0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
  • Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Рывки при движении автомобиля

Авто: Lacetti, hatch, 1,6 Ситуация следующая: при движении на постоянных оборотах время от времени происходит некое подрагивание автомобиля, как будто он хочет сам немного ускориться или наоборот притормозить, это все очень кратковременно, больших проблем не доставляет, но все же хотелось бы знать что это. при разгоне или при торможении такого эффекта нет. В автосалоне сказали, что это у всех автомобилей, предлагали проехать на тестовом и показать, что у него тоже самое.

поделитесь мнениями.
спасибо:cool:

6ypaTuH,
Гы мало газу небюось — рано переключаешься или наоборот слишком поздно — вот его и дергает 🙂

неее, парни, я же говорю, после переключения все нормально.
оборотов примерно 2800-3200, среднее 3000, именно когда едешь и держишь постоянную скорость и обороты.

Может и от бензина. 6ypaTuH, какой заливаешь и на каких заправках?

привет.
Лью 92 на Лукойле чаще всего

bng,
Одиночные пропуски зажигания вроде не диагностируются.

Вероятно советы несколько некорректными, т.к. нет достаточной информации.

Вот несколько вариантов самостоятельного лечения.
1. Смени заправку и/или марку бензина (серьезно).
2. Дай движку, извините, «просраться» на 5000 об. минут 20-30 на ХОДУ.
3. Залей промывку топливной системы.
4. Выкрути свечи и посмотри их состояние. Поменяй их, если подозрительные.

при снятии ноги с педали газа(передача включена),присходит дергание авто

Ни свечи, но топливо тут ни при чем. При снятии ноги с газа при включенной передаче включается т.н. принудительный ХХ, когда топливо в цилиндры не подается ВООБЩЕ (кстати, одна из причин выигрыша в экономичности МКПП перед АКПП). Поэтому грешить на бензин и свечи не надо.
А вот прошивка тут может помочь.

bng,
Sabur,
Dolph,
СТОП — давайте определимся с симптомами, а то совсем запутаемся 🙁
1. Рывки (дергания) при движении с более-менее постоянными оборотами, т.е. педаль нажата.
2. Рывки при отпускании педали.

Это разные случаи, не надо все валить в одну кучу.

У bng одна ситуация, у sabur другая. Симптомы общие, дергаецо, поэтому мы щас и полечим одновременно всю машину 🙂 Шутка.

Кстати, что самое интересное, гадать мы можем сколько угодно, но проблему врядли локализуем. Надо смотреть давление в магистрали и рампе, открытие форсунок и т.д. и т.п. И только после всего этого станет понятно почему дергается.
Мож там нагар уже на клапанах, ы?

Ребята!
Был в субботу на СТО — машинку чинил от подёргивания ПОЧИНИЛИ.
Коротко:
Перепрошивка контроллера, замера клапана EGR, замена свечей.
Длинно:
Перепрошивка контроллера согласно, как сказали, бюллетеню по данной нейсправности не помогла. Сняли клапан EGR — помыли, поставили обратно — не помогло. Поставили новый клапан — ПОМОГЛО.
А про свечи, так это они просто для очистки совести проверили их на стенде. Так вот при 9 очках давления начали появляться пропуски искрообразования и прочие пакости. По словам мастеров СТО в цилиндрах рабочее давлене 10. Делайте выводы.
Вот так. Будем смотреть, что будет дальше!

P.S. Перепрошивка, замена клапана (про него http://www.carsoft.ru/avtorepair/egr.htm)- случай гарантийный. Свечи за свой счёт. Делали у официального дилера Джемир

vovcin, а не подскажешь марку свечей?

Champion RC10DCM
Двухэлектродные, выбирал по каталогу для Деу Нубиры 1,6 16V

Переключаешь на нейтраль, отпускаешь сцепление, подгазовываешь примерно до оборотов соответсвующей передачи, потом сцепление и передача.
Зачем — ведь идет прямой набор передач , зачем тут двойной жим делать?

ЗЫ. Могет синхронизатор второй передачи мудрит ?

Включается нормально во всем диапазоне. Бывает вторую включаю на 6 тыш влегкую.

да включается то 2-я номано, тока дерганье происходит странное такое (может ноги не истого места растут 😮 )

rus76,
Marimann, не прав. На наших Лачах с МКПП как раз секунду, две после выжимания сцепления обороты не падают. Поначалу это было непривычно, но сейчас уже понял, что это удобнее. А с первой на вторую чтобы не потерять разгонную динамику нужно переключать быстро: выжимаешь сцепление-переключаешь передачу-быстро отпускаешь сцепление, одновременно нажимая на газ. На все действия примерно 0,1 — 0,2 сек. и никаких дёрганий, только ровное ускорение. :ok:

Может ты и прав. У меня АКПП, так обороты падают, как курс доллара:) . Но принцип остается тем же. Кстати, таким же способом на механике достигают максимально бвстрого разгона (сорри за флуд).

Попробуй фишку с Egr снять , если все пройдет он и виноват

а где она находится.

а он не на все машины распространяется
Так точно!
Только на двигатели 1,6 на автомобилях модельного года до мая 2006.

А вообще-то про клапан ЕГР есть другая темя.
Здесь особо не углубляйтесь в обсуждение проблем по клапану:) Ок?

Такая же тема, как и у открывшего пост. Сначала думал, что сцепление пробуксовывает. Тут писали, что на кочках как бы подхват, мне же кажется наоборот провал. А если кондей включить, ваще пипец дерганье становятся не просто явные, а невыносимые. Свечки поменял примерно 200 км назад, стало получше а сейчас опять.:threaten:

Завтра попробую с фишкой Egr.:yu: И если все подвердится, тогда на замену.:girl_hospital: Не в тему, но замену моторчика омывателя вытребовал.dash2

Попробуй заменить , может у вас диллеры посговорчивей , а я заглушил еще пол года назад

А как это заглушить, что для этого нужно сделать?
Все не нужно отвечать нашел.

Вот наш случай
http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=2667&highlight=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF

shils,
автору — очень настойчиво прошу, когда создаете новую тему название формулируйте информативнее.
Если бы все поступали так как вы, то 70% тем на форуме назывались бы как ваша. Вам бы было удобно пользоваться таким форумом?

Кроме этого обязательно ознакомьтесь с существующей структурой форума и выбирайте тематический раздел для размещения своего вопроса. Или вы считаете что ваша проблема актуальна только для Урала и рывки связаны с уральским климатом и воздухом?

У меня машина на данный момент проехала 300км, дерганья заметил еще когда выезжал из салона — остались и сейчас. Так что думаю бороться с этим бесполезно — наверно это такая особенность автомобиля.

У меня сия проблема тоже в той или иной мере присутствует. Лично мое мнение — конструктивная особенность авто. Однако на днях на autonews.ru в отзывах прочитал сообщение, что якобы это болезнь, которая часто встречается на автомобилях Daewoo, и лечится она заменой датчика дроссельной заслонки. Думается мне, что на первом ТО попрошу-ка я продиагностировать ентот датчик, а там посмотрим. Пробег сейчас в районе 5800 км.

Ну не знаю, я в строительстве и архитектуре не очень спец, но почему остальные мосты не трясуться?

Кстати, о рывках . а в районе 3000 оборотов рывки это тоже . стоит свечи заменить? ИЛИ ЧИСТО ПРОШИВКОЙ ЛЕЧИТСЯ? вот бы ее даром махнули в качестве устранения дефекта

Ребята, дело не автомобиле. Автомобили у нас замечательные. Дело просто в вождении.

Многие пологают что нужно ездить аккуратно, двигатель не крутить особо, чтобы сохранить ресурс. Переключают на пониженных оборотах, экономя топливо. Все это бред.

Автомобиль создан чтобы ездить, а не передвигаться. Берегя свои двигатели, переключая его нежно на пониженных оборотах, вы тем самы гробите его, калечите.

В России нет нормально бензина, причем давно. Забудьте про нормальный бензин. Из-за кучу присадок и смол, присутствующих в бензине, нагар осидает в двигателе, смола засоряет все что можно. Тем самым теряется мощность. Авто не заводится в мороз.

Чтобы этого всего предотвратить нужно двигатель КРУТИТЬ. Не жалеть, а крутить. Ему это полезно.

Самый засор двигла происходит в пробке, где небольшой разгон и стояние. Крутите двигло как только по возможности.

Кто был например в СТС, то там даже объявление такого рода написали, что мол те кто ездит нормально- вообще проблем с двигателем не имеют.

Собсно, месяца полтора назад ощутил такую же проблему: при движении на постоянной скорости на оборотах в районе 2 000 машина дергается. ярче всего проявляется на второй. 3-4-5 тоже реагируют, но не настолько сильно. также при резком отпускании педали газа машина дергается.
поехал на то 45000. пожаловался. сразу вердикт — дроссельная заслонка. чистить. забрал машину. все-равно дергается.
в субботу опять в тринити. поездил с чуваком. тот сказал — понял. я говорю — вот вам машина, завтра заберу. разбирайтесь.
на след день в 5 звоню — мне грят — мы ничо не нашли. не знаем.
ладно. поехал сам. взял мастера, показал ему все. сначала он говорил, что это не двигло. типа все проверили, все в норме.
потом сказал — ну есть еще один вариант. ща мы ей мозги обнулим. в смысле вернем в детское состояние 🙂
вы знаете, помогло!
уехал радостный! и машина едет полживее теперь 🙂

да, чек за все время ни разу не горел

У меня тож рывки, но на совсем маленькой скорости, едешь 10км/ч отпускаешь газ и начинается дык.. дык.

У меня так и было.
я вот сейчас поездил на отремонтированной и кое-что понял.
дело в том, что когда на исправной машине едешь на невысоких оборотах, или сбрасываешь педаль, то она один раз полюбэ дергается — мало ей топлива. так вот в исправном состоянии этот рывок один. а до ремонта эти рывки у меня шли сенрией. видимо глючил мозг с подачей топлива на этих режимах

Цитата:
Сообщение от Raitex
У меня тож рывки, но на совсем маленькой скорости, едешь 10км/ч отпускаешь газ и начинается дык.. дык.

Дэу нексия 1.6 дергается на 1 передаче. Рывки при движении или разгоне. Причины. Автомобиль движется рывками

Daewoo Nexia: Не тянет при наборе скорости

Daewoo Nexia: «Не тянет при наборе скорости»

Автомобиль по рекомендации знакомых. Не профильный. Этот случай был интересен тем, что клиент уже объехал «определённое кличество автосервисов», потратил «определённое количество денег», но результат был нулевым. Тогда он сам решил ремонтироваться (Интернет большой…).

Поменял свечи зажигания – не помогло. Почистил форсунки – ничего не изменилось.
Пришлось ему снова ехать на поклон в автосервисы. Нашёл один. Там согласились взяться за ремонт.

Но поставили такое условие:
— Найдите такой же автомобиль как у вас, мы его поставим рядом и будем поочерёдно снимать кое-что оттуда и ставить на ваш автомобиль…способ очень хороший! Стопроцентная гарантия!

По каким-то причинам клиент решил не связываться с этим автосервисом. Нашёл другой. Там ему сразу заявили:

Такая причина неисправности нам известна – ремонтируем.
— Так в чём причина?
— Катализатор! Щас мы вам его выбьем и…

Клиент оказался «привередливым». Ну не понравилось ему ни там и ни здесь. Каким-то «шестым чувством» он понял, что надо принять единственно правильное решение: «Поехать на диагностику в «правильный» автосервис». Решить-то решил, но боялся: «А сколько денег там слупят?…».
Забегая вперёд скажу: «Слупили немного». Да и не «слупили» вообще-то. Просто провели «правильную» автодиагностику и когда клиенту назвали цену за проведённую работу, то он сильно удивился:
— И всего-то?

Ну, начнём рассказывать и показывать…

Подключил вакуумометр. Он показал низкий вакуум во впускном колекторе. О чём это говорит? О том, что «что-то не в порядке с системой газораспределения в моторе». Тут либо ремень газораспределения перескочил, либо есть вопросы к шестерне, её могло банально «разбить».

Подобная ситуация была описана в статье по адресу:
и этот мотор по работе напоминал работу того мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берём осциллограф Посталовского. Вместо свечи зажигания вворачиваем датчик давления, запускаем двигатель, смотрим…и убеждаемся в первоначальном диагнозе: по осциллограмме видно много отклонений от правильной работы. Получается, что «фазы смещены».

Хочу заострить внимание на одном параметре: опережение зажигания очень позднее, то есть, правильное «минусовое» значение ушло «в плюс» и на показанной осциллограмме это значится как «25 градусов после верхней мёртвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно быть ДО мёртвой точки при данных условиях работы во время снятия осциллограммы.

Ну что. В принципе всё понятно, надо делать…обернулся, посмотрел…к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрел на клиента:

Есть знакомые слесаря? Которые смогли бы сделать то, что я вам скажу?
— Ну, в принципе…есть…найду!
— Тогда слушайте что надо сделать…

За несколько минут рассказал клиенту подробно – что и как надо сделать. И попросил напоследок:
— только пусть ничего не выкидывают, привезите это мне, договорились?

…клиент приехал…нет – клиент «ворвался» к нам в бокс буквально на следующий день:

— Спасибо! Нет, вы не представляете, как вы мне помогли! Я же нигде и ни от кого не мог добиться правильно решения своей проблемы!

А проблема была вот в чём, см. фото:

Если смотреть «навскидку и со стороны», то тут всё нормально?

А давайте посмотрим более внимательнее:


Да, это так называемый «банальный шпон-паз». Разбит.

Внешне никак не определить, что шпон-паз разбит.

Тем более, что конструктивно он выполнен заодно со всей деталью. Так сказать, «целиковая деталь». И если смотреть на шестерню «просто и со стороны», то трудно определить неисправность. А смотреть можно долго…
В том автосервисе сильно удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно, шестерня оказалась разбитой! Они сильно удивились…

Только не думайте, что сейчас сам себя похвалил, мол, смотрите какой умный Нет, тут нет ничего «умного» или гениального. Это просто «работа такая», когда в голове надо держать много информации и вовремя ею пользоваться.

Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
г. МОСКВА
Автосервис «ВТС»
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

3.5. Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

В данной статье Вы узнаете о причинах рывков во время движения. Основные причины рывков во время движения на нексии являются неисправные ВВ (Высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также, возможно, загрязнен топливный и масляные фильтры. Далее подробно разберем каждый из вариантов.

Почему могут происходить рывки, необходимо для начала разобраться что такое рывок. Рывок в автомобилях, в часто в нексии – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков:
в момент начала движения ;
– при разгоне ;
– при установившемся движении , т.е. при постоянно нажатой педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА НЕКСИИ . Обычно вы только начали двигаться и происходит неприятность – провал или провал за провалом. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ НА НЕКСИИ . Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Помимо этого специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Daewoo Nexia может быть отказ датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) или засорение (пережатие) его шланга.
РЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ . Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. Если Вы в пути, то можете попробовать самостоятельно сделать следующее:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у датчика-распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с остальными двигателями. Пустите
двигатель и прислушайтесь к его работе.

– треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если обнаружены отклонения от нормы, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика, следующие:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Почему Вазовская десятка движется рывками?

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора («газа»). В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения.

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Необходимопрверить давления топлива в рампе или сам топливный насос.

Рывки при разгоне.

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае («Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении.

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов (включая высоковольтные) и разъемов модуля зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое.

-замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно «ненормальное», возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

-неравномерная работа двигателя на холостом ходу.

-снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года

всем здравствуйте. машина ваз 2112 8кл. движется рывками. провалы незначительны, но очень неприятно.
что делалось:
1. заменены свечи и провода
2. подключался на сто сканмастером (вроде так). по тестам все хорошо. все датчики рабочие. характеристики в норме.
3. чистил форсунки
4. проверял давление в топливной рампе.
5. проверял компрессию.

куда еще копать ума не приложу. помогите. заранее спасибо!

У нас тоже Лада

Cайт создан в 2010 — 2021 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru

Автомобиль дергается при движении. Причины, диагностика, ремонт

Рывки и провалы в процессе движения автомобиля могут возникать как на карбюраторных транспортных средствах, так и на ТС с инжекторной системой питания. Подобное поведение автомобиля приводит к дискомфорту водителя и пассажиров, а также может спровоцировать появление серьезных неисправностей. Между тем, сами рывки в большинстве случаев являются симптомом мелких неполадок, устранить которые можно даже в дорожных условиях.

Причины появления провалов

Существует немало неисправностей, сопровождающихся рассматриваемыми симптомами. При этом все их можно условно разделить на несколько больших групп:

1. Неисправности системы питания

  • Негерметичность топливопроводов, топливной рампы, карбюратора
  • Негерметичность системы подачи воздуха (подсос воздуха в обход основных магистралей)
  • Неисправность форсунок
  • Неисправность или негерметичность топливного насоса
  • Загрязнение топливного фильтра

2. Неисправности системы зажигания

  • Выход из строя или неполноценная работа свечей зажигания и высоковольтных проводов
  • Неполноценная работа коммутатора, катушки, модуля зажигания или датчика – распределителя зажигания
  • Пригорание контактной группы замка зажигания

3. Неисправности системы ГРМ

  • Нарушение фаз газораспределения в результате проскакивания ремня на 1 – 2 зуба либо изначально неправильная его установка

Приведенный список неисправностей не является полным. Однако для диагностики и устранения более серьезных причин рассматриваемого явления необходимо посетить автомастерскую. Самостоятельное выполнение работ в данном случае требует наличия у автовладельца специфических авторемонтных знаний и умений.

Дифференциальная диагностика

Диагностику причин неисправности начинают с выявления системы, в которой возникла поломка. Здесь важно помнить, что проблемы с системой зажигания приводят к появлению постоянных рывков, возникающих во всех режимах движения автомобиля. В свою очередь, неисправности системы питания чаще проявляются во время интенсивного разгона автомобиля. Сбой в фазах газораспределения, помимо рывков, приводит к значительному снижению мощности силового агрегата, неровной его работе, трудному запуску.
После того, как установлена неисправная система, проводится более подробная диагностика. Визуально осматриваются топливопроводы, воздушные магистрали, карбюратор, топливная рампа. Работу топливного насоса проверяют путем измерения давления в топливной рампе с помощью специального прибора. В домашних условиях можно на пару оборотов открутить колпачок рампы при включенном зажигании. Топливо при этом должно брызнуть струей под давлением.
Топливный насос на карбюраторных автомобилях разбирают, осматривают мембрану. Предварительно его работоспособность можно проверить, отсоединив отводящий шланг и несколько раз нажав пальцем на рычаг ручной подкачки. Топливо должно выходить сильной струей, без перебоев.
Диагностика системы зажигания осуществляется путем «прозванивания» цепей с помощью мультиметра, а также посредством измерения сопротивления высоковольтных проводов, коммутатора и других ее элементов. В домашних условиях элементы системы зажигания можно проверить следующим образом:

  1. Свечи зажигания. Проверку производят путем выкручивания свечи, установки ее на «массе» (вместе с ВВ проводом)и включения стартера. Искра при этом должна быть сильной, яркой, проскакивать через равные промежутки времени.
  2. ВВ провода. При отсутствии мультиметра в темное время суток необходимо открыть капот и запустить двигатель. Как правило, в области неисправного провода будет заметно искрение.
  3. Датчик – распределитель зажигания. Если при проверке свечей зажигания искра соответствует норме, это также говорит и об исправности датчика – распределителя. В случаях, когда искра слабая или отсутствует вовсе, диагностику датчика – распределителя проводят путем его разборки и осмотра.
  4. Коммутатор. Проверяют степень нагрева после относительно продолжительной поездки (15-20 минут). Как правило, неисправный коммутатор в процессе работы перегревается, что и становится причиной рывков.

Сбой в системе газораспределения диагностируется путем осмотра меток ГРМ на предмет совмещенности. Так, при расположении метки на маховике строго напротив соответствующей метки в картере сцепления, метка шкива распредвала должна стоять на уровне регулировочного усика на крышке ремня ГРМ (для переднеприводных моделей ВАЗ).

Ремонт

В большинстве случаев детали, неработоспособность которых удалось выявить в ходе диагностических мероприятий, подлежат замене. Впрочем, свечи можно вымочить в ацетоне и прокалить на газовой горелке. В отдельных случаях это помогает временно восстановить их работоспособность. Бензофильтр, если причина в нем, можно ненадолго устранить из системы, заменив его вставкой резинового бензостойкого шланга на хомутах. Однако подобные меры допустимы лишь в течение короткого времени, чтобы добраться до ремонта. В свою очередь, неисправную мембрану бензонасоса на карбюраторных автомобилях можно также временно заменить несколькими слоями обычного целлофанового пакета. Однако если автомобиль сохраняет возможность двигаться, лучше доехать до места ремонта «как есть».
Обнаруженные места подсоса воздуха в обход основной магистрали, а также места течи топлива, тщательно герметизируются. Поврежденные бензопроводы и воздухопроводы карбюраторных автомобилей можно временно обмотать несколькими слоями изоленты. Топливопроводы инжекторных автомобилей подобному ремонту не подлежат вследствие высокого рабочего давления в них. Резьбовые и хомутные соединения дополнительно протягиваются.
Выставлять фазы ГРМ необходимо в соответствие с инструкцией к каждой отдельно взятой модели автомобиля. На переднеприводных моделях ВАЗ данная процедура выполняется путем совмещения меток шкива коленвала и распредвала при снятом или ослабленном ремне ГРМ.

Рывки при движении автомобиля

Lifan Smily 320. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?

Автор: Дмитрий Сапко

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Существует несколько характерных для разных авто типов неровности набора оборотов. В каждом автомобиле с разными типами двигателей дергание будет происходить индивидуально. Рассмотрим основные возможные причины таких проявлений.

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

  • в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
  • в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
  • в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
  • иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
  • часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

  • провести полную диагностику топливной системы;
  • заменить фильтры на подачу топлива;
  • проверить работу бензонасоса;
  • вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
  • поменять свечи зажигания;
  • проверить работу системы запуска двигателя;
  • протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

  • крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
  • целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
  • нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Видео:

Подводим итоги

Если вы хотите эксплуатировать свой автомобиль без каких-либо проблем и неприятностей, следует регулярно бывать на СТО и вовремя менять все расходные материалы, в том числе и фильтры. Но при возникновении неполадок, которые проявляются подергиванием автомобиля при разгоне, стоит сразу же обратиться к специалистам и узнать истинную причину такого поведения.

Автомобилисты, которые уже сталкивались с данной проблемой, называют самые разные причины дергания при разгоне. Бывало ли в вашем опыте подобное поведение авто и какими причинами оно было вызвано?

Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины, что проверить

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Когда автомобиль едет в сторону или с рывками

Бывают моменты, когда знакомая до последнего винтика машина начинает вести себя на дороге необычно. Нарушение путевой устойчивости, или движение рывками, досадные для любого автолюбителя проблемы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Когда автомобиль едет неустойчиво необходимо быстро определить возможную причину, иначе автолюбитель рискует не только своим авто, но и самим собой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

I. Почему автомобиль едет с рывками?

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Автомобиль реагирует на нажатие педали замедленно с заметными рывками, периодически ускоряясь и замедляясь. Рывки представляет собой самопроизвольное, непродолжительное по времени изменение оборотов коленвала двигателя. Разделяются на рывки при начале движения, разгоне и постоянном (установившемся) движении.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Автомобиль едет толчками из-за неисправности одной из следующих систем транспортного средства:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Системы питания.
  • Системы зажигания.
  • Привода сцепления.

Обычно, при такой поломке придется записываться в автосервис на диагностику. Обладая определенными знаниями устройства автомобиля, можно попытаться определить и устранить причину самостоятельно.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Автомобиль едет с рывками в начале движения

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Когда дерганье автомашины происходит при трогании, стоит проверить диск сцепления. Часто автомобиль едет рывками из-за его проскальзывания или неполного контакта c маховиком двигателя (ДВС). Это вызвано износом диска сцепления, либо если диск новый, его некачественным заводским исполнением. Запоздалое обнаружение неисправности может потребовать шлифовки или замены маховика.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Второй вариант – недостаточное давление в топливной рампе (трубка с форсунками, прикрепленная к впускной трубе) инжекторного ДВС. Проверка давления осуществляется манометром с соответствующим переходником. Перед проверкой давление в рампе стравливается. Если давление при замере ниже нормы, но при “перегазовке” повышается, необходимо поменять фильтр очистки топлива. При уменьшении давления при “перегазовке” необходимо заменить топливный насос. При неизменном давлении проверяется регулятор давления.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Автомобиль едет рывками при разгоне

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Когда дерганье происходит при разгоне, проверяется топливная система. Данный эффект происходит из-за бедности топливной смеси, что не позволяет двигателю выдать необходимый для плавного разгона прирост мощности. На автомашине с карбюраторным двигателем нужно очистить жиклеры от скопившейся грязи. Убедиться, что в карбюратор не подсасывает воздух.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На машинах с инжекторным ДВС проблема часто связана с неполадками форсунок инжектора. В данной ситуации придется прибегнуть к диагностике в автосервисе.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

У дизельных ДВС частая причина толчков — неисправность топливных форсунок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Автомобиль едет с рывками при установившейся скорости

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В случае рывков при установившейся скорости движения, проблема в неисправности системы зажигания. Начинать проверку стоит “от простого к сложному”:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Включить двигатель и просмотреть проводку на предмет электрического пробоя.
  • Проверить крепление проводов и клемм высоковольтных проводов и блока зажигания.
  • Выкрутить свечи и осмотреть их. Часто автомобиль не едет конкретно из-за них. Исправные свечи имеют коричневый цвет, их электроды не имеют сильного износа. При наличии дефектов свечи заменяются. Наличие значительных отложений сажи указывает на излишне обогащенную топливную смесь, либо неправильно выставленное зажигание. Наличие следов масла говорит о необходимости ремонта поршневой группы или головки двигателя.
  • Осмотреть распределитель зажигания. Крышка распределителя проверяется на наличие сколов или трещин. Работоспособность проверяется поочередным снятием со свечей высоковольтных проводов при работающем двигателе. Если свеча нерабочая, обороты двигателя не изменятся.
  • В авто с инжекторным ДВС нужно проверить датчик дроссельной заслонки, отвечающий за ее положение.

II. Автомобиль едет неустойчиво

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Автомашина плохо держится на траектории движения, стремится уйти в сторону? Основания такого поведения могут быть следующие:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Неправильная регулировка угла развала-схождения колес или неверно подобранная резина.
  • Повреждение элементов подвески.
  • Неисправности узлов рулевого управления.

Основной признак – необходимость постоянной корректировки положения машины рулем, иначе автомобиль едет, постоянно смещаясь с прямолинейной траектории движения. Руль при завершении маневра в начальное положение не возвращается. Наблюдается замедленная реакция авто на работу рулевым колесом. Игнорирование подобных проблем может стать причиной серьезной автоаварии.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Нередко проблемы связаны с неправильными углами установки колес. Отклонение может быть незначительным для образования характерного износа кромки автошин, но достаточным для нарушения путевой устойчивости транспортного средства. Второй не менее часто встречающейся причиной является недостаточное давление в шинах. Нужно проверить, что все колеса накачаны одинаково.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Осмотр шаровых опор

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Проверку стоит начать с шаровых опор, как наиболее нагруженных и подверженных ударным воздействиям деталей. Автомобиль едет на эстакаду или подъемник, шаровые опоры осматриваются на наличие:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Повреждения пыльника (резинового колпачка, предохраняющего опору от попадания влаги или грязи). При своевременном обнаружении повреждения пыльника ремонт ограничивается его заменой без замены самой опоры.
  • Наличие люфта. Люфт в шаровой опоре недопустим, при его наличии замена детали обязательна.

Поиск повреждений сайлент-блоков

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Еще одной причиной, по которой автомобиль не едет по установившейся траектории движения, является износ сайлент-блоков. Сайлент-блок – резинометаллический шарнир, включающий две металлические втулки и неметаллическую (обычно резиновую) проставку между ними.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Мост автомашины вывешивается домкратом, далее демонтируется колесо. После этого визуально сайлент-блоки проверяются на наличие повреждения неметаллической вставки или ее выдавливания из металлических втулок. Затем при помощи монтажки проверяется “ходит” ли рычаг относительно неметаллической проставки. Наличие такого хода недопустимо и говорит о необходимости замены сайлент-блока.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как найти неисправный амортизатор

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Наличие неисправного амортизатора также может сказаться на путевой устойчивости транспортного средства. Со временем он может обеспечить невнимательному автомобилисту целый комплекс проблем:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • Преждевременный износ шины.
  • Повышение нагрузок на другие элементы подвески и их поломку.
  • Автомобиль едет по дороге с самопроизвольным уводом с траектории движения.
  • Износ колодок, тормозных дисков, увеличение дистанции тормозного пути.

Неисправный амортизатор “вычислить” не сложно, стоит только аккуратно покачать автомашину за соответствующие углы. Резкий без паузы возврат в начальное положение укажет на неисправную деталь. Второй способ также заключается в раскачивании авто, но следят уже за количеством колебаний. Покачивания прекращаются после 1-2 колебаний, амортизатор исправен, продолжаются некоторое время — вышел из строя.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Проблемы с элементами рулевого управления

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Нередко корень бед скрывается в нарушениях работы элементов рулевого управления.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Увеличение люфта (зазора между сопряженными элементами) рулевого механизма в результате эксплуатационного износа приводит к нарушению путевой устойчивости, а также увеличивает время реагирования автомашины на действия водителя.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Проверка состояния рулевых тяг

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Далее проверяется состояние рулевых тяг. Определяется наличие следующих дефектов:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Разрывы пыльников. При нажатии на пыльник не должна выступать смазка. При обнаружении дефектов пыльник заменяется.
  • Нарушение величины осевого смещения наконечников тяг. Для этого понадобится штангенциркуль и небольшой ломик. На заглушках тяги наносятся в доступном для измерения месте метки. Производится замер штангенциркулем, результат фиксируется. Ломик упирается в нижний рычаг, отжимается рулевая тяга по направлению снизу вверх. Не снимая нагрузки, производится повторный замер. Осевое перемещение определяется разностью первого и второго замеров. Значение должно попадать в диапазон от одного до полутора миллиметров. При другом значении перемещения наконечник тяги подлежит замене.

После замены элементов рулевого управления нужно произвести регулировку угла схождения колес.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Проверка шарниров и маятникового рычага на люфт

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Иногда причина того что автомобиль едет в бок в следующем:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

  • Люфт шаровых шарниров. Проверку могут осуществить два человека. Один покачивает рулевое колесо, второй берется рукой за шарнир, прислоняя большой палец руки к маятниковому рычагу (сошке). Почувствовать возможный люфт при повороте рулевого колеса несложно. При обнаружении значительного люфта требуется замена шарового шарнира.
  • Износ мест крепления маятникового рычага. Проверка маятникового рычага также осуществляется с напарником. Один покачивает рулевое колесо, второй берется за тело маятникового рычага, упершись большим пальцем в верхнюю шайбу. При обнаружении люфта необходимо поменять втулку рычага или весь узел целиком. Иногда возможно избежать замены, подтянув регулирующую гайку на один, полтора оборота.

Автомобиль едет идеально, когда следят за ним нормально

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Обнаружение и своевременное устранение поломок позволит автомобилисту избежать вышеперечисленных неприятностей и неоправданных денежных затрат. Будьте внимательны к своей автомашине.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —> p, blockquote 41,0,0,0,1 —>

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector