4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельная техника

Самодельная техника

Вход на сайт

Последние статьи

  • Самодельный вездеход «Тербуныч»
  • Сварочный аппарат из автомобильного генератора
  • Двигатель УД2
  • Самодельное багги
  • Самодельная гусеница

Самодельный реверс редуктор из коробки мотоцикла урал

Реверс редуктор собственными руками: разновидности

Каждый хозяин, владелец участка, всегда желает обработать его лучшим образом, но для этого ему необходимо иметь хороший механизм для обработки; маленький трактор или же мотоблок. Его можно купить, если имеется в наличии достаточно средств. А если их пока нет? Выход есть!

Можно самому сконструировать механический агрегат — минитрактор, для работы на огороде, участке или на поле. Что же для этого нужно?

  • умение смастерить мотоблок;
  • детали для машины;
  • инструменты для работы.

Если же вы нуждаетесь в помощи, то в интернете вы сможете найти массу предложений и подсказок, как смастерить мотоблок своими руками.

Определение редуктора и его предназначение

Самой важной частью мотоблока является редуктор. Это главный привод всего механизма, с помощью которого работает сельскохозяйственный агрегат. Владельцу важно знать, что срок работы мотоблока зависит от редуктора, поэтому нужно выбирать качественный, надежный механизм.

Предназначение редуктора — преобразовывать и передавать крутящийся момент, который образуется от механической передачи и этим заставляет механизм машины работать.

Разновидности редукторов

Существует некоторые разновидности редукторов:

Устройство углового реверс редуктора

Это один из эффективных редукторов. Его задача: обеспечить стыковку трансмиссии с двигателем. Угловой редуктор владелец может усовершенствовать сам, что поможет увеличить мощность редуктора. Состоит механизм из:

  • корпуса генератора;
  • фланца;
  • фланцевого крепления;
  • шпонок и стальной шайбы;
  • шкивого крепления;
  • шкива, который имеет клиноременную передачу;
  • роторного вала;
  • фланцевого подшипника.

Чтобы сконструировать угловой редуктор, много знаний не понадобится. Здесь приемлемы даже минимальные навыки в его изготовлении.

Описание понижающего и шестеренчатого привода

Понижающий редуктор служит для понижения количества оборотов и максимального увеличения мощности. Этот вид редуктора является самым надежным и мощным, потому что он имеет специальную охлаждающую систему, которая используется для охлаждения воздух, поэтому мотоблоки способны выдержать большие нагрузки и могут выполнять разнообразные функции. При вспашке даже большие глыбы не являются для них препятствием.

Шестеренчатый редуктор имеет самое простейшее устройство. Трансмиссия этого механизма является передатчиком между двигателем и колесами. Преимущество шестеренчатого редуктора заключается в его простой и надежной эксплуатации.

Реверсный механизм

В реверсном приводе муфта располагается между коническими шестернями, которые размещены на главном валике. Это устройство имеет название: схема реверсирования, которая является совсем не сложной.

Преимущество этого оборудования — давать задний ход, что часто очень необходим для машины в различных ситуациях. Конечно, эта система не представляет возможности получения высокой скорости, но это не является большим недостатком.

Итак, рассмотрев разновидности, устройство и принцип работы различных редукторов, приходим к выводу, что их возможно сделать самим в домашних условиях.

Изготовление реверс редуктора вручную

Теперь главная задача: как смастерить самому редуктор для мотоблока, чтобы двигатель был мощным и надежным? Для упрощения работы в изготовлении механизма можно взять уже готовый образец, например, от мотоциклов Днепр или Урал. Должны присутствовать такие детали:

  • линейка и штенгенциркуль;
  • отвертка прямая и косая;
  • пилка для металла;
  • плоскогубцы, кусачки;
  • разные по величине молотки и тиски;
  • резиновые прокладки, желательно несколько разных.

Вначале нужно подготовить корпус для реверс редуктора. Для этого хорошо подойдет двухдюймовый фитинговый угольник. Можно его сделать и самому, для этого нужно сварить корпус из металлических пластин.

Используют еще вал генератора от мотоцикла Урал. Его просто мастерски дорабатывают. Шестерни для редуктора можно использовать от бензопилы Дружба. В одном из валов удалить концевик, затем просверлить нужного диаметра отверстие. Важно помнить, что для выполнения этой работы необходимо иметь все нужные инструменты, так как от этого зависит качество изготовления привода.

Другой вал-шестреню вместе с подшипниками и его обоймой монтировать в корпус редуктора с противоположной стороны. И уже на выходном вале владелец должен насадить шкив, обеспечивающий вращение с помощью клиноременной передачи. В конце, к раме капота прикрепляют подшипники — вентиляторы, используя при этом сварку.

Вот так можно самому сконструировать небольшой трактор для домашнего хозяйства с минимальными затратами на него.

Схема редуктора, собранного из деталей списанной машины

Этот редуктор собран из деталей главного привода машины ГАЗ — 69. Конические шестерни вращаются от звездочки привода, который закреплен на хвостовике. Затем крутящийся момент перенаправляется на одну из двух ведомых шестерней, которые вращаются в подшипниках под номером 206 на шлицевом валу. В нужное время работает та шестерня, которая сцепляется с втулкой реверса на центральном шлице вала. Затем карданом движение передается дифференциалу или же ведущему колесу механического транспорта.

И заключающий важный момент для владельцев мотоблоков или минитракторов. При покупке механизма цена также играет важную роль, потому что на дешевые агрегаты в основном устанавливаются неразборные редукторы. Такие механизмы ненадежны для долгосрочной работы. Этот редуктор при надобности невозможно отремонтировать, разобрать или собрать, поменять детали. Его изготавливают из металла низкого качества, детали у него негельзированные.

На дорогие агрегаты устанавливаются редукторы, которые можно разобрать, а это позволяет производить техническое обслуживание редуктора и ремонт. Как и любой другой механический транспорт нуждается в постоянной перепроверки, ремонте, обновлении, так и редуктор необходимо постоянно просматривать и контролировать. Время от времени обязательно проводить диагностику механизма, для предотвращения поломок в дальнейшем.

При покупке выгоднее купить более дорогой редуктор, потому что он послужит вам дольше.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Почему НЕ стоит покупать мотоцикл Урал

Здесь и в других местах часто задают вопрос: «Стоит ли покупать Урал или . »

Итог вверх: Мотоциклы Урал отличаются низким качеством (сборка и отделка) и надежностью по той цене, которую они взимают. Это один из САМЫХ НАДЕЖНЫХ новых мотоциклов, которые сегодня можно купить в Америке. Если вы покупаете новый велосипед по новым ценам, вы заслуживаете нового качества велосипеда.Старый дизайн — не повод для плохого контроля качества.
Это ВАШИ деньги , прочтите раздел обслуживания на фан-сайте Урала и посмотрите, подходит ли вам этот мотоцикл.

Это все МНЕНИЕ. Кроме ссылок на чужие поломки. Это события реального мира.

Если у вас уже есть Урал, НЕ читайте этот пост. Вы расстроитесь!

Я ОТЛИЧНО ценю всю помощь, которую мне оказало уральское сообщество. Они услужливая и преданная группа.Сообщество отличное, байк не

К сожалению, уралисты не любят разногласий и легко ранятся. Плохо говорите об Уральском бренде, и о вас будут говорить плохо. Уральским болельщикам легче напасть на человека, чем защитить байк. Так что я сразу признаюсь, что я киска ноющая всезнайка. Незрелый ковер, забивающий золотоискатель, которого кормили серебряной ложкой. У меня даже Урала нет, я никогда не жил в России, и каждое сказанное мной слово — это антиуральский заговор и ложь.

Теперь, когда у нас есть это решение, можем ли мы попытаться поговорить о велосипеде вместо людей?

Мой опыт основан на владении двумя новыми Уралами. В течение первых нескольких месяцев и тысяч миль оба они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с «остановкой движения мотоцикла», такими как отказ главной передачи, электрические проблемы, сломанный маятник и вода в карбюраторах. Также было множество мелких вещей, таких как сломанные тормоза, неисправные сигналы поворота и тормоза, спидометр, который отскакивает вперед и назад в диапазоне 20 миль в час, и сломанный глушитель рулевого управления.Вдобавок к этому есть общие проблемы с качеством изготовления. Новые детали с дырками, мусор в бензобаке и т. Д. Проще говоря, в производственном процессе «Урал» наблюдается поразительное отсутствие внимания к деталям и контролю качества.

На вашем Урале будет весело ездить, но со временем вы устанете от быстрой поездки в магазин, которая превратится в двухчасовое обслуживание дороги.

Вы хотите проводить время верхом или мастерить?

(1) Они ненадежны, требуют частого обслуживания и плохо контролируются.
Из сотни постов, которые последуют за этим, никто и никогда не будет утверждать, что какая-то другая марка менее надежна, чем Урал.
Они делают ОДИН мотоцикл уже 70 лет, можно подумать, они бы уже выяснили ошибки!

(2) Они плохо спроектированы и неудобны для пользователя.

(3) Гарантия на Урал — Детали, на которые распространяется гарантия, но вы все равно будете иметь карманные расходы в случае их поломки (буксировка и т. Д.).

(4) Даже уральское сообщество признает их ненадежность.

(5) Плохая дилерская сеть

(6) Общая аргументация: Вы бы купили что-нибудь еще, произведенное в России?

(7) Вы можете получить что-нибудь получше! В том же ценовом диапазоне есть и другие варианты с коляской, которые намного надежнее.

(8) Хорошие качества мотоциклов Урал.

(1) Урал НАДЕЖНЫЙ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕДОСТАТОЧЕН и требует ЧАСТОГО обслуживания.
«Ненадежный» — это, конечно, относительный термин, и я имею в виду ненадежный по сравнению с любым другим новым мотоциклом, продаваемым сегодня в США. Люди начинают защищаться, когда вы говорите, что они ненадежны, но я бы хотел услышать, как кто-то скажет, что в СРЕДНЕМ Урале надежнее, чем [Харлей, Триумф, Хонда, Ямаха, БМВ, Сузуки и т.д.]
Сотни постов, которые последуют за этим, никто и никогда не будет утверждать, что любой другой бренд менее надежен, чем Урал.

— Они делают ОДИН мотоцикл уже 70 лет, можно подумать, они уже выяснили ошибки!

— На Урале столько всего может пойти не так.То, чего вы никогда не ожидали. То, чего никогда не должно случиться на НОВОМ байке. Лучший способ убедиться в этом — потратить некоторое время на просмотр форума Хаммерина и Ренчина на сайте Soviet Steeds. http://www.sovietsteeds.com/forums/viewforum.php?f=5
Неисправные тормоза, бортовые передачи, поршни, рамы и трансмиссии среди многих других проблем на относительно новых машинах.
Прочтите, подумайте, вот что ждет вас в будущем, если вы решите купить Урал.
Вы платите новые цены на велосипед и получаете некачественный велосипед.

Вот еще несколько проблем с выбором владельцев. Я искал сообщения за последние 6 месяцев о байках 2010 года выпуска или новее.
Вернитесь в прошлое для сообщений или посмотрите на старые мотоциклы, и станет намного хуже!
Учитывая относительно небольшое количество проданных Урал, там наверняка возникнет много проблем.
И это только ОДИН форум с несколькими десятками активных участников. Так много проблем в таком маленьком сообществе.

Новенький Урал, мертвый при езде домой от дилера ( >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ

Мотоцикл с коляской

Мотоци́кл с коля́ской (разг. — мотоцикл с лю́лькой) — трёхколёсное транспортное средство, состоящее из двухколёсного мотоцикла и жёстко присоединённой к нему сбоку коляски (бокового прицепа) с одним колесом.

Ранее мотоциклы с коляской были популярны в качестве дешёвого заменителя легкового автомобиля, но сейчас их выпуск невелик.

В СССР массово выпускались мотоциклы с коляской марок «Иж», «Урал», «Днепр», а также импортировались мотоциклы «Ява», оснащённые колясками «Velorex».

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Особенности вождения
  • 3 Правила дорожного движения
  • 4 Мотоспорт
  • 5 Применение в армии
  • 6 Зимний мотоэскорт

Особенности конструкции [ править | править код ]

Типовая пассажирская мотоциклетная коляска включает место для одного пассажира и внутренний багажник сзади. Иногда на крышке багажника крепится запасное колесо. Некоторые типы пассажирских боковых прицепов штатно могли переоборудоваться в гаражных условиях в грузовой вариант. Также производились специальные грузовые коляски (в СССР умельцы изготавливали кустарные металлические или деревянные кузова и устанавливали взамен пассажирских, особенно это практиковалось в сельской местности)

Коляску обычно прицепляют справа при правостороннем движении и слева при левостороннем (то есть коляска находится со стороны тротуара).

В отличие от трицикла, мотоцикл с коляской несимметричен. Также колесо коляски не находится на одной оси с задним колесом мотоцикла, а смещено вперёд. Чтобы мотоцикл не стремился всё время повернуть в сторону коляски, колесо коляски устанавливают с небольшим поворотом вовнутрь (то есть имеет место схождение колёс), а сам мотоцикл устанавливают с некоторым наклоном от коляски (развал колёс). Руль снабжается специальным демпфером.

Конструкция мотоцикла может предусматривать отсоединение коляски и эксплуатацию как с коляской, так и без неё; либо же это не предусмотрено, и мотоцикл должен эксплуатироваться только с коляской.

Привод осуществляется либо только на заднее колесо мотоцикла, либо также и на колесо коляски, что значительно улучшает проходимость (привод на колесо коляски либо отключаемый, либо через блокируемый дифференциал).

Ручной тормоз на мотоцикле с коляской, как и обычно, действует только на переднее колесо, а ножной тормоз — и на заднее колесо мотоцикла, и на колесо коляски (хотя существовали конструкции, где колесо коляски вообще лишено тормоза). Кроме того, мотоциклы с коляской могут иметь стояночный тормоз.

Коробка передач некоторых мотоциклов с коляской имеет передачу заднего хода.

Электрооборудование коляски включает габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигнал. Дополнительно могут устанавливаться также фара-искатель, противотуманные фары и другие световые приборы. Электроэнергия поступает от основного аккумулятора мотоцикла.

Особенности вождения [ править | править код ]

При езде на мотоцикле с коляской не нужно удерживать равновесие, однако нужно учитывать сильную несимметричность машины (особенно при наличии пассажира или груза в коляске) и абсолютно разное поведение при правом и левом поворотах.

  • При повороте в сторону коляски (вправопри установке коляски справа, в России и на постсоветском пространстве) происходит отрыв колеса коляски от дорожного покрытия и опрокидывание мотоцикла влево — при незагруженном прицепе это может легко произойти, а при езде с пассажиром сзади и пустой коляской даже для опытного водителя велика возможность получить опрокидывание.
  • При повороте в сторону, противоположную коляске (влевопри установке коляски справа, в России и на постсоветском пространстве), и одновременном резком торможении возможно опрокидывание вперёд-вправо.

При разгонах и торможениях всегда возникает увод мотоцикла в сторону, кроме того, возникают автоколебания руля, и при неисправном рулевом депмфере настолько сильные, что можно повредить кисти рук. Необходимо отметить, что управление мотоциклом с коляской физически тяжело в сравнении с более лёгким управлением одиночным мотоциклом — длительная езда на загруженном мотоцикле с коляской по бездорожью может вызывать растяжение связок и сухожилий лучезапястного, локтевого и плечевого суставов.

Правила дорожного движения [ править | править код ]

В Правилах дорожного движения коляска именуется «боковым прицепом».

При остановке и стоянке мотоциклы с коляской можно ставить только в один ряд (как и автомобили), в то время как мотоциклы-одиночки можно ставить в два ряда (ПДД 12.2).

Разрешено осуществлять буксировку мотоциклов с коляской, а также буксировку мотоциклами с коляской (для мотоциклов-одиночек это запрещено, ПДД 20.4).

В коляске мотоцикла можно перевозить детей до 12 лет, в то время как на мотоцикле-одиночке это запрещено (ПДД 22.9).

Мотоцикл с коляской должен комплектоваться аптечкой и знаком аварийной остановки (на мотоцикле-одиночке не требуется, см. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», п. 7.7).

Мотоспорт [ править | править код ]

Во многих мотоспортивных дисциплинах участвуют также мотоциклы с коляской. Второй гонщик, находящийся в коляске, активно противодействует опрокидыванию мотоцикла, смещаясь в сторону центра поворота.

Для шоссейно-кольцевых гонок под названием «мотоциклов с коляской» делают трёхколёсные мотоциклы с единым корпусом обтекаемой формы, в которых отдельной коляски как таковой нет; по конструкции они сильно отличаются от обычных мотоциклов.

В некоторых случаях (например, при рекордных заездах) мотоцикл управляется одним гонщиком, а в коляске размещается балласт установленной правилами массы.

УРАЛ ИМЗ 8.103.10

Есть у меня вот такое транспортное средство. Урал 8.103.10 1988 года выпуска. Эта модель отличается наличием задней передачи, улучшенными карбюраторами К-63У. Мотоцикл попал ко мне в 2005 году, до этого простоял в гараже 7 лет. Состояние хорошее, на нём поездили конечно, но старались следить. Всё на мотоцикле заводское, за исключением пары мелочей. Пробег 17000 км.

В своё время мотоциклы были средством передвижения, а не дополнительным транспортным средством. Мотоцикл порой заменял автомобиль, ездили люди с ранней весны до поздней осени. Урал не конкурент нынешним чопперам и мощным жужжалкам в двухколёсном варианте. Но колясыч незаменим в сельской местности, в лесу и просто для поездок на природе. Езда на охоту, рыбалку, на пикник с друзьями, намного интереснее чем на автомобиле. Звук оппозита создаёт особую атмосферу, непередаваемую. Есть свои тонкости, к которым водитель обычного байка может быть просто не готов. На нём не погоняешь, ловко закладывая виражи. Масса мотоцикла около 340 килограмм и ездить надо так чтобы не прибило собственной же каляской. Но к этому привыкаешь и адаптируешься. Урал это «внедорожник, квадроцикл», но вполне пригодный для городской езды. Вся конструкция сделана просто и сурово — сказываются военные корни мотоцикла.

Такие детали как рама, кардан, мост и сцепление рассчитаны на огромные нагрузки. Чем и пользовались многие владельцы глубинки, таская за мотоциклом и на нём всё что необходимо. Тем и объясняется почти полностью разбитый парк этой техники. На моём Урале тоже стоит фаркоп для прицепа, использовался периодически для доставки грузов.
Двигатель 650 см3 очень тяговитый и прожорливый, выносливый и простой в обслуживании, работает тихо и аккуратно. К качеству бензина и масла неприхотлив. Коробка включается чётко, но шумно. Задняя передача вынесена на правую ногу и маневрировать на месте получается очень удобно и быстро. Нейтраль ловится легко, к слову их две — между 1и2 и между 3и4 передачами. Но несмотря на это для более лёгкого включения нейтрали на щитке приборов вынесена сигнальная лампочка, а справа на коробке передач установлен рычажок ручного переключения.

Основные неприятности владельцам доставить могут система зажигания, и карбюраторы. Но и то и другое регулируется и нормально работает. Тем более сейчас выпускается множество различных бесконтактных систем и карбюраторы отечественной и импортной разработки.

Для меня Урал это достойный продукт нашего мотопрома, лучший мотоцикл. Проехавшись на нём, не захочется пересесть на маломощную стрекоталку.
Этот мотоцикл сошёл с конвейера ИМЗ в 1988 году, в те годы завод выпускал до 130 тысяч мотоциклов в год. Такой большой был спрос на эту технику. Всего на начало 90-х годов Уралов произвели 3 миллиона! Стоил в то время он четверть от цены автомобиля.

Сейчас же на ИМЗ делают несколько сотен мотоциклов в год ручной сборки, и почти все из них отправляются в Европу или Америку. Цена современного Урала просто неадекватная для нашего покупателя 500-650 тыс.руб.

ИЖ планета привод на коляску (Описание конструкции)

Опубликовано 24 Мая 2018

Описание конструкции самодельного привода на коляску ИЖ планета.

Русь на выдумку хитра! Не хуже чем у австрийцев получилось. Про всяк случай видос сохранил. Может и себе когда-нибуть переделаю! ))

смажь селидольчиком. лучше покатится

Идея супер Владимир!

Владимир, приветствую! Случайно попал на это видео, когда смотрел обзоры Уралов с приводами. С большим интересом посмотрел Вашу работу! Очень здорово и технично! Приятно слышать речь технически образованного человека! Встречается это очень редко. Спасибо что поделились наработками, примем на вооружение! Всех благ!

Отличная работа) а со включенным приводом экстренное торможение не приводит к поломке?

Владимир, руки растут у вас из правильного места))) такую конструкцию сложную придумал, да ещё и воплотил в жизнь. я вот думал, как бы на свой юпитер 5 поставить мост от урала. пару идей есть, буду пробовать. но я не из за привода на коляску хочу это сделать, а так, на одиночку. или на свой боббер. цепь мне чета не очень нравится

При подключении коляски, она будет тормозить через привод от заднего тормоза.

доведи дрын до ума, подшипники на колесах поменяй и звезды чтоб не люфтили доделай, тогда вообще огонь всё будет)

у меня днепр с приводом на коляску заводским — диаметр вала 15

Идея очень интересная и работа проделана большая.Но,без защитных кожухов песок и вода за пару месяцев ушатают новую цепь и звезды напрочь.Неплохо бы сделать защиту на вал(не дай Бог нога попадет)и блокировка не выдерживает никакой критики.Нужен какой-то рычаг типа включения стартера на автомобиле и поставить на крышку пыльник примерно со шруса .Извените за критику(сам занимась конструированием ,это сугубо мое мнение)Удачи в дальнейшей работе!

смысл подшипников если они рукой на вал надеваются и болтаются?

такая конструкция для поездок небыстро и недалеко, очень много цепей которые постоянно работают.

изумительная идея, исполнение на высочайшем уровне, спасибо за великолепный обзор. Удачи в жизненном пути и в новых проектах.

kakoje zaziganije prikombiniroval ?

молодец мужик люблю изобритательных людей

не понял а как подачу регулировал что бы на оба колеса одинаковая была?

Здравствуйте, Владимир! Подскажите, у вас скорость вращения ведущих колес одинаковая получилась? не тянет в сторону?

Че тут коментить то, идея великолепная! Лайк.

идея очень интересная.. как это в плане надежности? расход намного увеличился?

Браток, конечно тебе большой респект за твой труд, но не лучше купить б/у Ниву, где так же с женой и детьми садите и проедите там где этому ИЖу с приводом на коляску и не снилось, почему я советую Ниву, а потому что у меня как раз была б/у Нива, на которой я удачно отъездил 7 лет, и ИЖ-Ю3 с коляской был, правда без привода. Просто я представил как после проезда грязного участка дороги, как будет жевать цепь на коляске, как наждаком. Эта цепь будет ходить очень, очень мало. Ставлю тебе лайк только за твой труд.

все круто,тольео конечно не хватает 4х тактника,низов нет а то совсем,ткк сцепление скоро кончится

Пятку правой ноги болт на валу обстругает,опасно так рядом без всякой защиты.

нахуевертил такого. а самый стрём-штанину правой ноги на вал привода коляски намотать!

мужик рукастый и с головой, но зачем.

((( классный дядька столько времени зря потратил(((

Ещё б уход за мотоциклом- был!

молодец из говна делает вещи эффективные.

А видео в движении нету, хотелось бы увидеть, как мот в управлении. Сам же автор говорил, что едет только прямо. Танк — и то может поворачивать.

планета-самый лучший и надежный из руссийских мотоциклов! отъездил 6 лет на пятой планете. была собрана из трех планет!

molodet mujik, otlicnoea ideia , spasibo za video , ea toje zdelaiu sebe takoe, bravo

так вот не понял как установлена звёздочка которая натягивает цепь,маленькая на движке и как включал заднюю в одном болоте,или там глушил,а потом включал зажигание и заводился в обратную?

УРАЛ КУПИ С ВЕДУЩЕЙ КОЛЯСКОЙ И БЛОКИРОВКОЙ

Мужик ты гений, я бля на ураре 2-й год бошку ломаю как привод на коляску замутить, а ты на иж замутил. Лови лайк Чтоб цепь не снимать постоянно с колеса коляски, попробуй воткнуть в систему обгонную муфту помощнее, мож потянет.,

Тебе надо было в кб ИЖ . Может не закрылись бы..

Зажигание и генератор от «восход» .

Классная работа. с меня лайк за труды,хорошо придумал!молодец!

Дело ясное что нет дифференциала, как поворачивать?

варни туда каретку с велосипеда бвдет работать как автамат

а как же на поворотах?что чепь без натежителя работала, надо переделать вилку, чтоб ведущий вал привада проходил через (болт) крепления вилки коляски и тогда всё гуд

Придумано, конечно всё прекрасно, но это же уже внесение изменений в конструкцию.

Молодец! Приятно удивил! Сам владею иж п5 использую на рыбалку, охоту! Вдохновлен на изготовление аналогичного привода! Спасибо!

Добрый вечер. Хотелось бы узнать какие звезды стоят в крышке кпп их шаг и размеры, потомушто они не устанавливаються у меня как на видео они выходят за границы крышки? Какой размер подшипника звездочки?

кто как хочет так и дрочит)))

А чё всё такое ржавое? Смазать то нельзя что ли? Прямо как пепелац в «Кин-дза-дза».

бля ну а понту, столько ебастоса,ето бессмысленно

Здрavстvуй. a есть ссылкa нa подробную конструкцию приvодa нa коляску(чертежи)?

А замок цепи поставил неправильно.

голь на выдумку хитра ))

все грязное,ржавое ощущение что на Моте пашут в прямом смысле слова))))

Брат постывь эластичную муфту с класики и ударов не будет на коляске

Доброго времени суток, хочу повторить вашу конструкцию. Подскажите пожалуйста выдержит ли в качестве приводного вала труба толстостенная на 30. В теории думаю должна — автомобильные карданы по сути — труба толстостенная, а нагрузка там больше.

интересен только как разовый эксперементальный вариант. В кустарных условиях — ремесленника. А по факту куча недостатков связанных с надежностью

Мда. Напиздякано пипец.

зачем привод на коляску . ПЛАНЕТА с коляской и так слабо тянет а тут ещё

Автор мысль хорошая но без обид, воплощена в жизнь коряво. звёздочки в картере на коляску несоосны, неужели нельзя было сварить 2 звезды подальше друг от друга, чтобы была соосность со звездой на коляску? Заодно бы и ненадо было вразнобой подгадывать, штивты бы по любому не попадали друг на друга. Уж лучше крышку бы отдалил бы или другую сделал. Сварочные швы корявые и местами непровареные, честно, руки оторвать за такую сварку. Ладно бы забор так сварил, но ведь звёздочки.

Система эксплуатируется давно уже. Почти год! ))))

Нахрена. Купи Урал к-750 с приводом на коляску, они сейчас советские стоят копейки просто! Планета твоя как тягач будет НЕ ЛУЧШЕ, чем тот же к-750. Впрочем, собака яйца лижет, когда делать нехер

полезная инфа спасибо . Может поставить корданчик чтоб раму не перепиливать

ну а по включению можно наварить пару колец и вилочку сделать для включения как в коробке передач ну это как предположения . спасибо за идею вариантов миллион

Володя, ты молодец .

привет снеми пожалуйста видио о приводе на коляске как дороботать чтоб не слитала цепь

я недумал что славяни выебут всё молодец

Сделано как все гениальное просто умница спасибо за идею.

тролли — утритесь. Молодец мужик!

а насчет редуктора от муравья не думали?

Мужик тебя под прицелом заставили снять это видео? Чё такой грустный? Улыбнись епта:)

Планета, да ещё с коляской . ммм. да, он так хуже едет. Вот понимаю, Юпитер 5 с коляской, Урал с коляской. А тут планета . ммм. да.

Чего пристали к мотоциклу? Да тут за один только аудиоряд тыщу лайков не жалко!

здраствуите и держыт каробка передачь?она и без привода на коляску ломаетса,можэт если усилить коробку както то я согласе это ужэ эканомныи трактор

Автору конечно лайк за труды! Но вопрос не проще было квадрик сварганить,или трицикл на крайняк,небыли такой мысли.

А смазки то ! везде. Рыжая такая !

можно сделать более подробный обзор конструкции привода ? особенно крепления вала к коляске . зарание спасибо .

А почему на штатные передние звезды не поставил??

А почему на штатные передние звезды не поставил??

МОЛОДЕЦ, квадрик курит и по расходу, и по грузоподъёму

Мототехника и запчасти: http://ирбисмоторс.рф/

Володь купи какой нибудь джип отремонтируй и будешь жить не зная проблем.

Да, что хочется сказать, задумка хорошая для душа и творчества, исполнение тоже хорошее, отбор мощности на каляску сделан грамотно, но по моему есть пару косяков, потшипник промвала привода на коляску, расположен далеко от ведущей звезды, его надо было сделать внутри арки на маятнике, в паре тройке см. от звезды, вал надо изготовить из стали 40Х, но если это всё тех момент, то вот кожух на муфту подключения коляски, просто жизненно необходим. А так да, молодчина, базару нет, с меня лайк .

А зачем он нужен ?,планета и так хорошо идёт,лучше поставить бесконтактные зажигание толку будет больше.

Лайк авансом. Петличку купи если думаешь продолжать канал раскручивать.

планета легче урала .круто придумано.

Молодец Владимир очень интересный контент не остонавливайтесь на достигнутом успехов вам

Владимир- тебе медаль за идею! ))) В прошлом году сделал на свою планетку подобный (с небольшими отличиями по мелочам) привод на коляску. Доволен как слон.) С весны до осени накатал 1600км, из них 1300 км в жестких режимах ( первая-вторая, вода.грязь,легкие болотца, и это всё с грузом в среднем до 200кг) . конструкция выдержала,ни где ни что не порвало и не оторвало! Проходимость поражает,там где раньше и на легке бывало толкал-сейчас с грузом едет сам,а если и встрял-то на много проще выбраться чем на авто)) . Теперь и машинка больше отдыхает,потому что на короткие дистанции мне проще , дешевле и быстрее на планетке сгонять.

Как так ты смог сделать,если коробка не выдерживает даже без коляски ,всегда вылетает вторая.

Кугуар, он лучше танка. Тюнинг мотоцикла Урал.

Антон ТКАЧЕНКО,
Москва, фото автора

То, что я взялся усовершенствовать «Урал», — не маньячество: хорошо его изучил. Шесть лет отъездил на 103-м «Урале», после него прошел на «Днепре» с приводной коляской два экстрим-рейда по пескам Прикаспийской пустыни — и понял, какой мотоцикл мне нужен. Его я построил, назвал «Кугуаром». Кугуар, он же пума — горный лев, из семейства кошачьих. Длина тела обычно 100-180 см, весит около 100 кг. Водится исключительно в Америке. Обитает обычно в лесах и горах, иногда встречается в степи.

Если первые мои мотоциклы были просто средством передвижения до дачи и обратно, то «Кугуара» строил уже в расчете на дальняки. И не по европейским автобанам, а по нашим «бездорогам». Он с приводом на коляску, ибо без него колясочник хуже «одиночки». Принцип его создания — максимум серийных деталей и минимум самодельных, чтобы потом не изматывать себя поисками запчастей.

Два 650-кубовых движка устанавливал по очереди через один-два сезона — чтобы не простаивать в драгоценное теплое время (а «отдыхающему» мотору параллельно задавал ремонт). Модернизировал серийную систему выжима сцепления. Следуя идее своего друга, установил дополнительный выжимной подшипник на нажимной диск и, соответственно, «внедрил» укороченный шток. Благодаря этому избавился от характерной болезни «Уралов» — поломок штока сцепления. 500-ваттный генератор оттюнинговал по способу, опять же придуманному товарищем, — заменил серийную переднюю крышку на эксклюзивную — моя крепче и массивнее стандартной: не случится теперь трещин и разломов крышки, частенько происходящих с теми, что на серийных генераторах.

ИМЗ выпускает модель «Gear-up» (англ, gear — привод, up — вверх), а в нем, как всегда у нас — что-то хорошо, а что-то никуда не годится. Поначалу завод на ней устанавливал дифференциальный привод коляски, потом конструкторы решили, что подключаемый эффективнее. Так вот, из того, что в мотоцикле «хорошо», добыл серийный (но уже снятый с производства) дифференциальный (и только такой!). Пусть с подключаемым и получаешь фору в проходимости, но ощутимо теряешь в управляемости. Проверил «детище» в экстремальном походе по пескам: «Кугуар» шел «на ура»! Иногда даже становилось скучновато: «одиночки» пыхтят, страдают, а я еду себе спокойно, не напрягаясь.

Прошел на двух движках 195 тысяч, а в этом году купил новый — 750-кубовый 50-сильный мотор с «американскими» головками цилиндров (ими комплектуют те «Уралы», которые экспортируют в США). Движок неплох: кованые поршни надежны, долговечны, и нет риска «заклина»; не «жрет» масло, так как американские кольца круглые (как ни странно) и плотно прилегают; качественные клапаны не прогорают. С предыдущей версии «Кугуара» на новую перенес все тюнинговые детали, переделанную электронику (по-своему спроектировал схему, собрал узлы, подключил оптику).

За один сезон нынешнего года намотал на обновленном мотоцикле 17 тысяч километров: в начале лета колесил по Сибири — через Башкирию, Екатеринбург и Тюмень в Тобольск. Вот где «Кугуар» отработал по полной! На тамошних «дорогах» не то что «одиночка» или обычный колясочник — танк увязнет. А мой прет — ему хоть бы что. Потом был очередной «Караван», правда, без экстрима: в пески не ходил. Рванул в Краснодарский край. Каменистые горные дороги к Новороссийску и сочинский серпантин — одно удовольствие, если под тобой аппарат, который в горку взбирается, не сбрасывая скорости. Недаром зовется «Кугуаром»!

Читать другие статьи по теме Мотоцикл «Урал», «Днепр»

Мотоциклы → Тормоза, Подвески, Колеса, Трансмиссия

По колесам, у всех они спицованые, из переделок, разве что, на эндуро и кросс нужно колесо большего диаметра (на 21) для лучшей управляемости. Заднее же колесо, в основном переделывается для чеперов и круйзеров, обод берут от авто докатки, переспицевать его на стандартную ступицу, таким образом получают широкое колесо.
Тормоза дисковые. оборудованы ими Иж, Ява и Зид. На последних Уралах так же ставились дисковые тормоза. Многие ставят дисковые тормоза, в основном это либо Зид, Либо Иж. Ураловские и Явские, очень тяжело найти. и дороже стоят
Тормоза барабанные. Ставились на всех совкоциклах. различались на 2 кулачковый и однокулачковый. По улучшению, только можно добавить. что можно сделать привод не тросом, а поставить цылиндр сцепления от авто. И будут гидравлические барабанные тормоза. Плюс, большая надежность, в сравнении с тросом, и легкий выжим, а так же лучшая чувствительность блокировки тормозов.
Вилка телескопическая. Из переделок, лучше ввести пружины отбоя. и поставить гофры, за место металических кожухов, либо пыльники самодельные
Вилка гидропневматическая. Стоит На чз и Ижах ( Иж орион). Часто для круйзеров и чеперов, а так же кросс и эндуро как и для других мото ее используют, за место стоковой. Достоинства таких вилок, что они крепче. в плане того, что диаметр перьев толще-повышается жесткость на скручивание, и есть регулировка сжатия. путем подкачки воздуха.
Амортизаторы газовые, и простые. Газовые стоят на кросс и эндуро Иж к, м 15-16 и ЧЗ. достоинство как и у гидропневматической вилки, регулировка жесткости на сжатие.. Так же часто ставят на Ижи и Явы уральские амортизаторы, для увеличения жесткости подвески.
Вилка маятниковая. В основном ставится на мотоциклы с колясками и трициклы. Плюсы- лучшая жесткость и крепость. а так же надежность, минусы на одиночке мотоцикле ухудшается управляемость.
Привод на заднию ось, бывает либо цепной, либо карданный. Кардан у тяжелых мотоциклов Урал (ИМЗ) и Днепр (КМЗ). Для цепного привода можно использовать готовые редукторы от муравья, или сзд. Для карданного любой авто мост
Привод на переднию ось. Изредко цепной, все чаще карданом. На урал и на иж есть в группе статья, как сделать привод на переднее колесо
Привод на коляску, либо карданом либо цепью

  • 0
  • Dj_MOTO
  • 29 февраля 2016, 21:00
  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 10:23
  • v
  • 0
  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 20:31
  • v
  • 0
  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 20:32
  • v
  • 0
  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 20:51
  • v
  • 0
  • Tyuning_Zufarovich
  • 03 марта 2016, 20:52
  • v
  • 0

Вот способ изготовления сварных колес (вариации на тему литых ободов).

Итак, нам потребуется: не особо кривой обод нужного размера, ступица ( под барабанные тормоза- стандартная ураловская, днепровская, либо стальная штампованная ижевская, под дисковые- самодельная), заготовки для спиц( труба, или тюбинг(квадратная труба)), болгарка и сварочник (полуавтомат)

Технология: На ободе рихтуем выпуклости для головок спиц (чтобы не выступали над поверхностью обода) и завариваем отверстия. Зачищаем все и пока откладываем. Если ступица стандартная УРАЛовская то (по желанию) срезаем с тормозного барадана отбортовку для спиц «большую ромашку» и с другой стороны маленькую «ромашку». Заготавливаем спицы и прихватываем их к ступице в задуманном заранее количестве и положении (спицы должны быть чуть длиннее, на всякий случай). Проверив отсутствие биений привариваем их к ступице и еще раз проверяем и при необходимости подправляем.

Затем меряем внутренний диаметр обода и пытаемся максимально точно подогнать под него спицы. (лучше несколько раз подрезать понемногу) Как только обод оделся на спицы проверяем его на биения и прихватываем его к спицам и проверив еще раз привариваем намертво. Посли зачистки швов, шпаклевания и грунтования с покраской получаем колеса с эксклюзивным дизайном и практически бесплатное (если есть необходимые инструменты и материалы).

Для ДНЕПРовской ступицы (или любой другой алюминиевой) понадобится дополнительно полоса металла толщиной 2.5-3 мм по ширине ступицы и длинной достаточной чтоб обвернуть ступицу снаружи, и болтов М8 по количеству будующих спиц.

Технология подготовки ступицы следующая: Полосу металла укладываем снаружи ступицы между бертиков и просверлив отверстие и нарезав резьбу в ступице (резьба должна нарезаться непосредственно в чугунном тормозном барабане) привинчиваем полосу к ступице. и так далее, постепенно огибая ступицу полосой и привинчивая ее к барабану. Концы ленты свариваем, и головки болтов тоже привариваем к полосе. Болты надо подобрать такой длинны чтобы они не выступали изнутри над поверхностью барабана. Ступица готова, далее последовательность действий такая-же как и в случае со стальной ступицей.

  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 21:02
  • v
  • 0

РЕМОНТИРУЕМ КАМЕРНУЮ ШИНУ. Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья. Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю – ее можно использовать и в заднем колесе, а вот наоборот не получится) и насос. В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре). Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных. Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы – «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена. Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50-100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов. А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки – иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет – мотоцикл будет неуправляем.

Очень важно иметь правильные монтировки – не слишком длинные, «зацепистые», но и без острых граней. Бывалые путешественники порой сами изготавливают монтировки из ключей для гаек осей.

Для снятия заднего колеса нам понадобится накидной ключ для гайки задней оси; второй ключ (для удержания оси), как правило, не нужен. Иной раз гайка прикипает к резьбе или просто затянута при помощи длиннющего воротка, и хиленьким штатным инструментом ее не стронуть. При затяжке оси не переусердствуйте – достаточен момента 8-10 кгсм. Перетянув, вместо того чтобы получить надежное соединение, вы просто испортите обе детали. Для снятия заднего колеса на внедорожном мотоцикле ослаблять цепь не обязательно, но все-таки неплохо иметь с собой и ключики для ее натяжения (на некоторых мотоциклах цепь натягивает «улитка», которая не требует ключей). Собирая набор инструментов в дорогу, попробуйте в гараже проделать ими те процедуры, для которых вы их берете. Ведь в чистом поле (или грязном болоте) ждать помощи неоткуда!

Прежде чем снимать ось переднего колеса, не забудьте ослабить стяжные винты на одном из перьев вилки. На некоторых мотоциклах (где два тормозных диска) придется также открутить тормозные суппорты, иначе колесо не вынуть. Набор инструментов желательно класть не на землю, а на подстеленную тряпочку.

Ослабляем гайку задней оси и снимаем цепь со звездочки.

Важно не перепутать втулки (не везде они одинаковые) и не испачкать их.

Если из колеса не торчит большой гвоздь, поиск прокола стоит отложить. Колесо кладем звездочкой на подстеленную ткань (или ободом – но не спицами! – на два чурбачка), чтобы грязь и песок не попали в подшипники. Откручиваем гайку крепления «башмака» (если таковой имеется), надавливаем на болт, чтобы «башмак» отошел от закраин, ослабляем ниппель. Теперь нужно отжать покрышку от обода. Чем дольше не менялась шина, тем труднее это сделать. Смело наступаем каблуком мотобота на боковину поближе к ободу и… подпрыгиваем.

Рано или поздно покрышка отойдет. (Иногда звездочка достаточно сильно отстоит от края обода и не дает плотно прижать колесо к земле. В таком случае можно край колеса положить на маятник мотоцикла, используя его как упор.) Теперь нам нужно сдавить оба борта покрышки так, чтобы они нырнули в выемку в ободе. Так гораздо легче снять с закраины противоположную часть борта.
свернуть ветку

  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 21:03
  • v
  • 0

Начинаем снимать борт покрышки от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Удаляя из покрышки гвоздь или саморез, важно не пораниться. Чтобы легче отыскать повреждение шины, совмещаем ниппель камеры с отверстием в ободе.

Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы. Если будем ставить обычную заплату на резиновом клее, вырезаем ее с припуском 15-20 мм от прокола. Зашкуриваем камеру и заплату, обезжириваем (бензином или клеем, снимая подсохший слой), наносим тонкий слой клея, сушим 5-10 мин, а потом прижимаем со всей силы (можно даже промять мотоботом) – готово! Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить.

Перед тем, как вставить камеру в колесо, ее нужно слегка накачать.
Это поможет камере правильно сориентироваться внутри покрышки и уменьшит вероятность зацепить и порвать ее монтировкой или сдавить «башмаком».

Теперь можно вставлять борт покрышки – сначала коленом, затем монтировкой, с небольшим шагом. Очень важно при работе монтировками не «прикусить» камеру. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°. Заканчиваем монтаж опять же у ниппеля.

Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо. Если шина в каком-то месте не прилегает к ободу, лучше не полениться лишний раз проверить сборку. Ведь второй запасной камеры у нас с собой нет… Ну вот, шина держит давление.
свернуть ветку

  • Alekhandro_Lankov
  • 03 марта 2016, 21:04
  • v
  • 0

Ловушку цепи
1 — кронштайн (приварить и задней вилке;
2 — поддон;
3 — ловушка;
4 — болт 6 X 1 (приварить к ловушке);
5 — ребра жесткости.

Цепь работает в зимних кроссах менее напряженно, чем летом, но все равно надо позаботиться о ее надежности. Для этого лучше вместо замкового соединительного звена поставить обычное звено и расклепать его оси. Соскакивание цепи предупреждают следующим образом. Надо выставить заднее колесо так, чтобы обе звездочки задней передачи располагались в одной плоскости, и сделать ловушку для цепи, как показано на рис.
свернуть ветку

  • Alekhandro_Lankov
  • 04 марта 2016, 10:29
  • v
  • 0

В Российской Федерации такие модели мотоциклов в особом почете в байкерском кругу. С проблемой передней жесткой вилки каждый борется своими силами и умом: кто оставляет как есть, кто устанавливает вилку от мотоцикла Явы или так называемую лицензионную планетовскую;. В данной статье проблема будет решаться иначе.

На мотоцикле Урал вилка стоит колом, ее жесткость компенсируется лишь покрышкой колеса. Демонтаж перьев показал следующую ситуацию: левое перо работает на отбой, а правое заклинивает в положении, где то посередине. Дальнейшая разборка выявила ржавчину на составляющих элементах, особенно нижних трубах и втулках, наличие воды, примерно 10 мл на каждое перо, и полное отсутствие специальной амортизаторной жидкости. В дополнение сальник на пере справа вышел из обоймы и стал поперек, вследствие этого амортизаторная стойка полностью перестает работать. Сам сальник остался цел.

Дальнейшая работа свелась к промывке и шлифовке пар на обычном полировальном круге. Нижние трубы обрабатывались при помощи специальной насадки на бытовую дрель. Таким образом, решилась задача снижения трения во всех подвижных частях. Верхние трубы покрыты хромом, но все же шероховатые, по этой причине могут увлекать амортизационное масло из нижней части через сальники. В принципе, не страшно, так как явление незначительное, но на передней вилке будут жирные следы масла.

После аккуратно собрал перья, залил в каждое по 120 г моторного масла. При сборке смазал каждую втулку.
Результат не замедлил себя ждать — мотоцикл по плавности и отзывчивости вилки теперь не уступает мотоциклу Яве-638, стал устойчивее и намного лучше держит дорогу. При резком торможении элегантно садиться на переднее колесо, а при ускорении плавно приседает назад.
свернуть ветку

Как сделать прицеп для мотоцикла Урал своими руками видео

Мотоцикл «Урал» — особенности двухколесного полного привода

Когда в конце 30-х годов прошлого века в СССР рассматривался проект производства тяжелых мотоциклов для нужд советской армии, никто и не подозревал, насколько глубокий культурный пласт закладывается в историю отечественный техники.

Откуда колеса растут

Стоит отметить, — и в этом месте людям с завышенными патриотическими ожиданиями советуем сделать глубокий вдох — что мотоциклы «Урал» — это не исконно русский продукт, а переработанная основа BMWR-71, состоявшего на вооружении вермахта. Пять мотоциклов этой модели были тайно закуплены правительством в Швеции, а затем переданы для изучения советским инженерам, после чего на базе московского завода «Искра» было налажено опытное производство военных мотоциклов.

В то время подобное «перенятие опыта зарубежных товарищей» было в порядке вещей, и спустя пару лет американские производители Harley-Davidsonи Indian, преследующие схожие цели на военные заказы, сделали то же самое, и хорошо удавшийся немцам BMW R-71 был вновь разобран на винтики. В наши дни засудили бы еще на стадии прихода в голову подобных мыслей, нарушающих патентные права.

К, так называемому, ирбитскому периоду истории «Урала» можно смело отнести вообще все время серийного производства мотоцикла, исключая пару первых месяцев. Как производство перенесли в конце октября 1941-го года на Урал, в город Ирбит, так оно там до сих пор и находится.

За всю, как на тот момент казалось, временную военную эвакуацию в Ирбитск ИВЗ успел поставить на фронт 9799 мотоциклов.

После же войны это количество техники решено было выпускать всего за полгода, для чего был разработан стратегический план развития. Согласно ему с 1953-го года началось экспортное производство «Уралов», достигшее пика в 70-80-ые года. Основными заказчиками были армия и правоохранительные органы, но оценили прикладной потенциал байкаи обычные люди.

С разным успехом завод спокойно профункционировал до 1992 года, когда он стал акционерным обществом, а чуть позже — банкротом. Подобные падения, возрождения, смены владельцев и названий происходили непрерывно на протяжении всех следующих 20 лет. Все это время качество мотоциклов марки Ural (теперь уже латиницей) ни разу не заставило усомниться потенциальных покупателей в своем выборе.

Ural за океаном

Отчаянные забугорные байкеры, не желающие отдавать зиме лишние несколько месяцев своего мотосезона, знают, что есть одна марка, которой откровенно плевать на непогоду, ведь она создавалась в таких и для таких условий. Постоянные тест-драйвы и сравнения выставляют наши байки одними из главных «выживальщиков» в своем ценовом и весовом сегменте, за что им отдельное патриотичное спасибо.

В настоящее время количество собираемых в год мотоциклов редко когда переваливает за тысячу, но на «Уралы» существует постоянный спрос, преимущественно в Европе и Америке, где функционирует порядка 120 официальных дилеров завода.

Одним из таких дилеров, например, совсем недавно журналистам были предоставлены для тест-драйва несколько мотоциклов Ural с боковым прицепом, имеющие местное наименование Gear-Up, а также опытный райдер-путешественник Mr. Cob (сокращенное от Cranky Old Bastard).

С первых же минут всадникам пришлось ощутить на себе все особенности управления мотоциклом с люлькой, который не походит ни на что двухколесное в мире. При этом сам Ural — агрегат совсем не для слабого пола или спортбайкеров, ожидающих высокого крутящего момента. Самая точная ассоциация у новоиспеченных байкеров возникла с танком Т-90, который точно доедет до конечной точки и ни разу не подведет.

Классика, которой не дают состариться

В пользу этого сравнения выступает буквально все: и надежный оппозитный 40-сильный двигатель, и грубый порошковый окрас рамы и люльки, и даже характерный для «Уралов» звук работающего двигателя. При этом штатные дисковые тормоза Brembo и высококачественные компоненты подвески Sach свидетельствуют о том, что ИМЗ не живет одним наследием советского прошлого, а старается сделать Ural максимально современным и конкурентоспособным.

Отличными колоритными дополнениями, обладающими к тому же огромной практической пользой, стали камуфляжные тенты на коляску, защищающие багаж от сырости и грязи, и бензиновые канистры, которые были весьма кстати, когда желание ехать вперед спотыкалось об отсутствие в округе заправочных станций. Самобытный внешний вид мотоциклов Ural неизменно встречал бурю положительных эмоций у прохожих во время остановок, а также добродушное желание поговорить с их обладателями.

Мотоциклетный полный привод

Один единственный раз путешественникам пришлось лезть с гаечным ключом в недра механизмов и то только за тем, чтобы переключить байки в полноприводный режим, подключив через видимый карданный вал колесо коляски. Полный привод на мотоцикле — это даже звучит как-то необычно, что уж и говорить про управляемость, которая на особо сложных участках была намного лучше, чем у того же внедорожника сопровождения.

Физически ощущалась его тяга реализовать весь заложенный в него запас прочности, которому многие другие могут только позавидовать. Ural — это, пожалуй, одно из немногих востребованных на мировом рынке наследий Советского Союза, которое держит марку и вызывает уважение одним своим видом.

Tags: Как сделать прицеп для мотоцикла Урал своими руками видео

Самодельный прицеп для мотоцикла, изготовленный из металлолома. Показано в основном устройство шасси и.

Прицеп из люлик мотоцикла (1ч.)! — YouTube

Брат делает из двух старых люлик мотоцикла «Урал» прицеп. . Прицеп своими руками ,на Днепр из рам коляски ! Trailer with their hands .

Самодельный прицеп для легкового автомобиля | Автор топика: Анна

Самодельный прицеп для легкового автомобиля
Можно его купить, но совсем не сложно и более экономично изготовить его самостоятельно, особенно, если у вас есть возможность достать какие-либо материалы без ущерба для кошелька. Рассмотрим, как это делается.

Разработка чертежа для самодельного прицепа

Прежде чем перейти к делу, необходимо составить чертеж вашего прицепа. При этом необходимо ориентироваться на регламентированные правила по сборке прицепа для автомобиля, а именно на ГОСТ 37.001.220-80, чтобы вы смогли без проблем зарегистрировать его. Составьте чертеж максимально подробно и продумайте все мелочи. Он поможет вам правильно рассчитать необходимое количество материала для всех элементов прицепа, четко структурировать ход работы и избежать ошибок.

Материалы, необходимые для изготовления самодельного прицепа

При выборе материалов ориентируйтесь на преследуемые вами цели изготовления прицепа.

— Для каркаса днища возьмите металлическую трубу с квадратным сечением примерно 4х4 см. Можно использовать швеллер 2, 5х5 см. Для бортов сечение выбранного материала может быть меньше.
— Для обивки бортов прицепа возьмем стальной лист с минимальной толщиной 0, 6 мм либо ламинированную фанеру толщиной примерно 1, 5 см.
— В качестве материала для дна можно использовать жестяной лист, прочный пластик, osb плиту, фанеру толщиной 1, 5-2 см.
— Ходовую часть можно изготовить своими руками, но проще использовать передний мост мотоколяски СЗД. Колеса также лучше взять оттуда, дабы не искать подходящие отдельно.
— Для подвески отличным вариантом станет использование амортизационной системы от мотоцикла «Урал».
— Фаркоп.
— Электрика.
— Крепежные элементы.
— Сварочный аппарат и инструменты.

Ход работы по изготовлению самодельного прицепа

Изготовление рамы и соединительного узла
Исходя из чертежа делаем необходимые отрезы трубы либо швеллера, свариваем их в прямоугольный каркас, привариваем бортовые элементы. После этого следует приварить дополнительно ребра жесткости для особой прочности и исключения перекосов.
Соединительный узел — очень важная деталь. Он подвергается высоким нагрузкам, поэтому выполняется из тех же материалов, что и рамная часть. Для лучшей маневренности эта часть прицепа не должна превышать 2 м. Необходимо точно произвести отцентровку соединительного узла относительно оси, чтобы в процессе эксплуатации прицеп не вело в сторону. Для исключения непредвиденного разъединения, в конструкцию соединительного узла следует добавить трос или цепь безопасности.

Соединительная муфта
Соединим прицеп с автомобилем при помощи муфты. Для ее закрепления можно использовать болты, что менее надежно, но более практично, т.к. в любой момент позволяет отцепить прицеп, раскрутив болты. Второй вариант — приварить муфту, что наоборот, более надежно, но менее практично, т.к. тогда для отцепления прицепа придется отрезать муфту.

Монтаж оси прицепа
Ось прицепа — это основная опорная конструкция. Стандартно она устанавливается на расстоянии 40% длины от задней стенки прицепа, т.е. слегка смещена от центра назад. Для монтажа оси используем болты. Затем крепим на ось раму так же, с помощью болтовых соединений.

Монтаж бортов и днища
Выбор материала обшивки бортов и днища прицепа осуществляется исходя из целей использования прицепа. Крепеж выполняется болтами. При необходимости сделать откидной борт, используйте петли. Если вы планируете использовать тент при эксплуатации, закрепите по верхнему периметру бортов крепления для тентов (ролики, петли и пр.).

Монтаж электрики
Набор сигнальных огней сзади прицепа должен быть идентичен задним сигнальным огням машины, т.е. включать в себя стоп-огни, поворотники, габариты, фары заднего хода. Также на бортах должны иметься отражатели оранжевого света. На ближнем к машине борте должны иметься белые габариты. Если проводка подготовлена и приборы находятся на своих местах, принимаемся за подключение непосредственно к машине, используя розетку фаркопа.

Не стоит торопиться при выполнении всех вышеперечисленных действий. Следуйте правилу известной пословицы — семь раз отмерь, один отрежь.

Прицеп своими руками ,на Днепр из рам коляски ! Trailer with their .

Прицеп своими руками ,на Днепр из рам коляски ! Trailer with their hands. Владимир Куницкий. Loading. Unsubscribe from Владимир .

Мотоцикл с коляской

Мотоци́кл с коля́ской — трёхколёсное транспортное средство, состоящее из двухколёсного мотоцикла и жёстко присоединённой к нему сбоку коляски (бокового прицепа) с одним колесом.

Ранее мотоциклы с коляской были популярны в качестве дешёвого заменителя легкового автомобиля, но сейчас их выпуск невелик.

В СССР массово выпускались мотоциклы с коляской марок «Иж», «Урал», «Днепр», а также импортировались мотоциклы «Ява», оснащённые колясками «Velorex».

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Особенности вождения
  • 3 Правила дорожного движения
  • 4 Мотоспорт
  • 5 Применение в армии
  • 6 Зимний мотоэскорт

Особенности конструкции [ править ]

Типовая пассажирская мотоциклетная коляска включает место для одного пассажира и внутренний багажник сзади. Иногда на крышке багажника крепится запасное колесо. Некоторые типы пассажирских боковых прицепов штатно могли переоборудоваться в гаражных условиях в грузовой вариант. Также производились специальные грузовые коляски (в СССР умельцы изготавливали кустарные металлические или деревянные кузова и устанавливали взамен пассажирских, особенно это практиковалось в сельской местности)

Коляску обычно прицепляют справа при правостороннем движении и слева при левостороннем (то есть коляска находится со стороны тротуара).

В отличие от трицикла, мотоцикл с коляской несимметричен. Также колесо коляски не находится на одной оси с задним колесом мотоцикла, а смещено вперёд. Чтобы мотоцикл не стремился всё время повернуть в сторону коляски, колесо коляски устанавливают с небольшим поворотом вовнутрь (то есть имеет место схождение колёс), а сам мотоцикл устанавливают с некоторым наклоном от коляски (развал колёс). Руль снабжается специальным демпфером.

Конструкция мотоцикла может предусматривать отсоединение коляски и эксплуатацию как с коляской, так и без неё; либо же это не предусмотрено, и мотоцикл должен эксплуатироваться только с коляской.

Привод осуществляется либо только на заднее колесо мотоцикла, либо также и на колесо коляски, что значительно улучшает проходимость (привод на колесо коляски либо отключаемый, либо через блокируемый дифференциал).

Ручной тормоз на мотоцикле с коляской, как и обычно, действует только на переднее колесо, а ножной тормоз — и на заднее колесо мотоцикла, и на колесо коляски (хотя существовали конструкции, где колесо коляски вообще лишено тормоза). Кроме того, мотоциклы с коляской могут иметь стояночный тормоз.

Коробка передач некоторых мотоциклов с коляской имеет передачу заднего хода.

Электрооборудование коляски включает габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигнал. Дополнительно могут устанавливаться также фара-искатель, противотуманные фары и другие световые приборы. Электроэнергия поступает от основного аккумулятора мотоцикла.

Особенности вождения [ править ]

При езде на мотоцикле с коляской не нужно удерживать равновесие, однако нужно учитывать сильную несимметричность машины (особенно при наличии пассажира или груза в коляске) и абсолютно разное поведение при правом и левом поворотах.

  • При повороте в сторону коляски (вправопри установке коляски справа, в России и на постсоветском пространстве) происходит отрыв колеса коляски от дорожного покрытия и опрокидывание мотоцикла влево — при незагруженном прицепе это может легко произойти, а при езде с пассажиром сзади и пустой коляской даже для опытного водителя велика возможность получить опрокидывание.
  • При повороте в сторону, противоположную коляске (влевопри установке коляски справа, в России и на постсоветском пространстве), и одновременном резком торможении возможно опрокидывание вперёд-вправо.

При разгонах и торможениях всегда возникает увод мотоцикла в сторону, кроме того, возникают автоколебания руля, и при неисправном рулевом депмфере настолько сильные, что можно повредить кисти рук. Необходимо отметить, что управление мотоциклом с коляской физически тяжело в сравнении с более лёгким управлением одиночным мотоциклом — длительная езда на загруженном мотоцикле с коляской по бездорожью может вызывать растяжение связок и сухожилий лучезапястного, локтевого и плечевого суставов.

Правила дорожного движения [ править ]

В Правилах дорожного движения коляска именуется «боковым прицепом».

При остановке и стоянке мотоциклы с коляской можно ставить только в один ряд (как и автомобили), в то время как мотоциклы-одиночки можно ставить в два ряда (ПДД 12.2).

Разрешено осуществлять буксировку мотоциклов с коляской, а также буксировку мотоциклами с коляской (для мотоциклов-одиночек это запрещено, ПДД 20.4).

В коляске мотоцикла можно перевозить детей до 12 лет, в то время как на мотоцикле-одиночке это запрещено (ПДД 22.9).

Мотоцикл с коляской должен комплектоваться аптечкой и знаком аварийной остановки (на мотоцикле-одиночке не требуется, см. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», п. 7.7).

Мотоспорт [ править ]

Во многих мотоспортивных дисциплинах участвуют также мотоциклы с коляской. Второй гонщик, находящийся в коляске, активно противодействует опрокидыванию мотоцикла, смещаясь в сторону центра поворота.

Для шоссейно-кольцевых гонок под названием «мотоциклов с коляской» делают трёхколёсные мотоциклы с единым корпусом обтекаемой формы, в которых отдельной коляски как таковой нет; по конструкции они сильно отличаются от обычных мотоциклов.

В некоторых случаях (например, при рекордных заездах) мотоцикл управляется одним гонщиком, а в коляске размещается балласт установленной правилами массы.

Нет зарядки от генератора мотоцикла урал

Здравствуйте. У меня такая проблема: мотоцикл Днепр К650, пропала зарядка не с того не с сего, подумал что щетки генератора, да кстати генератор Г414 и РР302 стоят, Разобрал генератор посмотрел вроде все в порядке, собрал его и проверил на аккумуляторе контакты «Я» к «+» «Ш» к «-» и масса генератора к «-» шестерня генератора закрутилась, вывод: генератор в норме, разобрал РР302 по внешним признакам нечего не понятно, а как его проверять я не знаю, вот думаю что может быть реле или все таки что нибудь другое? И кто бы мог бы продать Рабочие РР302. цену называйте сами.

Поставь для провеки изначально исправные реле и генер, идудет понятно, что у тебя не робит. а так: на прозванивай все еще рази простоводку, может где обрыв или просто окисление. сто раз обсасывалось, как поверить зарядку. в поиск. @Лучшее в жизни – путешествия в неизведанные места@

Реле и генератора больше других нету, если бы было сразу бы проверил..

https://oppozit.ru/post_84999.html правда сам ещё не покупал. А так тоже задолбался с зарядкой, теже реле и гена. Не от того ли, что одна из клемм на гене касается массы (упора, который генератор поджимает) ?

нет на массу не касается. Я уже сам не знаю что делать. А как ещё можно проверить генератор рабочий ли он или нет?


https://oppozit.ru/post_84999.html

Уже сто раз написано, КАК ай-яй-яй проверить релюху и генер шестивольтовые. Автор темы идиот, или лентяй, мне интересно. Этот раздел пролистай, дружоГГГ и почитай темы. Может поумнеешь.

В общем, все может быть весьма захватывающе, как у меня. У меня, каким то волшебным образом реле регулятор размагничивал генератор и пришлось менять их комплектом.

Проверка зарядки мотоцикла.

  1. Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
  2. Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
  3. Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
  4. Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
  5. Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Читать также: Как красить жидкой резиной из баллончика

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Причины копания, нет зарядки на акб (садится при работе)

Что имеем, куплен б.у генератор за 250 руб. мат часть из интернета по проверке генератора — эм кривая если честно. что получилось на выходе и как проверять. снимаем генератор — так проще снимаем диодный мост так как без снятия при пробитом центральном контакте диодный мост якобы работает, а на сомом деле нет. как проверяем уже под cut:

1. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся одного из 2х других выводов, потом другого лампа должна гореть 2. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся на корпус генератора лампа гореть не должна . 3. берем диодный мост и в режиме прозвона один щуп цепляем на клейму к которой прикручивается выход с моста и звоним на место подсоединения одного из выводов от генератора, в одну сторону должны звониться все при показаниях 450-490 ом, в другую звониться не должно.

в моем случае на моем генераторе был пробой центрального контакта на корпус и живой диодный мост, купленном генераторе был мертвый диодный мост.

Читать также: Мед справка для сдачи на права

Дальше верить родному реле регулятору я не хотел и было куплено реле от ваз с лампочкой контролькой за 110руб и реле что бы работала лампа на приборке за 90 руб.

Установка жигулевского реле регулятор на днепр или урал например 121.3702 на 12В Понадобятся поменять контактные пары на проводах. так же понадобится нормально разомкнутое или замкнутое реле ( лапочка контролька будет гореть при отсутствии заряда или наоборот при его появлении)

Провод который шел на ВЗ на РР330 (клемма которая сверху) подключаем к разъему 15 ( если будете ставить реле то от этого контакта будет нужен отвод на реле)

Провод, который шел на клемму (Ш) подключаем к разъему (67). (убедитесь что провода Ш и

у вас не перепутаны (отключите провода ш и

от генератора и прозвоните их, а то вдруг будут перепутаны или коротят на массу где то. )

Массу крепим на метал пластину эл реле.

Остаются 2 провода ( они нужны для лампы контрольки на приборке, можно не подключать и просто за изолировать их.

Подключаем реле: Провод шедший на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Все работает и радует, продолжаем работать, кстати может кто посоветует нормальную коробчку от чего можно поставить под современные предохранители? хочу штатную заменить.

Всем добрый день или вечер,всех с началом сезона, вообщем у меня такая проблема сегодня поехал кататься проехал пару км, и отказал один котёл, доехал на одном да гаража променял свечю, завел и заметел то что, все лампы на панели очень тускла горят, и с воздействием на ручку газа, гореть ярче они не начинают , подумал бывает, заглушил двиг посмотрел все контакты, хорошо ли затянуты, всё было в норм завожу снова, и опять та же история. Скидываю провод с акума и движок сразу глохнет, я знаю что стандартный Г не выдаёт на малых оборотах, снова завожу даю больше газа скидываю, опять глохнет, подумал РР наелась, меняю её, зачищаю все контакты, меняю Г . завожу та же история лампа ближний/ дальний горит тускла и с увеличение оборотов, нет не каких изменений. Взял мультиметр померил акум 11.6 в, акум заряд держит хорошо, но он почему то разрядился, делаю вывод что ещё недавно была такая беда электро лит пузырями шёл в нём, когда газа даёш, а щя нет, я ещё тогда подумал что то это » не есть хорошо» но начал ссылаться, на то что аккум маленький от хогдовского скутера, и подумал маленькой он ёмкости иза этого и кипит, но фак остается фактом акум не заряжался от Г уже пару дней, я ежю каждый день или через день, и это ночелось не сегодня, что может быть, РР ? Г ?, я думаю поставить от ВАЗа РР, стоит ли, может проводка, но там пару проводов в этой цепи (РР — Г — акум), может замок, прошу пару советов )

Читать также: Лоджик 7 что это

У меня на Урале автошный регулятор напряжения 121.3702 с реле для лампочки РС702. Очень был доволен. Но оказалось, что либо я туплю, либо лыжи не едут. Короч лампочка зарядки горит только при выключенном двигателе. И я наивно полагал, что зарядка теперь идет даже с холостых со всеми включеными потребителями. Так вот проехав 700 км (в основном по городу и со скоростью 60-70км/ч), на холостых вдруг начала мигать ближнего света. Проверил напругу при выключенном двгателе без нагрузки — 12.5В. Завел, включил ближний (ксенон 35В), подождал пока разгорится — 9В. Вот потому свет и пропадает. Так вот к чему я все это писал. Лампа зарядки то так ни разу и не мигнуда даже! Вобщем брешет. Разряд аккума имеется, а лампа все равно не горит

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector