Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода — расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Подсоедините один край прозрачного шланга к винту прокачки и погрузите другой
край пластикового шланга в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 9 » (для заднего колеса) строньте (ослабьте) резьбу штуцера прокачки.

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Повторяем процедуру как описано выше…
с той только разницей что для отворачивания штуцера прокачки потребуется ключ «на 10».
Повторяем эти процедуры для всех четырёх колёс.

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно «жёсткой» чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.

По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

• Вы здесь:
• Главная »
• Статьи »
• Прокачка тормозов на автомобилях Honda

• Главная
• Услуги автосервиса
• Контакты

• Статьи
• Документация
• Консультация online

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса — поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но. не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз. Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка. стравливание — накачка. и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. М ашину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике.

Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»: привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!

Прокачка тормозов УАЗ буханка

Тормозная система любого авто должна быть в исправном состоянии, ведь это напрямую влияет на безопасность движения. Своевременная проверка позволит вовремя обнаруживать и устранять неполадки.

Особое внимание следует обратить на:

• целостность трубопроводов;
• отсутствие разгерметизации соединений;
• уровень тормозной жидкости;
• правильность хода педали тормоза.

Основным критерием, который должен вызвать сразу подозрение, является именно пружинистость тормозной педали УАЗа. Для устранения неполадки в системе понадобится прокачать тормозную систему.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

• В соответствующий бачок следует залить тормозную жидкость, идентичную залитой ранее, до необходимого уровня.
• Прочистка клапанов, удаляющих воздух. Снятие защитных колпачков и присоединение шланга, который свободным концом должен быть опущен в тару, заполненную тормозной жидкостью.

• Далее нужно резко нажимать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 10 секунд, при этом после каждого нажатия педаль следует отпускать плавно (для этих манипуляций вам понадобится помощник). При выжатой педали, проворачивается гаечным ключом на пол оборота перепускной клапан и жидкость с пузырьками начинает опускаться в тару. После выхода воздушных пробок клапан закручивается назад. Подобная процедура повторяется до прекращения выделения пузырьков и появления в педали «упругости».
• После всего вышеперечисленного перепускной клапан закрывается, резиновый шланг снимается, колпачок прикрепляется обратно на свое место.

Во время прокачки тормозной системы УАЗа в бачок, по необходимости, должна добавляться свежая тормозная жидкость. Жидкость, вытекающая из шланга, не пригодна в данном виде для последующего использования, так как она первоначально подлежит фильтрации и отстаиванию.

Начинать прокачку лучше с заднего правого колеса, затем перейти на заднее левое, потом переднее правое и, наконец, переднее левое. Для автомобилей с раздельным приводом понадобиться отдельная прокачка каждой части.

Если пузырьки после долгой прокачки не исчезают, следует перепроверить герметичность всей системы, особенно цилиндров. При надобности заменить или отремонтировать.

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.5 л.

Общее:
1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки:
Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы
Стандартная последовательность:
a) Правое заднее колесо.
b) Левое переднее колесо.
c) Левое заднее колесо.
d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки «MAX«. Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки «MIN«. При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство.
Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг,
второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии.
После чего ключом «на 11» отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.
Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Прокачка тормозов

#1 MaxD

#2 andrea1963

Доброго времени, господа!
Машина Trooper 3.2 95г.в с задним АБС.
Подскажите по прокачка тормозов. После ремонта тормозов необходимо прокачать тормоза. Как правильно это сделать? Знаю что необходимо прокачивать с отключённом АБС и на заведенной машине. С какого колеса начинать и почему? Спасибо.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу .
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль «мягкая», всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Вопрос Порядок прокачки тормозов V70 III

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

• 7 Август 2013

По регламенту положено менять тормозную жидкость раз в 2 года вроде. У меня она не менялась по ходу ни разу с 2008 года)) Хотя и бачок внутри чистый. В связи с этим я купил литр тормозухи Motul DOT 3&4.

Прокачать я хочу сам, а ВИДы под рукой нет. Подскажите пожалуйста, какой порядок прокачки тормозов (по колесам). Да и вообще, есть ли подводные камни?

Машина V70 III, 2,5Т, механика.

И есть ли значительная разница между DOT 4 и DOT 4+, которая должна быть в оригинале?

crazytosh

• 8 Август 2013

ALEKSVOLVO

• 8 Август 2013

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

• 8 Август 2013

Да я не только на тазах делал, вопрос основной в порядке прокачки. С какого колеса надо начинать?

И литра должно хватить, так как объем системы 0,6 литра.

Добавлено через 3 минуты

Какой порядок по колесам? Сперва дальний контур? То есть заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?

И есть ли разница между DOT 4 и DOT 4+?

crazytosh

• 8 Август 2013

little

• 8 Август 2013

Вложения

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

• 8 Август 2013

Зачем?)) Просто он рядом с моей работой продается)

Вопрос был и есть пока.
С какого колеса начинать прокачку и про выбор тормозной жидкости.

little

• 8 Август 2013

Зачем?)) Просто он рядом с моей работой продается)

Вопрос был и есть пока.
С какого колеса начинать прокачку и про выбор тормозной жидкости.

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

• 8 Август 2013

Я смотрю по характеристикам у Мотюлевской жидкости температура кипения 245 градусов. У простой дот 4 она несколько ниже. Около 230. А у дот 4+ 260 градусов.. Думаю теперь, сильно ли я прогадал)

За вложение спасибо, то что надо. Просто я где-то на форуме увидел обратный порядок и удивился, появились сомнения..

Сперва прокачиваются ближние контуры от ТЦ, затем дальние. То есть порядок прокачки — переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.

С какого колеса начинать прокачку тормозов

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам

Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.

Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Самостоятельно прокачиваем тормоза на ВАЗ 2106

Тормоза на автомобиле должны быть исправны. Это аксиома, которая справедлива для всех машин, и ВАЗ 2106 не исключение. К сожалению, тормозная система этого автомобиля никогда не отличалась высокой надёжностью. Она исправно доставляет автовладельцам головную боль. Однако большую часть проблем с тормозами можно решить обыкновенной прокачкой. Попробуем разобраться, как это делается.

Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ 2106

Поскольку ВАЗ 2106 является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны. Перечислим самые распространённые.

Слишком мягкая педаль тормоза

В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона.

Вот список причин, из-за которых это происходит:

• в тормозную систему попал воздух. Попасть он туда может разными путями, но обычно это происходит из-за повреждённого тормозного шланга или из-за того, что один из тормозных цилиндров утратил герметичность. Решение очевидно: вначале следует найти повреждённый шланг, заменить его, а затем устранить избыточный воздух из тормозной системы с помощью её прокачки;
• главный тормозной цилиндр вышел из строя. Это вторая причина, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол. Выявить проблему с главным цилиндром довольно просто: если уровень тормозной жидкости в системе нормальный и утечек не наблюдается ни на шлангах, ни возле рабочих цилиндров, то вероятно, проблема в главном цилиндре. Его придётся заменить.

Снижение уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ 2106 серьёзно упал. Происходит это вот почему:

владелец автомобиля не уделяет должного внимания проверке тормозов своей машины. Дело в том, что жидкость из бачка может постепенно уйти, даже если тормозная система кажется герметичной. Всё просто: абсолютно герметичных тормозных систем не бывает. Шланги и цилиндры имеют свойство со временем изнашиваться, и начинают подтекать. Эти утечки могут быть совершенно незаметны, но они медленно, но верно снижают общий запас жидкости. И если автовладелец вовремя не дольёт в бачок свежей жидкости, то эффективность тормозов серьёзно снизится;

Одно колесо не тормозит

Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ 2106 — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:

• если не тормозит одно из передних колёс, то причина, скорее всего, в рабочих цилиндрах этого колеса. Вполне вероятно, что их заклинило в закрытом положении. Так что они не могут раздвинуться и придавить колодки к тормозному диску. Причиной заклинивания цилиндров может быть как грязь, так и обычная ржавчина. Проблема решается чисткой или полной заменой устройства;
• отсутствие торможения на одном из передних колёс может быть связано и с полным износом тормозных колодок. Этот вариант наиболее вероятен тогда, когда водитель пользуется поддельными колодками, в защитном покрытии которых отсутствует мягкий металл. Производители подделок обычно экономят на меди и других мягких металлах, и в качестве наполнителя используют в колодках обычные железные опилки. Защитное покрытие колодки, сделанное на основе таких опилок, быстро разрушается. Попутно оно разрушает и поверхность тормозного диска, покрывая его выбоинами и царапинами. Рано или поздно настаёт момент, когда колесо просто перестаёт тормозить;

Замена тормозных цилиндров в суппортах ВАЗ 2106

Сразу нужно сказать следующее: ремонтировать рабочие цилиндры на ВАЗ 2106 — дело совершенно неблагодарное. Единственная ситуация, в которой это целесообразно делать, это коррозия или сильное загрязнение цилиндра. В этом случае цилиндр просто тщательно очищается от слоёв ржавчины и устанавливается на место. А если поломка серьёзнее, то единственным вариантом является замена цилиндров, поскольку найти запасные части к ним в продаже не представляется возможным. Вот что потребуется для работы:

• комплект новых тормозных цилиндров на ВАЗ 2106;
• отвёртка плоская;
• тиски слесарные;
• молоток;
• лопатка монтажная;
• небольшой лом;
• ключи рожковые, комплект.

Последовательность операций

Чтобы добраться до повреждённого цилиндра, придётся сначала поддомкратить машину и снять колесо. Откроется доступ к тормозному суппорту. Этот суппорт тоже нужно будет снять, открутив две крепёжные гайки.

После снятия суппорт закручивается в слесарные тиски. С помощью рожкового ключа на 12 откручивается пара гаек, удерживающих гидравлическую трубку на рабочих цилиндрах. Трубка снимается.

Видео: меняем тормозной цилиндр «шестёрки»

Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ 2106

Как и рабочие цилиндры, главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит. В случае поломки этой детали единственным разумным вариантом является её замена. Вот что необходимо для этой замены:

• новый главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106;
• рожковые ключи, комплект;
• отвёртка плоская.

Последовательность операций

Перед началом работы придётся слить из системы всю тормозную жидкость. Без этой подготовительной операции поменять главный цилиндр не удастся.

Двигатель машины глушится. Необходимо дать ему полностью остыть. После этого капот открывается и с тормозного бачка снимается крепёжный ремень. Далее ключом на 10 откручиваются крепёжные болты бачка. Он вынимается, жидкость из него сливается в заранее подготовленную ёмкость.

Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2106

От состояния тормозных шлангов зависит безопасность водителя ВАЗ 2106. Так что при малейшем подозрении на утечку шланги следует менять. Ремонту они не подлежат, потому что в гараже у среднестатистического водителя просто нет подходящего оборудования для починки таких ответственных деталей. Чтобы поменять тормозные шланги, необходимо запастись следующими вещами:

• комплект новых тормозных шлангов для ВАЗ 2106 (стоимость начинается от 2 тыс. рублей);
• специальный ключ для тормозных шлангов;
• набор рожковых ключей.

Последовательность работы

Снимать шланги придётся по очереди. Это означает, что колесо, на котором планируется замена тормозного шланга, вначале придётся поддомкратить и снять.

После снятия переднего колеса открывается доступ к гайкам, удерживающим шланг на переднем суппорте. Эти гайки необходимо выкрутить с помощью специального ключа для шлангов. В некоторых случаях гайки сильно окисляются и буквально прилипают к суппорту. Тогда следует надеть на шланговый ключ небольшой обрезок трубы и воспользоваться им в качестве рычага.

О тормозной жидкости

Владельцу ВАЗ 2106, занимающемуся ремонтом тормозов, обязательно придётся сливать тормозную жидкость. Следовательно, позднее перед ним встанет вопрос: чем её заменить, и сколько жидкости залить? Для нормального функционирования тормозов ВАЗ 2106 требуется 0.6 литра тормозной жидкости. То есть водителю, полностью слившему жидкость из системы, придётся покупать литровую бутылку. Теперь подробнее разберёмся в видах жидкости. Вот они:

жидкость класса DOT3. Основа этой жидкости — гликоль, к которому добавлен пакет особых присадок для борьбы с коррозией тормозной системы. Главным недостатком жидкостей этого типа является их плохая устойчивость к низким температурам, что особенно актуально для нашей страны. Как только температура падает ниже 40°С, жидкости класса DOT3 становятся очень вязкими, и эффективность торможения значительно снижается. Отсюда вывод: если машина эксплуатируется в регионах с холодным климатом, от использования жидкостей класса DOT3 следует воздержаться;

О смешении тормозных жидкостей

Говоря о тормозных жидкостях, нельзя не коснуться ещё одного важнейшего вопроса, который рано или поздно возникает перед каждым начинающим автомобилистом: а можно ли смешивать тормозные жидкости? Если коротко — можно, но нежелательно.

Теперь подробнее. Бывают ситуации, когда в систему нужно срочно долить немного тормозной жидкости класса DOT5, но у водителя в наличии есть только DOT3 или DOT4. Как быть? Правило простое: если нет никакой возможности залить в систему жидкость той же марки, следует заливать жидкость на той же основе. Если в системе циркулирует жидкость на основе силикона — можно залить силиконовую, хотя и другой марки. Если жидкость гликолевая (DOT4) — можно залить другую гликолевую (DOT3). Но делать это можно только в самом крайнем случае, так как даже у жидкостей с одинаковой основой будет разный набор присадок. И смешение двух наборов может привести к преждевременному износу тормозной системы.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Перед началом работы следует запомнить, что тормоза на ВАЗ 2106 прокачиваются в определённом порядке: первым прокачивается правое колесо сзади, затем левое колесо сзади, затем правое спереди и левое спереди. Нарушение этого порядка приведёт к тому, что в системе останется воздух, и всю работу придётся начинать заново.

Кроме того, покачивать тормоза следует с помощью напарника. Делать это в одиночку очень тяжело.

Последовательность операций

Сначала подготовка: машину следует загнать на эстакаду или на смотровую яму и поставить на ручник. Так будет легче получить доступ к тормозным штуцерам.

Капот машины открывается. Из тормозного бачка выкручивается пробка, и проверяется уровень жидкости в нём. Если жидкости мало — она доливается до отметки на бачке.

Видео: прокачиваем тормоза ВАЗ 2106 в одиночку

Причины проблем с прокачкой тормозов ВАЗ 2106

Иногда водитель сталкивается с ситуацией, когда тормоза на ВАЗ 2106 просто не прокачиваются. Вот почему это происходит:

• нарушение порядка прокачки. Это — самая распространённая причина неудачной прокачки тормозов на «шестёрке». Начинающие водители забывают, что тормоза на ВАЗ 2106 являются двухконтурными, а следовательно, соблюдать схему прокачки очень важно. И если прокачку начать с передних колёс, а не с задних, то выгнать весь воздух из системы будет попросту невозможно;
• плохое качество тормозной жидкости. Ни для кого не секрет, что на современном рынке горюче-смазочных материалов встречается огромное количество подделок, причём подделывается, как правило, продукция самых популярных марок. Тормозная жидкость исключением не является. Если водителю «повезло» купить именно такую жидкость, то её вязкость со временем может очень сильно увеличиться. В особо тяжёлых случаях поддельная тормозная жидкость густеет настолько, что по консистенции начинает напоминать солидол. Разумеется, ни о какой нормальной прокачке тормозов в таком случае не может быть речи. Тормозную систему придётся разбирать и тщательно чистить.

Итак, от состояния тормозов «шестёрки» зависит жизнь водителя и его пассажиров. Следовательно, поддерживать их в исправном состоянии — его прямая обязанность. К счастью, большинство операций по профилактике неисправностей вполне можно провести самостоятельно, у себя в гараже. Всё, что необходимо делать — это в точности следовать рекомендациям, озвученным выше.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

• Вход
• Регистрация
• Ссылки

Текущее время: Чт авг 26, 2021 5:38 pm

Как правельно прокачать тормоза?

• Автор
• Сообщение

Как правельно прокачать тормоза?

Сообщение Михалыч » Пт ноя 21, 2008 9:29 am

Re: Как правельно прокачать тормоза?

Сообщение Михалыч » Пт ноя 21, 2008 9:30 am

Re: Как правельно прокачать тормоза?

Сообщение Ekb » Пт ноя 21, 2008 11:15 am

9.12. Гидравлическая система тормозов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная
жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее
весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок,
суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной
жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам,
вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо
прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между
главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к
которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на
педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной
жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов
и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал
в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый
пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или
пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска
воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса,
расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного
открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно
закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан
выпуска воздуха и опустите второй конец
трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
Выходящий воздух будет заметен по
пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как
переходить к другому колесу, необходимо
удалить весь воздух из пормозной системы
этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания
давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы
тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца
шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости
остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника
отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная
жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска
воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем
колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося
переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая
приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не
поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной
системы.

Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.