3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приора, проблема с непонятно с чем

Приора, проблема с непонятно с чем

2 февраля 2013, 16:00 #1

Проблема заключается в следующем: при резком нажатии на педаль газа чувствуются рывки, это происходит и на холостую. На самом двигателе в месте, указанном на фотографии, мокро, судя по всему это бензин. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.

пос. Разведчик Кемеровская обл

2 февраля 2013, 19:44 #2

посади кого нибудь, чтоб погазовал, а сам посмотри откуда мокрит

3 февраля 2013, 00:04 #3

Смотрел, но там хрен разглядишь, видимо так мало сопливит, что и не видно, а может вообще где-нибудь внутри, я ж ещё не шарю к тому же во всём этом))

Лада Х-Рей ТОР
Лада Х-Рей люкс престиж 122л.с., мкпп

3 февраля 2013, 18:42 #4

Проверь давление в рампе, кстати когда менялся последний раз топливный фильтр грубой очистки?

3 февраля 2013, 19:03 #5

Сначала надо почитать, что такое рампа), фильтр грубой очистки. по-моему не менялся, ни разу. Кстати, туда если глубже заглянуть, там тоже всё мокрое, на, я так понял, блоке цилиндров, ну как, просто, скажем так, налёт, а слева сухо. И ещё кстати, на холодную колбасит прям нехило, даже чек загорелся, а когда горячо, то прям почти нормально, но всё равно при разгоне дёргается буквально секунды 2-3, потом выравнивается

Hyundai Solaris Comfort

3 февраля 2013, 19:18 #6

Лада Приора 21703-018

3 февраля 2013, 19:31 #7

На шланге сапуна,поставь нормальный хомут,заводской г. но

3 февраля 2013, 19:39 #8

Хватит ругаться, сапун, рампа)) покажите на этой фотке, где нах-ся они, если это возможно =)

3 февраля 2013, 19:46 #9

Кстати, если резко опять же нажимать на газ, откуда-то из двигателя (трудно определить источник) раздаётся такой резкий выброс воздуха, ну или просто пшик. Может конечно так и должно быть, хз

Лада Х-Рей ТОР
Лада Х-Рей люкс престиж 122л.с., мкпп

3 февраля 2013, 20:29 #10

Тяжело делать диагностику со слов, лучше съездить на сто, тем более что с двигателем похоже проблемы, не усугубляй.

3 февраля 2013, 20:37 #11

Да я уже записался, ток эти засрики записывают не позже двух часов дня, ваще неудобно, до субботы теперь откладывается

3 февраля 2013, 22:59 #12

Наверняка скажут не гарантия и обуют во все щели (

Лада Приора 21703-018

4 февраля 2013, 06:30 #13

Jonny, 3 февраля 2013, 19:39, #8

Хватит ругаться, сапун, рампа)) покажите на этой фотке, где нах-ся они, если это возможно =)

Книжку почитай,если сел на машину изучи хотя бы поверхностность конструкции

4 февраля 2013, 11:37 #14

Теперь придётся изучить эти моменты все. Ты как будто сев на машину, сразу купил толстую энциклопедию по приоре и проштудировал от и до.

Лада Х-Рей ТОР
Лада Х-Рей люкс престиж 122л.с., мкпп

4 февраля 2013, 16:20 #15

Jonny, 4 февраля 2013, 11:37, #14

Теперь придётся изучить эти моменты все. Ты как будто сев на машину, сразу купил толстую энциклопедию по приоре и проштудировал от и до.

Лично я когда приобрёл свой первый авто (Москвич 412), то сразу купил книжку по конструкции данной машины (в цветном исполнении) и руководство по ремонту. Читал как прям как художественную. Было интересно, совмещал теорию с практикой.

Лада Приора 21703-018

4 февраля 2013, 18:03 #16

Jonny, 4 февраля 2013, 11:37, #14

Теперь придётся изучить эти моменты все. Ты как будто сев на машину, сразу купил толстую энциклопедию по приоре и проштудировал от и до.

То-что снаружи двигателя,почему-то я знал,не помню уже откуда, может то-что деревенский родом

4 февраля 2013, 18:23 #17

У тебя подсос воздуха на впускном коллекторе, снимать коллектор, менять прокладку, собирать и ездить дальше. Еще признак подсоса, белые свечи, выкрути и посмотри, плюс неустойчивый холостой ход и повышенный расход, если всё это есть то читай сообщение с начала.

ЗЫ ещё мог впускной крллектор дать трещину, внимательно осмотреть.

4 февраля 2013, 20:49 #18

Спасибо за советы

22 февраля 2013, 11:13 #19

Оказалось свечи залило, что-то там засорилось и один цилиндр не работал, потом постепенно это засорение проходило и в итоге зашибись стало

22 февраля 2013, 11:36 #20

Jonny, 22 февраля 2013, 11:13, #19

Оказалось свечи залило, что-то там засорилось и один цилиндр не работал, потом постепенно это засорение проходило и в итоге зашибись стало

«Чек энжн» не моргал при этом?

1 марта 2013, 13:46 #21

В самом начале не горел, потом где-то дня 2-3 периодически загорался на холодную, потом дня 2 горел постоянно, потом перестал гореть до тех пор, пока не сошла на нет проблема, когда я уже приехал к гарантийщику уже стало вообще нормально, можно было и не приезжать, но хотелось же узнать в чём проблема : -)

1 марта 2013, 14:23 #22

Jonny, 1 марта 2013, 13:46, #21

В самом начале не горел, потом где-то дня 2-3 периодически загорался на холодную, потом дня 2 горел постоянно, потом перестал гореть до тех пор, пока не сошла на нет проблема, когда я уже приехал к гарантийщику уже стало вообще нормально, можно было и не приезжать, но хотелось же узнать в чём проблема : -)

Просто «чек» моргать (именно равномерно моргать, а не гореть) начинает при пропусках зажигания (в частности выходе из строя одной из катушек). Проявляется больше на холодную. При этом явно троит, видимо из-за отключения форсунки. Часто временно лечится перезапуском двигателя. Не похоже?

Вот что об этом пишет букварь: «В случае определения контроллером пропусков воспламенения топливовоздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах подача топлива в эти цилиндры прекращается, и сигнализатор неисправности системы управления начинает мигать.»

1 марта 2013, 16:37 #23

Нет, не моргал, горел постоянно. А вот в прошлую зиму, когда были морозы — 28, то да, моргал, машина троила и даже глохла, и реально, вылечивалось выключением и повторным пуском

3 марта 2013, 21:49 #24

а почему же у меня на десятке чек вообще загорается когда включаешь зажигание и гаснет.у всех горит пока не заведется двигатель а у меня нет.и к стати тоже троит и холодная бывает и горячая даже на двух цилиндрах работает потом нормально идет и чек не горит.десятка 1,5 16 клап.?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

4 марта 2013, 01:39 #25

Скорее всего ты эту машину купил с рук. Перед продажей бывшие владельцы чтобы погасить вечно горящую лампочку чека запараллелили её с какой то другой лампой на щитке приборов. Теперь она вроде как и есть и в тоже время неисправностей вроде как и нет. Посмоти с какой лампочкой чек гаснет одновременно.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

  • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
  • Гаечный ключ на 13;
  • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

  • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
  • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
  • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

  • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
  • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
  • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
  • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Игры с роботами. Тест-драйв Lada Priora с роботизированной коробкой передач

Lada Priora. Как много в этом звуке для сердца русского сплелось… И действительно, несмотря на 20-летний возраст (а «Приора» есть не что иное, как глубоко моденизированная платформа ВАЗ-2110), автомобиль все еще не теряет актуальности, подвергаясь очередным доработкам. В сердцах же белорусских автолюбителей при слове «Приора» в сердце не шелохнется ни один клапан. Тем не менее, именно в Минске состоялся премьерный показ и тест-драйв обновленной Lada Priora для российских и белорусских журналистов. Почтил своим присутствием это событие и сам новый президент «АвтоВАЗ» Бу Андерссон. Domkrat.by пообщался с новым топ-менеджером из Швеции, а также испытал «вазовскую» новинку в деле. Но обо всем по порядку.

Итак, чего ради, собственно, было устроена эта презентация? А с того, что Lada Priora начали оснащать роботизированной коробкой передач. На ВАЗе ее называют АМТ – автоматизированная механическая трансмиссия. Неужели? «Робот» на «Приоре»? Увы, чудес не бывает, даже с приходом шведского волшебника.

Никакими двумя сцеплениями тут и не пахнет. Вазовцы пошли по давно проторенному и успешно забываемому всеми мировыми автопроизводителями пути. Приладили к стандартной «механике» (2180) блок автоматизированного переключения передач и включения-выключения сцепления. В принципе, даже не садясь за руль автомобиля, можно было предположить наличие главной проблемы всех роботизированных коробок такого типа (не считая, конечно, «робота», устанавливаемого на суперкары Ferrari или Maserati) – это задержки и клевки при переключениях что вверх, что вниз. Я был уверен, что конструкторы АвтоВАЗа вряд ли смогли избавиться от этих родовых недостатков.

На пресс-конференции собравшиеся журналисты пообщались с представителями завода, которые рассказали о конструкции АМТ. Понятное дело, что своими силами «вазовцы» вряд ли бы справились. Впрочем, заводчане и не скрывали, что в помощь призвали признанного специалиста в этой области – компанию ZF. Электроактуаторы сцепления и переключения передач – ее производства и дальше будут изготавливаться в Германии. Сцепление – Valeo. Причем, как заявили конструкторы, оно необслуживаемое, и теоретически рассчитано на весь срок службы автомобиля.

А как же традиционная гидротрансформаторная АКПП Jatco, которая устанавливается на ту же «Калину»? На этот вопрос инженеры дали простой ответ: «Jatco не подошла по компоновочным соображениям. Чтобы втиснуть коробку в «Приору», пришлось бы слишком много переделывать в конструкции автомобиля и, в первую очередь, кузова. А это дорого и невыгодно». Роботизированная же «надстройка» к стандартной механической коробке передач не требует серьезного вмешательства в конструкцию и стоит недорого. Если быть точным – 20.000 российских рублей или чуть больше 500 долларов, т.е. в два раза дешевле «автомата» Jatco. Именно на такую сумму Priora с АМТ будет дороже версии с обычной «механикой».

Остается еще один вопрос. Зачем морально устаревшему автомобилю проводить модернизацию в виде установки новой трансмиссии, когда самой Приоре уже давно пора на заслуженный отдых. Однозначного ответа журналисты не получили. Но суть, скорее всего, кроется в том, что на данный момент Приора стала просто «мулом» для обкатки и испытания новой трансмиссии. Потому что в перспективе ее начнут устанавливать и на другие модели АвтоВАЗ – «Гранта», «Калина» и «Веста». Есть еще один момент. АвтоВАЗ является частью альянса Renault-Nissan, и уже ходят слухи, что в перспективе должен появиться Renault Logan с… роботизированной коробкой передач. Не исключено, что им как раз станет вазовская разработка. Вряд ли два партнера станут городить огород с разными агрегатами.

Но довольно рассуждений. Мне лично очень интересно, как это работает. Ни Opel со своим Easytronic, ни Alfa Romeo со своей Selespeed, ни Toyota, ни Citroen со своими «роботами» в свое время меня не убедили в том, что роботизированная коробка передач с одним сцеплением может стать хорошей альтернативой традиционному «автомату». И тут Lada Granta. Думаю, вы понимаете, с каким скептицизмом я относился к тест-драйву. Зачем, если и так все понятно?

О самом автомобиле хотелось бы сказать коротко. 20 лет пластической хирургии мало чем помогли автомобилю. Неудобная посадка водителя, трясущаяся на неровностях рулевая колонка, слабая звукоизоляция, заставляющая на скорости выше 100 км/ч повышать голос на собеседника. Зато в салоне – большой цветной экран мультимедийной системы. А на правом подрулевом рычажке – кнопки управления бортовым компьютером и круиз-контролем. Правда, чтобы разобраться в логике работы «круиза», понадобились мозговой штурм трех опытных журналистов и вдумчивое чтение инструкции по эксплуатации. В общем, заработало, но осадок остался.

Из достоинств подвески можно отметить только ее энергоемкость. Такое понятие, как управляемость и устойчивость, шасси неизвестно. Кажется, я начал понимать любовь определенных слоев населения России к «низким» «Приорам». Можно еще отнести в список достоинств довольно просторные задние места да вместительный и на удивление аккуратный багажник.

Под капотом Priora с АМТ устанавливается «топовый» 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. Но пока небольшой экскурс в правила пользования трансмиссией. В общем, ничего нового. Работает она в двух режимах – автоматическом и ручном. Причем конструкторы утверждают, что в ручном режиме скорость переключений выше, чем в «автомате». Есть у АМТ и парочка секретов. Например, в ручном режиме при движении на первой передаче не происходит автоматического переключения на вторую при достижении максимальных оборотов. Это сделано для безопасного заезда на эстакады, винтовые пандусы и прочие крутые подъемы. Со второй по пятую передачу даже в ручном режиме происходит автоматическое переключение вверх по достижении 6000 об/мин. Есть тут и «защита от дурака». То есть в ручном режиме при 100 км/ч первую передачу не включишь. Ну а чтобы завести двигатель, необходимо обязательно выжать педаль тормоза.

Итак, двигатель я завел. Перевожу селектор АМТ в режим «Авто» и отпускаю педаль тормоза. Автомобиль стоит на месте. Таков принцип работы роботизированной коробки. Для старта нужно нажать на педаль акселератора. Вот теперь диски сцепления смыкаются и автомобиль трогается с места. Это нужно учитывать при старте на наклонных поверхностях. Чтобы не покатиться назад, нужно трогаться или с ручника, или удерживать машину рабочим тормозом левой ногой.

А вот дальше я был если не поражен, то удивлен. Вазовский «робот» работает лучше всех тех, на которых я ездил до этого! Это удивительно, но это – правда. Конечно, чудес не бывает, и полностью избавиться от родовой болезни всех «роботов» — клевков и пауз при переключениях – не удалось. Но удалось как минимум эти паузы сократить, а рывки сделать плавными и едва заметными. В спокойном режиме коробка вообще работает очень адекватно. А если еще сбросом газа ей «подсказывать» моменты переключений, то АМТ и вовсе превращается в очень покладистый агрегат.

Кроме дикого шума, 106-сильный мотор поразил динамикой. Если неаккуратно нажать на газ, то на мокром асфальте «Приора» еще добрых 5 секунд шлифует асфальт передними колесами. Впрочем, частично я это отношу к слабым сцепным свойствам шин. И все же назвать «Приору» медленной язык не поворачивается. С места срывается как бешеная. При активной езде рывки при переключениях становятся заметнее, но сильного дискомфорта не вызывают. Особенно, если ты знаешь, что они есть. Обгоны на трассе особых затруднений не вызывают. Педаль газа в пол – и спустя секунду коробка скидывается с пятой передачи на третью. Можно делать это и в ручном режиме. Субъективно переключения в «мануале» происходят действительно чуть быстрее.

В общем, АМТ оставила довольно приятные впечатления. В таком виде она действительно может стать хорошей и недорогой альтернативой традиционным «автоматам». Да, у роботизированной коробки передач с одним сцеплением есть свои недостатки, связанные с конструкцией и принципом работы, но вазовским конструкторам совместно со специалистами ZF удалось довести АМТ до ума. С учетом того, что самые главные элементы АМТ будут изготавливаться в Германии, можно рассчитывать на высокую надежность агрегата.

Производство Lada Priora с роботизированной коробкой передач началось на Волжском автозаводе 10 сентября. Российские цены уже объявлены: от 428 тысяч российских рублей или около 11600 долларов за комплектацию «Норма». Цены для Беларуси будут объявлены чуть позже — ближе к старту продаж на нашем рынке, который запланирован на конец осени-начало зимы 2014 года.

Машина дергается при резком разгоне Приора — 16 клапанов! — 49 ответов

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу стоит определиться с очередностью действий:

  1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
  2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
  3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
  4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

Рекомендованные сообщения

  • Новичок
  • Users
  • 1
  • 12 публикаций
  • Марка авто:Lada
  • Откуда:Тольятти

у знакомого проблема: У меня РХХ в порядке. Машина дёргается на ходу. Иногда. Проверил высоковольтные провода и свечи. Воды в баке нет. Что с моей Приорой?.

Сам не понимаю в чём дело. В чём to могут быть проблемы? напишите, ребята! Заранее спасибо!

  • Продвинутый
  • Advanced Members
  • 3
  • 198 публикаций
  • Марка авто:—
  • Откуда:Togliatti

Если машина на гарантии пусть на диагностику съездит. Просто так машина дергаться не станет. Как вариант бензин говно.

Лада Приора (2013+). Рывки при троганьи с места

Лада Приора (2013+). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого дискаСнимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношеныЗамените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого дискаЗамените ведомый диск
Деформация ведомого дискаЗамените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого дискаЗамените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы дискаПри сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепленияЗамените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегатаОсмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Дребезжит ручка КПП на Приоре, как устранить?

После выпуска автомобиля многие владельцы стали замечать, что ручка коробки передач на Приоре начинает дребезжать точно также, как и на рычаг кпп на Лада Калина. Все дело в однотипной конструкции привода управления коробкой передач. Сегодня мы расскажем как самостоятельно убрать вибрацию рычага КПП на Лада Приора.

Если дребезга ручки КПП раньше не было, значит скорее всего можно обойтись ремкоплектом и заменой обоймы шаровой опоры ручки КПП (на рис №5). Также излишняя вибрация может быть из-за старых подушек КПП и двигателя.

Если ничего не помогает, значит переходим непосредственно к источнику дребезга — это металлическая дистанционная втулка (на рис №8). Именно она под действием вибраций ручки КПП издает дребезг.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали установку паука на Лада Приора. Паук даст автомобилю вторую жизнь, мощность двигателя станет значительно больше.

Пример вибрации ручки коробки передач на Приоре

Снятие дистанционной втулки коробки передач

Снимаем кожух ручки КПП (подцепить плоской отверткой).

1. Открутить гайку ключом «на 13»

2. Открутить две гайки фиксирующей планки задней передачи, используя ключ «на 10».

3. Открутить винт с помощью короткой крестовой насадки.

4. Снять ось рычага переключения передач.

На фото показаны: дистанционная втулка рычага переключения передач (источник проблем) и ось рычага.

После доработки о которых пойдет речь далее, смазываем детали литолом и осуществляем сборку в обратной последовательности. При закручивании последней гайки «на 13» (пункт 1) нужно учитывать, что чем сильнее Вы ее затяните, тем тяжелее будет ходить ручка КПП.

Установка шайбы

Чтобы исключить дребезг металлической втулки КПП на Приоре достаточно вырезать шайбу с наружним диаметром 27 мм, и внутренним 9 мм. Установить шайбу следует между самим рычагом коробки передач и кулисой. Пластмасс должен быть мягкий, чтобы при морозе не раскрошился и не дубел.

Изменение втулки ручки коробки передач

Чтобы не было дребезга рычага КПП нужно металлическую дистанционную втулку подпилить с каждого края на 2мм. Обильно смазываем литолом и устанавливаем в обратной последовательности.

Еще как один вариант устранения дребезга КПП на Лада Приора — это установка короткоходой кулисы. Сделать все можно своими руками, все процессы подробно описаны в статье.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector