14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сигнала от волги

Регулировка сигнала от волги

На автомобиле установлен комплект из двух тональных сигналов С302 и СЗОЗ с электромагнитной вибрационной системой. Сигналы снабжены литыми резонаторами в виде улиток (рис. 191) и смонтированы на кронштейнах с рессорными подвесками и помещены между радиатором и облицовкой радиатора. Оба сигнала одно-проводные и включаются одновременно клавишей, смонтированной на рулевом колесе, через реле РС503, расположенное на левом брызговике.

Ток поступает в обмотку 3 катушки сигнала через контакты 8 и создает магнитное поле, которое притягивает якорь 10 к сердечнику 6. Якорь штифтом 7 связан с пружиной 9. При перемещении якоря к сердечнику штифт размыкает контакты, и магнитное поле исчезает. Под действием мембраны 1 якорь и подвижный контакт возвращаются в исходное положение, в результате чего контакты замыкаются, в обмотку поступает ток, и цикл повторяется снова. Колебания мембраны вызывают звуковые колебания. Между контактами помещено искрогасящее сопротивление.

Тип звуковых сигналовС302 и С303
Номинальное напряжение в В12
Уровень звукового давления (громкость) в дБ Не менее110
Ток, потребляемый комплектом, в А15
Величина сопротивления обмотки в Ом9,5-9,6
Величина искрогасящего сопротивления в Ом6

Технические характеристики реле звуковых сигналов ГАЗ-24

Тип реле сигналовРС503
Напряжение включения реле в В5,5-7,8
Напряжение выключения реле в ВНе менее 5
Максимально допустимый ток на контактах в А40

Сигналы рассчитаны на кратковременную работу, и поэтому следует избегать их включения на длительное время. Периодически рекомендуется проверять надежность крепления сигналов и их проводов.

Если сигналы звучат слабо или звучит только один из них, то сигналы следует снять, осмотреть и отрегулировать. Регулировка сигналов требует определенных навыков, поэтому их лучше отправить в мастерскую.

Рекомендуется следующий порядок регулировки сигналов:

1. Закрепить кронштейны сигналов в слесарных тисках и, включая их поочередно, установить, какой из сигналов неисправен.

2. С неисправного сигнала снять колпак. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить их бархатным напильником. Во время зачистки следить, чтобы опилки не попали в механизм сигнала. После зачистки контакты тщательно протереть и продуть механизм сжатым воздухом. Осмотреть качество пайки проводов и исправность сопротивления.

3. Включить регулируемый сигнал и прослушать его работу. Если звук сигнала слабый, то поворотом гаек 4 отрегулировать сигнал. После регулировки гайки 4 надежно затянуть.

4. Надеть колпак и закрепить его. Включить сигнал и прослушать его. Затем прослушать совместную работу обоих сигналов.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности сигналов, способы устранения которых приведены ниже.

Сигналы не звучат или звучат прерывисто

При неработающем двигателе сигналы звучат слабо и хрипло или совсем не звучат, а во время работы двигателя со средней и большой частотами вращения и больших оборотах звучат нормально

Разряжена аккумуляторная батареяЗарядить или заменить батарею

Сигналы звучат хрипло или прерывисто во время работы двигателя со средней и большой частотами вращения

Один из сигналов не звучит, и не потребляет ток

Один из сигналов не звучит и потребляет ток большой величины

Сигнал издает дребезжащий звук

Регулировка сигнала от волги

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Устройство звуковых сигналов, техническое обслуживание звуковых сигналов

На автомобиле установлен комплект из двух тональных электромагнитных вибрационных сигналов С302 и СЗОЗ (рис. 242).

Сигналы смонтированы на кронштейнах с рессорными подвесками и помещены между радиатором и облицовкой радиатора автомобиля. Оба сигнала однопроводные и включаются одновременно выключателем, смонтированным на рулевом колесе, через реле РС503. При нажатии на выключатель включается реле РС503, которое, в свою очередь, включает цепь сигналов ( рис. 243).

Рис. 241. Регулировочные зазоры в реле-прерывателе: а — исполнительное реле; б — реле контрольной лампы 1 — якорь: 2 — ограничитель иола якоря; 3 — контакт; 4 — стойка с неподвижным контактом; 5 — упор пружины; 6- плоская пружина

— пружина с подвижным контактом; 10 — якорь; И — корпус; 12 — рессорная подвеска; 13 — резонатор» alt=»Рис. 212. Звуковой сигнал: 1 — мембрана; 2 — зажим; 3 — обмотка электромагнита; 4 — регулировочные гайки. 5 — пластина неподвижного контакта; 6 — сердечник электромагнита; 7 — штифт; В — контакты: > — пружина с подвижным контактом; 10 — якорь; И — корпус; 12 — рессорная подвеска; 13 — резонатор»>

Рис. 212. Звуковой сигнал: 1 — мембрана; 2 — зажим; 3 — обмотка электромагнита; 4 — регулировочные гайки. 5 — пластина неподвижного контакта; 6 — сердечник электромагнита; 7 — штифт; 8 — контакты: 9 — пружина с подвижным контактом; 10 — якорь; 11- корпус; 12 — рессорная подвеска; 13 — резонатор

Рис. 243. Схема включения звуковых сигналов: 1 — реле сигналов; 2 — выключатель; 3 — сигнал; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — амперметр; 6 — предохранитель

Техническое обслуживание

Следует помнить, что звуковые сигналы рассчитаны на кратковременную работу, поэтому необходимо избегать включения сигналов на длительное время. Рекомендуется периодически проверять надежность крепления сигналов и проводов. Следует обращать внимание, чтобы сигналы не касались металлических частей, так как это может вызвать дребезжание звука вовремя работы сигналов. Если сигналы звучат слабо или звучит только один сигнал, их следует снять с автомобиля, осмотреть и отрегулировать.

Регулировку сигналов проводить в следующем порядке: закрепить кронштейны сигналов в тиски и, поочередно включая сигналы, установить, какой сигнал не работает или звучит слабо;

с сигнала, подлежащего регулировке, снять колпак. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить их бархатным напильником. Во время зачистки следить, чтобы опилки не попадали на механизм сигнала. После зачистки контактов тщательно протереть и продуть механизм сжатым сухим воздухом. Осмотреть качество пайки проводов и исправность сопротивления;

включить регулируемый сигнал и прослушать его работу. Если звук сигнала слабый, произвести регулировку. Для регулировки следует перемещать пластину вверх или вниз по стойке с помощью гаек 4 (см. рис. 242). Окончив регулировку, следует надежно затянуть гайки;

надеть колпак и закрепить его. Включить сигнал и прослушать его работу. Затем, включив оба сигнала, прослушать их совместную работу. При необходимости отрегулировать второй сигнал. Нормально отрегулированный сигнал должен потреблять ток не более 7,5 А.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Регулировка сигнала от волги

Регулировка и замена звукового сигнала

Автомобили могут быть укомплектованы звуковыми сигналами типов С-304 и С-305 (разборные) или 20.3721-01 и 201.3721-01 (неразборные).

Звуковой сигнал находится в моторном отсеке и закреплен на кронштейне, приваренном к панели рамки радиатора. Схема включения звукового сигнала показана на рис. 9.20.

Рис. 9.20. Схема включения звукового сигнала: 1–звуковой сигнал; 2–монтажный блок; 3–выключатель звукового сигнала; К6–реле включения звукового сигнала; А– к источникам питания

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовки радиатора (см. «Снятие и установка облицовок радиатора» ) и отсоедините два провода от выводов сигнала.

3. Отверните гайку крепления кронштейна сигнала к кузову.

4. …и снимите звуковой сигнал.

5. При необходимости отверните гайку крепления и снимите кронштейн с корпуса сигнала.

6. Зачистите окисленные выводы сигнала.

7. Зажмите в тиски сигнал за кронштейн и подсоедините провода к аккумуляторной батарее и к выводам звукового сигнала («минус» к верхнему выводу сигнала, «плюс» к нижнему).

8. Поворачивая регулировочный винт в соответствующую сторону, добейтесь громкого и чистого звучания сигнала. Если этого не удалось сделать, замените звуковой сигнал.

9. Устанавливайте звуковой сигнал и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Собрал после полимерки звуковые сигналы, ну и так как все это долго лежало, решил еще и отрегулировать.

По поводу сборки особо не на чем внимание заострять, кроме того что кронштейны сигналов можно прикрутить к корпусу в любом положении, и пришлось смотреть старые фотки как это было.
а так же запарился с шайбочками винтов крепления кронштейнов. вот фотка на всякий случай как они должны стоять

1. сначала надо проверить состояние контактов

2. Регулировка контактов
нужно проверить совпадение контактных площадок 1 друг с другом, т.к. люфты деталей позволяют собрать их с перекосом

по многу крутить не надо, шаг между регулировками 1/4-1/8 оборота гайки, не больше.
гайки перед прослушиванием затягивать обе, т.к. во время звучания гайка 3 будет крутиться от вибрации.

так несколько раз повторив ловим положение с максимально чистым и громким звучанием, и затягиваем окончательно гайки 2 и 3.

3. Регулировка громкости звучания.

как таковой регулировки громкости тут нет, но если изменить положение пластинчатой пружины 4 на максимальное усилие, согнав гайки 5 и 6 максимально вверх, звук становится громче.
Если менять положение этих гаек, то надо будет повторить регулировку из пункта 2.

В общем выкручиваем громкость на максимум и проверяем.
Регулировку можно считать удачной, если реакция прибежавших на звуки соседей по гаражам будет примерно такой:

4. Протягиваем все винты и гайки, проверяем все еще раз на аккумуляторе, и винты защищаем от откручивания красным лаком, как это было в оригинале.

тут я просто не мог не прибегнуть к косметичке жены))) так что не зря Мэйбилин создавали свой лак для ногтей)

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи (при замене сигнала).

На автомобиле применяется звуковой сигнал типа С-304 или С-305 неразборной конструкции. Сигнал крепится на кронштейне к панели рамки радиатора. Неисправный сигнал подлежит замене.

Как отрегулировать волговские сигналы

Регулировка и замена звукового сигнала

Автомобили могут быть укомплектованы звуковыми сигналами типов С-304 и С-305 (разборные) или 20.3721-01 и 201.3721-01 (неразборные).

Звуковой сигнал находится в моторном отсеке и закреплен на кронштейне, приваренном к панели рамки радиатора. Схема включения звукового сигнала показана на рис. 9.20.

Рис. 9.20. Схема включения звукового сигнала: 1–звуковой сигнал; 2–монтажный блок; 3–выключатель звукового сигнала; К6–реле включения звукового сигнала; А– к источникам питания

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовки радиатора (см. «Снятие и установка облицовок радиатора» ) и отсоедините два провода от выводов сигнала.

3. Отверните гайку крепления кронштейна сигнала к кузову.

4. …и снимите звуковой сигнал.

5. При необходимости отверните гайку крепления и снимите кронштейн с корпуса сигнала.

6. Зачистите окисленные выводы сигнала.

7. Зажмите в тиски сигнал за кронштейн и подсоедините провода к аккумуляторной батарее и к выводам звукового сигнала («минус» к верхнему выводу сигнала, «плюс» к нижнему).

8. Поворачивая регулировочный винт в соответствующую сторону, добейтесь громкого и чистого звучания сигнала. Если этого не удалось сделать, замените звуковой сигнал.

9. Устанавливайте звуковой сигнал и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи (при замене сигнала).

На автомобиле применяется звуковой сигнал типа С-304 или С-305 неразборной конструкции. Сигнал крепится на кронштейне к панели рамки радиатора. Неисправный сигнал подлежит замене.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

ПОКУПАЯ, НЕ ОШИБИСЬ

Серию обзоров автомобильного электрооборудования (см. ЗР, 1997, № 6–9, 12) продолжает статья о звуковых сигналах.

Группа 3721 — «Звуковые сигналы». Принципиально конструкция этих приборов не менялась уже несколько десятилетий. По-прежнему они бывают двух типов — шумовые и тональные.

Схема шумового или безрупорного звукового сигнала показана на рисунке. При подаче напряжения на выводы 10 ток проходит через обмотку 6, сердечник 5 намагничивается и притягивает якорь 2. При этом мембрана 4 прогибается, контакты 1 размыкаются и цепь обмотки обесточивается. Мембрана благодаря своей упругости принимает прежнюю форму, и контакты снова замыкаются. Цикл повторяется 220–510 раз в секунду, вызывая звук. Соответственно, частота звуковых колебаний металлического дискового резонатора 3, закрепленного на стержне мембраны, составляет 220–510 герц (Гц). Чем больше упругость мембраны, тем выше частота, то есть тон сигнала. В небольших пределах частоту, тембр и громкость можно регулировать винтом 9, изменяя момент размыкания контактов.

Тональный или рупорный сигнал работает по аналогичному принципу, только роль резонатора здесь выполняет столб воздуха, заключенный в рупоре. Чем он короче и чем толще мембрана, тем выше тон сигнала. Ради компактности ему придают форму спирали — «улитки» или «змейки» (вспомните духовые музыкальные инструменты).

Почти всегда звуковые сигналы закрепляют на упругой подвеске в виде миниатюрной многолистовой рессорки. Теоретически ее длину можно подобрать так, чтобы обеспечить максимальную амплитуду колебаний корпуса сигнала, а значит, максимальную громкость звука. Но на практике подвеска всегда значительно короче оптимальной — опять-таки ради компактности. По согласованию с автозаводом сигналы иногда выпускают без подвески — тогда резонансные колебания корпуса обеспечивает податливая деталь кузова, на которой закреплен сигнал.

На протяжении полувека шумовые сигналы ставили на малолитражки, грузовики и мотоциклы, тогда как более дорогие, благозвучные и, как правило, более мощные тональные были привилегией солидных легковых автомобилей. Машины среднего класса имели по два рупорных сигнала разного тона, а представительские лимузины — даже три. В последние годы заметен отказ от тональных сигналов в пользу шумовых. Специалисты заключили, что резкий, неприятный звук сигнала эффективнее для экстренного оповещения пешеходов и водителей, нежели чистый музыкальный тон. Недаром на последних моделях «мерседесов» стоят мощные безрупорные сигналы.

Главное свойство звуковых сигналов, интересующее потребителей, — громкость, — принято выражать в децибелах, показывающих уровень звукового давления на расстоянии 2 м. Хотя для большей части сигналов приведен один и тот же разброс громкости — 105–118 дБ, абсолютная величина звукового давления в паскалях (Па) у «близких по громкости» сигналов может отличаться в десятки раз. Скажем, для сигнала 12.3721 от мотоцикла «Восход», больше похожего на зуммер, и «волговского» «ревуна» С302-Г указан одинаковый уровень звукового давления — до 118 дБ, что показывает бесполезность иных табличных данных. Отсюда вывод: сравнить громкость звуковых сигналов потребитель может лишь собственным ухом. Впрочем, для рупорных сигналов косвенным признаком громкости звука служат их размеры. Чем больше диаметр мембраны, тем больше воздуха она загоняет в рупор, а значит, тем выше амплитуда звуковых колебаний. И еще: чувствительность человеческого уха максимальна в диапазоне частот 1000–3000 Гц, поэтому звуковые сигналы «высокого» тона (400–550 Гц) воспринимаются нами как более громкие, нежели сигналы «низкого» тона (220–400 Гц) с одинаковым звуковым давлением.

В России звуковые сигналы для автомобилей выпускает только завод ЛЭТЗ (Лысково, Нижегородская обл.). Его разработки традиционно базировались на передовых зарубежных конструкциях, в частности фирмы «Хелла» (Hella, ФРГ). Большинство выпускаемых заводом моделей сигналов — шумовые. Тональные шли в основном на легковые автомобили ГАЗ и ЗИЛ. «Волговский» комплект сигналов (С302-Г и С303-Г) достаточно популярен у автолюбителей — его нередко ставят на автомобили других марок. Однако лишь на «Волге» они звучат так неподражаемо раскатисто, вызывая резонанс ее кузовных деталей.

Самые слабые из отечественных сигналов — малогабаритные тональные С308 и С309, впервые появившиеся на VAZ 2103. По моде тех лет «жигулям-люкс» полагались сигналы «более высокого класса». Но уже тогда стало ясно, что «трешке» не перекричать пронзительно звенящий голос «копейки». Несмотря на это, С308 и С309 прижились на большинстве моделей ВАЗа и АЗЛК. С середины 80-х годов оба автозавода ограничились установкой единственного хилого С308 или С309 на свои переднеприводные модели. Автолюбители отреагировали немедленно — с прилавков стали исчезать «жигулевские» безрупорные сигналы, а с казенных «волг» — мощные тональные. И только в начале 90-х «Самара» наконец-то получила вполне подходящий ей шумовой сигнал новой разработки — 20.3721.

Ну а лучшими из отечественных сигналов остаются С304 и С305, комплект которых идет на VAZ 2104 и 2105 и которые ЛЭТЗ до сих пор делает в соответствии с первыми, еще фиатовскими ТУ. Даже владельцы «волг» иногда добавляют к своим двум «ревунам» высокотональный С305, придавая голосу машины неповторимый тембр и окраску.

Впрочем, желающим усилить голос своей машины теперь есть из чего выбирать — в продаже появились мощные импортные сигналы. Например, малогабаритный шумовой итальянского производства легко поставить на штатное место любого другого, причем на тех машинах, где не предусмотрено реле включения, оно и не потребуется — потребляемый сигналом ток невелик. А если место позволяет, то можно купить два больших рупорных (хотя бы производства Объединенных Арабских Эмиратов) — их услышит и самый злостный меломан за рулем, оглушенный своей магнитолой. Наиболее частыми объектами для такого тюнинга стали VAZ 2106 и 2107, которые завод до сих пор комплектует слабыми тональными сигналами.

Несколько слов о звуковых сигналах иных типов (не электромагнитных). Пьезоэлектрические, использующие достижения современной электроники, разработки которых проводили японские фирмы, широкого распространения не получили. Гораздо более распространены пневматические сигналы — самые простые по конструкции и самые мощные. Таков С40-В производства ЛЭТЗ — примитивный блок из двух прямых рупоров. Он применяется на полноприводных армейских грузовиках и седельных тягачах. Тем, кто его слышал с близкого расстояния, не надо объяснять, что такое «звуковое давление» — они почувствовали его не только ушами, но и кожей. Кстати, для С40-В таблицы указывают те же 108–118 дБ.

Всем хорош пневматический сигнал, недостаток только один — для его питания нужен компрессор, сжимающий воздух до 6 атмосфер. Для легковых автомобилей, где такого источника сжатого воздуха нет, продают импортные наборы: портативный электрокомпрессор и три-шесть рожков-рупоров разной длины. Стоят такие наборы 350–500 тыс. руб., сила звука у них заметно меньше, чем у пневмоклаксонов грузовиков, да и высокооборотный компрессор долговечностью не отличается. А особо «навороченные» многотональные конструкции, проигрывающие, например, «Ламбаду», «Кукарачу» и т. п., и вовсе незаконны, поскольку пункт 7.8 ПДД прямо запрещает применение сигналов с чередованием тонов.

Применяемость и цены наиболее распространенных 12-вольтовых электромагнитных сигналов приведены в таблице.

Шумовые (безрупорные) сигналы: С311-В-01 (слева) и 20.3721 (справа).

Тональные (рупорные) сигналы: С302-Г и С303-Г.

Схема шумового (безрупорного) звукового сигнала: 1 — контакты; 2 — якорь; 3 — резонатор; 4 — мембрана; 5 — сердечник; 6 — обмотка электромагнита;

7 — стержень мембраны;

8 — искрогасящий конденсатор; 9 — регулировочный винт; 10 — выводы обмотки.

Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт сигнала-улитки — Форумы на www.gaz21.ru

  • Все о ГАЗ-21 Волга
  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Электрооборудование
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Ремонт сигнала-улитки они разбираются? Оценка:

#1 music-1

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 17 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968 г.в.
  • Возраст: 26
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#2 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 927
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 57
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

music-1 (21.11.2007, 19:59) писал:

Как так неразборный?! Наши сигналы самые разборные из всех, какие мне доводилось разбирать вообще. Кроме всего, возможностей для регулировки в них гораздо больше, а не как в других — одним винтиком. Правда, окончательную доводку звучания следует делать закрепив их на свое место под капотом. Так как сказывается разница как акустическая, так и электрическая, между штатным местом и тисками с АКБ в гараже.

А мысль о снятии полусферы верная. Начинать следует именно с неё. Тогда и удерживать болты изнутри станет возможным.

Сообщение отредактировал Mayor: 22 Ноябрь 2007 — 18:30

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#3 music-1

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 17 Январь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968 г.в.
  • Возраст: 26
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал music-1: 26 Ноябрь 2007 — 00:15

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#4 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 927
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 57
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#5 zbr1

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 42
  • Регистрация: 02 Октябрь 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Железнодорожный МО
  • Настоящее имя: ОЛЕГ
  • Автомобиль: ГАЗ-21
  • Телефон: 89060659000
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Mayor (12.5.2009, 20:00) писал:

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#6 zbr1

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 42
  • Регистрация: 02 Октябрь 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Железнодорожный МО
  • Настоящее имя: ОЛЕГ
  • Автомобиль: ГАЗ-21
  • Телефон: 89060659000
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#7 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 927
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 57
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Сообщение отредактировал Mayor: 08 Ноябрь 2009 — 15:20

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#8 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 927
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 57
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

music-1 (26.11.2007, 1:13) писал:

zbr1 (8.11.2009, 16:09) писал:

Мне никогда эти винты не напоминали заклепок. Но не сняв кожух, невозможно удержать гайки, что внутри. А без этого, винты проворачиваются есс-но.

Как настроить сигналы Волга.

Всем привет! Волгосигналы у меня звучат слишком басовито, хочу поднастроить. Я так понимаю крутить надо сигнал высокого тона, подскажите в какую сторону крутить — выкручивать или вкручивать?

Комментарии 44

Нихера себе сколько про сигналы написано

потому что сигналы вышка!

Самая высшая вышка!

Почитай у меня в старом БЖ www.drive2.ru/l/9569500/, там есть всё и проводка и регулировка и фото с их размещением.

У меня 3110, сигналы прикручены к кузову. Родные сигналы сначала стали передовать вибрацию на кузов, потом один отказал, поставил новые. Стало все нормально, на улице громко, в салоне почти не слышно.
Старые разобрал, почистил, заменил прокладки, шлифанул плоскостя, заменил эбонитовые прокладки на контактах, собрал, отрегулировал, поставил на окушку. Сигналят отлично, как новые.
Регулировать просто. Выезжаешь в чисто поле, и крутишь в разные стороны винтик, находишь по звуку самый громкий и яркий тон, контрогаешь. Таким же макаром и другой сигнал. После правильной регулировки разницы в звуке при заглушеном и заведеном нет. Немного может различаться по громкости.

Может, я ошибаюсь.
Как-то крутил эти регулировочные винтики, не заметил, чтобы они влияли на изменение тона. Это скорее просто настройка вибратора, закрутишь куда не надо — перестаёт работать.
На самих сигналах написано — на одном — «тон низкий», на другом «тон высокий». Если они у вас «басовитые» — либо стоят оба сигнала низкого тона, либо сигнал высокого тона сдох.

Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.

Старого образца 7.5 А каждый и проводки Волги достаточно.

Как показала практика, хрен отрегулируешь по-человечески. При заглушенном моторе звучит так, а на заведенном по-другому. Да и вообще звук, как из унитаза.
Замена проводов и переподключение решило проблему.

Не знаю, у меня получается. Но если внутри всё ржавчина покрыла, то да бесполезно.

У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.

ОО с железной ракушкой это сила!

Их на разборках еще полно и цена смешная. Причем с пластинами в сборе. Для приведения в чувства достаточно кисточки, стакана бензина, ножниц и куска плотного картона. Народ просто не заморачивается, а ведь разница существенная, по сравнению с теми, которые у ТС.

Shershavchyk

У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.

Я регулировал прям на акб, на волге не заморачивался, а на славуте через реле.
Подъезжаешь к иномарке дал по сигналам и она шугается, а потом в зеркале смотришь обиженую харю когда они увидели размеры авто)

Сигнал это спорный вопрос. С одной стороны зочется красивый звук, с другой стороны лучше проивный иномарочный, от него отлично шугаются из-за своей противности.
Не раз замечал что красивый волговский фаааа, заставляет подпрыгнуть, а потом дальше вольяжно идти, дальше помогает только рёв до отсечки. Мотор 1.3 но часто пешеходы в воздухе буксуют)))
А вот частое нажимание на сигнал заставляет пешеходов сморщится и быстрее убраться с дороги

Прям на АКБ? Мысль я понял, но это не правильно. И вот почему.
Если работают два сигнала, подключенные параллельно, да еще и разной тональности, то каждый из них создает ток в проводе, идущем до реле, условно той же частоты, с которой колеблется его мембрана. А так как этот ток не такой уже и маленький, то пренебрегать падением напряжения на проводе не стоит. Но ведь очевидно, что и другой сигнал творит то же самое, но с несколько иной частотой. Может это трудно объяснить, а еще труднее представить, но могу заверить, что в этом, казалось бы предельно простом узле, имеет место такая себе модуляция, определенным образом влияющая на тон каждого из сигналов. Потому настраивать сигналы по качеству звучания лучше таки на машине при штатном подключении.
Объясняльщик из меня не важный, но, думаю, мысль понятна.

я электромеханик)
настраиваешь нормальную работу, а потом уже оба сигнала сводишь.
а вообще на коротком проводе падение напряжение низкое, минимум искажений.

Shershavchyk

Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.

Питание чёткое — 1.5 квадрата с аккумулятора через реле. Звук на заведённом всё равно будет отличаться, так как на 1,5 в растет напряжение

Будет, но если падение на проводах меньше, то этот эффект проявляется не так существенно.
Свет в фарах без разгрузочных реле ведь тоже неплохой, однако после установки реле разница очень даже заметная. Тут что-то в этом роде.

Чтобы ещё тон правильно настроить, он должен быть жёстко закреплён, а не вруках, а то сильно искажает без жёсткости.

Не жестко, а на специальной пружинной пластине.

Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21

В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или. кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры

В приоткрытые поворотные форточки затекает густой влажный воздух с пряным привкусом низкооктанового бензина. Миниатюрные «дворники», поскрипывая, мечутся перед глазами, расчищая от капель узкие амбразуры. Обогрева заднего стекла нет, запотело напрочь. И направо смотреть бесполезно, взгляд находит пустоту вместо бокового зеркала. Слева оно есть, размером с экран смартфона — показывает клочок дороги.

Зато снаружи промозгло и сыро, а в «Волге» тепло и уютно, как за самоваром в гостях у бабушки. Утопая в мягком диване, не хочется суетиться: движемся неспешно, с достоинством. Пусть я только догадываюсь, что происходит по сторонам, другие видят меня прекрасно. На пасмурных улицах Ярославля небесно-голубой ГАЗ-21Р — средоточие хорошего настроения, центр притяжения внимания и доброй (надеюсь) зависти.

«Волги» третьей серии почти не красили в два цвета. Лишь крыши такси делали контрастными — красными или желтыми

Полмиллиона для народа

Автомобиль-мечта: и сегодня, и вчера. К 1962 году «Волга» стала по-настоящему «народной». На ГАЗе отказались от решений, не прошедших проверку советскими реалиями. К так называемой третьей производственной серии с 21-й исчез красивый, но травмоопасный олень на капоте, клыки с бамперов. Электропроводку зацепили на массу минусом, что уменьшило электрохимическую коррозию. Окончательно списали автоматическую коробку передач и капризную централизованную систему смазки на 21 точку: комфорту автолюбители Советского Союза предпочитали ремонтопригодность. Зато мотор слегка прибавил в мощности, покраска и сам кузов — в качестве, рычажные амортизаторы заменили на более эффективные телескопические.

У каждой серии 21-х «Волг» своя решетка радиатора. Сначала это был поперечный брус с крупной звездой, с 1958-го — «акулья пасть», а с 1962 года — «китовый ус», окрашенный в цвет кузова, как и нижняя часть бамперов. Версии улучшенного исполнения отличались щедрой отделкой хромом

И «Волга» расцвела: если машин первой и второй серий с 1956 по 1962 годы суммарно сделали около 170 000, то третья продержалась на конвейере до 1970 года и разошлась тиражом почти в полмиллиона — 470 000 штук! Даже относительно доступные «Запорожцы» и «Москвичи» той поры не могли похвастать таким успехом.

Все же «Волга» оставалась дефицитом. Притом — для состоятельной публики. Спустя полвека история повторяется: ГАЗ-21 — коллекционная редкость, за которой собиратели автостарины охотятся по всей стране. Наш коллега Роман, которому 21-я запала в душу еще с детских лет, потратил на поиски три года. Изучил предложения в столичном регионе, соседних областях, но попадался хлам — так постепенно дошел аж до Урала. ГАЗ-21Р 1965 года выпуска случайно обнаружился в военном городке ядерщиков под Юрюзанью Челябинской области. «Волга» имела несколько потрепанный вид, зато не гнилой кузов и родные агрегаты. Сказывалось гаражное хранение и забота владельца: автомобиль всю жизнь служил одной семье. Заплатив 150 000 рублей, Роман уехал в Москву своим ходом!

Штатный генератор едва справляется с нагрузкой, поэтому зарядку аккумулятора надо контролировать постоянно

«Домашняя» реставрация

По пути пришлось менять радиатор, отказали стоп-сигналы. Хотя и так было понятно — без полного курса омоложения не обойтись. К процессу реставрации подключился тесть Романа — Виктор Сергеевич: автолюбитель старой закалки, сын шофера-фронтовика, инженер. «Волгу» раскидали до винтика в обычных гаражах, перебирали и перекрашивали тоже «на коленке», как в давние времена, когда о понятии официальный дилерский центр думали разве что фантасты. И результат, как видите, блестящий!

Виктор Сергеевич рассказывает, с «железом» справился относительно быстро — в «Волгу» заложен огромный запас прочности. И все равно восстановление толстого металла, подгонка деталей отняли уйму времени. Еще больше возни было с сиденьями, а также мелочевкой вроде сальников/прокладок и фурнитуры. Пластик на основе органических компонентов разрушался на глазах, резинки засыхали и давали течь. Качество новодельных уплотнений зачастую никудышное, оригинальными деталями, как правило, торгуют спекулянты по отнюдь не «шоколадным» ценам. Поэтому сборка потребовала времени и особой тщательности.

Под капотом XXI век выдают современный аккумулятор и жигулевский бачок омывателя: родной алюминиевый прохудился, придется запаивать

Отдельная проблема — настройка многочисленных систем. К примеру, с карбюратором и тягами переключения передач сладить удалось, а родное «рычажное» сцепление пришлось заменить на уазовское с диафрагменной пружиной, тормозные цилиндры взять от ГАЗ-24, с автоматической регулировкой зазоров. Но в остальном после двухлетней реставрации «Волга» осталась тем самым ГАЗ-21Р, которым сошла с конвейера 52 года назад. Сохранились даже родные узенькие диагональные шины с клеймом Made in USSR.

Дизельный бензин

Были варианты применить к «Волге» улучшения вроде электронного зажигания, генератора переменного тока, сделав эксплуатацию раритетной модели проще, но Роман волевым решением отказался от «колхоза». И не зря! Дорогого стоит прикоснуться к любовно воссозданному водительскому быту тех времен. Отпереть маленьким ключиком массивную дверь. Захлопнуть ее — сильно, иначе не получится, но не громко. На секунду остаться в тишине, внимая «ламповому» тиканью штатных часов на передней панели. И только потом включить зажигание, запустить стартер, услышав под капотом бурчание 2,45-литровой нижневальной «четверки» ЗМЗ.

Мотор для своего времени вполне современный — с алюминиевым блоком, «мокрыми» чугунными гильзами, верхним расположением клапанов. Мощность выдает скромную — 75 сил, зато силой тихоходный агрегат не обделен: развивает максимум тяги (170 Н∙м) уже на 2200 об/мин, словно дизель. Пытаюсь включить первую, не поддается — рычаг сопротивляется. Трогайся со второй, советует Виктор Сергеевич. И «Волга» легко вливается в поток! Раз, а уже пора третью врубать и. На этом всё. Больше передач нет. Теперь понятно, почему бывалые шутили: утром третью включил и ездишь целый день. Прямой ступени и правда хватает в большинстве ситуаций. ГАЗ-21Р легко держит 60-70 км/ч, но дальше разгон становится вялым, шум — назойливым.

Салон не любит «загорать». Опытный «волгарь» на стоянке закрывал тряпочкой, как минимум, полусферу спидометра

Коробкой передач с «Волгой» поделилась «Победа», а корнями агрегат восходит к довоенным ГАЗ-А. Говорят, это самый надежный узел ГАЗ-21. И управляться с ним легко, пусть подрулевой рычаг вместо напольного требует привычки: первая — на себя и вниз, вторая — от себя вверх, третья — напротив внизу. Зато усилия минимальные, а четкость — образцовая. Трудности с первой и задней случаются из-за того, что на них нет синхронизаторов.

Спать будем в машине

Поскольку рычаг коробки спрятали под руль, спереди получилось поставить диван. И пусть для «Волги» заявлено пять мест, по факту салон вмещает шестерых — внутри седан очень просторный и домашний. Открутил пару «барашков», сдвинул сиденье вперед, откинул спинку — получил роскошное спальное место, в два счета и без инструментов. Так что кадры туристической ночевки из фильма «Три плюс два» вовсе не режиссерский вымысел.

Чтобы сохранить обивку сидений, советский автолюбитель натягивал чехлы. Шили их дома, заказывали в ателье — в то время это было сродни кастомайзингу

Такой же уютно-мягкой 21-я воспринимается на ходу. Кто ездил по Ярославлю, помнит качество местных дорог. Так вот, даже на жестких диагональных шинах «Волга» не едет — плывет. Обидным прозвищем «баржа» назвать машину со столь благородной походкой язык не поворачивается. Резкие маневры автомобилю действительно противопоказаны (хотя на 21-й даже в ралли «Монте-Карло»гоняли), однако скорее не из-за глубоких кренов, а тяжеленного руля. На месте вообще не провернешь, надо хоть чуть-чуть, но двигаться. Поэтому где современная модель разворачивается в два-три приема, «Волге» требуется пять-шесть. Плюс нюансы обзорности — головой следует крутить с навыком летчика-истребителя в воздушном бою. В остальном — всё под рукой, разве что сидишь близко к тонкой «баранке».

Удивительно, но тормоза, в которых тоже нет усилителя, требуют силы, но не насилия — «Волга» гасит скорость уверенно, педаль тяжелеет адекватно. А вот сцепление подкинуло сюрприз. Пока мотор молотил на холостом ходу во время съемок, цилиндры гидропривода, видимо, подогрелись и левая педаль стала залипать. Убираешь ногу, сцепление не включается и тронуться плавно невозможно. Двигатель заглушили, машина остыла, всё само собой пришло в норму.

— Для того и обкатка, отрегулируем, — философски заметил Виктор Сергеевич. Это главное, о чем нельзя забывать: олдтаймер — не только гордость, престиж и удовольствие. Историческая техника требует внимания регулярно. К этому надо быть готовым и морально, и финансово. Кстати, о деньгах. Реставрация в домашних условиях обошлась примерно в 500 тысяч рублей. Много это или мало? Для сравнения, в сервисе только за работу запросили 1 200 000. А если бы пришлось заново хромировать кузовные элементы — еще плюс 300-400 тысяч без учета стоимости деталей. Так что делайте выводы — даже у детской мечты есть цена. И, увы, немалая.

Звуковые сигналы на любой вид транспорта в магазине АВТОСВЕТ!

ВЫБИРАЕМ СИГНАЛ

Автомобильный звуковой сигнал — это голос машины. Он «сообщает» пешеходам и другим транспортным средствам о том, что нужно остановиться, двигаться или увеличить скорость или же просто громко «прокричит» о вашем прибытии на свидание или встречу. Стандартный клаксон любого автомобиля никогда не может достаточно громко предупредить пешехода или другого водителя о приближении вашей машины. С этим сталкиваются многие автовладельцы, но сменить звуковой сигнал на более мощный сегодня может каждый. Среди множества марок Вы можете выбрать любую модель в зависимости от финансовых возможностей, а также звуковых пристрастий среди представленных сигналов. В нашем магазине можно подобрать сигнал на любой вид техники( от мотоцикла до грузовика).

Начнем с электромагнитных . Принципиально конструкция этих приборов не менялась уже несколько десятилетий. По-прежнему они бывают двух типов — шумовые и тональные.

Рассмотрим работу шумового сигнала поподробнее. При подаче напряжения ток проходит через обмотку, сердечник намагничивается и притягивает якорь. При этом мембрана прогибается, контакты размыкаются, и цепь обмотки обесточивается. Мембрана благодаря своей упругости принимает прежнюю форму, и контакты снова замыкаются. Цикл повторяется 220-510 раз в секунду, вызывая звук. Соответственно, частота звуковых колебаний металлического дискового резонатора, закрепленного на стержне мембраны, составляет 220-510Гц. Чем больше упругость мембраны, тем выше частота, то есть тон сигнала. В небольших пределах частоту, тембр и громкость можно регулировать винтом, изменяя момент размыкания контактов.

Тональный или рупорный сигнал работает по аналогичному принципу, только роль резонатора здесь выполняет столб воздуха, заключенный в рупоре. Чем он короче и чем толще мембрана, тем выше тон сигнала. Ради компактности ему придают форму спирали — «улитки» или «змейки» (вспомните духовые музыкальные инструменты).

Почти всегда звуковые сигналы закрепляют на упругой подвеске в виде миниатюрной многолистовой рессорки. Теоретически ее длину можно подобрать так, чтобы обеспечить максимальную амплитуду колебаний корпуса сигнала, а значит, максимальную громкость звука. Но на практике подвеска всегда значительно короче оптимальной — опять-таки ради компактности. По согласованию с автозаводом сигналы иногда выпускают без подвески — тогда резонансные колебания корпуса обеспечивает податливая деталь кузова, на которой закреплен сигнал.

На протяжении полувека шумовые сигналы ставили на малолитражки, грузовики и мотоциклы, тогда как более дорогие, благозвучные и, как правило, более мощные тональные были привилегией солидных легковых автомобилей. Машины среднего класса имели по два рупорных сигнала разного тона, а представительские лимузины — даже три. В последние годы заметен отказ от тональных сигналов в пользу шумовых. Специалисты заключили, что резкий, неприятный звук сигнала эффективнее для экстренного оповещения пешеходов и водителей, нежели чистый музыкальный тон. Недаром на последних моделях «мерседесов» стоят мощные безрупорные сигналы.

Несколько слов о звуковых сигналах иных типов (не электромагнитных). Пьезоэлектрические, использующие достижения современной электроники, разработки которых проводили японские фирмы, широкого распространения не получили. Гораздо более распространены пневматические сигналы — самые простые по конструкции и самые мощные. Тем, кто их слышал с близкого расстояния, не надо объяснять, что такое «звуковое давление» — они почувствовали его не только ушами, но и кожей.

Всем хорош пневматический сигнал, недостаток только один — для его питания нужен компрессор, сжимающий воздух до 6 атмосфер. Для легковых автомобилей, где такого источника сжатого воздуха нет, продаются наборы: портативный электрокомпрессор, реле включения звукового сигнала, провода и от одного до шести рожков-рупоров разной длины, каждый из которых гудит (звучит) по-разному. Сила звука у них соответственно заметно меньше, чем у пневмоклаксонов грузовиков.

Если вы хотите, чтобы автомобиль издавал громкие звуки, то приобретайте звуковые сигналы с длинными звуковыми рожками, которые издают звуки мощностью 120 децибел (это сравнимо со звуками, которые издает шум двигателей реактивного самолета).

Сравнить громкость звуковых сигналов потребитель может лишь собственным ухом. Чувствительность человеческого уха максимальна в диапазоне частот 1000-3000 Гц, поэтому звуковые сигналы «высокого» тона (400-550 Гц) воспринимаются нами как более громкие, нежели сигналы «низкого» тона (220-400 Гц) с одинаковым звуковым давлением.

Уровни звукового давления от различных источников:

· 10 дБ SPL — шёпот
· 20 дБ SPL — норма шума в жилых помещениях
· 40 дБ SPL — тихий разговор
· 50 дБ SPL — разговор средней громкости
· 70 дБ SPL — шум пишущей машинки
· 80 дБ SPL — шум работающего двигателя грузового автомобиля
· 100 дБ SPL — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м
· 110 дБ SPL — шум работающего трактора на расстоянии 1 м
· 150 дБ SPL — взлёт самолёта

Звуковой сигнал

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

ALER
Хмм. В прайсе в инете и на ценнике в магазине было написано:

Сигнал звуковой высокого тона ст. обр. («улитка») 2101-07,2121,21213 Россия
Сигнал звуковой низкого тона ст. обр. («улитка») 2101-
07,2121,21213 Россия

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Не знаю, что стояло в 2121, но в 21213 1997 года (а рестайлинг был в 1993-4 годах) звуковой сигнал уже стоял зубильный (не «улитка», а. «таблетка»). И подключение его было и есть сейчас такое: плюс подается постоянно, а минус (масса) приходит от рулевой колонки при нажатии на центральную часть руля. Как было в 2121, можешь посмотреть на схеме (она есть в FAQ).

Если очень хочешь сохранить родную схему, ставь на текстолитовую пластину, т. е. изолируй оба вывода от массы. Но, поверь, лучше переделать подключение и поставить одно реле. Как — написано в FAQ (вплоть до цветов проводов).

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 51
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 4 / 1078
Откуда: Voronezh
Возраст: 68
Авто: 2123 2007г

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 119
Откуда: Салехард, ЯНАО
Возраст: 44
Авто: 21213, 2002 г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4638
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 51
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 67
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

У меня в 2121 93 г.в. тоже стоит «таблетка». И схема ее подключения точно такая же, как ты описал. Без реле. А я себе тоже все никак не соберусь волговский сигнал поставить. Надо бы собраться с силами и сделать.

Рег.: 03.02.2005
Тем / Сообщений: 85 / 2821
Откуда: Адлер
Возраст: 47
Авто: была. 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р.

Вот недавно установленная «красная улитка» на сигнале умерла гудит теперь одна из двух, звук стал тихий и противный по тональности. Всё, гуделки ставить больше не хочется. Хотел давно уже установить парочку, троечку дуделок.

Разница между ними принципиальная. Гуделка к ней +12 и она гудит. С Дуделкой посложнее, там компрессор, воздух и вот так вот. Установить дуделки хочу на дугах, на крыше, рядом с противотуманками. Смотрецца будет зверско, ну и под капотом место не займёт, разве что компрессор, который примостырить хочу там и по ливнестокам провести трубочки воздушные.

Отсюда вопрос. Какие дуделки то брать? хочется сильно не тратиться на это. У нас продают турецкий комплекты по 1000 деревянных, но после смерти улитки через две недели после установки турецкое Гэ покупать не хочется что-то.

На зубиле стоят со времён царя гороха дуделки и ими очень довольны мы. Так и купили зубилкеу с ними. Никогда не подводили. Разве что задержка в 0.3. 0.5 секунды пока воздух по трубкам до дудок дойдёт.

Рег.: 24.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 652
Откуда: Мытищи
Возраст: 36
Авто: Ssang Yong Kyron 2009г.в., Mitsubishi Lancer X 2007г.в.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector