0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запчасти ВАЗ-1111 ОКА

Запчасти ВАЗ-1111 «ОКА»

Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» — единственный на сегодняшний день малолитражный автомобиль, ставший по-настоящему любимым и популярным в России. Однако даже этот неприхотливый автомобиль иногда выходит из строя и требует замены деталей. В этом случае обратитесь в магазин AvtoALL — здесь вы найдете все необходимые автозапчасти «Ока» по самым разумным ценам.

В нашем каталоге представлено несколько сотен запчастей для автомобиля «Ока», а поэтому здесь вы можете приобрести детали, узлы и механизмы для любого ремонта. При этом все запчасти имеют известное происхождение, и мы гарантируем их высокое качество. Это в сочетании с доступными ценами делает покупку в AvtoALL приятной, а ремонт вашей «Оки» — простым.

Интернет-магазин AvtoALL — все запчасти для автомобиля «Ока» в одном месте. Только высокое качество, надежность и низкие цены.

  • А
    • Амортизатор
      • Амортизатор ВАЗ,УАЗ-3160
      • Амортизатор ВАЗ-1111
      • Амортизатор ВАЗ-2108,1111,21213,ИЖ
  • Б
    • Бампер
    • Барабан
    • Бачок
    • Болт
      • Болт М10х1.25х25
      • Болт М10х1.25х35
      • Болт М12х1.25х133.5
      • Болт М6х1.0х12
      • Болт М6х1.0х16
      • Болт М6х1.0х20
      • Болт М6х1.0х35
      • Болт М8х1.25х16
      • Болт М8х1.25х20
      • Болт М8х1.25х35
      • Болт М8х1.25х50
      • Болт М8х1.25х55
    • Брызговик
  • В
    • Вал
      • Вал гибкий
      • Вал привода
    • Вилка
    • Винт
    • Вкладыши
    • Втулка
      • Втулка ВАЗ-1111
      • Втулка ВАЗ-2101
      • Втулка ВАЗ-2101-08
      • Втулка ВАЗ-2106
      • Втулка ВАЗ-2108
    • Выключатель
      • Выключатель заднего
      • Выключатель клавиша
      • Выключатель стоп
  • Г
    • Гайка
      • Гайка ВАЗ-1111
      • Гайка колеса
      • Гайка М8х1.25х8
    • Глушитель
  • Д
    • Датчик
      • Датчик включения
      • Датчик температуры
    • Держатель
      • Держатель ВАЗ
      • Держатель ВАЗ-2108
    • Диафрагма
    • Диск
      • Диск колесный
      • Диск тормозной
  • Ж
    • Жиклер
      • Жиклер ВАЗ-2101-09
      • Жиклер ВАЗ-2104,08,2121
      • Жиклер ВАЗ-2108
  • З
    • Заглушка
      • Заглушка ВАЗ-2101
      • Заглушка ВАЗ-2108
    • Замок
      • Замок двери
      • Замок зажигания
      • Замок сиденья
    • Зацеп
    • Зеркало
    • Золотник
  • К
    • Картер
    • Катушка
    • Клапан
      • Клапан впускной
      • Клапан карбюратора
      • Клапан электромагнитный
    • Колодки
    • Колпачок
      • Колпачок ВАЗ-2108
      • Колпачок на
    • Кольцо
      • Кольцо ВАЗ-1111
      • Кольцо ВАЗ-2101
      • Кольцо ВАЗ-2108
      • Кольцо СОЛЕКС
    • Коммутатор
    • Корпус
    • Кран
      • Кран ВАЗ-2101
      • Кран ВАЗ-2101,2123
    • Кронштейн
      • Кронштейн ВАЗ-1111
      • Кронштейн ВАЗ-2108
    • Крыло
    • Крышка
      • Крышка бака
      • Крышка бачка
      • Крышка горловины
      • Крышка ремня
    • Кулак
  • М
    • Маслоприемник
    • Механизм
    • Мост
    • Мотор
    • Мотор-редуктор
    • Муфта
      • Муфта КПП
      • Муфта сцепления
  • Н
    • Насос
      • Насос водяной
      • Насос масляный
      • Насос топливный
  • О
    • Обойма
    • Опора
    • Орнамент
    • Ось
      • Ось ВАЗ-1111
      • Ось ВАЗ-2108
  • П
    • Палец
    • Патрубок
    • Переключатель
    • Пистон
    • Повторитель
    • Подушка
      • Подушка ВАЗ-1111,2108
      • Подушка ВАЗ-2101-07
      • Подушка ВАЗ-2108,ИЖ-2126
    • Подшипник
      • Подшипник генератора
      • Подшипник КПП
      • Подшипник ступицы
    • Полукольцо
    • Порог
    • Поршень
    • Предохранитель
    • Привод
    • Провод
    • Прокладка
      • Прокладка ВАЗ-1111
      • Прокладка ВАЗ-2101
      • Прокладка ВАЗ-2108
      • Прокладка головки
      • Прокладка двигателя
      • Прокладка карбюратора
      • Прокладка насоса
    • Пружина
      • Пружина ВАЗ-1111
      • Пружина ВАЗ-2101
      • Пружина ВАЗ-2108
      • Пружина карбюратора
    • Пыльник
  • Р
    • Радиатор
      • Радиатор ВАЗ-1111
      • Радиатор отопителя
    • Рассеиватель
    • Реле
      • Реле поворота
      • Реле регулятор
    • Ремень
      • Ремень ВАЗ-1111
      • Ремень ГРМ
    • Ремкомплект
      • Ремкомплект ВАЗ-1111
      • Ремкомплект ВАЗ-2108-09
      • Ремкомплект ВАЗ-2110
      • Ремкомплект карбюратора
    • Ролик
    • Ручка
      • Ручка ВАЗ-2101-07
      • Ручка ВАЗ-2105-07,УАЗ,МАЗ
    • Рычаг
  • С
    • Сайлентблок
    • Сальник
      • Сальник ВАЗ-1111
      • Сальник ВАЗ-2108,1111
      • Сальник ВАЗ-2108-09
      • Сальник коленвала
    • Свеча
    • Скоба
      • Скоба ВАЗ-2101
      • Скоба ВАЗ-2108
    • Стартер
    • Стеклоподъемник
    • Стойка
    • Ступица
    • Суппорт
    • Сухарь
    • Сцепление
  • Т
    • Термостат
      • Термостат ВАЗ-2108,2109,2115,1111
      • Термостат ВАЗ-2108-09,15,1111
    • Трос
    • Труба
      • Труба выхлопная
      • Труба приемная
    • Трубка
    • Тяга
      • Тяга ВАЗ-2108
      • Тяга рулевая
  • У
    • Уголок
    • Уплотнитель
    • Упор
  • Ф
    • Фара
    • Фиксатор
    • Фильтр
    • Фонарь
      • Фонарь задний
      • Фонарь противотуманный
  • Х
    • Хомут
      • Хомут ВАЗ-1111
      • Хомут ВАЗ-2108
  • Ц
    • Цилиндр
      • Цилиндр суппорта
      • Цилиндр тормозной
  • Ч
    • Чехол
      • Чехол ВАЗ-1111
      • Чехол ВАЗ-2108
  • Ш
    • Шайба
    • Шестерня
      • Шестерня ВАЗ-2108
      • Шестерня КПП
    • Шкив
      • Шкив ВАЗ-2101
      • Шкив ВАЗ-2108
    • Шланг
      • Шланг ВАЗ-1111
      • Шланг тормозной
    • ШРУС
      • ШРУС внутренний
      • ШРУС наружный
    • Шток
    • Штуцер
    • Щетка
  • Э
    • Элемент

К сожалению, в этом разделе мы не смогли ничего найти по вашему запросу.

Малолитражный автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» остается одним из самых популярных и востребованных на отечественном рынке, а поэтому высок спрос и на запчасти для него — автомобиль, каким бы надежным и простым он ни был, рано или поздно выход из строя и его необходимо ремонтировать. И если вы встали перед необходимостью приобретения запасных частей на свою «Оку», то лучше всего сделать это в интернет магазине AvtoALL.

Есть несколько причин сделать покупку именно у нас:

  • Широкий выбор всех видов и типов запчастей для ВАЗ-1111;
  • Запчасти от ведущих производителей;
  • Только самое высокое качество;
  • Низкие цены;
  • Удобство выбора, покупки и доставки.

Каталог запчастей для «Оки» в AvtoALL содержит сотни позиций, среди которых вы обязательно найдете именно то, что нужно. Просто выберите каталожную группу, выберите конкретную систему, узел или механизм, и вы легко найдете нужную деталь. Благодаря широкому выбору вы сможет приобрести запасные части с оптимальным соотношением цены и качества.

AvtoALL: запчасти для «Оки» на самых выгодных условиях.

Замена реле лампы заряда АКБ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106

Добро пожаловать!
Реле лампы заряда АКБ – данное реле работает по следующему принципу, от генератора а именно от диодного моста который в нём находиться, подаётся ток в 12 вольт на реле, силы данного тока хватает для того чтобы разомкнуть два контакта которые внутри реле находятся, то есть на катушку которая располагается в реле от генератора (Когда машина заведена) идёт ток и внутри этой катушки ещё установлен сердечник, так вот этот сердечник притягивает к себе пластину и тем самым контакты размыкаются и лампа которая говорит о том что заряд АКБ мал, после этого не горит, но если контакты по каким либо причинам не будут размыкаться то лампа которая говорит о том что заряд АКБ мал, будет гореть постоянно, поэтому учтите это и первым делом заряжайте АКБ, а вторым уже на реле обратите своё внимание.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену данного реле, вам нужна будет только лишь одна отвёртка!

Краткое содержание:

Где находиться реле лампы заряда АКБ?
Он располагается в правой части автомобиля если смотреть по ходу её движения, данное реле на самом деле очень легко найти, главное не перепутать потому что рядом с ним ещё несколько реле установлено, в общём отройте капот у автомобиля и на правой передней части к кузову закреплено это самое реле которое носит индекс «РС-702» (Оно указано красной стрелкой), над этим реле располагается вырез в кузове на этот вырез ещё синяя стрелка направлена, так с расположением разобрались ещё пару слов скажем, на счёт индекса мы уточнили специально потому что не известно какие надписи останутся на реле которые установлены на старых автомобиля, может их вообще у вас по сути и не быть, но если у вас установлено реле с какими то другими надписями (Другая маркировка) и вы проездили на нём достаточно больше количество времени и он вас ещё не подводил (Всегда показывал когда заряда АКБ не хватает), то ставьте именно это же реле а не какое либо другое.

Когда нужно менять реле лампы заряда АКБ?
На счёт лампы мы бы хотели с вам ещё поговорить, есть люди которые не знают обо всех приборах которые присутствуют в автомобиле, со временем человек же начинает понимать после того как он изучит свою машину, но по началу многого непонятно, поэтому ниже на примере панели приборов автомобиля ВАЗ 2106 мы указали стрелкой на ту самую лампу которая оповещает в тот момент когда зарядки у АКБ не хватает и его нужно под зарядить, первым же делом соответственно заряжайте, потом проверяйте реле (Есть некоторые люди которые на реле и на предохранители никогда не смотрят, а идут в автомагазин и сразу же покупают новый аккумулятор, так делать не нужно, особенно если у вас аккумулятор относительно новый), если же все приборы у вас на панели потухли то предохранитель соответствующий на них смотрите, если он перегорел то в таком случае заменяйте его на новый.

Примечание!
При выходе из строя этого реле, как вы уже поняли основная неисправность это гореть лампа заряда АКБ которая на фото выше стрелкой указана будет, а гореть она будет потому что контакты между собой будут соединены и не смогут разъединиться, или какой либо проводок может с реле у вас соскочил, тоже их проверьте!

Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?

Снятие:
В реле снятия нет ничего сложного, видите на фото ниже красными стрелками винты указаны, вот их выверните и под одним винтом ещё проводок находиться, его тоже аккуратно отсоедините после того как винты будут вывернуты и по необходимости, от ржавчины или же ещё от чего либо зачистите его аккуратно шкуркой, так же синими стрелками указаны провода которые подсоединяются к реле, самое главное запомните раз и на всегда, перед тем как начать отсоединять провода промаркируйте какой куда подходит при помощи маркера, или же всё на телефон снимите и в обратной последовательности каждый провод на своё место подсоедините, а иначе реле просто работать не будет и лампа постоянно у вас будет гореть.

Установка:
Вся установка в обратном порядке происходит, кстати если провода у вас отсоединились довольно легко, то сдвиньте резиновые наконечники вдоль их и подожмите сами клеммы немного плоскогубцами, чтобы провода лучше держались.

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите узнать как разобрать это реле и как его проверить на исправность, тогда просмотрите видео-ролик который расположен ниже:

Вдруг бывает только… незаряжающий генератор!

У меня до сих пор нет ни вольтметра, на БК-03, -06, -08 и т. п. Потому при езде ВДРУГ перестали работать дворники (с утра завёлся нормально!), потом после глушения машина отказалась заводиться — просто не крутился стартер. Думал может плохой контакт, окислились клеммы. Проверил — норма. Решил померить напругу на АКБ — 11,5 В… хмм… Хорошо, что товарищ на своём авто был там же — «прикурили» — завелась с «полтычка». Меряю зарядку — примерно 12 В (((. Выходит проблема в генераторе(((… Снова! (В самом начале нашего общения с «Кофемолкой» тоже были проблемы с зарядом — поменял «микросхему» (щётки с регулятором напряжения в сборе) — проблема ушла… не надолго. (Возможно существенный момент — в сырую погоду, последнюю неделю примерно ремень свистел при троганьи).

Отработал. Стемнело. Надо как-то ехать домой. Включил аварийку и без света, по светлым улицам, поехал на аккумуляторе… довольно быстро аварийка перестала моргать((( — выключил. С собой был фонарик (Eagle Tac D25A2 mini). Включил на среднюю яркость, повесил его на солнцезащитный козырёк и так поехал. (интересно что думали встречные водители — дикий видеорегистратор?)

Доехал без происшествий!

Заехал в гараж и решил снять генератор, для осмотра в домашних условиях. Чтобы извлечь открученный генератор из подкапотного пространства пришлось открутить один патрубок. Заодно выяснил, что патрубок начал трескаться((( Вообще под капотом у меня бардак натуральный!(( Дождусь тёплой погоды и начну наводить порядок!

____________________
По мере прояснения ситуации запись будет дополняться
____________________

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или периодически загорается при работающем двигателе
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Проскальзывание ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Обрыв соединения между клеммой «85» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и центром «звезды» генератора/Восстановить соединение
Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора (только у генераторов Г-222)/Восстановить соединение, проверить предохранитель №10
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Проверить реле, отрегулировать или заменить
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора/Восстановить соединение
Неисправность регулятора напряжения/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле-регулятор на новое
Износ или зависание щеток генератора/Заменить щеткодержатель со щетками
Окисление контактных колец якоря генератора/Очистить контактные кольца якоря от окислов
Повреждение вентилей выпрямителя/Заменить выпрямительный блок
Повреждение обмотки ротора или статора генератора/Заменить ротор или статор генератора
Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока (только у генератора 37.3701)/Заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора не зажигается при включении зажигания
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Перегорание контрольной лампы/Заменить лампу
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле
Обрыв в соединении между клеммой «87» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и клеммы «1» блока предохранителей/Восстановить соединение
Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях/Заменить выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Генератор работает, однако слабо заряжается аккумуляторная батарея
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Слабое натяжение ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Ослабление крепления наконечников проводов генератора и на аккумуляторной батарее; окисление выводов аккумуляторной батареи; повреждение проводов/Очистить выводы аккумулятора от окислов, затянуть хомуты, заменить поврежденные провода
Неисправность аккумуляторной батареи/Заменить батарею

Симптом неисправности генератора:
Напряжение генератора выше нормы
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Недостаточный контакт между «массой» и корпусом генератора/Восстановить контакт
Нарушение регулировки или поломка регулятора напряжения/Отрегулировать или заменить регулятор напряжения

Симптом неисправности генератора:
Повышенная шумность генератора
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Скрип щеток/Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Ослабление гайки шкива генератора/Подтянуть гайку
Повреждение подшипников генератора/Заменить подшипники
Межвитковое замыкание в обмотке статора генератора (вой генератора)/Заменить статор генератора

__________________________________________
Итак!
Я его разобрал и почистил (см. фото).

Замена регулятора напряжения генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он присутствует в любом генератора на любом автомобиле, благодаря нему напряжение в бортовой сети не скачет и держится ровно, ещё благодаря нему напряжение в бортовую сеть не идёт слишком большое (Чем больше напряжение в бортовой сети, тем быстрее проводка перегорать будет) и как положено в пределах нормы (В основном для всех машин, нормой считается 13.2-14.7 вольт в бортовой сети автомобиля), данного напряжения хватает чтобы аккумулятор заряжался и чтобы другие приборы ещё при этом горели (Чем больше приборов в автомобиле вы включите, тем напряжение и станет сильнее, благодаря всё тому же регулятору напряжения), когда регулятор приходит в негодность, первое что начинается так это проблема с напряжением и в связи с этим проблема с проводкой наступает, вот к примеру если регулятор вдруг перестанет сдерживать напряжение тогда и оно поднимется до высокой отметки, то провода начнут первым делом плавиться, но если у вас стоят все предохранители на нужные амперы, то здесь уже бояться нечего, просто предохранители каждые пять минут менять будете когда напряжение скакнёт и так будет до тех пор, пока регулятор вы не смените на новый (Но это и не от него может быть, предохранители вообще по разным причинам могут перегорать, одна из самых ярких так это попадание воды на проводку, после чего предохранитель сразу перегорает).

Примечание!
Замена регулятора напряжения который стоит на генераторе производиться не так и сложно, особенно если набор инструментов есть, в этом наборе у вас должны быть: Гаечные ключи, а так же отвёртки, контролька ещё понадобиться (Это контрольная лампа на 12 Вольт) и мегомметр (Данные приборы нужны лишь для того чтобы проверить регулятор на работоспособность, если вам не нужно ничего проверять и вы уверенны что у вас именно регулятор пришёл в негодность, то в таком случае данными вещами можете и не запасаться)!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он расположен как мы уже сказали чуть ранее на самом генераторе и прикручен к нему болтами, для наглядности чуть ниже мы закрепили фото, на котором отчётливо виден снятый с автомобиля генератор и стрелкой ко всему этому указан сам регулятор напряжения, об замене которого мы и говорим сегодня в этой статье.

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Регулятор, само название даже говорит за него, а именно он регулирует напряжение в бортовой сети и оно не должно превышать и опускаться ниже нормы, если же напряжение скачет (То высокое, то маленькое) тогда регулятор нуждается в замене, проверить кстати его на работоспособность не составит никакого труда, для этого воспользоваться контрольной лампой на 12 Вольт будет нужно, а именно выводы от неё к обоим щёткам регулятора подсоедините и в это время подайте напряжение на 12 Вольт (Аккумулятор отлично для этого подойдёт) на плюсовую клемму, а на минусовую подайте минусовой провод идущий от аккумулятора (Минусом в регуляторе напряжения могут служить втулки, одна из таких указа на фото ниже на подробной схеме).

Примечание!
Если после таких манипуляций контролька загорится, то это говорит о том что регулятор исправен, но это ещё не говорит о том что он полностью исправен, а для того чтобы убедиться в этом окончательно, проделайте ту же самую операцию но только уже не 12 Вольт в этом случае подайте, а 15 В и посмотрите результат, нормальный исправный регулятор напряжения не должен дать лампе загореться, если же всё же лампа загорелась то это говорит о том, что данный регулятор не исправен и он нуждается в замене!

Как заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Работу по замене данного агрегата можно выполнять как на снятом генераторе (Так даже удобней), так и на установленном (Если вы решите его всё же снять, то в таком случае изучите подробную статью по этому поводу, а называется она: «Замена генератора на автомобиле»), но в том случае если вы не захотите ничего снимать с автомобиля, то обязательно перед началом работы клеммы минус отсоедините от аккумуляторной батареи, как это сделать читайте в статье: «Замена АКБ на автомобиле», в пункте 1 всё подробно рассказано!

Снятие:
Чтобы снять регулятор, в начале нужно от генератора отсоединить клеммы и провод ещё который к нему крепиться (Клеммы отсоединяются посредством отворачивания гайки которая их крепит, а провод отсоединяется вообще легко, потяните за него рукой и он будет отсоединён, более подробно об том как это всё сделать, мы указали в статье на которую чуть выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена генератора на ВАЗ»), как только всё лишнее будет отсоединено, приступайте к снятию крышки, для этого с помощью отвёртки удалите пломбу как показано на фото 1 и после чего накидной головкой с воротком выверните три гайки которые крышку крепят (Гайки указаны так же на фото 1 стрелками) и снимите крышку после этого, как только крышка была снята, три шайбочки пружинные снимите со шпилек чтобы их не потерять (см. фото 2) и переходите к снятию регулятора напряжения, он крепиться болтах и ещё к нему клемма подсоединена при помощи винта, поэтому винт крепления клеммы выворачивайте (см. фото 3) и отложите его в сторонку, затем две гайки по бокам отверните которые регулятор крепят (см. фото 4) и полностью снимите его с генератора и проверьте на исправность (Как проверить в начале статьи мы уже писали).

Примечание!
В начале статьи мы ещё одну очень важную вещь не указали, проверьте при помощи линейки или же чего ни будь ещё, то на сколько щётки выступают и если они будут выступать менее чем на 5 мм (см. фото ниже), то в таком случае данный регулятор нуждается в замене, а так же проверьте как щётки перемещаются (Рукой понажимайте на них для этого) и если в каких то местах они будут заедать, то тоже в этом случае смените регулятор!

Установка:
Новый регулятор устанавливается на своё место, в обратном порядке снятию, поэтому сложностей в его установки у вас не должно быть.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены вы так же можете в видео-ролике который размещён чуть ниже, кроме замены там ещё и дополнительная информация рассказывается про этот регулятор, а именно рассказывается что будет с аккумуляторной батареей если регулятор выйдет из строя и т.д., все операции проводятся на автомобиле ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте потому что на автомобилях семейства Самара 2 и на автомобилях десятого семейства, данный регулятор заменяется идентично.

ВАЗ-1111-«ОКА» ГЕНЕРАТОР » Авто документация мануал схема

Генератор 37.3701:
1 — поджимная втулка; 2 — буферная; 3 — втулка втулке 4 — передняя крышка (со стороны колец контактных); 5 — винт крепления выпря мительного выпрямительный; 6 — блока блок; 7 — вентиль выпрямительной блока; 8 — задний; 9 — конденсатор подшипник вала ротора; 10 — контактны, вал; 11 — кольца ротора; 12 — щетка, соединенная с выводом «В» пряжения на регулятора; 13 — вывод «30» для подключения потребителей;

14 — нератора «61» ге вывод; 15 — щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора вывод 16 — напряжения «В»регулятора напряжения; 17 — регулятор напряжения; 18 — крепления ка шпиль генератора к натяжной планке; 19 — крыльчатка; 20 — пластины 21 — шкив крепления подшипника; 22 — упорное кольцо; 23 — под передний шипник вала ротора; 24 — обмотка полюсный; 25 — ротора наконечник ротора 26 — обмотка статора; 27 — задняя; 28 — статор крышка (со стороны привода).

Генератор 37.синхронная — 3701 трехфазная электрическая машина переменного электромагнитным с тока возбуждением, со встроенным выпрямителем на кремниевых электронным и диодах регулятором напряжения. Ротор генератора вращение во приводится от шкива коленчатого вала двигателя ремнем клиновым.

Технические характеристики генератора 37.3701:
отдаваемый Максимальный ток (при 13 В и 5000 мин-1), 55 A
Направление, 13, 6-14, 6 B
Напряжение вращения (со стороны привода) правое

крышки и Статор генератора стянуты четырьмя болтами. ротора Вал вращается в подшипниках, установленных в крышках. заложенная, Смазка в подшипники на заводе,рассчитана на весь службы срок генератора. Передний подшипник стянут винтами четырьмя между внутренней и наружной пластинами и заменяться может отдельно от передней крышки. При заднего повреждении подшипника приходит в негодность и гнездо в поэтому, крышке подшипник заменяют вместе с крышкой.

В генератора статоре расположена трехфазная обмотка, выполненная по звезда «схеме» (выводы фазных обмоток имеют точку общую). Вторые концы фазных обмоток выпрямительным с соединены мостом, состоящим из шести кремниевых вентилей (диодов) — трех «положительных» и трех «отрицательных». запрессованы Вентили в две подковообразные алюминиевые пластины-соответствии в держатели с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных одной); на пластинах из пластин также находятся три диода дополнительных, через которые питается обмотка генератора возбуждения после пуска двигателя. Пластины выпрямительный в объединены блок, закрепленный на задней крышке Обмотка.

генератора возбуждения расположена на роторе генератора, ее припаяны выводы к двум медным контактным кольцам на ротора валу. Питание к обмотке возбуждения подводится две через угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно регулятором с объединен напряжения и закреплен на задней крышке Регулятор. генератора напряжения — неразборный, при выходе из его строя заменяют.

До 1996 г. щеткодержатель и регулятор представляли напряжения собой отдельные узлы (управляющее клеммы от напряжение «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора Теперь). напряжения напряжение подается только к выводу «В» (отсутствует «Б» вывод). По своим характеристикам новый и старый напряжения регуляторы одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

защиты Для бортовой сети от скачков напряжения работе при системы зажигания и снижения помех между радиоприему выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (массой «+» и «между» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2±0,4 расположенный, мкФ на задней крышке генератора. При зажигания включении напряжение к обмотке возбуждения генератора (подводится «В») вывод через кон трольную лампу в прибо комбинации ров (лампа при этом После). горит пус ка двигателя обмотка возбуждения пи дополнительных от тается диодов вы прямительного блока (контрольна; гаснет лампа). Если после пуска двига лампа теля горит, это указывает на не исправность или генератора его цепей «Минус» аккумуляторной все батареи гда должен подключаться к «массе плюс, а «автомобиля» — к выводу «30 генератора. Обратное включение ведет при к пробою вентилей генератора.

При генератора работе не рекомен дуется отсоединять аккумуляторнук Возникающие. батарею при этом брос ки напряжения в сети бортовой могу! повредить электронные компоненть Рис.

Схема соединений генератора: 1 — аккумуляторная стартер; 2 — батарея; 3 — генератор; 4 — контрольная лампа разряда батареи аккумуляторной; 5 — блок предохранителей; 6 — реле выключателя выключатель; 7 — зажигания зажигания.

Вентили генератора (и другие бортовой в устройства сети автомобиля при подключенном следует) генераторе проверять под напряжением не выше 15 В, высокое более напряжение (например, при проверке может) мегомметром вызвать повреждение вентилей. При проверки необходимости изоляции обмоток высоким напряжением следует генератор снять, а выводы обмоток отсоединить от блока выпрямительного и регулятора напряжения.

Запустите двигатель, ему дайте поработать несколько минут, затем, педаль на нажав «газа», доведите обороты коленчатого 3000 до вала мин-1. Включите дальний свет обогрев, фар заднего стекла, вентилятор отопителя. напряжение Замерьте на выводах аккумуляторной батареи, которое быть должно выше 13,6 В. Если это не так, обмотки неисправны генератора (обрыв или замыкание), напряжения регулятор со щеточным узлом или окислены кольца контактные обмотки возбуждения.

Для того убедиться чтобы в исправности регулятора напряжения, выключите потребители все, кроме фар дальнего света, и измерьте вновь напряжение. Оно должно быть в Снятый 13,6-14,6 В.

пределах регулятор напряжения можно проверить, между подключив щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «Б» и «В» и «массе» (на нового регуляторе образца -к выводу «В» и «массе») — источник минус («питания» — на «массу») вначале напряжением 12-13 В, а затем 15-16 В. В случае первом лампа должна гореть, во втором — Если. нет лампа горит в обоих случаях, в пробой — регуляторе, если не горит — обрыв или контакт нарушен между щетками и выводами регулятора. В случаях обоих регулятор следует заменить.

Для вентилей проверки выпрямительного блока отсоедините провода от батареи аккумуляторной, генератора и от выводов регулятора напряжения.

«батареи» Плюс через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «30» минус, а «генератора» — к его корпусу. Если лампа блоке, то и в горит «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей короткое имеется замыкание.

Для проверки замыкания в «вентилях» положительных «плюс» батареи через лампу выводом с соедините «30» генератора, а «минус» — с выводом одной из обмоток фазных статора (одним из болтов выпрямительного Если). блока лампа горит, пробиты один несколько или положительных вентилей.

Для проверки отрицательных в «замыкания» вентилях «плюс» батареи через соедините лампу с выводом одной из фазных обмоток одним (статора из болтов выпрямительного блока), а «минус» -с генератора корпусом. Если лампа горит, пробиты или один несколько отрицательных вентилей или статора обмотки замыкают на корпус генератора. Чтобы замыкание исключить обмоток, генератор снимают с автомобиля и, обмотки отсоединив от регулятора напряжения и выпрямительного блока, замыкание их проверяют на «массу» с помощью лампы или Вентили. омметра генератора можно проверить и омметром, не аккумулятор подключая и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных проверяют диодов, подключив «плюс» батареи через выводу к лампу «61» генератора, а «минус» — к выводу одной из обмоток фазных статора (к одному из болтов крепления блока выпрямительного). Если лампа горит, один несколько или дополнительных диодов пробиты.

Обрыв вентилей основных определяется по резкому снижению тока падению (отдачи напряжения под нагрузкой). Однако может это быть также вызвано обрывом замыканием или в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных можно вентилях определить по низкому напряжению на штекере «61» ниже (генератора 14 В) при малой и средней частотах ротора вращения генератора.

Определить исправность каждого основного (диода или дополнительного) можно только на выпрямительном снятом блоке омметром или контрольной Выпрямительный.

лампой блок при выходе из строя заменять рекомендуется в сборе. Допускается замена отдельных однако, вентилей для основных вентилей потребуется их держателе в перепрессовка — операция, требующая аккуратности и навыка. диоды Дополнительные просто перепаиваются.

Обмотки статора и проверяют ротора на СТО специальным дефектоскопом или осциллографом электронным по форме кривых напряжения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector