Ремонт МКПП

Ремонт МКПП

Механические коробки передач зачастую надежные и служат долго без поломок. Но при длительной эксплуатации или в случае плохого обслуживания могут возникать проблемы с механической частью.

Ремонт МКПП является сложной задачей, важно учитывать все требования и особенности механизма, правильно его демонтировать и обследовать.

Диагностика в этом случае станет важным этапом, на котором мастер определит неполадку. При правильно проведенных ремонтных работах автомобилю не потребуется замена МКПП. Будет достаточно профессиональных ремонтных работ.

Причины выхода из строя коробки передач

• низкое качество обслуживания, неподходящее масло в картере;
• некачественный ремонт МКПП, установка неоригинальных деталей;
• демонтаж и монтаж узла на не профессиональном сервисе;
• чрезмерно большой пробег, необходимость капитального восстановления;
• износ шестерен из-за несоблюдения оптимальных условий эксплуатации.

Записаться в техцентр или узнать подробности можно по телефону — +7 (3812) 44-66-88

Почему клиенты выбирают АК REAKTOR

Запись в техцентр

Как производится ремонт механической коробки передач?

Если при поездке на авто вы услышали гул из-под капота, передачи стали включатся нечетко, пришло время ехать на сервис. Даже небольшие неточности в работе МКПП могут вскоре стать дорогими неполадками. Устранить проблемы лучше на ранней стадии. Процесс ремонта МКПП следующий:

1. Производится диагностика без снятия узла с места установки.
2. После определения неполадки чаще всего потребуется демонтаж.
3. Далее определяются подшипники, шестерни, вилки и другие детали, требующие замены.
4. После приобретения оригинальных запчастей выполняется их монтаж.
5. КПП тестируется перед установкой, а также после монтажа на авто.

Каждая поломка исправляется по-своему, есть ряд дополнительных сервисных действий. Иногда уже на стадии диагностики мастер определяет, что проблема не с МКПП, а с кулисой. После недорогой и быстрой настройки вы снова сможете эксплуатировать авто в прежних режимах.

Когда лучше провести замену МКПП вместо ремонта?

Часто после диагностических работ мастер рекомендует владельцу не ремонт механической коробки передач, а полноценную замену узла. Если изношена большая часть деталей, пробег коробки слишком большой, есть смысл поменять этот механизм в сборе. Можно установить новый агрегат или выбрать достойный вариант на разборке. Выгоды процедуры очевидны:

• комплексное решение возникших проблем и неполадок в коробке;
• замена МКПП на узел, который для вас подберут опытные специалисты;
• отсутствие необходимости покупки дополнительных деталей и узлов;
• установка и хорошее обслуживание узла, применение качественного масла.

С такими условиями ваша коробка будет служить долго. Если принято решение выполнять комплексную замену, следует доверить все стадии работ профессионалам. Иначе можно подобрать некачественный узел и допустить ряд досадных ошибок в его установке.

Стоимость услуг ремонта и замены коробки на автомобиле

Чтобы произвести качественный ремонт МКПП, воспользуйтесь услугами профессиональной станции. На нашем СТО проводится полный комплекс диагностических и ремонтных работ с механическими коробками. Доступно восстановление КПП любых производителей.

На каждое действие специалистов дается гарантия. Чтобы записаться на подходящее для вас время на сервис, просто позвоните нам.

Остались вопросы? Позвоните нам:

• +7 (3812) 44-66-88 — ул. 13 северная, 157a
• +7 (3812) 44-66-77 — ул. Панфилова, 1a
• +7 (3812) 44-66-99 — ул. Ватутина, 17
• +7 (3812) 44-66-88 — ул. 4-я Кордная, 42
• +7 (3812) 44-66-88 — ул. Машиностроительная, 58
• +7 (3812) 44-66-88 — ул. Нефтезаводская, 41/7
• +7 (3812) 44-66-88 — ул. Королева, 5
• +7 (3812) 44-66-88 — ул. 21 Амурская, 73
• +7 (3812) 44-66-88 — Химиков, 60

Мы подробно проконсультируем Вас об услуге и стоимости работ для Вашего автомобиля.
Либо заполните простую форму обратной связи, мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и подробно ответим Вам на все вопросы о техническом обслуживании Вашего автомобиля:

Коробка передач ока фото

КПП продана, данные сохранены для архива.

Продаётся: КПП #5 после капитального ремонта. Для автомобиля ОКА с двигателями 111111113. Главная пара в КПП — 4.1 (11113)

По запчастям и работам коробка практически аналогична КПП#1

В комплект входят:
КПП в сборе, с опорой, с вилкой (комплектность смотрите на фото далее).

Подробное описание:
В Мастерской K-POWER произведен квалифицированный капитальный ремонт КПП для ОКИ:
• Химическая мойка картеров КПП.
• Дефектовка каждой детали, замена или ремонт изношенных.
• Все сальники заменены на новые: сальники ШРУСов (2110), сальник первичного вала. Сальник штока установлен модернизированный, от Калины, с широкой юбкой.
• Подшипники первичного и вторичного валов (с проточками) новые.
• Подшипники: роликовые первичного и вторичного валов заменены на новые.
• Собственная технология стопорения подшипников в гнёздах картеров, исключающая их проворот.
• Селективный подбор роликового подшипника на первичном валу, для максимально плотной посадки (таким образом исключается стук КПП, слышимый в салоне).
• Вилки лапок передач в отличном состоянии, без износа.
•Втулка стартера заводская — в отличном состоянии, как и гнездо картера .
• Шток выбора передач новый, заводской (при износе штока появляется течь через сальник), установлен Калиновский карданчик, новый чехол карданчика.
• Вторичный вал КПП был разобран — отдефектованы все шестерни и муфты — всё в идеальном состоянии, без износа. Остаточный ресурс равен новой КПП.
• Заменены 4 блокирующих кольца (все 4 передачи) синхронизаторов на новые (заводские, АвтоВАЗ).
• Заменены: шестерня 2 передачи, муфта 12 передачи — оригинал завод (не кооператив).
• Регулировка преднатяга сателлитов не требуется (износ минимальный).
• Коробка собрана на клей-герметик Локтайт, без применения прокладок.

Мы гарантируем высокий ресурс КПП, и ее долгую службу при соблюдении условий эксплутации и применении качественных масел. Считаем, что данное предложение является выгодным для покупателя — ремонт КПП очень дорог, из-за высоких цен на запчасти (муфта 1-2 передачи — 1000 руб, вилка 1-2 передачи — 1000 руб), мало кто сможет его выполнить на подобном уровне.

Можно, конечно, купить новую коробку за 12-15 тыс.руб, но общение с продавцами и вскрытие (ремонт) таких «новых» коробок показали, что это коробки с новыми картерами и предельно изношенными деталями внутри. Плюс — неграмотная сборка, приводящая к поломками — пример такой «новой» КПП можно посмотреть здесь.

Цена КПП #5: продано (отправка в регионы — транспортными компаниями).

Наведите на картинку для увеличения

Коробка Перемены Передач в сборе ВАЗ 1111 Ока.

Применяется на автомобилях ВАЗ-1111, СеАЗ-1111, КамАЗ-1111.

Вся продукция, представленная на сайте, имеется в наличии. После оформления заказа мы тщательно упаковываем деталь и отправляем Вам в этот же день. Доставка посылки осуществляется транспортными компаниями. Вы можете или сами выбрать грузоперевозчика, или мы подберем оптимальный вариант исходя из наличия отделений в Вашем городе. Срок доставки 3-5 дней, в Сибирский округ 4-8 дней, в Дальневосточный 9-18 дней.

Стоимость доставки зависит от массы, размеров, габаритов детали и удаленности грузополучателя. Стоимость доставки коробки передач до отделения транспортной компании Вашего города 450-650 руб., в Сибирский округ 650-850 руб., в Дальневосточный 850-1050 руб. Более точную информацию о стоимости и сроках доставки Вы можете получить у наших менеджеров.

После отправки Вам на телефон придет СМС с названием транспортной компании, адресом отделения в Вашем городе и трек-номером, по которому Вы сможете отследить движение посылки нажав кнопку «Отследить посылку».

ГАРАНТИЯ

Мы работаем в строгом соответствии с Федеральным Законом «О защите прав потребителей» №2300-1. Вся продукция, представленная в нашем каталоге, сертифицирована, обеспечена гарантией завода изготовителя и нашей гарантией. Это означает, что при наступлении гарантийного случая именно мы несем полную ответственность перед нашими клиентами по предоставлению обмена на аналогичный новый агрегат в кратчайшие сроки. Во избежании подобных случаев мы строго следим за качеством представленной продукции. На все узлы и агрегаты предоставляется гарантия 6 месяцев, гарантийный талон в комплекте.

Картер коробки передач. Подготавливаю для запрессовки сальника первичного вала. Кстати сказать — запорол два сальника. Разобравшись понял — проблема была в заусенце на посадочном месте. Так что лучьше перед установкой сальников проверить то место где они будут стоять.

На блоке всё готово. Сцепление стоит. Как оправка подойдёт цилиндрик диаметром 15 мм.

Запресованный сальник первичного вала коробки передач. Предварительно перед установкой сальник сбоку покрывал тонким слоем герметика.

То же с сальниками полуосей. Но тут главное не перепутать правый с левым. Это правый.

А это левый. Только изнутри.

Подшипники запресовываются просто. Главное не перекосить. И не забыть под подшипник вторичного вала подложить пластмассовый грибочек — маслосборник.

Шток выбора передачь и рычаг штока. Главное — обезжирив резьбу проклеить её специальным анаэробным клеем — фиксатором.

Примеряю собранный механизм выбора и переключения передач

Да. Главное не забыть про сальник штока выбора передач. Кстати туда и правда влезает несколько сальников. Вниз я поставил новый а на верх аккуратно вынутый старый.

Хвост штока выбора передач

Это предварительно отрегулированная ведомая шестерня главной пары с дифференциалом и новыми подшипниками. Ставлю её на место.

Установил шестерню с дифференциалом.

Два вала — первичный и вторичный. Вторичный с шестернями и синхронизаторами. Все уже с напресованными подшипниками (внутренние только наружные обоймы) и закрученными задними гайками.

Да. Чуть не забыл. Нужно сальники смазать пластичной смазкой. Какой — указано в книжке по ремонту. Так что надо почитать. 🙂

Ставлю валы. Валы ставяться вместе — парой. Иначе никак. Но это не сложно.

Дошло дело до механизма выбора передач. Открываю баночку и достаю сухарики — блокираторы. Смое главное — не потерять!

Вот в эти дырочки вставляются толстые блокираторы. Они предохраняют от случайного параллельного перемещения штоков. Один шток перемещаясь блокирует два других.

Один сухарик уже на месте. Вставлять лучше пинцетиком. Но можно изловчиться и чистой отвёрткой.

Ещё разок крупным планом то место куда это всё вставляется.

А этот сухарик вставляется в отверстие штока 3-4 передач (тот что по серединке).

Сухарики и штоки вставлены на место.

Вставляю механизм выбора и переключения передач в сборе со штоками и паралельно с шестернёй заднего хода (иначе она потом не влезет).

Вот так это выглядит сбоку.

Потом конечно же штоки можно будет вынимать. Что я и делал, устанавливая вилки на штоки. Ставлю вилку 3-4 передач.

Вилка 3-4 стоит. Ставлю вилку 1-2.

А это анаэробный клей — фиксатор резбы. Я мазал соединение штока выбора передач с рычагом выбора передач и болты — фиксаторы вилок на штоках.

Да. Перед тем как закрепить вилки на штоках нужно не забыть закрепить механизм выбора так как больше снимать я его не собираюсь 🙂

АХТУНГ! Обращаю внимание на правильное положение вилки 3-4 передач.

Не забыть бы вычещеный магнитик для сбора опилок! Опилки появляются в процессе работы коробки. И чтобы не засорять масло они собираются на этот магнит.

Настало время соединять корпус коробки. Приготовился мазать герметиком. Столика подходящего не было и я извернулся вот так вот. Поставив верх корпуса наоборот на подшипники валов.

После акуратно намазал герметиком сторону и стал ждать, давая герметику немного схватиться.

Герметик на фланце половинки корпуса.

Пока сохнет герметик я счёл НЕ ЛИШНИМ по книге проверить, правильно ли я всё собрал и что я мог забыть.

Особенно это хорошо видно на общем чертеже.

И так! Половинки споловинены. Все валы и штоки вошли в свои дырки. Я потихонечку протягивал болты, следя чтобы герметик схватился по стыку ровно. Да! Забыл отметить — гайки подшипников на валах нужно закернить в пазы. Да, и не забыть про стопорные разрезные кольца подшипников.

Теперь, когда картер коробки собран, можно заправить фиксаторы штоков. Это шарик, пружинка и заглушка с медным уплотняющим кольцом. Заглушки я фиксировал на клей.

Теперь пришла пора промазать герметиком заднюю крышку и надеть её. Технология та же. Выжидаем пока герметик немного схватится. Ставлю. Слежу чтобы герметик равномерно распределился. Жду пока герметик схватится сильнее. И после равномерно протягиваю шесть гаек.

Ставлю направляющую выжимного, вилку и выжимной, смазывая по ходу смазкой.

Ставлю кулису и гофрой.

И устанавливаю коробку. К слову скажу что без полуосей и без ГБЦ коробка ставится сверху удобнее чем снизу. Что ещё раз доказывает что Оку удобнее ремонтировать комплексно!

кпп ока

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

• затрудненное переключение передач;
• самопроизвольная активизация передач;
• шумы со стороны коробки;
• отмечается утечка масла.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

• Не включается сцепление;
• Педаль не возвращается в обратное положение;
• наблюдается буксировка;
• ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

Поднимите переднюю часть машины;
Снимите автомобильные колеса;
Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры

Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками

Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Замена сцепления без снятия коробки ока бортжурнал Лада Ока НН52 2002 года на DRIVE2

Посмотрел в интернете как сцепление поменять и афигел. Спросил отца он сказал что можно и не снимать коробку! Ок так и сделаем)Первым делом снимаем капот и бампер для удобства.Снимаем радиатор и за одно потом поменяем патрубки и охлождайку.Снимаем стартер и откручиваем трос сцепления.Откручиваем минус с коробки и трос спидометра.Откручиваем шаровые и большие гайки с гранат, что бы гранаты вышли из колеса.Откручиваем тяги идущие на коробку.

Теперь откручиваем 2 болта на 17 крепящие коробку к мотору и лезем е*ться с третьим который упирается в подушку от мотора и не вытащится но позволит отсоединить коробку от мотора для него подойдет кривой накидной ключ на 17

Снимаем подушку дом коробку.Все отсоединяем коробку от мотора, получается щель ее хватило что бы открутить корзину и заменить диск сцепления и корзину, самое сложно поставить ровненько, что бы потом вал зашел.

Заодно поменял выжимной подшипник и вилку сцепления с пыльником. в комплекте шла смазка для вала намазал и ее, по ощущениям шрусовая.

Заняло 2 дня, гайков накрутился от души.Заодно переобулся на лето и пропенил бампер что бы по жестче был.

Не спешите покупать комплект патрубков охлаждения т.к. эти комерсанты экономят на каждом миллиметре в результате чего нижний патрубок от радиатора начинает задевать одной стороной об трос сцепления а второй стороной об вентилятор радиатора. По этому советую купить 2 патрубка верхних идущий на радиатор и из него сделать по длиньше патрубки идущие от мотора на термостат и угловой т.к. их длинна влияет на положение нижнего.По деньгам вышло примерно так 2000 за комплект сцепы и патрубки что то типа на 500р. а еще же вилка и пыльник ну пусть 3000 будет.

И еще яма и трещетку вам в помощь очень облечают процесс гайкокрутки))

Цена вопроса: 3 000 ₽

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

• корпус;
• вилку включения передачи заднего хода;
• пружины;
• рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство

При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет

Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

КПП в разобранном виде

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Фотоинструкция по замене сцепления и снятию КПП

3 Откручиваем ГТЦ (это у меня 10-й, штатный ВУТ тоже может мешать), снимаем термостат, расширительный бачок, радиатор и вытаскиваем КПП вверх.2 Откручиваем болты м8: два крепления рулевой рейки (важно запомнить распложение шайб), два стяжных подрамника; болт м10 стабилизатора «косточки» и две гайки м8 кронштейна стабилизатора. Снимаем левую продольную трубу подрамника и опускаем КПП вниз

(в книжках всё написано)1,4 Устанавливаем сцепление. Центрировать сцепление можно без оправки 4 и даже на глаз1 на ощупь. Примерно на 1 мм нажимной диск «корзина» должен перекрывать ведомый диск.4 Так выглядит отцентрованый дискДиск сцепления несимметричен, поэтому важно его не перевернуть при установке.1,4 Для установки КПП закручиваем примерно на половину болт крепления стартера.КПП можно держать при помощи буксировочной ленты, но лучше в дополнение положить её на перевернутую подставку (ещё хау-ноу)1,4 В таком виде, при необходимости прокручивая маховик монтажкой, вводим в зацепление первичный вал и ведомый диск сцепления, после чего закручиваем остальные три болта крепления и ставим стартер.Сначала собираем подрамник (если снимали КПП по варианту 2) или систему охлаждения и тормозную (если снимали КПП по варианту 3)1,4 Ставим опору КПП (при помощи монтажки или домкрата выставляем такую высоту, чтобы болт входил в опору от руки. Присоединяем реактивную тягу и тягу выбора передач.1а,4 ШРУСы забиваем со снятым пыльником, ударяя по корпусу. Потом ставим хомут. Как бы аккуратно не забивали ШРУС через пыльник, пыльнику это полезно не будет.Подсоединяем всё, что ещё не подсоединили, заливаем то что сливали, собираем подвеску и выезжаем.На ровной площадке регулируем сцепление: Разгоняем двигатель до 3000 оборотов, включаем 4-ю передачу и бросаем сцепление. Если автомобиль начал вяло разгоняться нужно ослабить тросик ( открутить гайки). При выжатом сцеплении включаем заднюю передачу — должна включаться без хруста. Если хрустит — подтягиваем тросик закручивая гайки.Немного о целесообразностиЕсли надо только поменять сцепление, лучше работать по 1 описанию (что вполне логично), если ещё менять или только КПП то по 2-му. 3-е описание пригодится, если до кучи надо менять прокладку ГБЦ и ВУТ с ГТЦ. Понятно, что всё это перерастает в «4» Вообще, если надо поменять сцепление, КПП, прокладку ГБЦ, опору силового агрегата, приемную трубу, рулевую рейку или хотя бы больше 2 позиций из списка, проще выкатить из-под машины подрамник: его держат 4 болта под ключ на 19 снизу, 4 гайки на чашках аммортизаторов сверху под ключ на 13, рулевой кардан, выпускная система и кучка шлангов-проводов. Передние суппорты можно открутить от поворотных кулаков, чтоб тормозную систему не прокачивать. На снятом подрамнике с силовым агрегатом все операции проводятся гораздо проще и безопаснее.БонусА вот что бывает, когда прыгаешь с обычным, не трипоидным ШРУСом

Коробка передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Проверка герметичности коробки передач
При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Замена масла в коробке передач
Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка. 1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его. 2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место. 3. Выверните пробку маслосливного отверстия, пред.

Регулировка привода переключения передач
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка. 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги в хомуте. 3. Помощник должен установить нижнюю .

Замена сальников коробки передач
Вам потребуются: отвертка, молоток, оправки для запрессовки сальников 1. Слейте масло из коробки передач. 2. Перед заменой сальников полуосей отсоедините от коробки приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). 3. С помощью отвертки извлеките из картера кор.

Снятие и установка коробки передач
Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот.

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец. 1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. ПРИМЕЧАНИЕЕсли будете заменять картер сцепл.

Ремонт вторичного вала
Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки подшипников, две отвертки, бородок, молоток. 1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

Ремонт первичного вала
Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на валу, а вторая — напрессована на него с большим натягом. Поэтому конструкция первичного вала неразборная и заменить на валу можно только подшипники.Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки по.

Ремонт синхронизатора
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт механизма выбора передач
Затрудненное включение передач может быть вызвано износом деталей механизма выбора передач.Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка. 1. Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (см. «Разборка, дефектовка и сборка коробки передач»). 2. Отверните болт крепления оси рычага выбора .

Замена втулок оси рычага переключения передач
При появлении заметного люфта рычага переключения передач, вызывающего шум во время движения и нечеткое включение передач, замените пластмассовые втулки оси рычага.Вам потребуются два ключа «на 10». 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шну.

Ремонт рычага переключения передач
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

Ремонт коробки передач ока

Частые неисправности в кпп ВАЗ

Передача»вылетает», не фиксируется
Износ замков блока шестеренок на этой передаче вследствие не соблюдения скоростного режима при переключении.
Предшествующие симптомы: появляется хруст при переключении, вызванный повышенным износом синхронизатора данной передачи.
Рекомендации: переборка кпп, т.к. при начале движения с другой передачи или при переключении через передачу, идет повышенная нагрузка на синхронизаторы вышестоящей передачи и сцепление.

· Шум кпп на нетральной передаче
Шум на «холостом» ходу может быть вызван:
1. Износом верхнего подшипника первичного вала №50305
2. Не соответствующей консистенцией (вязкости) масла. Часто появляется по мере прогрева кпп.
3. Низкий уровень масла. Вследствие чего появляется «свист» 5-ой передачи, а в дальнейшем может распространиться и на остальные.
4. Не является неисправностью, т.к. шум находится на допустимом уровне.
Рекомендации: диагностика кпп.

· Передача включается с хрустом

Износ синхронизатора этой передачи.
Последствия: выход из строя блока шестеренок, передача перестанет фиксироваться (начнет «вылетать»).
Рекомендации: при своевременном ремонте кпп на ранней стадии, можно обойтись заменой лишь синхронизатора. В противном случае, потребуется замена всего блока шестеренок.

· Шум кпп при движении на передачах

1. Шум при нажатии на педаль «газа», на всех передачах, нарастающий, пропадающей при отпускании педали, говорит о неисправной гл. паре. Так же данная неисправность может проявляться в обратной последовательности, т.е при отпускании педали «газа», шум появляется и исчезает при нажатии.
2. Нарастающий шум в кпп, с 3-й по 5-ю передачу с металлическим скрежетом, как под нагрузкой, так и без нагрузки, говорит о том, что неисправен верхний подшипник вторичного вала № 50305.
3. Шум кпп начиная с первой передачи, нарастающий с металлическим скрежетом и подклиниванием кпп, указывает на неисправность нижнего подшипника вторичного вал № 42305.
4. Шум на определенных передачах (тонкий, подвывающий писк) требует диагностики, т.к. может быть в допуске из-за качества обработки металла заводских запчастей (передачи «поют»).

· Стук на определенных передачах под нагрузкой и без.

Поломка зуба ведущей или ведомой шестерни этой передачи.
Рекомендации: ремонт кпп.

·
Стук при начале движения, а так же при переходе с передачи на передачу

Шум указывает на повышенный износ оси сателлитов, вызванный частым началом движения с пробуксовкой.
Последствия: поломка и выход из строя оси сателлитов (дифференциала), влечет возможное пробитие картера сцепления (кожух кпп), и машина остается не на ходу.
Рекомендации: оперативное устранение неисправности, переборка.

не нашли нужный ответ, задайте свой вопрос здесь

ОКА-КЛУБ: Ремонт

Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.

Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.

Для демонтажа сцепления на «Оке» специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке. Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать «жигулевскую» оправку, но это не так. Для «Оки» нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов. Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.

Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.

Отсоединяем «минусовый» провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку «плюсового» провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.

Плоскогубцами отворачиваем гайку троса привода спидометра и отсоединяем его от коробки передач.

Ключом «на 10» ослабляем гайку, крепящую поводок троса сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.

Ключом «на 17» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя.

Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.

Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю.

Торцевой головкой «на 30» отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу.

Отключаем провода от выключателя света заднего хода.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода к силовому агрегату и снимаем его со шпильки.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку крепления реактивной тяги к коробке передач, вынимаем болт и отсоединяем тягу от коробки.

Двумя ключами «на 13» ослабляем затяжку хомута на штоке выбора передач и разъединяем эти детали.

Торцевой головкой «на 10» отворачиваем три болта нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Расшплинтовываем и отворачиваем ключом «на 19» гайки крепления пальцев шарниров рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков колес.

Ударяя молотком по приливу на рычаге, отсоединяем от него палец шарнира.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Молотком и выколоткой выбиваем привод из ступицы.

Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе.

Двумя ключами «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления опоры рулевого механизма к продольной трубе подрамника и вынимаем болты.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления задней части продольной трубы подрамника к кузову.

Двумя ключами «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления передней части продольной трубы подрамника к кузову и вынимаем болты.

Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на продольной трубе подрамника и вынимаем болт.

Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.

Ключом «на 17» отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:

Торцевой головкой «на 10» отворачиваем последовательно шесть болтов крепления «корзины» к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.

Снимаем «корзину» вместе с ведомым диском.

Чтобы убедиться в исправности подшипника выключения сцепления, снимаем его с первичного вала.

• ключ «на 13»
• отвертка
• молоток

Перед началом работы

Причинами неполного выключения сцепления могут быть:

– коробление ведомого и нажимного дисков;

– поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска;

– заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть:

– повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска;

– замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

1. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

2. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

3. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

4. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

5. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок 1 . Если головки заклепок 2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

10. . трещин на диафрагменной пружине.

11. . трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

12. . перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

15. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

16. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

Price tag: 2 400 ₽ Mileage 74000 km

Comments 14

2500 за работу? Легко отделались! Мне с такой же проблемой в мастерской шараж-мантаж заломили 5000 рэ + цена запчасти! Поздравляю с обновкой!

много сто вообще не берутся за оку

2500 за работу? Легко отделались! Мне с такой же проблемой в мастерской шараж-мантаж заломили 5000 рэ + цена запчасти! Поздравляю с обновкой!

Слушай, а при замене сцепы на оке, подрамник надо снимать? а то все сервисы об этом говорят.

Левую часть, иначе не выдернуть ее. Только под двигатель подставить надо что-то, иначе можно оборвать подушку двигателя.

Спасибо, п есть какие нибудь подводные камни при замене?

Нет. Но для простоты слить масло из коробки и снять привода. При установке отцентруй диск и пригласи кого нибудь помочь аккуратно завести коробку на место. Все… Сборку производить в обратной последовательности.

А ну это само собой, огромное спасибо за подсказки

Слушай, а при замене сцепы на оке, подрамник надо снимать? а то все сервисы об этом говорят.

только на китайоке

2500рэ круто… на днях поменял в сервисе за 990рэ…

Да уж, целое дело!

Приятно видеть чистенькую серую шейку в ненастные деньки.

полковник следит за ней

Вот мой опыт замены сцепления на оке. Масло не сливал. И сделал всё один, на земле.

Ремонт автомобилей ОКА — Ваз 1111, Ваз 11113

Ремонт автомобилей Ваз 1111, Ваз 11113

Наш автосервис выполнит ремонт автомобилей Ока и техническое обслуживание автомобилей Ваз 1111, Ваз 11113 всего модельного ряда. Выполним ремонт автомобиля Ока, ремонт двигателя, коробки переключения передач (МКПП), электрооборудования, ходовой части, подвески автомобиля Ока, покраску и кузовной ремонт Ока. Компьютерный сход-развал, сварочные работы, комплексное, сезонное, сервисное ТО. Родилась Ока в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Родилась с двухцилиндровым мотором объемом 650 куб.см., в 1997 году объем увеличен до 750 куб.см. Выпускалась Ока и Камским автомобильным заводом и Серпуховским автозаводом. Скидки на ремонт до 11%.

Наши телефоны

8 (926) 233-40-30
8 (495) 849-10-00
shpirat@mail.ru

Адрес автосервиса

Москва, Бутово, Щербинка, ул. Космонавтов д 1, кор Б, стр. 33. Схема проезда.

Автосервис выполнит замену следующего

амортизатора — в сборе — СТОЙКИ
амортизатора переднего переборка снятого
балки задней в сборе
бампера заднего
бампера переднего
барабана тормозного заднего
башмака натяжителя цепи
бензобака
бензонасоса в баке
бензонасоса на двигателе
вакумного усилителя
вентилятора отопителя печки
вентилятора радиатора
водяного насоса
втулки стабилизатора, подушки и обоймы за шт.
втулки стабилизатора комплект
втягивающего реле на снятом стартере
ремонт ГБЦ, притирка, маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ
генератора диодный мост на снятом
генератора
приемной части глушителя
глушителя задней частиосновного
глушителя средней части, резонатора
глушителя средней части, резонатора со снятием основного
ременя ГРМ — цепи
ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек)
датчика заднего хода
датчика охлаждающей жидкости
двигателя – переборка снятого с авто
двигателя снятие и установка
двигателя вентилятора отопителя печки
диска тормозного переднего шт.
масла в гидроусилителе
масла в двигателе
масла в двигателе с промывочным маслом
охлаждающей жидкости
трамблера распределителя зажигания
картера двигателя
катушки зажигания
колодок тормозных задних комплект
колодок тормозных передних комплект
поршневых колец
КПП механической
кран управления отопителем
кулака поворотного
маслосъемных колпачков на ГБЦ
масляного насоса – на автомобиле
маятника рулевой трапеции
моста диодного со снятием генератора
отопителя В СБОРЕ со снятием торпеды
патрубков охлаждающей жидкости комплект
поворотного кулака в сборе
подвесного подшипника карданного вала
поддона двигателя
подушки двигателя задней
подушки двигателя передней
подшипника задней ступицы
подшипника передней ступицы
подшипника опорного передней стойки на снятой стойке
поршневых колец
проводов высокого напряжения
пружины задней — передней
пыльника приводного вала внешнего или внутреннего (шруса)
радиатора печки отопителя под панелью приборов
радиатора охлаждения
рулевой рейки механизма
рулевой трапеции – комплект
рулевого наконечника левого или правого
рулевой тяги правой или левой
рычага нижнего переднего подвески правого или левого
рычага верхнего переднего подвески правого или левого
сайлентблоков нижнего рычага со снятием рычага
сайлентблоков передних рычагов – все
сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП
сальника коленатого вала переднего
сальника приводного вала при снятом приводе
стеклоочистителя в сборе
стеклоподъемника двери
стойки стабилизатора правого или левого
ступицы передней с кулаком и тормозным диском в сборе
суппорта переднего
сцепления снятие и установка комплекта
термостата
тормозной жидкости
тормозного диска
тормозного цилиндра заднего
тормозного шланга или трубки
тормозных барабанов
троса капота
троса ручника длинного 1 шт.
троса ручника короткого
троса спидометра
шаровой опоры нижней
шруса внутреннего со сливом масла
шруса наружного
фильтров

Передаточное число кпп ока – ВАЗ 1111 | Механическая коробка передач

ВАЗ 1111 | Механическая коробка передач

8.1. Механическая коробка передач

8.1.1. Техническая характеристика

Коробка передач с синхронизаторами на всех передачах для движения вперед.

Первичный вал выполнен как единый блок шестерен (кроме шестерни 5 передачи), вторичный вал полностью разборный.

Благодаря установке двух специальных диафрагменных пружинных шайб, одна из которых упирается в наружное кольцо подшипника дифференциала, не требуется регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала.

Картер коробки передач заполнен долговечной смазкой и не имеет сливного отверстия для масла.

Проверка уровня масла через каждые 20000 км пробега автомобиля. Уровень масла должен находиться на уровне маслозаливного отверстия, или ниже не более чем на 10 мм.

SAE 80 FORD спецификация SQ-M2C-9008A (EP 80)

2,8 дм 3 для 4-ступенчатой коробки передач и 3,1 дм3 для 5-ступенчатой

дисульфид молибдена FORD SMIC-4504-A

консистентная смазка FORD ESEA-MIC-1914-A

уплотняющая паста FORD S-M4G-4645-AA(AB)

1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 мм

20 зубьев для шин 145SR13 и 19 зубьев для остальных шин

Двигатели: 1,6 и 1,8 дм 3 :

Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач

Моменты затягивания

Крепление шарового шарнира к поворотному кулаку

ВАЗ 1111 | Коробка переключения передач

Коробка переключения передач

Ручная коробка переключения передач

Задний дифференциал

Регулировочные параметры

Вилки переключения передач

Картер РКПП в сборе

Ведущая шестерня главной передачи

Ведущая шестерня делителя передач (только коробки с редуктором)

Первичный вал (только коробки с редуктором)

Межосевой дифференциал (модели с постоянным полным приводом)

Передний межосевой дифференциал

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

См. Главу Сцепление, трансмиссионная линия.

Коробка передач

Масляный насос

Система управления

Муфта включения заднего привода

Главная передача

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

ВАЗ 1111 | Коробка передач и трансмиссия

Коробка передач и трансмиссия

Коробка передач согласовывает скорость вращения двигателя и ведущих колес благодаря различным передаточным числам. Таким образом водитель влияет на скорость движения, возможность ускорения и способность автомобиля преодолевать подъемы. В зависимости от установленной коробки передач водитель может выбрать наиболее подходящую из пяти передач или предоставить переключение автоматической коробке передач.

Механическая коробка передач (КП)

Крутящий момент от двигателя через сцепление поступает на первичный вал коробки передач. На этом первичном или приводном валу расположено шесть зубчатых колес (включая заднюю передачу), которые находятся в постоянном зацеплении с шестью шестернями на вторичном валу. Эти шестерни могут свободно вращаться, до тех пор пока одна из них при включении определенной передачи не соединится с соответствующей шестерней на первичном валу. Соотношение числа зубьев соответствующей пары шестерен образует необходимое передаточное число. Audi 80 снабжен, как и все легковые автомобили, «полностью синхронизированными» передачами для движения передним ходом. Дополнительно синхронизирована даже задняя передача для предотвращения скрежета при ее включении.

Шестерни на первичном и вторичном валу расположены на игольчатых подшипниках. Поэтому между валами и шестернями нет жесткого соединения. Шестерни же остаются, как уже упомянуто, всегда в зацеплении.

При переключении передач образуется соединение не между шестернями, а между шестерней и валом. Чтобы синхронизировать обороты вала и шестерни, используется следующий прием: одна часть вала с помощью фрикционных элементов скользит против части другого вала.

Из-за трения более быстрый вал тормозится, до тех пор пока при синхронном движении не станет возможным создание передающего крутящий момент соединения. Поскольку для синхронизации все же необходимы доли секунды, то водителю не стоит с насилием «рвать» рукоятку переключения передач, особенно в условиях запуска холодного двигателя при еще густом трансмиссионном масле.

Проблемы с переключением передач

Если передачи включаются с большим трудом или после долгой поездки переключение становится тяжелым, то причиной этих неполадок, скорее всего, является сцепление, а не коробка передач (см. перечень неисправностей в главе Сцепление). Описанное ниже регулирование механизма переключения служит только тому, чтобы привести рычаг переключения в правильную позицию и тем самым оптимизировать ход переключения.

Регулировка переключения передач

Слева: расстояние между шаровым шарниром и корпусом должно быть одинаковым как справа, так и слева.

Справа: для регулирования необходимо ослабить под автомобилем обозначенный стрелкой винт на системе тяг и рычагов управления механизмом переключения передач.

ВАЗ 1111 | Механическая пятиступенчатая коробка передач типа МТ 75

3.1.4.7. Механическая пятиступенчатая коробка передач типа МТ 75

3.1.4.7.1. Технические характеристики

Коробка передач – трехваловая, классической конструкции и имеет пять синхронизированных передач для движения вперед (4-ая передача прямая) и несинхронизированную передачу заднего хода. Установлена вдоль автомобиля за двигателем. Рычаг переключения передач расположен на полу.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА

Автомобили, оснащенные двигателем 2,0 дм 3 с впрыском топлива

Гудит коробка передач — серьезная неполадка или конструктивная особенность?

Товар по теме:

Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

Механическая коробка передач – простая конструкция, надёжная в работе, экономичная в обслуживании и ремонте. Кроме этого, дополнить список плюсов МКПП можно относительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами, а также ремонтопригодностью: практически любую неполадку можно устранить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, не производя полной замены.

Все вышеуказанные плюсы начинают меркнуть, как только в коробке передач появляется непонятный гул, вой, скрип. Сразу стоит отметить, что посторонние шумы в механической коробке передач – распространённое явление. Им страдают не только представители отечественный автопрома, но и иностранные, полностью собранные за границей автомобили.

При качественной сборке любая механическая коробка передач должна работать плавно, не создавая шума. Если появляется скрип или гул, то нужно искать причину в небольшой, а может быть и серьезно неполадке системы. Откладывать диагностику и ремонт не стоит, так как МКПП – это один из главных узлов и агрегатов современного автомобиля.

Избавит от гула Супротек МКПП

Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

Отзыв об использовании:

Борис, г.Пушкино
Рено Сандеро Степвей

Пользуюсь супротеком давно и очень доволен. До последнего времени проводил обработку Супротеком свои первый Рено логан 2013 г. Сейчас продолжаю это и на новом автомобиле Рено Сандеро. Результат на лицо, коробка работает как часы, переключения плавные и гул практически исчез. Рекомендую всем. Желаю удачи разработчикам и усилить контроль чтобы не было контрофакта. Поэтому и стараюсь покупать только у разработчика.

Гудит первая передача — причины, последствия

Гудит коробка передач, первая скорость – поздравляю, ваш случай это 80% поломок МКПП. Первая – самая рабочая передача. С неё мы стартуем, здесь самая максимальная нагрузка, так как необходимо сдвинуть с нулевой отметки автомобиль, который в груженном состоянии может весить более полутора тонн. Нагрузка на шестерни и зубцы колоссальная. Кроме этого, добавляется зимний фактор, ведь средняя полоса России – это практически пять месяцев отрицательных температур, когда трансмиссионное масло значительно густеет. Гудит передача по двум основным причинам:

• Недостаточный уровень масла в коробке передач. Соответственно полусухое или сухое трение;
• Начинает разрушаться подшипник первой передачи.

Стоит отметить, что в 5% случаев это может быть связано с конструктивной особенностью, в основном на российских автомобилях. Передача может гудеть при выходе с конвейера. При этом после пробега в 15–25.000 км подшипник будет выглядеть и чувствовать себя практически также, как и новый. Но при этом коробка передач занудно гудит на первой скорости.

Гудит коробка передач ВАЗ — сервис или самостоятельное лечение?

Почему гудит коробка передач ВАЗ после пробега в 70–100.000 км? В первую очередь, это связано с тем, что часть деталей уже полностью исчерпали эксплуатационный ресурс. Например, выжимной подшипник необходимо менять полностью. Кроме этого, гул в коробке передач ВАЗ может иметь следующие причины возникновения:

• Эксплуатация коробки велась с грубыми нарушениями;
• При очередной смене было залито некачественный трансмиссионное масло или его фальсификат, который не соответствовал установленным стандартам и не был представлен в перечне заводом изготовителем;
• При небольшом ремонте коробки передач были использованы некачественные комплектующие;
• Технические работы или плановое обслуживание было проведено не квалифицированным персоналом или самостоятельно с учётом грубых нарушений.

Устранить все вышеуказанные причины, избавиться от постороннего шума коробки передач поможет, прежде всего, качественная диагностика. Только она сможет выявить истину, найти неисправную деталь, позволит провести действительно полноценный ремонт.

Гудят рабочие передачи — что делать, причины, разбор устранения

Другие рабочие передачи, в отличие от первой, нужно разбирать в порядке убывания. К примеру, если гудит 5 передача, то дело в уровне масла. Пятая передача физически располагается выше всех остальных, поэтому если вы не долили в коробку 100–200 мл, то в первую очередь страдать будет именно она. Сухие или полусухие шестерни быстрее изнашиваются, тем самым производя этот глухой, а иногда и скрипучий шум.

Гудит 4 передача – здесь нужно рассмотреть два варианта. Если ваш автомобиль ещё не пробежал даже и 5000 км, то стоит просто заменить масло. В основном притирочное масло, по мнению многих экспертов из автосервиса, больше вредит чем прикатывает. Во-вторых, проблема может быть в изначальном качестве заводских подшипников. По гарантии их должны просто сменить. В 95% случаев двух этих действий достаточно, чтобы гул на четвёртой передаче полностью исчез.

Гудит 3 передача – в первую очередь проверь подшипник первичного вала. Если машина на гарантии, то лучше заменить данный агрегат. Ни в коем случае не стоит самостоятельно решать проблему, если вы действительно не специалист в этой области.

Гудит вторая передача – это скорее всего локальная проблема, в пятне контакта на шестерни второй скорости на вторичном или первичном валу. Такое утверждение можно сделать с вероятностью в 99%, если на остальных передачах гула, шума и свиста нет. Самое простое решение заменить шестерни второй передачи. Кроме этого, стоит проверить уровень масла и его качество.

Гудит задняя передача – здесь шум не стоит путать со стандартным скуление или нытьем при движении задним ходом. Всё дело в конструктивной особенности. Шестерни и зубья передних передач расположены под углом, что позволяет двигаться практически бесшумно. Шестерни и зубья задней передачи расположены строго вертикально. Поэтому и возникает своеобразный звук скуления или нытья при движении задним ходом. Это особенность практически любого автомобиля. Поэтому паниковать и искать причину поломки в данном случае не стоит.

Трансмиссионное масло Супротек Атомиум — универсальный солдат в МКПП

Как было раскрыто выше – половина проблем с шумом и гулом коробки передач связана с некачественным трансмиссионным маслом либо его не полноценной заливкой. Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется к использованию трансмиссионное масло Супротек Атомиум на полностью синтетической основе. Это позволяет добиться стабильных рабочих свойств на протяжении всего эксплуатационного срока. Особенностью данного трансмиссионного масла является то, что оно практически не разрушается при нагреве, не окисляется, абсолютно не угорает и не испаряется. Кроме этого, минеральные примеси, входящие в состав абсолютно не вступают в химические реакции с продуктами износа, топливом или иными присадками.