течет, на скоко я вижу.

http://images.vfl.ru/ii/1525770202/55ab97b7/21659634.jpg
==
http://images.vfl.ru/ii/1525770202/2d3b70c8/21659635.jpg
==
http://images.vfl.ru/ii/1525770202/f8c861b7/21659636.jpg
==
http://images.vfl.ru/ii/1525770202/dcbbe025/21659637.jpg

Завел машину на 5 минут, лампа не горела.
Ощущение, что она включается токо когда масло разогревается до рабочей темп.
Че делать, как быть?

Че делать, как быть?
А собственно то,что было сделано .
Ты с апреля тут нас на эксрасенсорные методы всё разводишь ,но ничего сам еще не придпринял .Где обещанное Съзжу в сервис ?!
По твоему фото ,у тебя сифонит или сальник распредвала ,или прокладка клапанной крышки (сколько видел этих горе-моторов ,именно с такими масленными шубами ,-вина такого -прокладка клап.крышки ).
Датчик горит ,так замени его (покупать только оригинальный -185-215рэ ,цена зависит от степени голодания конкретного торгаша или нищенского существования той или и ной сети магазинов продающих автозапчасти 😉 )

датчик давления масла :
https://avtolev.in.ua/image/cache/data/produkt1/6022.3829-01-500×500.jpg
вот так он выглядит на калиномоторах (брать именно с длинной пластиковой частью,все остальные с короткой ,50х50 будут . )
Прокладка клапнной крышки и уплотнители :
http://www.зпваз.рф/images/catalog_images_preview/0x0/t475892.jpg
(вот так она выглядит .Бывают черные из говно нашей резины ,бывают былые силиконовые и также под силикон из говноПВХ ,а бывают вот такие синий силикон .Найдешь такую синию -считай что повезло тебе .ну накрайняк белую силиконовую ,тоже не плохая .Черные это овно ,дубеют ,усыхают и не фига не держут .на год ,а то и меньше хватает её ,и дальше будет cнова как у тебя на фото 😉 )

По твоему фото ,у тебя сифонит или сальник распредвала ,или прокладка клапанной крышки (сколько видел этих горе-моторов ,именно с такими масленными шубами ,-вина такого -прокладка клап.крышки ).
Датчик горит ,так замени его (покупать только оригинальный -185-215рэ ,цена зависит от степени голодания конкретного торгаша или нищенского существования той или и ной сети магазинов продающих автозапчасти 😉 )

зачем менять датчик? как оно устранит сальник распредвала или прокладку клаппанной крышки?
Реально ли это починить самостоятельно? если да, дайте линк на инструкцию плиз. наверняка ж стандартная работа?

Добавлено через 8 минут
Еще вопрос: может ли так вышибать масло, если я залил лишнего?
Просто оно очень светлое. И по щупу уровень не ясен, даже если вытереть его насухо и вставить.

зачем менять датчик?
Сам же пишешь что :
Проехал 5 минут — опять замигала и загорелась.
Для того чтобы убидиться ,что проблема моргающего индикатора максленки на ПП именно в нём .

Реально ли это починить самостоятельно?
Да реально ,Интренет в помощь .Набираем в поисковике :»Замена прокладки клапанной крышки на восьмерочном ДВС «-видява не видява будет ,устанешь смотреть .
А вот сальник ,если это он ,то лучше в сервисе сделать ,сам ты этого не сделаешь ,раз такие вопросы задаешь .

Проблема с давлением масла в двигателе ВАЗ-2112 1,5 16 кл

3 октября 2015, 21:31 #27

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

3 октября 2015, 21:36 #28

фред, 3 октября 2015, 21:31, #27

ну наверно масло можно отбросить.

остается думать что собрал не так, либо вопросы к тому кто собирал.

Бывает при сборке герметика наваливают не жалея, он потом некоторые масляные каналы прикрывает, либо приемную сетку забивает.

клапана масл. системы исправно работают?

3 октября 2015, 22:11 #30

Сетку почистил.Герметик если куда то и попал,тудаб масло не поступалоб,масло до головки до ходит,но слабо-. А так где то сбрасывается давление.

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

3 октября 2015, 22:14 #31

фред, 3 октября 2015, 22:11, #30

Сетку почистил.Герметик если куда то и попал,тудаб масло не поступалоб,масло до головки до ходит,но слабо-. А так где то сбрасывается давление.

может прокладка под головой,или криво легла или дырка не соответствует?

3 октября 2015, 22:17 #32

Неделю назад снял родную поставил приоиовскую без изменений.

17 ноября 2015, 06:38 #33

Дело в том, что, когда я собрал двигатель давление было супер волокла всё и вся, голова другая 126 на124 моторе поршни нофа, кладыши оставил старые,т.к они идеал,поехал на вахту через челябу с кургана и когда доезжал до иссетска на холостых на гор.двигателе загорелась лампа давления, главное 800,950 горит на 1000 гаснет,думал насос сосет воздух заменил также,сталили гидрики купец брякать, вот собираюсь менятьпросто больше нет причины , кроме что распредвалы в голове просели,но т.к я уже так 25000 прошел,то это не они,давно клина далбы. Она едет норм на разгон тупо-потому что не во время клапана открываются, а если больше 120км/ч то не остановитьстрелка ложиться и дальше просится. )))))) сам поражен думаю что будет если давление сделать. прошить на увеличение смеси и поставить нулевой, с походовым увеличением воздуха на общем впускном коллеторе !! будет 1.5 стокового зла

17 ноября 2015, 09:42 #34

ГБЦ 124 и 126 моторов одинаковые , по остальному я ничего не понял , лучше ДВС у квалифицированых мастеров собирать которые хорошо знают эти моторы .

12 мая 2017, 15:01 #35

alertcase, 13 апреля 2013, 09:02, #1

Такая проблема: Осенью сделал ремонт двигателя (Ваз 2112 1,5 л 16 кл), поменял поршни, вкладыши, расходники и после этого на прогретом двигателе при холостых оборотах загорается лампа масла. В сервисе сказали мол должно пройти детали притруться перестанет гореть. Зимой лампа не горела из за того что температура работы двигателя была ниже чем в теплое время года. Пришла Весна проблема опять вылезла. Померяли давление на холостых ноль практически, на оборотах 0,1 чего-то, должно быть минимум 0,4 всегда. Датчик в порядке. Сразу скажу поменяли масляный насос, фильтра, масло. «Мастера» разводят руками, что делать не знаем, вторая у них такая машина, на той меняли голову, и вообще говорят собрали почти новый двигатель, проблема не исчезла. Кто нибудь сталкивался с таким?

12 мая 2017, 15:06 #36

Да у меня таже проблема от копиталил движку тоже на прогретом горит лампочка масла и дергается холостой ход все заменил . Как было так и осталось даже гидрики начали стучать . мне рекомендуют залить 15W40 минералку как залью скажу

15 июня 2017, 21:14 #38

Что поменял масло,а то у меня такая же фигня?

15 июня 2017, 21:15 #39

И гидрики почти сразу начали стучать(

28 июня 2017, 23:55 #40

Возможно, что это износ коленвала. Нужно его шлифовать до ремонтного размера.

16 ноября 2017, 11:15 #41

Всем добрый день. У меня таже тема с давлением масла после прогрева. Вал проточен,ВСЕ остальное стоит новое кроме р валов и гбц. Пока грешу на пастели и р валы.Так как обсуждений на эту тему в инете полно, но почему то никто не пишет результат. Хочу спросить,у кого была такая ситуация чем она закончилась?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

16 ноября 2017, 15:18 #42

Давление масла зависит только от состояния коренных и шатунных вкладышей и правильных размеров КВ. Естественно при условии, что маслонасос исправен.

РВ не влияют на давление, тут многие сейчас разведут срач по поводу РВ, можешь слушать их.

В «башке» стоит жиклёр, для того, что-бы много масла не попадало в головку. Есть дебилы, его выбивают, типа для лучшего смазывания РВ, чушь собачья.

Почитай лучше литературу техническую, а то здесь тебе наговорят бреда всякого.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

16 ноября 2017, 16:34 #43

Медленный, 16 ноября 2017, 15:18, #42

Давление масла зависит только от состояния коренных и шатунных вкладышей и правильных размеров КВ.

Александр, давление масла зависит в основном от состояния масляного насоса. и оборотов двс, а не только от вкладышей, да и вкладыши по давлению очень слабо влияют!

поскольку там и так есть зазор, между вкладышем и шейкой, то что бы масло уходило в этом месте с потерей давления — нужно вообще иметь огромные дыры!

если посмотреть на работу масл.системы, то в этой системе есть клапан который отвечает за давление, так вот почти всегда этот клапан открыт и начиная с оборотов 1/3, обороты в прямую влияют на давление.

Если вы посчитаете производительность масл. насоса — то она огромна и с большим запасом, производительность насосу необходима, что бы обеспечить качественный теплосьем и вынос частиц износа

Вот и получается что на давление влияет сам насос(его изношенность), качество масла и правильность настройки клапанов масл.системы

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

16 ноября 2017, 17:48 #44

Дальнейшее обсуждение считаю нецелесообразным.

Геморой по телефону не лечится.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

16 ноября 2017, 17:53 #45

А вообще хотелось бы услышать — почему нет!

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

16 ноября 2017, 18:42 #46

А пускай он заменит только насос, а потом нам напишет.

Насосы практически из строя не выходят, у меня их целый ящик. Приедут, наслушались где-то, меняю насос, а давления всё равно нет.

Повторяю, только от состояния КВ. Там очень большой сброс масла.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

16 ноября 2017, 20:02 #47

Медленный, 16 ноября 2017, 18:42, #46

А пускай он заменит только насос, а потом нам напишет. Насосы практически из строя не выходят, у меня их целый ящик. Приедут, наслушались где-то, меняю насос, а давления всё равно нет. Повторяю, только от состояния КВ. Там очень большой сброс масла.

Ну да, а никто не смотрит на перепускной клапан, а он то страдает в первую очередь, а никто туда не лезет, потому как в сервисе говорят — вы что, там же он отрегулирован, туда лезти нельзя.

А по факту, в процессе эксплуатации — допускается поднятие давления за счет регулировки и ничего в этом страшного нет.

потому как клапан поднашивается, пружинка «устает», шестерни и корпус поднашиваются.

А еще важно то, что в магазине купить нормальный насос проблема, а еще больше проблема выходит — когда этот клапан не отрегулирован правильно!!

Вот потому у тебя их и ящик.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

16 ноября 2017, 20:16 #48

— вы хоть раз у себя проверяли насос на производительность и работу клапана?

— сколько должен быть правильный зазор между вкладышем и шейкой К.В. в номинале?

— сколько должен быть зазор между вкладышем и шейкой К.В. в изношенном состоянии, требующего ремонта?

так вот выяснится следующее — что к моменту износа вала и вкладышей, как и самого двс — так же и изнашивается насос с его элементами.

за частую — насос умирает раньше, потому как все что он собирает с поддона, идет без фильтрации и сразу, а дальше многое и от масла зависит.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

16 ноября 2017, 21:43 #49

У меня ящик исправных насосов.

Я же говорил, что советовать здесь бесполезно, никто от своего мнения не откажется, даже если оно в корне не верно.

Я перебрал сотни, а может тысячи моторов, и насосов к ним.

Клапан не регулируется, это полный бред.

Ты постоянно требуешь документального подтверждения, вот и я спрошу, где ты прочитал про регулировку редукционного клапана в ВАЗовском насосе?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

16 ноября 2017, 22:42 #50

У него может просто банально замят поддон до самого насоса. Сколько угодно такое встречал. Грязи полный маслозаборник.

17 ноября 2017, 12:15 #51

Всем спасибо за обсуждение.

Честно говоря я сам перебрал не одну кучу моторов и гараздо по сложнее вазовского. А вот с таким встретился впервые.Мотор изначально был куплен на разборе. блок и вал проточил, гбц опрессовал и шлифанул.Насос и все(даже шатуны) стоят новые. Честно говоря после капиталки если бы раз на горячую лампа не моргнула- и не полез бы мерить. Калено снимал еще раз и промерял — проточили нормально. Под пружину в насосе шайбу тоже подкладывал(убрал потом). Клапан от слива масла с гбц менял.

Единственное когда снял повторно вкладыши обнаружил на них задиры от м голодания, а 2 на мой взгляд были плохо проточены брак, в одном месте колено не соприкосалось со вкладышем(мерил пластигейш)разниза в 2 десятки. При установке сразу не увидишь как не крути. Купил и поставил новые заволжские т.к. др фирмы вообще нет.По защитному коду вроде оригинал. Думал вот вылечил — ничего не изменилось. Полез опять вчера в голову-появился износ валов и потелей.Снял гидрики и притянул крышкой валы без них — впуск болтается. Причем меняешь местами валы- всеравно болтается впуск, т.е.износ пастели. Лично я думаю изначально была проблема брак вкладышей, причем брал их там где точил. А износ р валов это как следствие, потому что изначально я проверял зазор пастели и валов да и состояние на них было лучше чем сейчас.Хочу взять сегодня валы и поехать искать бу голову, также зажимая их. Если найду что бы не болтались куплю и буду ставить.Валы вот жалко, злые таких уже не выпускают.Вообще хочу найти в сборе гбц и поставить на пробу гбц со штатными ее родными валами. А мои злые потом подкинуть не долго. По идеи давление датчик мериет в самой верхней точке как раз у р валов,пастели которых износились. Есть шанс что вылечу. Вот такая история. Поэтому и спрашиваю кто то решил проблему и как у кого она была? А с маслозаборником, уплотнительным кольцом и поддоном все нормально.Причем ладно бы давления совсем небыло, падает только на горячую что на миниралке что на синтетике.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

17 ноября 2017, 13:53 #52

Так в том то всё и дело, что падает давление на горячую. Сброс идёт тлько через вкладыши. Пишешь, разница в 2-е десятки, это хана.

Если болтается РВ, то найди развёртку, шлифани крышку, зачем всю башку менять.

У нормальный мастеров развёртки есть.

18 ноября 2017, 00:38 #53

Это понятно что 2 десятки — хана, то исправлено. так в моей бошке распред болтается не только вверх и низ, еще и в бок. Много снимать придется, потом заново под з валы перекрытие выставлять. Бошку сегодня купил за 5000, можно сказать в идиале. Сам в шоке как фортануло. причем видно налет светлый, не черный. На нормальном масле чувак ездил, с приоры. ну а развертка 4000, то на то и выйдет. посмотрим, сечас клапана перетрехну. Обязательно отпишусь по итогу пока не решу проблему. А то кто то пишет. а итога нет, смысл темы в итоге теряется.

А свою гбц потом мож продам хот за косарь, думаю если туда нулевые валы без износа поставить нормально будет. Опишу как есть мож кто купит, хоть за пиво:)

Редукционный клапан давления масла приора

Лада Приора (2013+). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Мало масла в двигателеПо указателю уровня маслаДолейте масло
Неисправен масляный фильтрЗамените фильтр заведомо исправнымЗамените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатовПроверьте затяжку болтаЗатяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемникаОсмотрОчистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапанаОсмотр при разборке масляного насосаОчистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насосаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого валаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления маслаВыворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправенЗамените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Масляный клапан ГБЦ

У кого изначально 16-ти клапанный ВАЗовский мотор, или кто приобретал 16-ти клапанную ГБЦ в сборе, могут и не задумываться по поводу этого вопроса. Но, если при каждом пуске мотора у вас, некоторое время, “стучат” гидротолкатели или ваш турбонагнетатель испытывает масляное голодание, то проблема может заключаться именно в масляном клапане, и нужно провести его ревизию. Если же приобретается “голая” ГБЦ, то по необходимости приходится этот клапан устанавливать самостоятельно, что мне и пришлось сделать.

Первым делом, когда столкнулся с этим вопросом, зашел в несколько магазинов запчастей своего города, где, после моих слов, видел лишь удивленные лица продавцов. Но в одном магазине соседнего города, находящегося не так далеко, я всё-таки нашел одну деталь от этого клапана – пружину. Цена за одну составляла пару рублей, поэтому я купил несколько штук.

Далее мой поиск продолжился на просторах интернета. Единственное, что мне удалось найти в продаже, это направляющую втулку масляного клапана. Вместе с другими деталями, необходимыми для нового мотора, сделал заказ в интернет-магазине.

Каталожные номера деталей, из которых состоит масляный клапан ГБЦ:

2112-1003346 втулка;
2112-1003348 пружина;
2112-1003349 шарик.

Кроме этого, здесь, на Drive2, я натыкался на несколько записей об этом клапане. Спасибо большое пользователям Ne-Fedor и Mihej , именно в их БЖ я нашел необходимую для себя информацию по этому клапану.

Когда направляющая втулка оказалась в моих руках, для полной комплекции клапана, мне оставалось найти лишь обыкновенный стальной шарик. Но этот вопрос отошел на второй план, так как заказанная втулка не подходила по посадочному диаметру к моему отверстию в ГБЦ, которое имело следующие размеры:

Как видно из рисунка, ось ступенчатого отверстия, под масляный клапан, расположена под некоторым углом к плоскости постели распределительных валов.

Приобретенная втулка имела посадочный диаметр 13,23 мм. Интуиция подсказывала мне, что что-то здесь не так. Тем более в этот момент я вспомнил, что собираю ВАЗовский мотор, поэтому все сомнения отпали сразу – так быть недолжно. К тому же, товарищ Mihej пояснил, что втулка должна садиться в отверстие с небольшим натягом, примерно как маслосъемный колпачок, ну и по логике, в отверстие диаметром 14,12 мм.

В скором времени мой друг savel89 , работающий в магазине автозапчастей, сообщает мне о наличии данного клапана (в сборе) у него в магазине. Его я тоже привлекал к поиску данной детали, но появилась она у него в магазине лишь спустя некоторое время. Естественно я приобретаю этот клапан. И тут я обращаю внимание на некоторый факт. Втулка клапана, который я купил у друга в магазине, была выполнена из алюминиевого сплава, когда та втулка, из интернет-магазина, была стальной.

Лично меня, этот момент заставил задуматься. Как известно, коэффициент линейного расширения у алюминиевого сплава больше чем у стали. Поэтому, при установке стальной втулки необходим достаточный натяг, что бы во время работы двигателя, эта самая втулка просто на просто не выскочила из посадочного отверстия и не превратила этот клапан в три ненужных детали, просто так болтающиеся у вас в двигателе.

Если же устанавливать втулку из алюминиевого сплава, то натяг может быть не столь значительным, так как при нагреве, головка блока и втулка будут расширяться практически равномерно, что сохранит работоспособность клапана.

После этих размышлений я проверил размеры алюминиевой втулки, они не отличались от размеров стальной. Выходит, что отверстие под масляный клапан в моей ГБЦ выполнено не по допуску. Значит, придется вытачивать втулку по размерам имеющегося отверстия.

Как изначально и предполагал, эта втулка послужила экспериментальной, и выточена она была из стали. Резьбовое отверстие здесь служит для удобства извлечения втулки. В него вкручивается шпилька под выколотку. Теперь, когда втулка готова, идем дальше.

Пружина, которая была в приобретенном комплекте, не отличалась от тех, которые я купил ранее в магазине соседнего города, и имела следующие размеры:

Длина в свободном состоянии — 30 мм.
Внутренний диаметр — 7,45 мм.
Диаметр прутка — 0,45 мм.

Вообще, все имеющиеся у меня пружины были разной длины, колеблющуюся в пределах от 29 до 30 мм. Желательно устанавливать более длинную пружину, так как иногда возникают проблемы с недостаточной её жесткостью. Эту ситуацию описывает 73AXE73 в своей записи БЖ.

С пружиной определился. Теперь очередь шарика. Для справки, диаметр шарика из комплекта, был равен 9,5 мм. Для большей герметичности клапана, шарик нужно простучать по месту. Опускаем его в отверстие и через металлический пруток стучим по нему молотком, до образования пятна в виде замкнутого кольца. То, что получилось у меня в первый раз, не внушало доверия. Пятно контакта было несимметричным и в некоторых местах не смыкалось кольцом.

Решил использовать шарик диаметром 11,5 мм. (применяется в подшипниках 305, 50305, 60305, 80305 и т.д.).

Простучав его тем же способом, получил то, что нужно.

Помимо прочего, шарик 11,5 мм. имеет большую массу, соответственно будет с большим усилием запирать масляный канал.

Когда все детали были готовы, я решил произвести предварительную сборку клапана, для проверки его работоспособности, в частности давление открытия и герметичность.

Дополнительно, заказал у токаря штуцер в маслоканал, для подачи масла под давлением.

Установив масляный клапан и штуцер в ГБЦ, я подвел к маслоканалу масляную магистраль.

При помощи регулятора давления, медленно подавал давление воздуха в резервуар с маслом.

Цена деления регулятора составляет 0,1 Бар. В результате проверки, клапан открылся при этом давлении.

Получается, что на холостых оборотах, масло будет гарантированно поступать в головку блока.

Проверка на герметичность более проста. Достаточно налить небольшое количество масла в отверстие втулки масляного клапана и оставить на некоторое время, подложив под головку лист бумаги. Проделав это, я оставил всё как есть на ночь. Вернувшись утром, на листе было масляное пятно. Не порядок. Считаю, что клапан должен держать масло минимум 24 часа, так как среднестатистический автовладелец использует свое авто хотя бы раз в сутки.

Разобрав клапан, я повторил процедуру простукивания повторно, увеличив тем самым ширину пятна контакта. Повторную проверку на герметичность решил произвести уже на окончательно собранном клапане. Забегая вперед скажу, что клапан продержал масло более суток.

Итоговый вариант втулки был изготовлен из дюрали, по следующим размерам:

Особенности конструкции системы смазки двигателя на автомобиле Lada Granta

Примечание:

Ниже приведено описание конструкции системы смазки Лада Гранта для понимания размещения и функциональности отдельных элементов системы смазки. Устройство системы смазки двигателя Лада Гранта показано на рисунке ниже. Системы смазки всех двигателей, устанавливаемых на автомобили, принципиально одинаковы по конструкции. Отличие системы смазки двигателя ВАЗ 21126 от остальных – в наличии в головке блока цилиндров каналов подвода масла к гидротолкателям привода клапанов.

Система смазки двигателя Лада Гранта:

1 – канал в блоке цилиндров для подачи масла в масляную магистраль головки блока цилиндров;

2 – канал в головке блока цилиндров;

3 – пробка маслоналивной горловины;

4 – масляная магистраль в головке блока цилиндров;

5 – распределительный вал;

6 – канал подачи масла к подшипнику распределительного вала;

7 – датчик сигнализатора аварийного падения давления масла;

8 – редукционный клапан;

9 – канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль;

10 – ведущая шестерня масляного насоса;

11 – ведомая шестерня масляного насоса;

12 – канал подачи масла от насоса к фильтру;

13 – противодренажный клапан;

14 – фильтрующий элемент масляного фильтра;

15 – масляный картер;

16 – маслоприемник;

17 – пробка сливного отверстия;

18 – перепускной клапан;

19 – масляный фильтр;

20 – канал подачи масла от коренного подшипника коленчатого вала к шатунному;

21 – канал подачи масла к коренному подшипнику коленчатого вала;

22 – главная масляная магистраль.

Система смазки двигателя комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала; разбрызгиванием – стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, кулачки распределительного вала, толкатели и стержни клапанов.

Система смазки двигателя состоит из масляного картера 15, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником 16, полнопоточного масляного фильтра 19, датчика 7 сигнализатора аварийного давления масла и масляных каналов.

При падении давления масла в двигателе ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор аварийного падения давления масла.

Сигнализатор аварийного падения давления масла

Масляный насос шестеренчатый, с шестернями 10 и 11 внутреннего зацепления расположен на переднем торце блока цилиндров. Ведущая шестерня 10 масляного насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленвала. Для снижения механических потерь шестерни имеют трохоидальное зацепление.

Масляный насос двигателя

Лыски на коленчатом валу для привода масляного насоса

Маслоприемник 16 прикреплен болтами к крышке второго коренного подшипника и к корпусу масляного насоса.

Для ограничения максимального давления в системе смазки на масляном насосе установлен редукционный клапан 8.

Детали редукционного клапана масляного насоса

Масляный фильтр 19 полнопоточный, неразборный, с перепускным 18 и противодренажным 13 клапанами.

Редукционный клапан давления

Ни для кого не секрет, то двигатель автомобиля не может работать без соответствующей смазки. Если мотор будет работать без масла, то его выход из строя наступит очень и очень быстро. Однако, простое заливание масла в двигатель – недостаточно. Необходимо, чтобы оно проникало во всех щели, чтобы обеспечивать функционирование абсолютно всех узлов. Для этого в картере двигателя нужно создать необходимое давление, которое сможет заставить масло циркулировать по всем узлам мотора.

Что такое редукционный клапан давления?

Для обеспечения требуемого давления масла применяется масляный насос, который распространяет смазывающее вещество по всем узлам двигателя. Масляный насос приводится в движение с помощью одного из валов: распределительного или коленчатого, и работает вместе с двигателем. Дальнейшая передача вращающего момента на шестерни насоса осуществляется с помощью специального приводного вала.

Однако, одного только создания давления недостаточно, ведь необходимо контролировать этот важный параметр. Слишком большое давление может привести к износу сальников и прокладок, после чего они начинают пропускать масло наружу. Кроме того, в ряде случаев, избыточное давление становилось причиной многих более ответственных узлов.

Негативный эффект имеет и слишком малое давление. Если его недостаточно, масло не в состоянии проникнуть в труднодоступные места. Работа этих деталей в сухую очень быстро приведет к их износу.

Чтобы избежать этих неприятностей, на масляном насосе устанавливается специальный редукционный клапан масляного давления. При повышении давления в системе, он открывается и пропускает определенное количество масла в картер. После того, как давление на входе уменьшится, он закрывается, это вплотную связяно с системой вентиляции картера двигателя. Таким образом, принцип работы редукционного клапана основан на разности создаваемых давлений на входе и выходе устройства. Исходя из этих данных, он открывается или закрывается.

Если рассматривать этот процесс более подробно, то получается, что масло воздействует на специальный болт, который, преодолевая сопротивление пружины, за счет давления масла, открывает клапан. После того, как давление нормализуется, пружина возвращается в исходное положение. Этот процесс является цикличным и продолжается на протяжении всего времени работы двигателя.

Устройство клапана давления масла

Клапан состоит из специального кожуха. На всем его протяжении расположена система каналов, по которым осуществляется циркуляция смазывающего вещества. На конце циркуляционного канала расположен болт или шарик. Данный элемент открывает или закрывает канал, чтобы обеспечить подачу масла или ограничить ее.

Главное отличие этой системы регуляции давления состоит в том, что она предельно проста. Ее конструкция более высокую надежность и ремонтопригодность, по сравнению с электрическими или любыми другими типами клапанов.

Клапан может быть как частью всего насоса, так и его отдельным элементом. Второй вариант предусматривает модульную систему, неисправной узел которой можно легко заменить.

Видео — Редукционный клапан для увеличения ресурса топливного фильтра

Неисправности редукционных клапанов

При всех своих достоинствах, такой клапан тоже поддается износу, который рано или поздно проявляется в следующих неисправностях:

  • Создание недостаточного давления. Эта неисправность может быть вызвана механическими поломками и часто всего происходит из-за пружины. Со временем этот упругий элемент начинает растягиваться и приоткрывать клапан, даже если давление не слишком большое. Таким образом, оно снижается, и масло не попадает во всех остальные мелкие узлы двигателя.
  • Немало важен и человеческий фактор. Если при капитальном ремонте была подобрана пружина не той упругости, то она очень быстро выходит из строя и ставит под угрозу весь механизм.
  • Существует и обратный момент первой неисправности – это избыточное давление. Как вы уже поняли, клапан перестает открываться, или открывается недостаточно широко. Это связано с постепенным засорением канала клапана, которое не дает ему нормально открываться. В последствие, масло под давлением выводит из строя сальники и прокладки, а также многие другие важные части механизма.

Чтобы не допустить этого, старайтесь своевременно производить замену масла. При этом, большое внимание обращайте на качество смазывающего вещества.

Ремонт редукционного клапана масляного насоса

Прежде чем бить тревогу и лезть под капот, необходимо убедиться в наличии неисправности. На приборной панели имеется специальная лампа, которая сигнализирует о недостатке или избытке давления масла. В автомобилях конца прошлого века, помимо лампы, применялся специальное измерительное устройство, которое показывало давление масла. Если лампа загорелась или стрелка отклонилась от нормы, то можно судить о неисправности клапана или недостатке масла в двигателе.

В первую очередь, определите уровень масла. Если он в норме, то приступайте к разборке масляного насоса. Для этого демонтируйте его с двигателя. После разборки насоса клапан можно будет оценить визуально.

При его заклинивании его вытаскивают и промывают в бензине. После этого, непосредственно перед установкой, его смазывают и монтируют обратно.

Не менее внимательно отнеситесь и к специальным каналам клапана. При необходимости проведите их очистку.

Если пружина не обеспечивает нормального закрытия клапана, то ее следует заменить. Постарайтесь подобрать именно такую же пружину.

Если вы производите капитальный ремонт двигателя, то чистке и смазыванию данный узел не подлежит. В этом случае, устанавливается новый масляный насос.

Самостоятельная замена редукционного клапана масляного насоса (РКМН)

Редукционный клапан масляного насоса представляет собой важный узел системы, без которого добиться нормальной работы автомобильного мотора просто невозможно. Редукционным клапаном называют пневматический или гидравлический дроссель – иными словами ограничитель. Редукционный клапан масляного насоса предназначен для контроля давления масла. Он отвечает за увеличение и снижение давление в определенные моменты времени и при определенных условиях.

Устройство редукционного клапана масляного насоса

Устройство редукционного клапана масляного насоса нельзя назвать сложным. В состав детали входят следующие компоненты:

  • клапан – небольшой шарик или поршень
  • корпус с центральным каналом
  • упорный болт
  • пружина

Можно выделить две разновидности редукционных клапанов – разборные и встроенные.

  • Разборный – из такого устройства может быть извлечен механизм регулировки давления с целью последующего ремонта
  • Встроенный – представляет собой единую систему, которая не может быть разобрана на отдельные детали

Уровень давления масла зависит сразу от нескольких факторов. Наиболее важным является число поворотов коленвала. То есть, чем сильнее водитель жмет на газ, тем интенсивнее вращаются шестерни масляного насоса и, соответственно, большее количество масла берется из картера. На выходе при этом напор масла становится выше. После достижения определенного уровня давления редукционный клапан, приоткрываясь, пропускает масло в специальный запасной канал. По нему смазка идет обратно в картер.

Действие редукционного клапана масляного насоса состоит из следующих этапов:

  • Шарик (или поршень) прижат пружиной к входному отверстию на корпусе, пружина при этом подпирается упорным винтом
  • Под действием растущего давления масло начинает поступать на поверхность клапана, вдавливая его внутрь и сжимая пружину
  • В результате раскрывается отверстие, через которое смазка удаляется в запасной канал

Если давление снижается и его силы уже не достаточно для удержания пружины клапана в сжатом виде, входное отверстие вновь перекрывается шариком/поршнем. Такая схема работы достаточно проста и вместе с тем надежна, но иногда и она может выйти из строя.

Как проверить редукционный клапан масляного насоса:

Проверка редукционного клапана осуществляется после ремонта масляного насоса.

  • Вначале следует осмотреть поверхность самого насоса и редукционного клапана на наличие загрязнений, различных отложений, которые, находясь на сопрягаемых поверхностях, вполне могут стать причиной заедания
  • Также на сопрягаемой поверхности недопустимы заусенцы и забоины – они могут стать причиной падения давления в устройстве
  • Далее необходимо оценить степень упругости пружины клапана – в том случае, если на ней присутствуют следы растяжения, деформации, деталь необходимо заменить
  • После сборки клапана его также необходимо проверить путем надавливания на поршень (шарик) – надавливание должно происходить с усилием, а при возвращении назад поршень должен закрывать канал

Проверка клапана проводится у снятой детали, а чтобы оценить состояние всех составляющих клапана, его необходимо еще и разобрать. Загрязнения с корпуса клапана можно смыть при помощи керосина или бензина.

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.


Смотреть галерею

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.


Смотреть галерею

Регулировка редукционного клапана

Производится на установленной детали. В процессе регулировки пружина должна сжиматься и разжиматься посредством закручивания-откручивания упорного винта. Также в процессе регулировки необходимо замерять давление в насосе жидкостным манометром. Регулировка редукционного клапана делается при выключенном двигателе, тогда как в процессе замера давления двигатель должен работать.

Советы, которые обеспечат длительную работу редукционного клапана:

  • Используйте только высококачественное моторное масло, которое подходит вашему автомобилю по типу и классу вязкости. Рекомендации к выбору смазки, как правило, дает производитель машины.
  • Ни в коем случае нельзя смешивать несколько марок масел.
  • Замену масла и фильтра в системе должны осуществляться по регламенту, который можно найти в руководстве пользователя.
  • В систему смазки не допускается попадание воды, сора, грязи, различных технологических жидкостей.
  • Следует контролировать давление масла и рабочую температуру двигателя. Перегрев может повлечь попадание в систему смазки охлаждающей жидкости.
  • Для регулировки и замены редукционного клапана масляного насоса следует обращаться к специалисту.

Система смазки есть на любом современном автомобиле. Сбой в ее работе приведет к серьезным последствиям, поэтому необходимо следить за состоянием масляного насоса и редукционного клапана. Редукционный клапан масляного насоса обеспечит необходимый уровень давления в системе и стабильную работу двигателя.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.


Смотреть галерею

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

Снятие, дефектовка и установка масляного насоса

Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающем постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, и при течи масла через уплотнительную прокладку.

Масляные насосы обоих двигателей снимают с использованием практически одинаковых приемов. Разница в снятии и установке масляных насосов двигателей G4EС и G4EB заключается лишь в подготовительных операциях по снятию ремня ГРМ.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 22», головки торцовые «на 10», «на 12», «на 14», «на 22», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, набор щупов, металлическая линейка.

2. Слейте масло из картера двигателя и отверните масляный фильтр (см. «Замена масла в картере двигателя и масляного фильтра»).

«Замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма двигателя»).

9. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера двигателя»).

13. Выверните винты 7 и снимите крышку 8 масляного насоса.

16. Проверьте переднюю крышку блока цилиндров на наличие трещин или повреждений и в случае необходимости замените ее.

19. Проверьте пружину редукционного клапана на наличие деформации и повреждений и в случае необходимости замените ее.

22. Измерьте зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса (). Номинальный зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса 0,025–0,069 мм.

25. Проверьте сетчатый фильтр маслоприемника на наличие повреждений или трещин и в случае необходимости замените его. Загрязненный сетчатый фильтр промойте бензином и просушите.

– установите крышку масляного насоса, привернув ее винтами к корпусу передней крышки блока цилиндров моментом 8–12 Н·м, и убедитесь, что шестерни насоса вращаются без заеданий;

– нанесите на корпус плунжера редукционного клапана тонкий слой моторного масла, установите плунжер и пружину в корпус передней крышки блока цилиндров. Затяните пробку редукционного клапана моментом 40–50 Н·м;

– замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния;

– заверните болты крепления передней крышки с учетом их длины: болт А – 25 мм; болт В – 28 мм; болт С – 45 мм; болт D – 60 мм.

Как работает перепускной клапан масляного фильтра

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

Масло необходимо для смазки двигателя. Но загрязненное масло может приводить к сильному и дорогостоящему повреждению двигателя. Это значит, что рабочий масляный фильтр крайне важен для хорошего состояния вашего двигателя.

Масляный фильтр выполняет три основные задачи:

  • Удаляет загрязнения из масла. В том числе грязь, окисленное масло, частицы металла.
  • Улавливает и удерживает загрязнения до следующей замены масляного фильтра.
  • Устраняет избыточное сопротивление, позволяя достаточному количеству чистого масла попадать в двигатель для обеспечения оптимальной работы.

Можно увеличить срок службы масляного фильтра, если использовать хорошее синтетическое масло – оно лучше очищено, чем обычное масло, поэтому служит дольше, и в нем меньше загрязнений. Однако этого не всегда достаточно.

Назначение перепускного клапана масляного фильтра

Со временем фильтр забивается, и масло больше не может свободно проходить через него. Кроме того, иногда масляный насос в соответствии с потребностями двигателя подает больше масла в фильтр, чем фильтр может пропустить. Если в двигателе не окажется масла для смазки всех движущихся деталей, он будет серьезно поврежден. Даже грязное нефильтрованное масло лучше, чем никакого. Поэтому в хороших масляных фильтрах есть перепускной клапан, гарантирующий постоянную подачу масла при любых условиях.

Перед тем как рассмотреть принцип работы перепускного клапана, начнем с того, что является нормальными условиями работы масляного фильтра. В этом случае масло проходит через фильтр, очищающий его от загрязнений для защиты двигателя.

Однако если двигатель не прогрет или работает с высокой частотой оборотов, масла, проходящего через фильтр, недостаточно для полной смазки. В этом случае масло проходит через перепускной клапан, что гарантирует подачу достаточного количества масла для смазки. Если масло проходит через перепускной клапан, это означает, что оно отфильтровано лишь частично.

Кроме того, если фильтр забит, то пружина в масляном фильтре открывает подачу масла через перепускной клапан без какой-либо фильтрации.

Следует отметить, что при низкой частоте вращения двигателя, и если двигатель прогрет, перепускной клапан не открывается, и в двигатель попадает только очищенное масло.

Смотрите больше с Garage Gurus

Хотите узнать подробнее? Посмотрите ролик, в котором эксперт Garage Gurus рассказывает подробно о масляном фильтре и перепускном клапане.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector