0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рывки на второй передаче

Рывки на второй передаче

После того как отгорел контакт реле бензонасоса, машина начала дёргаться на второй и у неё начали плавать обороты, при чём она дёргается не стабильно, на малых оборотах, может дергаться и на средних и на больших., одновременно с этим обороты подскочили до 1500 на холостом ходу, подозреваю, что это из за того, что подтянули тросик педали газа, и теперь она постоянно как на газу, но это хоть как то изменило движение она чуть меньше дёргаться стала.
ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ ПОЛОМКУ?
1. купил новые свечи заменю, мож станет лучше.
2. может ли что то быть с фильтром бензиновым ?
3. Может ей воздуха не хватает? и надо менять воздушный фильтр?

Подскажите чайнику что делать если не трудно. Всем большое человеческое спасибо!

Ответы (2)

Это скорее всего причина в бронепроводах, какой-то из провода оборвался. либо свечи зажигания, либо форсунки, или катушки. Нужно проверять. Начните вообще с диагностики сканером — возможно выдаст ошибку — пропуски зажигания.

Да,я поменял свечи .поставил иридивые бу,но проверил мультиметром сопротивление у всех шести 4,2.Снял трех лепестковые ,у них сопротивление до 1.8 ом.Вычитал в инете что сопротивление свечей и бронеппроводов должны быть близки.Поэтому и поставил иридивые,а у трехлепестковых сопротивление 1.2-1.6ом.А бронепровода на мультиметре показали 5,6-6,2ом. и когда газуешь до 4000-6000 тыщ оборотов слышен треск,по звуку как будто коротит ток ,как щелчки явные

Ночью завёл машину в полной темноте и офигел, бронпровода светятся как новогодняя елка, щас поменяю от с5 2.4, и посмотрю что будет

Есть шанс, что просто засорились форсунки. Купите присадку Ликви Моли для долгосрочной очистки инжектора, она поможет быстро и качественно решить вопрос, при этом обойдется дешевле стендовой промывки, а эффект будет не хуже. Сам в этом неоднократно убеждался.

Добрый день, я на газе езжу, а эту присадку в бензин добавить надо? Если да то сколько надо поехать на бензине что бы все прочистилось и какие пропорции?

Я поменял бронпровода, и дёргать перестало, но иногда подергивает

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Читайте в этой статье

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

  • Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.

Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

  • Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.

Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

Что в итоге

Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Коробка передач хрустит при переключении передач, появился треск при включении передач или другие посторонние звуки: основные причины хруста или треска КПП.

Загудела коробка передач: причины. Почему гудит коробка автомат или шумит, воет механическая трансмиссия. Ремонт КПП, полезные советы и рекомендации.

Защитные и восстановительные присадки для механической коробки передач: как работают составы, целесообразность использования. Выбор присадок в МКПП.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

Основные причины появления стука в АКПП: почему стучит коробка автомат. Частые неисправности, которые приводят к появлению гула и стуков в АКПП.

Проблемы коробки DSG-7: время покажет

Фольксвагеновский «робот» DQ200 с двойным сухим сцеплением, он же DSG7, он же S-Тronic, поднял много шума и продолжает по инерции будоражить умы. За коробкой тянется шлейф дурной славы, что, по мнению немецкого концерна, совершенно необоснованно, и особых проблем с агрегатом нет. Так ли это? «Движок» решил разобраться с вопросом.

Напомним, что трансмиссия DSG7 появилась в 2006 году и представляет собой роботизированную механическую коробку с двумя сухими сцеплениями и двумя первичными валами. Основной целью создания подобной коробки было совмещение экономичности «механики» с удобством пользования классическим «автоматом», поскольку существовавший к этому моменты «робот» с одним сцеплением в полной мере не удовлетворял последнему требованию. То есть, разработана DSG с целью максимальной экономии топлива при непрерывной передачи крутящего момента от двигателя на колеса, без разрыва тяги.

Если в обычной ручной коробке при переключении передачи двигатель разъединяется с трансмиссией и момент на колеса какое-то время не передается, то в DSG7 передача усилия идет постоянно. Например, когда автомобиль трогается на первой передаче, в коробке DSG на другом валу уже включена вторая, и при переключении передач размыкается первое сцепление и смыкается второе. В отличие от обычной механики, у DSG сцепления работают в обратном направлении и в свободном положении они разомкнуты. Управляет переключением единый специальный модуль — мехатроник, состоящий из электронного блока и гидромеханической системы приводов, разъединяющих сцепления и двигающих вилки муфт переключения передач.

Поначалу коробка была встречена аплодисментами: длинные статьи с красочными схемами, описывающие инновационную конструкцию коробки и ее выдающиеся достоинства, пестрели на всех автомобильных ресурсах. Владелец машины с такой трансмиссией мог рассчитывать на тот же комфорт езды, что и на обычном гидротрансформаторном «автомате» при расходе топлива меньшем, чем даже на ручной коробке. Но потом Сеть начала наполняться форумами с гневными отзывами. Дошло до того, что депутатом Госдумы Лысаковым при поддержке «инициативной группы граждан» был подан в Правительство РФ запрос с требованием запретить в России продажи автомобилей с коробками DSG7.

«Жалуются на рывки, вибрации, неравномерность работы. Но все эти неисправности, которые я даже неисправностями не стал бы называть — это последствия шумихи, которая была поднята в СМИ и среди первых владельцев, привыкших к другим коробкам. Большинство неисправностей неисправностями на самом деле не являются. Это особенность работы такой трансмиссии», — комментирует ситуацию технический шеф-тренер официального дилера «Фольксваген Центр Таллинский» Иван Клыков.

Реакцией Volkswagen стало сделанное в 2012 году заявление о предоставлении в России на коробки DSG7 расширенной гарантии на 5 лет с момента продажи или 150 000 км пробега. Не вошли в эту программу только автомобили Audi. Похожие шаги сделал немецкий концерн и в других частях света: так, в Австралии было отозвано около 400 тысяч машин с DSG7, а в Китае гарантию на такие коробки расширили до 10 лет.

Но затем свое решение относительно России Volkswagen пересмотрел и выпустил релиз, где сообщалось о модернизации и доработках коробки DSG7, которые «позволяют говорить об отсутствии необходимости дополнительного гарантийного обязательства для автомобилей, произведенных начиная с 01.01.2014». Сейчас немецкий концерн однозначно заявляет, что никаких системных проблем с коробками DSG7 не существует.

«Да сейчас пятилетней гарантии нет, но в послегарантийный период все обращения рассматриваются и если существует какая-то проблема, то в рамках послегарантийной неисправность устраняется, зачастую бесплатно. Если неисправность связана со сцеплением, то в целом можно рассчитывать и на послегарантийную поддержку. Однако каждый случай рассматривается отдельно», — продолжает Иван Клыков.

Между тем проблемы есть, они весьма неоднозначны и не имеют прямых простых решений. Начать стоит с того, что выпустив своего «робота» на рынок, Volkswagen, само собой, устроил полномасштабную пиар-кампанию по продвижению инновационной трансмиссии. Получился эффект завышенных ожиданий: покупатели, незнакомые с особенностями работы коробки DSG7, сформировали ту самую армию недовольных, сделавшую немецкому «роботу» на форумах в Сети мощную антирекламу.

Главная претензия автовладельцев к коробке DSG7 – рывки, толчки и вибрация при переключении передач. Об этом пишут на форумах, с этим приезжают на дилерский сервис. Так в чем здесь проблема? Как утверждают дилеры, для роботизированной коробки DSG7 небольшие рывки и толчки при переключении — вполне нормальное явление, обусловленное конструкцией. Коробка DSG7 является т.н. «адаптивной» — т.е. электронный «мозг» мехатроника умеет подстраиваться под манеру езды водителя, отслеживая моменты, когда тот разгоняется и замедляется, с какой интенсивностью и, исходя из этого, переключает передачи. Время такой адаптации — от 10 до 20 минут, в зависимости от разницы в режимах движения.

Комментирует эксперт: «Я бы не сказал, что трансмиссия DSG часто реально ломается. Те детали, которые мы меняем, нельзя однозначно назвать неисправными и неработоспособными. Автомобиль, как правило, приезжает своим ходом, его поведение на дороге не вызывает опасений. Жалобы клиента на работу трансмиссии подтверждаются не явно и не безусловно. В таких случаях цель замены деталей — повысить уровень комфорта и ресурс деталей трения.

Например, устанавливаются диски сцепления, которые были модифицированы, с увеличенным ресурсом фрикционных накладок (такие диски уже давно устанавливаются на все новые автомобили). Также, во всех случаях производится обновление программного обеспечения и адаптация агрегата к новым деталям. После комплекса мер покупатель действительно ощущает некоторые положительные, с его точки зрения, изменения, хотя на самом деле сцепление работает так же, как оно и работало».

Таким образом, если, например водитель некоторое время ездил по загородным дорогам с равномерным ритмом движения, а потом поехал по пробкам мегаполиса, начав резко разгоняться и тормозить, «мозг» мехатроника некоторое время «сходит с ума». Тоже происходит и при смене у машины водителей, имеющих разную манеру езды. Например, когда жена ездит спокойно и плавно, а потом за руль садится муж, который любит агрессивное вождение.

Кроме того в пробках, при постоянном переключении передач происходит нагрев дисков сцепления и, чтобы не допустить их перегрева, мехатроник начинает соединять диски быстрее, сокращая время их трения друг об друга. Возникает тот же эффект, что и в машине с механической коробкой, когда педаль сцепления отпускают слишком резко.

Только вся загвоздка тут в том, что вибрация, рывки и толчки в коробке также могут прямо указывать на ее скорый выход из строя. Но как неискушенному пользователю определить, «нормальные» это рывки и толчки, либо нужно принимать меры? Один владелец сразу едет на официальный сервис, где получает ответ, что с коробкой все в порядке — и приходит в бешенство. Другой же смиряется с таким поведением коробки и в итоге «укатывает» ее до конца.

По собранным нами данным от различных сторонних сервисов, первые «настоящие» проблемы с коробками DSG7 начинаются на 60 — 80 тысячах км пробега, много коробок вызывают проблемы где-то на 100 тысячах, и лишь единицы без проблем доезжают до 150 тысяч км. Представители Volkswagen эти данные категорически отрицают, утверждая, что при правильной эксплуатации срок службы коробки DSG7 превосходит 300 т.км, то есть условный предел срока службы автомобиля.

Относительно того, что называется «правильной эксплуатацией», как удалось выяснить у официальных дилеров, здесь рекомендуется использовать в пробках ручной режим управления и не злоупотреблять агрессивным вождением с постоянными резкими разгонами и торможениями. DSG7 этого не любит, будучи изначально разработан для спокойной «европейской» манеры езды. Ну, а всякие драйверские штучки, вроде газования при зажатом левой ногой тормозе, которые не так болезненно проходят для гидротрансформаторных «автоматов», в случае с DSG7 сразу могут вывести коробку из строя.

Что касается основных причин «болезни» коробок DSG7 – это износ сцепления и неисправности мехатроника. Как рассказывают механики сторонних СТО, занимающиеся ремонтом таких коробок, очень сильно страдает мехатроник от продуктов выработки в механической части — подшипников, муфт, шестерен и валов. Микроскопическая стружка со временем оседает на датчиках мехатроника, который начинает допускать ошибки при переключениях.

Возникают толчки и рывки, большие задержки при переключении передач. Проблема может вызывать полное обездвиживание машины, когда не включается ни одна передача. Известны случаи внезапной потери тяги при движении. (Именно они, кстати, стали основным аргументом в требованиях депутата Лысакова запретить DSG7. Немецкий концерн возражал, утверждая, что неисправности коробки никак не влияют на работу рулевого управления, тормозов и систем безопасности.

Еще, как рассказывают механики сторонних СТО, приходится сталкиваться с разрушением подшипников. Это, по их мнению, происходит из-за того, что при высокой нагрузке в движении в пробках подшипники начинают испытывать недостаток смазки. Представители Volkswagen все проблемы с механической частью коробки решительно отрицают, утверждая, что здесь практически никогда ничего не выходит из строя, и надежность DSG7 равна надежности механической коробки.

«Если говорить о ремонте механической части (подшипников, шестерен и валов), то с этим проблем практически не бывает вообще, доля этих ремонтов находится за пределами объективной статистики. Конструкция надежна и совершенна. Если это только не связано с повреждением при ДТП и серьезными нарушениями правил эксплуатации автомобиля», — парирует технический шеф-тренер дилерского центра «Фольксваген Центр Таллинский».

Каков итог?

Отрицать нечего: Volkswagen разработал и запустил в серийное производство очень прогрессивный по конструкторской идее агрегат, который по совокупности своих характеристик действительно превосходит все существующие аналоги. Однако не стоит отрицать и то, что трансмиссия оказалась невероятно сложна, отчего в первое время (читай, по «сырости») потребовала немало технических и, главным образом, программных доработок, которые по традиции выявляли уже покупатели, выступая в роли бета-тестеров.

Самое интересное, что именно наши автомобилисты во многом оказались самыми эффективными «тестерами», поскольку именно наши условия эксплуатации для европейских производителей считаются «повышенной сложности», что нередко прописывается даже в сервисной книжке, внося ряд ограничений.

Кроме того, не стоит забывать и то, что коробка DSG была придумана европейцами для европейцев и их стиля автомобильной жизни, то есть, в первую очередь, для небыстрого равномерного перемещения с целью максимальной экономии топлива, а не ухода «в точку» со светофора. Нетрудно догадаться, что помещенная в другие реалии и требования, трансмиссия начала «капризничать».

Достаточно консервативный российский потребитель к тому же часто с крайне активным стилем вождения действительно скептически относится к различным инновациям, отчего автопроизводителям зачастую приходится возвращать именно на наш рынок модификации авто, не используемые в других регионах. Так, например, тому же концерну Volkswagen пришлось убрать из России турбомотор 1.2TSI в паре DSG и заменить его на привычный атмосферный 1.6 «автомат». Вот уже действительно, что русскому хорошо, то немцу…

Сейчас ситуация сильно изменилась. По сравнению с тем, какой коробка DSG вышла в начале, и той, которой является сейчас, можно с уверенностью сказать, что работа в Volkswagen действительно велась безостановочно. Концерн непрерывно дорабатывал сцепления и ПО мехатроника, обновлений которого с момента запуска коробки в серийное производство по настоящее время было отправлено в дилерские сервисы около двухсот (!) вариантов. С новыми коробками DSG7 от 2014 года действительно все уже гораздо лучше. По крайней мере, недавний наш тест Audi A6 и Audi A7 не выявил никаких претензий к поведению трансмиссии.

Рывки на 2-й передаче

№ 1 Mihail_Vorontsov318

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • При переключении на 2-ю передачу машина начинает дёргаться и ехать рывками. На 1-й такого нет. На 3-4-й тоже едет нормально. Что бы это могло быть?

    • Lenatikakt и FiortsaOi это нравится
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 2 Slava_Ivanov695

  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Причин много может быть. Сначала проверьте подсос воздуха. у меня была такая же проблема, как раз решил через подсос воздуха, но у меня не только на второй дергалась.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 3 Slava_Ivanov695

  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Спросил сегодня у знакомого мастера, он мне сказал что никто точного ответа не сможет дать без внимательного осмотра, так что вперед в сервис. там будут выяснять причину, а как я уже сказал, их может быть множество.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 4 Леонтий_Исаков

  • Пользователи
  • 665 сообщений
  • у меня тоже было такое. во всем виноваты оказались свечи зажигания. поменял — и проблема исчезла.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 5 Женя_Парова

  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • С корзиной всё хорошо? Вилка не вылетает? Сцепление жесткое или всё как всегда? На тойоте с автоматом такого нет)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 6 Genrich

  • Пользователи
  • 256 сообщений
    • Ваше авто?: Prado
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 7 Рита_Кириченко

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Знакомая сталкивалась с такой проблемой. Поехала в автосервис, ей всё быстренько починили, проблема была в бензонасосе и в свечах.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 8 Женя_Парова

  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • Рита_Кириченко, сейчас доллар вверх ползет и цены во всех автосервисах поползли вверх и чем машина лучше, тем цена выше! И часто неоправданно, детали на тот же ВАЗ тоже стали дороже. Найдите своего личного мастера и пусть он смотрит.

    На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой: почему так происходит

    Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

    Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

    Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

    Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

    Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

    Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

    • Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.

    Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

    Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

    А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

    При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

    • Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.

    Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

    Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

    Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

    Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

    Что в итоге

    Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

    Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

    Коробка передач хрустит при переключении передач, появился треск при включении передач или другие посторонние звуки: основные причины хруста или треска КПП.

    Загудела коробка передач: причины. Почему гудит коробка автомат или шумит, воет механическая трансмиссия. Ремонт КПП, полезные советы и рекомендации.

    Защитные и восстановительные присадки для механической коробки передач: как работают составы, целесообразность использования. Выбор присадок в МКПП.

    Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

    Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

    Основные причины появления стука в АКПП: почему стучит коробка автомат. Частые неисправности, которые приводят к появлению гула и стуков в АКПП.

    Как убрать пинки и рывки АКПП

    Товар по теме:

    Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

    Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

    Даже у современных автомобилей случаются неполадки. Например: некорректное переключение скоростей АКПП, которое водители называют пинки коробки передач. Эта неисправность наблюдается на авто и отечественного, и импортного производства. Рывки могут возникать при движении на разных скоростях.

    Почему коробка автомат переключается рывками

    Чтобы избавиться от какой-то проблемы, нужно понять причину ее возникновения. Рассмотрим вкратце принцип действия автоматической КПП, только так можно разобраться, откуда берутся рывки при переключении коробки автомат. Если не вдаваться в технические подробности, в АКПП переключение скоростей происходит гидромеханическим способом. От двигателя крутящий момент передается на вал коробки через гидромуфту. Вместо жестко сцепленных шестерен использованы две крыльчатки: ведущая (закреплена на валу двигателя) и ведомая (закреплена на валу «автомата»).

    Передача крутящего момента происходит через жидкость ATF. Ведущая крыльчатка (насос) создает поток жидкой рабочей среды, которая раскручивает ведомый элемент (турбину). Подобная конструкция должна исключать пинки коробки и вообще любую жесткость работы трансмиссии – жидкость сглаживает все механические движения.

    Для изменения передаточного числа в АКПП последовательно блокируются определенные диски с фрикционным покрытием поверхностей. Для выполнения этих действий ЭБУ отдает команды системе клапанов. Трансмиссионная жидкость, перетекая из одной полости в другую, активизируя поршни, прижимает определенные пары дисков и разблокирует другие.

    Благодаря подобной конструкции трансмиссия работает в автоматическом режиме. Водителю не нужно постоянно выжимать сцепление и газ, переключать рычаг, как на «механике». Управлять машиной легче. Почему же возникают рывки и пинки в коробке автомат? Причины бывают разные. Будем разбираться вместе.

    Кашу маслом не испортишь?

    Эта поговорка верна в отношении только свежего продукта и в разумных пределах. Если в кашу добавить прогорклое или кислое масло, ничего хорошего не получится. Также мало кому понравится, если масла будет больше чем крупы. С коробкой передач все точно так же. В автоматической КПП должна быть годная по параметрам техническая жидкость, и ее объем должен быть оптимален – не много и не мало.

    Старение рабочей жидкости

    В процессе работы ATF нагревается, постепенно меняется ее химический состав, а вместе с ним и показатели вязкости. Если не следить за состоянием жидкости, рывки коробки автомат появятся обязательно – это дело времени. Трансмиссионное масло с нестандартными свойствами не сможет корректно передавать крутящий момент.

    Cинтетическое трансмиссионное масло

    Синтетическое трансмиссионное масло классом вязкости 75W-90. Покупайте масло для МКПП редуктор с гарантией производителя.

    Учитывая условия эксплуатации автомобилей в нашей стране, ATF рекомендуется менять через каждые 30-40 тысяч километров пробега. Если рывки автоматической коробки передач начались раньше этой условной цифры, проверьте жидкость. Сильное изменение цвета, посторонние включения, нестандартный запах – сигнал, что масло в «автомате» нужно менять.

    Вместе с заменой ATF необходимо прочистить или поменять масляный фильтр. Возможно, придется почистить дроссельную заслонку и поставить новые прокладки взамен тех, что вызывают сомнение. Лучше не лениться и не скупиться, иначе придется менять жидкость повторно.

    Чтобы увеличить стойкость ATF к неблагоприятным воздействиям, предлагаем использовать триботехнический состав «АКПП» компании Suprotec. Средство не влияет на состав масла, но улучшает кинематику всех движущихся частей коробки, снижает силу трения. Это позволяет снизить разогрев жидкости, уменьшить образование продуктов износа. В результате ATF дольше сохраняет оптимальные показатели – пинки в коробке передач не возникают.

    Недостаточный или чрезмерный объем

    Если коробка автомат переключается рывками, первым делом следует проверить количество рабочей жидкости. На штатном масляном щупе автоматической КПП нанесены метки минимального и максимального уровня ATF. Если при проверке обнаружился избыток или недостаток масла, нужно срочно исправлять положение. Внимание! Доливать можно только рекомендованные производителем марки жидкости. Если залить в коробку более продвинутый и современный продукт, это «убьет» узел так же верно, как и добавление некачественного масла.

    Если пинки в коробке автомат наблюдаются только зимой

    Часто автолюбители жалуются на рывки автоматической коробки передач при начале движения в холодную погоду. Особенно зимним утром. Нельзя однозначно говорить, что это неисправность. Дело в том, что масло за ночь остывает, вязкость увеличивается, что и приводит к дерганному ритму езды. После прогрева автомобиля на ходу эта неприятность обычно исчезает.

    Рекомендация в этом случае предельно проста: не нагружайте трансмиссию, пока она не прогрелась. Это единственный реальный способ избежать пинков коробки в зимние холода. Начинайте движение осторожно, без резких ускорений. Старайтесь ехать не торопясь, пока ATF не достигла температуры хотя бы +50 градусов. Кстати, оптимальным показателем считается около +80 °C.

    Для уменьшения негативного воздействия движения с непрогретой жидкостью можно воспользоваться триботехническим составом «АКПП» компании Suprotec. Это средство улучшает подвижность клапанов и штоков гидроплиты даже если трансмиссионное масло имеет слишком низкую температуру и – как следствие – повышенную вязкость. Средство снижает вероятность возникновения толчков и рывков коробки автомат, но гнать с места все-таки не стоит.

    Рывки начинаются при переключении коробки автомат в положение D

    Если пинки коробки передач наблюдаются при переключении селектора в режим «драйв» даже после прогрева, значит проблема в гидроблоке. Этот узел имеет множество мелких каналов, которые со временем забиваются продуктами работы АКПП, особенно если вовремя не менять смазывающую жидкость. Ремонт этого компонента, который часто называют «гидромозги», способны выполнить только опытные мастера. Если у вас нет достаточных знаний и навыков, не пытайтесь отремонтировать гидроплиту самостоятельно – дороже выйдет. Отправляйтесь в проверенный автосервис.

    Пинки в коробке автомат при торможении

    Рывки коробки автомат в режиме торможения являются, как правило, следствием неисправности фрикционных дисков. Они подгорают, когда давление в ATF ниже допустимого предела и диски просто не прижимаются с нужной силой при переключении передач. Это происходит если вовремя не менять масло и фильтр.

    Для устранения этой неисправности придется снимать и разбирать автоматическую КПП. Лучше поручить эту работу профессионалам. Самодеятельность допустима, только если у вас есть достаточная квалификация в данном вопросе.

    Еще одна причина пинков автоматической коробки – некорректная работа программного обеспечения. Найти и исправить ошибки способны только квалифицированные мастера. Кроме знаний требуется экипировка современным компьютерным оборудованием и специальными программами.

    Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

    Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

    Рывки коробки автомат при движении в режиме заднего хода

    Подобная неисправность чаще всего возникает при проблемах с датчиком. Также причина может быть в некорректной работе элементов гидроплиты. Говорить конкретно, какой именно узел неисправен, в данном случае невозможно. Требуется диагностика на компьютере.

    Присадка в масло АКПП внедорожников. Супротек Off-Road 4×4 АКПП

    Для коробок передач внедорожников (с объемом масла более 10 л) и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает давление масла в гидроблоке, что убирает рывки при переключении передач.

    Какие неисправности могут стать причиной пинков АКПП

    Значение исправности гидроблока для правильной работы автоматической трансмиссии чрезвычайно велико. Даже небольшие неполадки в этом узле запускают лавинообразную цепочку проблем, которые приводят к крупным неприятностям.

    Например, если мелкие каналы, по которым циркулирует ATF, забьются, даже не полностью, жидкость не будет поступать в достаточном объеме. Это приведет к недостаточной силе сцепления фрикционных дисков, проскальзыванию. В результате возникнут пинки коробки передач, фрикционы начнут подгорать, засоряя масло сажей. Загрязненная жидкость плохо отводит тепло из коробки, от перегрева разрушаются пластиковые и резиновые детали. Редко, но бывает, что проблема в проводке, передающей сигналы от ЭБУ на соленоиды гидроплиты. В случае обрыва, отгорания или окисления контакт нарушится. Команда от бортового компьютера просто не дойдет до соленоида, канал вовремя не откроется, или не закроется, жидкость не поступит, фрикцион не прижмется. Отсюда рывки при переключении коробки автомата.

    Ford Focus Клуб

    Клуб владельцев легенды!

    • Ссылки
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Авто ехало рывками на 1 и 2 передаче и заглохло/ плюс сел аккум.

    • Версия для печати

    Авто ехало рывками на 1 и 2 передаче и заглохло/ плюс сел аккум.

    • Цитата

    #1

    Сообщение fakel-94 » 06 дек 2020, 23:41

    Товарищи, возможно не по теме, но не знал где создать. Очень нужна помощь. Авто Ford FUSION 2007.
    Cкажу сразу, текста будет много. Но, он очень важен. Вдруг какая-то мелочь поможет

    День первый. В машине на первой передаче появилось какое-то дерганье. Т.е. я плавно нажимаю педаль газа, а авто едет рывками. Прибавляю газ, она так же едет рывками, включаю вторую и дальше еду нормально. В этот день катался очень много, это «дерганье» появилось всего 2-3 раза. Особо значение не придал, думал, может сам как-то косячил.

    День второй. Собрался по делам ехать в другой город. Сел в авто, включил первую передачу, машина так же едет рывками, добавляю газ и включаю вторую. На второй нормально доезжаю до светофора. После него опять на первую, машина опять дергается (подметил, что авто как-то слабее ехать стало), добавляю газ и на вторую. А она и на второй едет такими же рывками ( на второй передаче это было первый раз). Тут я уже передумал куда-то ехать, решил аккуратненько доехать до дома и припарковаться. Но, проехал я на второй передаче секунд 10 и машина заглохла. Заглохла и не завелась. Включаю зажигание, стартер крутит, пытаюсь добавит газку, никакого результата нет. Машина заглохла на дороге. Я дотолкал ее до обочины и пошел дальше по своим делам (всего, отъехал от дома метров на 200-250).

    Так получилось, что в этот же день из кармана выпал брелок сигнализации и благополучно потерялся. А т.к. брелок был один, с сигнализации авто я снять не мог. Плюс сигналка блокировала зажигание. И завести машину я так же не мог. После всех танцев с бубнами, решил найти кнопку валет и с ее помощью полностью отключить сигнализацию. Кстати, в день когда машина заглохла она тяжеловато завелась ( по ощущениям, стартер крутился чуть тише и слабее)

    Занялся я этим спустя 5 дней(небыло времени на все эти поиски. Машина стояла на том же месте все это время). Снял клемы с аккумулятора, чтобы сигналка не орала пока я ищу кнопку ВАЛЕТа. Повезло и я ее нашел минут за 15 (оказалась под рулевой панелью). В результате, где-то полтора часа потратил пытаясь воспроизвести нужную комбинацию для отключения (авто стоит на сигналке- открыть дверь ключом — включить зажигание- три раза нажать ВАЛЕТа- выключить зажигание), но сигнала все никак не поддавалась (все эти полтора часа сигналка орала не перестовая). На следующий день, вычитал на одном форуме, что всю эту комбинацию надо делать при открытой двери ( а я дверь всегда закрывал. Зима все таки, холодно). Получилось с первого раза и сигналка отключилась.

    Но, появилась другая проблема. Как только я отключил сигналку, видимо, сел аккумулятор. Сначала при включении зажигании не включалсиь значки на прибоной панели, потом перестал гореть свет в салоне авто, затем магнитола и приборная панель. Даже дворники не работали, но моторчик явно боролся и издавал громкий треск, пытаяссь заставить их двигаться. (сейчас не вспомню, но по-моему и стартер не крутился. Как-то внимания не обратил)

    Вопрос первый. Могли ли все эти манипуляции с сигналкой так сильно разрядить аккум (авто дней 5 простояло, плюс где-то полтора часа орала сиглака, пока я пытался ее отключить). У меня , буквально, недели три назад полностью разрядился аккум ( я создавал тему на форуме). Его полностью зарядили, все проверили, долили что надо ( аккуму полтора года). В общем мог ли аккум так быстро разрядиться . ( за эти 3 недели как акум зарядил ,я ездил дней 6 всего, все осталное время машина стояла)

    Вопрос второй. Отчего взялись эти рывки на первой и второй передаче?? И почему машинка не завелась. Случилось все быстро. В один день появились рывки при езде, в другой машина заглохла.

    Может ли быть дело в свечах ( я как раз думал их менять т.к. купил авто год назад и свечи еще не менял)? Позвонил предыдущему хозяину, он сказал что перед продажей ездил в сервис и там ему сказали что свечи хорошие, еще тысяч двести проходят)))) С его слов). Так же, он сказал что мне надо поменять ремень ГРМ т.к. пришел срок а он не менял (при продаже, сказал что все расходники поменял, в том числе и ГРМ). Может дело в ремне??

    Добавлю, вдруг поможет. Пол года назад поменяли комплект сцепления (диск, корзину) , выжимной подшибник, масло в коробке и левый шруз. Но треск при включении первой и третьей передачи как был так и остался. Так же, с наступленим зимы, заметил, что передачи включаются погрубее. Тяжеловато так идут. Как авто нагреется, уже все нормально. Почитал, может дело в масле которое в коробку залили? Некачественное попалось.
    Все работы делал очень хороший друг семьи, который всю жизнь машинами занимается и ему я полностью доверяю, не думаю что он сделал что-то не так.

    В общем ситуация такая. Завтра приедет товарищ и проверим аккум. Если что, прикурим и попробуем завести. Так же , думаю проверить свечи.
    Может у кого-то есть какие идеи?? Что-то посмотреть, куда-то глянуть? Может кто-то с подобным сталкивался.
    Форд 2007г
    Так же, я новичек в авто. Машина чуть больше года. И попрошу выражаться максимально простыми и доступными словами.
    Всех заранее благодарю за советы!

    Клуб Citroen C4 Sedan

    Яркий французский доступный седан

    • Ссылки
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Рывки на скорости

    Модераторы: Cromium, juri

    • Версия для печати

    Рывки на скорости

    • Цитата

    #1

    Сообщение Klloun » 06 окт 2013, 19:42

    Re: Рывки на скорости

    • Цитата

    #2

    Сообщение Dim » 06 окт 2013, 19:52

    • Цитата

    #3

    Сообщение Klloun » 06 окт 2013, 19:54

    • Цитата

    #4

    Сообщение Dim » 06 окт 2013, 20:20

    • Цитата

    #5

    Сообщение juri » 06 окт 2013, 21:10

    • Цитата

    #6

    Сообщение Xandr » 06 окт 2013, 21:49

    • Цитата

    #7

    Сообщение konanjr » 06 окт 2013, 22:26

    • Цитата

    #8

    Сообщение juri » 07 окт 2013, 11:49

    • Цитата

    #9

    Сообщение Эдуард161 » 07 окт 2013, 13:22

    • Цитата

    #10

    Сообщение Trent » 07 окт 2013, 13:53

    • Цитата

    #11

    Сообщение juri » 09 окт 2013, 22:08

    • Цитата

    #12

    Сообщение Denru » 23 окт 2013, 18:53

    • Цитата

    #13

    Сообщение Череп » 23 окт 2013, 19:19

    Это в теме про» датчик уровня топлива»почитай,есть такая беда с ентим датчиком.

    Тоже самое было до 2500-3000км ,дальше машина по другому начала себя вести как пишет juri» обкатка закончилась едит ровно, даже затуп педали както пропал ускоряется нормально»

    Рывки при движении двигатель PF (1,8 PF Digifant)

    RomanNN
    Завсегдатай
    • 04.08.2005
  • #1
  • на 2-ой передаче на малом газу. собственно
    двиг PF, зажигание в порядке, разгоняется нормально.
    а вот если тошнить в пробке, то без подыгрывания сцеплением машина на малом газу на второй передаче идет рывками.
    газку чуть больше — все нормально.
    (только не говорите, что скорость мала для второй поэтому дергается. )

    итак, что это ? у кого-нибудь есть подобные симптомы?
    могут ли это быть нелады с форсунками (при том что разгон динамичный) или выбираются какие то суммарные люфты и авто входит в резонанс ?

    BOSS2004
    тринадцать
    • 04.08.2005
  • #2
  • RomanNN
    Завсегдатай
    • 04.08.2005
  • #3
  • если газ отпущу катиться будет. правда при этом слышны негромкие неправильные звуки (примерно такие : такое мягкое жи-жи-жи )

    а вот если после этого опять дать малого газку то иногда подхватывает плавно, а чаще начинает дергаться. подобная гадская ситуация устраняется мной двумя вариантами
    — газу даю сразу больше
    — если нет этой возможности, напр., пробка на дороге и все ползут, подыгрываю сцеплением, чуть нажимаю и отпускаю с одновременным добавлением газа.
    ездить так конечно можно, но ведь это неправильно.

    может это сцепление ? но почему только на второй и берет оно не в самам конце, а нормально, в серединке.

    теоретик, но не практик
    • 04.08.2005
  • #4
  • BOSS2004
    тринадцать
    • 04.08.2005
  • #5
  • dagger
    Просто заглянул
    • 09.08.2005
  • #6
  • LLlypa
    Участник
    • 11.08.2005
  • #7
  • У меня очень похожая проблема!
    Машина VW Golf 4 1.6.
    Могу описать еще раз проблему, при нагрузке на двигатель, например: кондер и троганье с места, ускорение на повышенной передаче при низких оборотах (1000-2000), даже просто при стоянии на месте с включенным кондером.
    машина откровенно ДУРГАЕТСЯ. наблюдается провал оборотов.
    Када стоишть на месте стрелка тахометра болтается постоянно и соотвественно машина тоже. када трогаешься на горке, машина трогается рывками. када хочешь ускорить с низких оборотов, на высокой передаче, машина дергается, пока обороты выше 2000 не будут, затем нормально ускоряется.

    На сервисе не могут найти причину. уже сделано:
    1. диагностика — никаких кодов ошибок нет
    2. поменяли свечи, никаких изменений
    3. Проверили подсос воздуха, вроде поправили трубу
    4. Почистили заслонку
    Фильтры (воздушный, топливный) менялись 2 месяца назад!

    А стоновится все хуже! Народ, кто столкнулся и решил подобную проблему, отзовитесь и посоветуйте. на что еще обратить внимание!
    Заранее спасибо!

    Рывки на второй передаче

    DimDimich
    Флудер нна 😀

    FAnton
    Значит то что при движении в вялотекущей пробке, при включенной 1или2 передаче.

    Оказалось все просто, купил аэрозольный «очиститель карбюратора», снял корпус дроссельной заслонки, промыл, и все вернулось на круги своя
    Результат — стала лучше отзываться на нажатие педали газа. Дергание прекратилось 😉

    Тоже дергается на первой и второй, пока не нащупаешь определенного положения педали газа. После первых полутора тысяч такое дрыгалово все реже испытываю.

    Приятная и интересная информация: стоял на жд переезде за Сонатой. Когда мы с ней подъезжали к закрытому шлагбауму (я был очень близко от нее, скорость-то минимальная), наблюдал точно такое же дерганье Сонаты, что и у меня. Порадовало, что на машине классом выше та же фигня. Значит, не косяк отдельно взятой машины .

    Я вот что заметил .
    когда машина на холостых стоит (эти обороты поддерживает электроника в двингателе)

    обороты примерно 600, если слегка прикоснуться к педали газа.
    тоетсь машина снимается с холостого, обороты слегка падают гдето до 450-500 если сново педаль отпустить то обороты прибавляются.
    особенно заметно на холодном двигателе с включенным кондиционером когда обороты холостого гдето 800.
    тоесть легкое касани е педали газа приводит не к повышению оборотов а к понижению

    Мне кажется природа дергатьни стоит искать гдето здесь.
    все хочю в сервис заехать с этим делом.. да время все нет.

    По-моему, оптимальный вариант.

    вот ето я думаю правильное описание проблемы. и я чего-то не въехал про карбюратоы. если мне не изменяет память на гетце инжектор

    Ну, иногда движение в пробке позволяет ехать на первой передаче с полностью отпущенной педалью сцепления, иногда так и на второй едешь. Хотя, прочитав в разделе «Двигатель» о том, как народ крутит движок, понял, что делаю ошибку, когда еду на второй передаче на скорости 20-30 км/ч, а движок при этом делает 1000. 1700 оборотов. Все равно на такой скорости можно на первой ехать (поправьте, если не прав). Тогда и дрыгалова точно не будет.

    ну я думаю если ездишь на механике, на автомат равняться не надо. и про тахометр лучше забыть. вообще. мне лично он вообще не нужен, я же еду и чувствую движок (ну когда музыка не играет, то слушаю). когда едешь, лучше смотреть вперед, в зеркала. а обращать внимание на приборную доску нужно тока в екстренных случаях.

    согласен, тах нужен тем кто не чувствует машину, но от етого у них может развиться косоглазие им я посоветую как на гоночных машинах. поставить на магнитолой табло, где показана текущая передача, также можно установить датчик air/fuel и тому подобные интересности. я вот до гетца на всяких российских старых машинах катался и прекрасно без таха обходился. вот поетому я могу делать то, что любителем тахов и спидометров и не снилось не в коем случае не понтуюсь, а просто констатирую факт

    Мог бы согласиться с теми, кто призывает не смотреть на тахометр и спидометр, а на слух переключаться. Я бы так хотел. Но не получается. Я по этим двух циферблатам (а уж затем накладываю данные с них на звук и тягу мотора) получаю наиболее точную информацию, когда что делать.

    После обкатки у меня диапазовн 2,5-3 тыс. оборотов сместился вперед на 10 км по спидометру. Когда иду под 3000, ощущаю самую нормальную тягу двигателя (раньше на шохе 21065 катался на 2500-2750), дохожу на передаче до чуть более 3000 и переключаюсь.

    А про первую передачу скажу вот что (это лишь про мою машину): если еду спокойно, можно и с 10-15ти на вторую уйти, если резко ускориться, то жму немного за 3000 и только тогда втыкаю вторую, иначе по тяге резко проваливаюсь (чувствуется, как КПП насилуется).

    В пробке спокойно еду без рывков на первой или второй передаче без нажатия на газ. Надо просто тронуться с места, а потом медленно снизить скорость и медленно отпустить газ. Машина идет и на первой и на второй плавно сама, но медленно))

    При обычной езде на тахометр особо не смотрю, машину чувствую и по тяге и по звуку, движок сильно не кручу. Вообще, движок вполне нормальный, не приходится сильно крутить, чтобы ускориться. Надо просто чувствовать машинку. И любить)) И будет счастье и удовльствие от езды.

    согласен на все сто

    сердце кровью обливается, когда жена садится за руль (ради нее брали, в общем-то)
    не знаю, что случится раньше — гешка не выдержит или жена научится (

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector