0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото)

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото)

В сегодняшней статье я расскажу о том как осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ 402, в два этапа (так быстрее).

По этой же инструкции можно регулировать клапаны на аналогичных моторах (ЗМЗ 21, умз-421, умз-417, ЗМЗ 24, газ-21)не важно карбюратор или инжектор. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию с большим количеством фото и видеоматериалов.

Для тех кто не любит читать, ниже приведено подробное видео:

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

  • отвертка.
  • ключ рожковый (10,12,13,14).
  • щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

  • прокладка клапанной крышки. (обязательно).
  • герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
  • шланг отвода картерных газов (если высох).
  • шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Внимание — регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе!

  1. Снимаем клапанную крышку.
  2. Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия.

Самый простой способ определить верхнюю мертвую в первом цилиндре — подвести метку на шкиве (демпфере) к отливке на передней крышке и сняв крышку трамблера убедиться, что бегунок смотрит на свечной провод идущий к первому цилиндру.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

  1. Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
  2. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
  3. Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
  4. Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402 широко известен своей способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я, в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее, когда я сам регулировал клапаны, всем автовладельцам я рекомендовал переделывать стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

  1. За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
  2. На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
  3. Устанавливаете на место клапанную крышку.
  4. Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.
  • нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
  • значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
  • упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Заводом-изготовителем установлен регламент по регулировке клапанного механизма — один раз 15.000 км, но, на практике, обычно клапана регулируют раз 40.000 км, или когда они застучат, в зависимости от того что случится раньше. При использовании гбо рекомендуется соблюдать регламент!

Особенности регулировки клапанов на змз-402 при установленном ГБО?

На тематических форумах часто можно найти рекомендацию — увеличить на 0,05 мм тепловой зазор для выпускных клапанов. в качестве обоснования увеличения теплового зазора, указывается повышенная температура горения газа.

делать это ни в коем случае не надо — разница в температуре выхлопа между бензином и газом не более 10%, вот вам наверное картинка:

Поверьте 10% в температуре выхлопа, это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья была вам полезна и полностью ответила на вопрос как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов. если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Ремонт 406 двигателя видео

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 3)

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаКарбюратор, позже инжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Вес мотора185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Ремонт двигателя змз 402 своими руками видео

Двигатель :ЗМЗ-402.10 1996 г. выпуска. поршни 1992г. Пробег 4600 км. реальный.

Статью или тему по ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть.

После неудачной заправки получил пробой прокладки в систему смазки. Масло стало сильно жидкое от бензина. Уровень был на минимуме. Текло отовсюду. Свечи черные, залитые или матово-черные.
Двигатель снят и разобран. Опыта в подобных делах нет.
Прочитаны книжки по эксплуатации и ремонту ГАЗ 2410/31029 с этого сайта. Статью или тему по ремонту на этом сайте ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть. По другим ресурсам что-то особенного не нарыл. Близкое к жизни по ремонту в гаражных условиях нашел видео http://www.youtube.com/playlist?list. JfdwOUVrMiEeWf . Если кто поделится полезной ссылкой буду признателен.
Осмотр дал результаты:
Нагар в системе впуска (пленкой), матовый нагар в выпуске, головке, карбюратор стал коричневатым. Особо много нагара на направляющих, хвостовиках клапанов.
На тарелках клапанов, на фасках есть серый плотный налет. Часть фасок клапанов и седл (3,4 цилиндры) в местах контакта имеют серый налет.
Кольца. залегли на 2,3,4 цилиндрах. Замачивание в солярке результата особого не дает. Поршни отмыты, но 2 верхние кольца сильно зажаты. На 2 поршне снял только нижнее наборное и среднее кольцо — оно треснуло пополам. Причина зажатия кольца — ржавчина. Снимал это кольцо долго.
Как снять кольца на остальных поршнях?

Поршень. Износа, потертостей почти нет.

Гильзы. Состояние примерно одинаковое. Видны следы слабого хона и небольшие потертости в рабочей зоне. в блоке в местах стыков на алюминии есть следы ржавчины. Гильзы проверить на элипсность нечем. Снимать их обязательно для уплотнения прилегания? Вот менять их или нет. Как узнать? Если менять то цилиндр +поршень + палец+ кольца?

Вкладыш [крышки 3 шатуна выпал сам при съеме. Остальные держутся. Вкладыши шатунов имеют износ(потертости, мелкие царапины). Вкладыш, который в шатуне, а не в его крышке имеет отверстие и слабую канавку(бороздку) от края вкладыша к отверстию. Т.е. на 1/4 диаметра вкладышей.
А как лучше? Почему нет проточки по всему диаметру? Вкладыши шатунов на замену. Какой фирмы брать. и есть ли +0,05 ?

Палец шатуна. на 4 цилиндре вращается поршень вращается свободнее, чем на других. люфта нет. Менять?

Коленвал. На шейках шатунов поверхность зеркало, но есть мелкие царапины. Можно зашлифовать самому?
На кореных вкладышах коленвала вкладыши без следов износа, на обоих половинках есть проточка по всей длине. КВ царапин не имеет. Под набивкой есть наклонные риски. Осевой зазор 0,4 мм. должно быть 0,125 — 0,325 мм. Стоит менять шайбу, снимая шестерню? Съемника нет, а сбивать рука не подымается.

Шестерни. Зубья не съедены, сидят крепко. Метки совмещены и стоят по книжке.
Оставлю как есть.

Вал распределительный.
Следов трещин, износа нет — есть немного на острых кончиках эксцентриков. Есть осевой люфт вала 0,4 мм вместо 0,15. Нало менять упорный фланец? Или можно подложить сталистую шайбу?

Толкатели. Круговая бороздка на дне последнего толкателя 4 цилиндра глубиной

0,3 мм. Замена? Остальные имеют отполированную полосу в месте контакта.

Сальник коленвала.
Потеков с сальника вроде не видно. Сальник вроде как новый. Менять?
Набивка. С Набивки потеков нет, но задняя часть корзины забрызгана черной смазкой. Откуда бы?
Сальник и набивку на замену?

Штанги. Длина одинаковая. Разброс +-1 мм. на нескольких верхний конец отполирован так, что не видно ямки по центру — это замена?

+++ До разборки был дефект: КВ вращался свободно, если свечи вывернуты и подклинивал в одном месте, если свечи ввернуть. Где копать.

На что еще обратить внимание?

Добавлено через 12 часов 41 минуту 52 секунды
Раньше ремонтировал сцепление. Все пометил(диск, корзину, даже болты) белым канцелярским корректорм в тюбике с кисточкой(для исправления ошибок на бумаге на растворителе). Только по ходу сбил балансировку.
Как самому можно отбалансировать маховик, коленвал и маховик. Потому как везти очень далеко такие тяжести на ремзавод.

См. Дополнительно:
=======================================
Как менять гизы и ставить прокладку тут
особенности сборки тут

Ремонт ГАЗ 21

Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

  • С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
  • Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
  • Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

  • Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
  • Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
  • Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
  • Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Схема устройства отопления Волги 21

  • На противоположном (правом) бачке просверливают отверстие и припаивают патрубок;
  • На подаче воды ставят тройник и дополнительный шланг, и воду подают на оба подвода с левой стороны радиатора печки;
  • Шланг забора нагретой воды переставляют на припаянный отвод правого бачка.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

Гайка хранилась в поддоне.

Процесс разборки ЗМЗ-402

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

Должно быть вот так.

Это с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Вот так на данный момент.

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Вот три подопытных.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

Это с ключём на 13.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

Закрыл ещё одну полость.

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

Болт, хранитель тосола.

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

С обратной стороны.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Заткнул пока отвёрткой.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

Подержанный УАЗ «Хантер»: зачем он нужен и что в нем не ломается

Не будем вдаваться в техническую казуистику: длинная и непростая судьба «Хантера» нелегка как военная служба — с 1972 года автомобиль пережил массу конструктивных изменений, но, как ни крути, остался «тем самым УАЗиком» со всеми вытекающими.

Любые отзывы в интернете, начинающиеся со слова «ужас», чаще всего, написаны людьми, изначально плохо представлявшими, что это за машина и для чего вообще она создавалась.

А создавалась она в самый разгар холодной войны для того, чтобы в момент начала боевых действий успеть подвезти командира до передовой и там погибнуть. В крайнем случае, под свист пуль и взрывы снарядов отползти до тыла, с помощью кузькиной матери и приклада автомата Калашникова быть поставленной на ход, и вернуться на поле боя, чтобы уже окончательно исполнить присягу и отдать долг Родине.

Как вы понимаете, при таких вводных данных вся философия создания подобного транспортного средства строится на совершенно иных принципах, не имеющих отношения к современному понятию «автомобиль» и напоминающих его номинально.

Беда в том, что страна, которую УАЗ должен был защищать, погибла раньше. И «469-ый» оказался на совершенно другом поле боя — поле рыночных отношений, с которыми его создатели собственно и сражались все предыдущие годы. Это приблизительно как в пылу сражения вывезти закаленного солдата с передовой, умыть, переодеть и утром отправить на работу в офис сейлс-менеджером налаживать связи с партнерами, через которых вчера смотрел в прицел. На успех — никаких шансов. Но делать нечего, так как кушать что-то надо. А потому военную технику принялись хоть как-то адаптировать для гражданской жизни и даже переименовать на английский лад.

Тем, кто хочет сказать, что, мол, вон у немцев, японцев и американцев получилось переделать военные джипы, посмотрите в их прайс-листы и сравните, во сколько это обошлось им, и во сколько нам — разница в цене от пяти до десяти раз.

Модификация «469-го», которая сегодня известна как «Хантер», появилась в 2003 году. С тех пор под капотом у внедорожника побывало четыре двигателя, несколько вариантов подвески и трансмиссии, а также бесчисленное количество разных комплектующих. Фактически найти два одинаковых УАЗа почти нереально, поскольку помимо самого завода с разным успехом довести машину до ума пытались все его хозяева.

Во многом, именно поэтому разброс цен на вторичном рынке на «Хантеры» десятикратный. Автомобили на ходу начинаются от 150 000 рублей за первые образцы 16-летней давности и заканчиваются на отметке в миллион рублей за трех-пятилетние экземпляры в дорогом и суровом тюнинге.

За время существования «Хантера» на него устанавливалось четыре мотора — два бензиновых и два дизельных. Выбрать лучший из них довольно сложно, поскольку низкое качество комплектующих не давало никаких гарантий даже после ремонта. Так что сломаться в любом из двигателей может все что угодно, а следить нужно за состоянием абсолютно всех систем. Как говорится, если из двигателя УАЗа не течет масло, значит его там уже нет.

Родной бензиновый двигатель УМЗ-4213 является инжекторной версией известного волговского двигателя ЗМЗ-402 почти со всеми его проблемами. Не считая, что при объеме 2.9 литра мотор нещадно потребляет бензин, основными проблемами является ненадежная топливная и охлаждающая системы, из-за которых силовой агрегат почти всегда нестабильно работает и регулярно перегревается.

Самым распространенным двигателем на «Хантере» является 2,7-литровый бензиновый силовой агрегат ЗМЗ-4091, который создавали специально под УАЗ. В целом, это самый неприхотливый и ремонтопригодный мотор с цепным приводом ГРМ, способный выдержать около 250 тыс. км пробега. Чаще всего владельцы сталкиваются с нестабильной работой мотора, причиной которой являются проблемы с топливной системой. Кроме того, на солидных пробегах встречаются проблемы с дроссельной заслонкой, низким давлением масла, посторонними стуками из поршневой, необходимостью балансировать коленвал и регулировать зазоры клапанов.

Самым распространенным из дизельных двигателей является отечественный 2.2-литровый агрегат ЗМЗ-5143. Как и у всей машины, у мотора сложная судьба — двигатель доделывался и дорабатывался на протяжении всего существования, но так и не занял достойного места под капотом УАЗа, несмотря на относительно неплохие тяговые и экономичные характеристики. Неудачная система ремней ТНВД и генератора, слабые крепления, уплотнения и резинки почти всех систем, которые регулярно обламывает, обрывает и трескает, включая головку блока цилиндров. Список возможных неисправностей длинный, а главная беда — абсолютно непредсказуемый.

Больше всего обидно за то, что технически мотор неплохой. Разборка дизеля 5143 на сервисе после солидных пробегов показывает, что почти все внутренности двигателя находятся в очень хорошем состоянии. Проблема в качестве сборки и отдельных важных комплектующих, брак которых порой ведет к капитальному ремонту уже на пробеге в 100 тыс. км. Например, заводу пришлось менять поршни на импортные, поскольку отечественные до ума так и не довели.

Единственный импортный двигатель на «Хантере» — польский дизель Andoria 4CT90 объемом 2.4 литра и мощностью 86 «лошадок». В продаже встречается нечасто, так как устанавливался в самом начале производства внедорожника и пользовался ограниченным спросом. По характеристикам двигатель отличался хорошей экономичностью, но уж очень медлительным нравом — заточен исключительно под бездорожье. В целом, по отзывам владельцев, это достаточно надежный, если не самый надежный двигатель УАЗа, который сегодня может беспокоить вопросом поиска запчастей к нему.

На «Хантер» за время эксплуатации устанавливалось несколько вариантов коробок передач, а также несколько модификаций полноприводных трансмиссий. Разделить коробки передач можно на два простых типа — отечественную и импортную. Наша как 4-ступенчатом, так и в 5-ступенчатом виде отличалась крайней ненадежностью, проблемами в эксплуатации и ремонте, что в итоге привело и сам завод к вопросу ее полной замены.

Выбор пал на корейскую трансмиссию Dymos, которая заметно повысила комфорт переключений и выносливость. Так что здесь выбор очевиден. Отечественная раздатка «Хантера» из той же категории, что и коробка — слабая надежность, тугие включения и бесконечный вой.

Все вышеперечисленные системы для военного внедорожника можно отнести к категории условных, поскольку все они относятся к комфорту управления и поведения машины на более-менее ровной дороге, к езде по которой УАЗ «Хантер» попросту не приспособлен. Говоря проще: в привычном понимании автовладельца тормозов и рулевого управления у «Хантера» нет. То есть, рулем задается приблизительное направление, в какую сторону нужно ехать, а педалью тормоза — ориентировочное место около которого нужно остановиться в диапазоне плюс-минус десяти-пятнадцати метров.

Надо ли говорить, что владельцы по кругу меняют тормозные цилиндры, подбирают колодки, барабаны и диски, борются с лопнувшими рессорами и пружинами, меняют мосты, ступицы, полуоси, карданы и крестовины, внедряют дифференциалы и прочие элементы внедорожного тюнинга. По встречающимся предложениям доводка УАЗа до состояния ездового комфорта порой доходит до одного года работ и миллиона рублей, не считая стоимости самой машины.

Опять же, в силу того, что жизненный цикл военной советской машины не был рассчитан на десятилетия, красили УАЗ сразу по металлу, так что коррозийная стойкость держится на качестве железа и, главным образом, заботе бывшего владельца. Некоторые целиком покрывали кузов защитными системами вроде Line-X.

Военно-аскетичный салон «Хантера» предназначен для боевого экипажа, а не для комфорта дальних путешествий, потому слова «эргономика» и «удобство» ему неведомы. В кузовные зазоры свободно проходят не только вода и ветер, но порой и мелкие грызуны. В жару салон нагревается до состояния бани, зимой промерзает, а в дождь полностью запотевает. Отдельные части интерьера могут остаться в руках при прикасании к ним.

Отвечая на вопрос заголовка, можно сразу сказать, что УАЗ «Хантер» — это не автомобиль, а состояние души, перемешанное у многих с ностальгией по советской армии, а также с мальчишеским желанием построить суровую машину своей мечты своими же силами. Недаром покупателями УАЗов очень часто являются обеспеченные люди, которые строят из них внедорожные мегапроекты.

С другой стороны находится мир российской глубинки, до которой порой просто ни на чем другом не добраться, а главное ничего другого не починить матом и ломом. Потому что главное, что почти никогда не ломается в УАЗе, как и в русском мужике — это сила духа. Недаром Ульяновский автозавод уже дважды собирался прекращать производство «Хантера» и дважды продолжал выпуск из-за не снижающегося спроса.

Ремонт двигателя газ 402 клапанов своими руками

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу о том как осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ 402, в два этапа (так быстрее).

По этой же инструкции можно регулировать клапаны на аналогичных моторах (ЗМЗ 21, умз-421, умз-417, ЗМЗ 24, газ-21)не важно карбюратор или инжектор. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию с большим количеством фото и видеоматериалов.

Для тех кто не любит читать, ниже приведено подробное видео:

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

  • отвертка.
  • ключ рожковый (10,12,13,14).
  • щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

  • прокладка клапанной крышки. (обязательно).
  • герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
  • шланг отвода картерных газов (если высох).
  • шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Внимание — регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе!

  1. Снимаем клапанную крышку.
  2. Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия.

Самый простой способ определить верхнюю мертвую в первом цилиндре — подвести метку на шкиве (демпфере) к отливке на передней крышке и сняв крышку трамблера убедиться, что бегунок смотрит на свечной провод идущий к первому цилиндру.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

  1. Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
  2. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
  3. Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
  4. Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402 широко известен своей способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я, в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее, когда я сам регулировал клапаны, всем автовладельцам я рекомендовал переделывать стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

  1. За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
  2. На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
  3. Устанавливаете на место клапанную крышку.
  4. Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.
  • нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
  • значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
  • упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Заводом-изготовителем установлен регламент по регулировке клапанного механизма — один раз 15.000 км, но, на практике, обычно клапана регулируют раз 40.000 км, или когда они застучат, в зависимости от того что случится раньше. При использовании гбо рекомендуется соблюдать регламент!

Особенности регулировки клапанов на змз-402 при установленном ГБО?

На тематических форумах часто можно найти рекомендацию — увеличить на 0,05 мм тепловой зазор для выпускных клапанов. в качестве обоснования увеличения теплового зазора, указывается повышенная температура горения газа.

делать это ни в коем случае не надо — разница в температуре выхлопа между бензином и газом не более 10%, вот вам наверное картинка:

Поверьте 10% в температуре выхлопа, это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья была вам полезна и полностью ответила на вопрос как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов. если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

  • распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
  • распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
  • 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
  • 8 алюминиевых штанг;
  • ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
  • выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

  • сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
  • затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
  • происходит рабочий ход;
  • последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

  • останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
  • открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
  • снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
  • прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
  • следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
  • регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
  • регулируем оба клапана на втором цилиндре;
  • проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
  • делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

  • выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
  • делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Характеристика двигателя ЗМЗ-402: описание, фото и видео

  • История
  • Технические характеристики и описание
  • Видео
  • Применяемость мотора
  • Тюнинг
  • Техническое обслуживание
  • Ремонт и основные проблемы
    • Разборка
    • Диагностические операции
    • Расточка
    • Работы по ГБЦ
    • Сборка
  • Интересные факты
  • Вывод

Одним из самых легендарных моторов Советского союза остается — двигатель ЗМЗ 402 (сокращенно — дв. 402). Изготовитель силового агрегата — ООО «Заволжский моторный завод», именно от этого двигатель получил такое название — ЗМЗ 402. Еще одной модификацией стал ЗМЗ 24Д, но он не прижился в связи с частыми ремонтами и дорогим обслуживанием.

История

Разрабатывался он не менее легендарным конструктором Гарри Вольдемаровичем Эвартом специально для Волги. Этот силовой агрегат должен был прийти на смену устаревшего мотора ГАЗ-21. В последующей разработке был сделано много модификаций, таких как — ЗМЗ-24Д и ЗМЗ 4021.

Еще этот мотор называют ЗМЗ 24, поскольку изначально он предполагался для установки тольку на 24-ю Волгу, но как показала практика и история, движок получил достаточно широкое распространение на другие модели автомобилей.

Мотор ЗМЗ 24Д имел улучшенные характеристики охлаждения, которые снижали расход горючего. Но, эта серия двигателей прервалась в 1972 году, поскольку ремонт силового агрегата обходился слишком дорого.

Впоследствии ВОЛГА получила всего два силовых агрегата — ЗМЗ 402 и ЗМЗ 402.1. Но, как показывает практика, использование силовых агрегатов ЗМЗ 24 и ЗМЗ 24Д дошли до нашего времени, и на некоторых автомобилях 24-й серии еще можно встретить такие моторы.

Технические характеристики и описание

Волговский мотор считался в Союзе одним из самых надежных. Несмотря на высокий расход, 402 двигатель полюбился многим автомобилистам. Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:

Наименование Характеристика Изготовитель ЗМЗ Модель ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д Модификации ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С Тип мотора Бензиновый Тип впрыска Карбюратор Конфигурация 4-цилидровый рядный продольный ДВС Мощность двигателя 95 л.с. Количество цилиндров 4 Количество клапанов 8 Диаметр поршня 92 мм Ход поршня 92 мм Охлаждение Жидкостное Материал блока и головки Алюминий Ресурс 300 000 км Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 Система зажигания Контактная или бесконтактная

Видео

Видеоматериал расскажет о двигателе ЗМЗ 402, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах капитального ремонта

Применяемость мотора

Как уже упоминалось, мотор ЗМЗ 402 могу устанавливаться не только на легковой автомобиль Волга, но и на ряд аналогичных транспортных средств. Довольно широко ЗМЗ 402 устанавливался на УАЗ. Часто можно встретить УАЗ 469 с волговским двигателем. При этом мотор устанавливался на автомобиль с завода изготовителя. Это связно было с тем, что в период перехода с устаревшего ДВС УМЗ 417 на УМЗ 421.

В этот момент двигатель УАЗ переживал не лучшие времена и руководством завода было решено временно заменить Ульяновские моторы на аналогичные — Заволжского завода. Как показала практика и эксплуатация, УАЗ 402 смог выдержать все положенные нагрузки. Но, с выходом Ульяновского 421 мотора все радикально поменялось, и было решено отказаться от использования ЗМЗ.

Еще один яркий представитель, который получал данные силовые агрегаты — стала Газель. На первых моделях малотоннажного грузового автомобиля ГАЗ, можно встретить двигатель ЗМЗ 24. Уже позже, с разработкой и внедрением заводских инноваций устанавливался двигатель 4021. Газель с мотором ЗМЗ 402 выпускалась достаточно долго, пока заводом изготовителем не начал внедряться 405 и 406 силовой агрегат.

С появлением новых типов двигателя ситуация на заводе ГАЗ, не поменялась радикально и Газель с 402 двигателем выпускалась еще до 1997 года. Но, после замены кузова на новый образец, все-таки руководство ГАЗ решило на новые автомобили устанавливать только 405 и 406 моторы, а также их модификации. Так, кончилась эпоха использования автомобиля Газель с силовым агрегатом ЗМЗ 402.

Тюнинг

Доработать мотор ЗМЗ 402 своими руками достаточно просто. Конечно, многие автолюбители, которые практикуют тюнинг двигателя ЗМЗ 402 стараются поменять в первую очередь систему впрыска с карбюратора на моноинжектор, но в классическом тюнинге дорабатываются уже имеющееся характеристики. В этом разделе рассмотрим, какой тюнинг можно применить на 402 двигатель.

Первым, что подвергается доработки становиться поршневая группа. Так, вместо стандартного поршнекомплекта ставиться облегченный от польского производителя ATF. Таким же образом стоит заменить клапана и шатуны на более легкие. За счет снижения веса силового агрегата увеличивается крутящий момент и увеличивается мощность двигателя.

Следующим этапом становиться проточка коленчатого вала и установка вкладышей спортивного типа. Таким образом, еще больше можно уменьшить вес мотора, что позволит набирать скорость быстрее.

Отдельным этапом становиться доработка системы впрыска и выпуска выхлопных газов. Вместо родных коллекторов можно установить венгерские от компании DDR-line, которые рассчитаны именно под тюнинг двигателя ЗМЗ 402 и его модификации. Вместо родного карбюратора К-126 обычно автомобилисты ставят моноинжектор или жигулевский ОДАЗ от ВАЗ 2107. Это значительно сокращает расход топлива на пару литров. Для улучшенной подачи воздуха в камеру сгорания, монтируется воздушный фильтр нулевого сопротивления.

Неотъемлемой частью процесса становиться доработка зажигания. Так, многие знают, что существует контактное и бесконтактное, но третий вариант зажигания — это установка пуска при помощи кнопки, что не требует ключа. Эта система зажигания стала довольно распространенной, когда идет модернизация данного ДВС.

Кроме самой системы меняются также свечи, провода и катушка зажигания. Самой распространенной фирмой, которая производит тюнинговый комплект, стала BRW и ДМС. Первая — это Беларусь, а вот вторая — Россия.

На этом тюнинг 402 двигателя не заканчивается. Также, автомобилисты меняют систему охлаждения. Для этого устанавливается более совершенный и облегченный алюминиевый радиатор, помпа и силиконовые патрубки вместо стандартных. Это позволяет улучшить систему охлаждения, которая более эффективно работает на высоких оборотах и не дает силовому агрегату перегреться.

Техническое обслуживание

Как правильно обслужить свой Волговский мотор? Очень редко в интернете можно найти достоверную информацию о техническом обслуживании ЗМЗ 402. В свою очередь, были найдены технические карты завода изготовителя о правильном обслуживании мотора. Итак, распишем, как проводиться ТО для 24-ки:

  • 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  • 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  • 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  • 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  • 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  • 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

    Ремонт и основные проблемы

    Двигатель ЗМЗ 402 и его модификации достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата. Итак, рассмотрим, поэтапный процесс капитального ремонта ЗМЗ 402.

    Разборка

    На данном этапе разбирается ДВС полностью, а именно демонтируется головка блока, снимается поддон и все детали разбираются. Для данного типа моторов процесс дефектовка проводиться в процессе разборки. Сюда не входят только промеры блока цилиндров, опресовка головки, а также замер коленчатого вала.

    Диагностические операции

    На данном этапе проводятся работы по определению твердости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдается на последующую обработку. То же самое ждет и блок цилиндров. Гильзы промеряются и определяется ремонтный размер поршней.

    Опресовка ГБЦ ЗМЗ 402 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подается горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

    Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

    Расточка

    Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

    Работы по ГБЦ

    Головка блока цилиндров также поддается переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов. С развитием современной технологии ремонта, для ЗМЗ 402 можно применить гильзовку технологией k-line. Для этого применяются бронзовые втулки размером 9 мм.

    На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что двигателям по 20-30 лет и эта деталь уже несколько раз изнашивалась. Поэтому, при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

    Сборка

    Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

    Интересные факты

    Двигатель ЗМЗ 402 получил довольно широкое распространение не только на территории Союза и СНГ, но и в Прибалтике, а также Германии. Так, силовой агрегат устанавливался на такие знаменитые модели, как Мерседес Бенц 302 и 115.

    Похожими можно назвать двигатели, которые устанавливались на автомобили: Plymouth Valiant (1967–1976), Dodge Dart (1967–1976), Dodge Aspen и Plymouth Volare (1976–1980), Chevrolet Nova (1967–1974), Ford Falcon (1962–1991), Volvo 140/240 (1967–1993), Mitsubishi Debonair (1964–1986).

    Вывод

    Как видно двигатель ЗМЗ 402 был очень популярным для установки на другие автомобильные марки. Так, силовой агрегат от Волги ставился на УАЗ, Газель и даже Мерседес Бенц. Мотор 402 модели стал достаточно популярным за счет свой надежности.

    Если правильно обслуживать силовой агрегат, то ресурс его может быть до 500 000 км пробега.

    В ремонте и тюнинге двигатель показал себя достаточно простым и пригодным. Поэтому, ЗМЗ 402может считаться одной из легенд СССР.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector