Сапожный вар своими руками

Сапожные работы

Общие сведения

Кожа для обуви разделяется на «верхний товар», идущий на заготовки, и «нижний товар» — на стельки, носки, задники и подошвы.

Самая лучшая, но и дорогая кожа для заготовок — шевро. Из нее делается преимущественно женская обувь.

Для обуви, которая носится в сырую погоду, следует употреблять опоек. Эта кожа продается маленькими и большими кожами. Маленькие кожи — более тонкий сорт — идут на детскую и женскую обувь, а большие кожи, как более толстые, — на мужскую.

Очень хороший, прочный материал для заготовок — хром.

Как выбрать кожу. Кожа должна быть мягкая и гладкая. Надо попробовать на кончике, — не рвется ли она. Хорошая кожа будет тянуться, но не разорвется.

Чтобы узнать, не трескается ли кожа, нужно сложить кусок вдвое, лицевой стороной вверх и сильно провести двумя пальцами по сгибу.

Хороший сорт так называемого «полувала» идет на детскую и женскую подошву. А более тонкий и слабый сорт — на стельки, задники и носки.

Лучшим материалом для подошвы служит спиртовая кожа. Кожа на подошвы должна быть плотная и твердая, что можно узнать по обрезу кожи. Если кожа рыхлая и пористая, значит, сорт кожи не из лучших. Такую кожу нужно долго выбивать, а от выбивания такая кожа делается тоньше. Обрез должен быть плотный и блестящий.

Чтобы узнать, не горелая ли кожа, нужно ее сильно согнуть лицевой стороной вверх — горелая кожа дает большую трещину, а хорошая кожа трещин не дает.

Кожу выгоднее покупать большим куском, потому что меньше будет обрезков при работе.

Для каблуков употребляют так называемую «стружку». Это — спрессованные остатки от строгания кожи, которые режутся и продаются длинными брусками по ширине каблука.

Как делать дратву. Лучшим материалом для дратвы может служить суровая английская пряжа, за неимением которой употребляют обыкновенную русскую суровую нитку.

Надо отмерить соответствующее работе число ниток такой длины, какую требует работа. Обычно берется 8 ниток по 2 ½ — 3 метра длины каждая. Все эти 8 ниток надо, сравнять, держа за концы правой рукой и крепко проводя пальцами левой руки вдоль всего пучка ниток. Затем, конец каждой нитки надо растрепать на 12 см. ногтями и тоже самое проделать с другими концами. Часть волокон надо при этом удалить, чтобы конец каждой нитки стал тоньше; затем концы разделяются пополам, смачиваются и, не смешиваясь, кладутся на колено. На раздвоенные концы кладется ладонь и. крепко нажимая, ведется к себе так, чтобы оба конца закручивались каждый отдельно. Когда это достигнуто, — пальцами скручиваем их вместе в обратную сторону. Теперь нужно, сделать крученой всю нитку.

Для этого зацепляем середину нитки за гвоздь или за дверную ручку, держа в руке оба конца, и по очереди — сначала один конец, а потом и другой — закручивайте оба в правую сторону, при чем сильно закручивать не следует * ; когда нитка закручена, не отпускайте ее, а держите натянутой за концы в левой руке. В правую руку возьмите приготовленный вар ** , раскройте немного кожу, вложите туда нитку и натирайте варом. Это называется «наварить нитку». Наварить нужно всю нитку, а особенно кончики. Хорошо наваренную нитку нужно протереть толстым холстом или сукном, чтобы она была ровная и гладкая, как струна, и не липла.

* ( Полезно, прежде чем скручивать нитки, натереть их варом; это делается для того, чтобы дратва была «проварена» не только снаружи, но и внутри.)

** ( Чтобы вар не пачкал рук, нужно вырезать из тонкой стелечной кожи кружок, положить на него кусочек вара (с катушку для ниток), сложить вдвое кожу и дать в теплом месте вару немного распуститься, а потом держать его в холодном месте, чтобы он не потек. Приготовленным так варом можно работать не пачкая рук.)

Дальше идет самая трудная работа: нужно всучить щетинки * , которые в работе будут заменять иголки (рис. 109). Нужно хорошо научиться этому, иначе во время работы щетинка будет выскакивать, а во второй раз ее вставлять труднее.

* ( Щетинка берется свиная. Плохо, когда попадается тонкая щетинка. Нужно выбирать потолще.)

Рис. 109. Вставление щетинки в дратву

Возьмите щетинку и разделите конец ее на два равных по толщине конца, что обыкновенно легко, стоит только покрутить конец между двумя пальцами. Нераздвоенным нужно оставить конец длиной с иголку. Возьмите щетинку у самого начала раздвоения левой рукой, большим и указательным пальцем. Растопырьте раздвоенный конец пошире, положите наваренный кончик дратвы между раздвоенными кончиками от себя и прищемите его пальцами левой руки; теперь закручивайте одну половинку щетинки вместе с кончиком дратвы к себе и следите, чтобы самый кончик дратвы скручивался со щетинкой хорошо (рис. 110). Закрутив достаточно, защемите этот кончик между мизинцем и безымянным пальцами левой руки, чтобы не дать раскрутиться и освободите правую руку, между большим же и указательным пальцами продолжайте держать щетинку. Правой рукой возьмите второй кончик раздвоенной щетинки и слегка подкрутите его без дратвы к себе (рис. 111). Теперь этот второй кончик соедините с первым, сравняйте их и, зажавши оба кончика между большим и указательным пальцами правой руки, выпустите то место щетинки, которое держала левая рука. Кончики сейчас же закрутятся и их надо еще подкрутить в эту же сторону. Затем надо перехватить щетинку из правой руки в левую за то же место, маленьким шильцем проткнуть место скручения щетинки с дратвой, просунуть в сделанную дырку щетинку и продернуть ее за кончик. Если это проделать 2 — 3 раза, то дратва уже не раскрутится.

Рис. 11О. Скручивание щетинки с дратвой

Рис. 111. Закручивание щетинки

Чтобы дратва легче протаскивалась в дырки, всю дратву надо натереть воском, а потом протереть тряпкой, чтобы сравнять слой воска и снять излишек.

Дратва делается — в зависимости от товара, взятого для башмака: если кожа взята толстая, — и дратва делается из большего количества ниток. Можно купить пряжу, уже скрученную для дратвы; при такой пряже работа начинается прямо с раздергивания концов. Но самодельная дратва выходит и прочнее и глаже, чем готовая.

Колодка и обивка ее железом. Колодка (рис. 112). покупается готовой, а если есть связь со столярной мастерской, то нетрудно ее сделать самостоятельно. Вытесывается топором болванка из очень сухого березового полена и постепенно, при помощи ножа, рашпиля и наждачной бумаги, болванке придается нужная форма. Получающий все большее распространение способ прикрепления подошвы и подметки к башмаку, с помощью железных или медных гвоздей, требует колодки, обязательно обитой железом. Починку на железных гвоздях можно производить на лапке, но на колодке легче (рис. 113).

Рис. 112. Колодка

Рис. 113. Лапка

Обить колодку нужно хорошим листовым железом, попробовав сначала, не будут ли гвоздики, приготовленные для работы, пробивать это железо. Для этого на железо кладется листик кожи и в него сильным ударом вгоняется гвоздь. Если на железе от этого не останется глубокого следа, то, стало быть, оно годится. Далее, с колодки делается выкройка, по ней из железа вырезывается подошва, в ней делаются три отверстия, чтобы можно было прибивать стельку, после чего подошву, плотно пригнав к колодке, прибивают мелкими гвоздиками или еще лучше — на винтах, чтобы, по желанию, можно было ее легко снять.

Проделав маленькие дырочки для винтов и прикрепив подошву, следует обстукать ее хорошенько молотком, чтобы она прилегла плотно к колодке, затем, сточить края и неровности напильником.

Как приготовить садовый вар своими руками?

Многие начинающие садоводы-любители, когда слышат об обработке садовых деревьев, задаются вопросом о том, что же такое садовый вар и как его приготовить. А опытным дачникам всегда интересно узнать и опробовать что-нибудь новое.

Эта статья расскажет о свойствах садового вара и рецептах приготовления, поэтому будет полезна и опытным садоводам, и новичкам в дачном деле.

Общее описание

Садовый вар представляет собой нерастворимое в воде тягучее вещество желтого или черного цвета. По физическим свойствам он похож на густую мазь или замазку.

Данное средство можно приобрести в специализированных магазинах в готовом виде или приготовить садовый вар своими руками, благо для этого существует множество различных рецептов.

Для чего предназначен вар

Основное предназначение садового вара – обработка свежих срезов деревьев.

Причин для образования ран на стволах много. Это может быть обрезка кроны, прививка, поражение грызунами или другими вредителями. В результате этого в срезы и трещины попадают инфекции, заселяются грибки, бактерии и паразиты. Для того чтобы дерево хорошо себя чувствовало, не болело и не погибло, используют садовый вар, которым смазывают пораженные участки.

Кроме этого, данное вещество способствует тому, чтобы древесная рана быстро заживлялась. Также дополнительным свойством вара является то, что он удерживает древесный сок от вытекания.

Поэтому своевременная обработка срезов или раневых поверхностей деревьев является залогом их здоровья.

Достоинства и недостатки вара

Как и любое средство, садовый вар имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести:

простое приготовление;
легкое использование;
наличие свойств по удержанию влаги внутри растения, тем самым вар не дает пересыхать срезам и появляться трещинам;
после застывания средство не липнет и не мажется.

Негативные качества следующие:

если обрабатываются слишком большие поврежденные свежие участки, то древесина не успевает подсохнуть, что приводит к загниванию среза;
вещество быстро загустевает, поэтому с ним сложно работать; трудно наносится на растение, если похолодало;
в случае наличия в варе ненатуральных ингредиентов существует вероятность подтаивания его в жаркую погоду с обжиганием коры деревьев.

Правила использования

Для того чтобы при использовании садового вара нанести меньше вреда деревьям и кустам, необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Обработка растений проводится с наступлением ранней весны либо в середине осени.
Все действия планируются в тот период, когда не будет осадков.
Во время проведения обрезки деревьев толстые большие ветки не удаляются, срезаются только ветви до 2 см толщиной, так как они имеют свойство быстрее восстанавливаться.
Все действия производятся только хорошо заточенным инструментом.
Перед тем как начинать обрезку, обязательно зачищают слой старой коры.
Если после обрезки выясняется, что срез имеет недостаточно гладкие формы, то его поверхность подравнивается садовым ножом.

Садовый вар: состав

Типы садовых варов:

тепложидкие, которые разогреваются перед использованием;
холодостойкие, которые в своем составе содержат спирт.

Чтобы приготовить садовый вар в домашних условиях, понадобится использование:

медицинского спирта;
солидола или олифы;
прополиса или пчелиного воска;
агротехнического состава «Гетероауксин»;
золы виноградных лоз;
смолы или канифоли;
съедобных жиров: сала или растительных масел.

Рецепты тепложидкого вара

Чтобы приготовить тепложидкий садовый вар своими руками, понадобятся следующие популярные рецепты:

Вар Жуковского. Для его приготовления необходимо взять равные части канифоли, желтого воска и топленого говяжьего жира, растопить их в отдельных емкостях. После этого все тщательно перемешать и дать немного остыть. Затем массу вылить в тару с холодной водой и дождаться, когда она свернется. Полученное вещество извлечь, помять руками и сформировать шар. Вар готов. Для хранения его заворачивают в промасленную бумагу несколькими слоями. Применяют этот вар в теплое время, чтобы не затвердел, а после нанесения срез обворачивают тканью.
Вар Пашкевича. Чтобы его приготовить, понадобятся желтый воск, терпентин, канифоль и топленый жир в соотношении 4:4:2:1. Сначала в металлической емкости медленно растапливают воск, затем, перемешивая, аккуратно вводят канифоль и терпентин. После того как масса приобретет однородную структуру, вливается и перемешивается жир. Хранение и дальнейшее использование аналогично предыдущему варианту.

Холодостойкие вары

Наиболее применяемые вары этого типа готовятся по следующим рецептам:

Вар Решетникова. Перед тем как приготовить садовый вар этого вида, необходимо приобрести пихтовую смолу, желтый воск и винный спирт в пропорции 10:1:1. Затем в металлической таре расплавить смолу с воском, помешивая. Когда смесь станет жидкой и немного остынет, в нее добавить винный спирт. Средство готово. Наносить его нужно кисточкой, плотно покрывая всю пораженную поверхность. Этот вар остается всегда пластичным, не твердеет, не пропускает воду и не трескается.
Вар Гауга. Для приготовления понадобятся:

сосновая смола – 400 г;
пищевая сода – 1 чайная ложка;
медицинский спирт – 60 мл;
камедь – 4 г.

Смолу требуется разогреть в металлической посуде и прибавить туда спирт. Затем добавить пищевую соду и камедь, предварительно растворив их в воде. Хорошо перемешать, остудить. Все готово. Нанесение вара Гауга также производится кистью.

Вар Раевского. Чтобы приготовить этот вар, необходимо 500 граммов древесной смолы, постоянно помешивая, медленно растопить. Затем добавить к ней медицинский спирт и льняное масло в количестве 60 мл и 2 столовых ложки соответственно, тщательно перемешать. Хранят такое средство в жестяной банке.

Если садовый вар приготовлен правильно, он будет иметь такие качества:

достаточно жидкий;
легко наносится;
не сохнет, образуя трещины;
с течением времени остается эластичным;
в жаркую погоду не растекается;
в холодное время не замерзает.

В любой рецепт вара можно добавлять «Гетероауксин», отчего раны у деревьев будут заживляться быстрее. Делать это нужно в пропорции одна таблетка на килограмм вара, добавлять до его застывания.

Другие рецепты садовой замазки

Существуют также другие альтернативные методы того, как сделать садовый вар. Каждый для себя выбирает удобный, а рецепты следующие:

Мазь Форсита – древний рецепт, использовался для обработки деревьев еще в семнадцатом веке. Для его приготовления нужно взять коровий навоз, золу, известь и песок в соотношении 16:8:8:1 и все тщательно перемешать. Наносится мазь двухмиллиметровым тонким слоем и присыпается сверху мелом. Данное средство не предназначено для долгого хранения, его используют сразу или в следующий раз готовят снова.
Еще одним старым рецептом является такой: в равных долях перемешиваются коровий навоз и жирная глина. К смеси на глаз добавляется шерсть для получения нужной вязкости.
Вар Верагута. Для его приготовления древесную смолу (10 частей) медленно расплавляют на огне, затем добавляют скипидар (4 части) и топленый свиной жир (2,5 части). Все хорошо перемешивается и охлаждается.
Непромокаемая замазка: по 200 г сапожного вара и желтого воска, терпентина в количестве 100 г и 50 г соли смешать в металлической посуде, сформировать смесь в форме шара. Хранить в промасленной бумаге.
Для маленьких срезов на деревьях и кустарниках некоторые используют зеленку, продающуюся в аптеке в виде карандаша.
Некоторые садоводы подходят более упрощенно к обработке ран деревьев и не используют садовый вар. Применение для этих целей масляных красок или олифы несколькими слоями они считают более целесообразным, что является спорным.

Особенности обработки деревьев

Для благополучного развития деревьев после обрезки или образования других повреждений их обработку нужно производить, соблюдая некоторые правила:

Обрабатывать с помощью садового вара допускается только здоровые поверхности, поэтому отмершая, поврежденная или сгнившая древесина удаляется. В противном случае дегенеративный процесс будет продолжаться под слоем смеси.
Для покрытия этим средством подходят только гладкие поверхности. Любые выпуклости или неровности срезаются или зачищаются инструментами.
Обработка поврежденной древесины должна производиться весной. Если образование раны произошло в поздние сроки, то срез или больное место временно замазывается варом. А с наступлением весны повреждение очищают от вара, тщательно обрабатывают и снова замазывают свежим веществом.
Место обработки должно быть чистым, перед нанесением вара необходимо убрать с него загрязнения, промыть водой и хорошо просушить.
Работать садоводу необходимо только в перчатках.
Когда из дупла вычищается гнилая древесина, обработанные поверхности необходимо обеззаразить 5% медным купоросом, а руки и инструменты – спиртом.
При лечении дерева, болеющего цитоспорозом или нектрией, пораженные участки обрабатываются 2% медным купоросом или 5% железным купоросом. После применения химикатов инструменты и руки обработать спиртом.

В статье представлены различные рецепты садовых варов, альтернативных составов и способы их применения. Использование этих средств поможет избежать многих неприятностей, связанных с разными повреждениями деревьев.

Садовый вар

Садовый вар предназначен для лечения ран деревьев и кустарников, причем ранами считаются не только случайно нанесенные механические повреждения, но и спилы после обрезки крупных ветвей. На вид абсолютно безобидные, они могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели растения, их нужно обязательно лечить. Лечение всех повреждений нужно начинать либо весной, либо в первой половине лета.

Условно повреждения на деревьях и кустарниках делятся на:

— раны от обрезки, поломки ветвей или части ствола;
— раны от частичного повреждения коры и древесины;
— раны от кругового повреждения коры и древесины;
— раны от разлома и отламывания ветвей;
— запущенные глубокие раны — дупла.

Садовый вар Чаще всего можно встретить травмы, полученные в результате обрезки, а также частичное повреждение коры. Это наиболее простые случаи, в которых пораженное место обрабатывается раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки тонким слоем замазывается садовым варом. При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягченный вар наполнитель (мел или доломит в соотношении 1:1) .

Лечение травм начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие участки древесины и части побегов — пеньки и делается ее тщательная зачистка.

Садовый вар «Пчелка» После этого наносится садовый вар. Он должен герметично закрывать поврежденную поверхность, предотвращая высыхание и попадание инфекции, ведь открыт прямой доступ для бактерий и спор болезнетворных грибов. Обработав поверхность сразу после обнаружения повреждения, не стоит забывать про нее. Защитный слой необходимо обновлять каждую весну.

Если ветви были поломаны, то вам необходимо удалить поврежденные части с помощью секатора или пилы. После чего обработать спилы садовым варом. Часто садоводы практикуют нанесение на поврежденные участки дерева краски желтого или коричневого цвета. Однако для такого рода работ подойдет не любая краска: ость обязательное условие — в ее состав должна входить натуральная олифа. А вот содержание минеральных масел (керосина, бензина и др.) окажет чрезвычайно негативное воздействие на дерево. Покрытые такой краской срезы и повреждения будут очень долго заживать, а в худшем случае на этих местах образуются дупла.

Садовый вар «Садовник» Если вы вовремя не заметили рану на стволе дерева и не приняли всех необходимых мер для ее обработки, есть большой риск того, что через некоторое время на этом месте образуется дупло. Для того чтобы сохранить дерево, дупла нужно обязательно пломбировать. Для этого отверстие полностью и очень тщательно очищают от гнилой древесины. В том случае, если древесина, которую вы извлекли, очень влажная, работы по пломбировке можно будет проводить после того, как дупло полностью высохнет. В противном случае возможно повторное загнивание.

Затем отверстие необходимо дезинфицировать. В этих целях применяют 1%-й раствор медного или 3%-й раствор железного купороса. После обработки дупло заполняют мелким щебнем или битым кирпичом и заливают смесью, состоящей из 6-ти частей песка, 1-й части цемента и 1-й части извести. Если дупло достаточно большое, то заполнять щебнем и заливать раствором его нужно слоями.

Садовая замазка «Благосад» В настоящее время в магазинах, помимо привычного садового вара, можно встретить различного рода замазки и биобальзамы. При выборе обращайте внимание на их состав. В них ни в коем случае не должно быть минеральных масел, а вот такие компоненты, как пчелиный воск, терпентинное масло (скипидар) и парафин могут только приветствоваться.

Садовый вар. Универсальное безопасное экологическое средство для защиты деревьев. Применяется для обработки спилов при обрезке ветвей; обработки ран, образующихся при механических повреждениях стволов; обработки мест прививок и окулировок; от солнечных ожогов. Препятствует проникновению в древесину насекомых и болезнетворных микроорганизмов, предотвращает гниение спилов. Экологически чистый продукт.

Бальзам «Искусственная кора» Бальзам «Искусственная кора». Препарат для стерилизации, заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, которые образуются после обрезки, окулировки, прививок. Хорошо заживляет раны, полученные от солнечных ожогов. Изготовлен из натуральных компонентов. Полностью готов к применению. Экологически безопасен. Создает эффект «искусственной коры». Средство не опасно для людей и домашних животных.

Садовый вар «Садовник». Мягкая паста комплексного действия для дезинфекции и заживления ран на деревьях и кустарниках, причиняемых прививками, окулированием или обрезкой ветвей, солнечными ожогами. Способ применения: отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой ткани, зачистить, продезинфицировать.

Садовая замазка «Благосад». Применяется для ускорения регенерационных процессов во время зарастания ран, нанесенных дереву в результате технологической обрезки, повреждения грызунами, а также в случае образования морозобоин, солнечных ожогов, растрескиваний коры стволов и скелетных ветвей. Замазка предотвращает преждевременное высыхание поверхности раны и поражение ее фитопатогенами или вредителями, не вызывает никаких местных повреждений. В состав средства входят вещества, которые не причиняют вред деревьям в других аспектах (качество урожая, плодоносность).

Биобальзам Robin Green Садовый вар «Пчелка». Лечебный садовый вар на основе пчелиного воска, хвойной смолы, пихтового и растительного масел и дружественных защитных фитобактерий. Для лечения ран деревьев и кустарников при омолаживании, обрезке, прививке, поломах, трещинах и солнечных ожогах. 100%-ный натуральный лечебный садовый вар.

Биобальзам Robin Green. Препарат для стерилизации и заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, которые образовываются после обрезки, окулировки, прививок. Хорошо заживляет трещины, полученные от солнечных ожогов. Средство изготовляется из натуральных ингредиентов (смола хвойных растений, парафин очищенный, пигментные частицы, терпентинное масло). Полностью готово к применению. Не требует предварительного разогрева, с ним можно работать при температуре от +4°С. Экологически безопасно.

Садовый бинт Садовый бинт. Весной способствует быстрому приживлению прививок и заживлению поврежденных за зиму участков коры. Летом защищает от солнечных ожогов и вредных насекомых. Для повышения эффективности рекомендуется смочить бинт жидкостью от вредителей. Зимой позволяет защитить ствол от морозов и предотвращает поедание коры мышами и зайцами. Изготовлен из плотного нетканого материала с повышенным сроком службы.

Многие садоводы покупным средствам предпочитают садовую замазку, приготовленную своими руками.

Рецептов садовых замазок множество. Важно понимать, что для излечения раны не достаточно нанести садовую замазку один раз. Некоторые при высыхании крошатся, некоторые трескаются, пропуская воду, и под ними начинаются гнили, другие смываются водой, третьи использовать небезопасно.

Садовый бинт «Мазь Жуковского». Для приготовления вам понадобятся: желтый воск, канифоль, свежее свиное сало (внутреннее). Компоненты берут в равных частях и растапливают в отдельных емкостях. Затем соединяют, тщательно перемешивая. Получившуюся однородную массу остужают и выливают в емкость с холодной водой, после чего замешивают до тестообразного состояния в комок. Хранить «Мазь Жуковского» нужно в промасленной бумаге. Эту мазь используют в теплое время, потому что при низкой температуре она твердеет и требует значительного разогрева. Ее очень любят пчелы и осы, поэтому, для защиты от них, слой замазки после нанесения на дерево покрывают сверху бумагой или ветошью.

Замазка Форсита. Этой замазкой с успехом пользовались садоводы еще в XVII веке. Для ее приготовления понадобится: коровий навоз – 16 частей; сухая известь – 8 частей; зола древесная – 8 частей; речной песок – 1 часть. Навоз в древности заменяли кровью коровы или бычка, а известь — мелом (в тех же пропорциях). Все смешивали до получения тестообразной массы. Полученную мазь накладывали на раны в 1 слой не толще 0,5 см, присыпая его после нанесения сухой смесью из древесной золы (6 частей) и пережженных костей или мела (1 часть). Хранению мазь Форсита не подлежала, ее каждый раз готовили заново. Использовали только в сухую погоду.

Вар Лефорта. Это также старинный рецепт. Для его изготовления брали: канифоли 102,5 г.; 42,7 г. коровьего сала; 341,3 г. спирта. Растапливали канифоль и при постоянном перемешивании, продолжая подогревать, добавляли к ней коровье сало. Затем немного остужали и вливали спирт. Полученное разливали по бутылкам и укупоривали плотно прилегающими пробками.

Холодный вар Раевского. Эта замазка была распространена особенно широко ввиду ее эффективности. Чтобы ее изготовить, потребуется: древесная смола 410 г.; 55,5 г спирт 90-градусный; льняное масло 1-2 столовых ложки. Смолу растопить, при постоянном помешивании влить в нее предварительно немного нагретый спирт, затем добавить льняное масло. Все хорошо перемешать, влить в жестяную банку с крышкой. Эта полужидкая смесь подлежит хранению, использоваться может при любой погоде, но следует учесть, что на воздухе она твердеет, так что перед применением лучше ее подогревать.

Вар Гауга. Это превосходный жидкий холодный садовый вар, для приготовления которого потребуется: сосновая смола 410 г.; крепкий винный спирт 64 г; гуммиарабик (камедь) 4,3 г; сода. Смолу соединить со спиртом, растопить на медленном огне. Затем растворить в воде гуммиарабик и кусочек соды с голубиное яйцо. Все смешать и остудить. Использовать для лечения древесных ран в холодном виде.

Садовая мазь «Непромокаемая». Эта мазь – прообраз садового вара. Для ее приготовления нужно взять: желтый воск 205 г.; сапожного вара 250 г.; густого терпентина 102,5 г.; соли 51,3 г. Все сложить в котелок и разогреть до жидкого состояния на медленном огне. Снять верхний слой (грязь), остудить. Мокрыми руками скатать из полученной смеси несколько не слишком толстых колбасок, хранить в промасленной бумаге. Эта мазь не промокает, ее не смывает дождем. Зимой она не растрескивается, хорошо держится, а весной размягчается и легко счищается.

Вар (смола)

Вар, сапожный вар, корабельная смола, пек (фр. poix noire, brai gras , нем. Pech, Schifs-Schuste-pech , англ. pitch , лат. pix nigra ) — легкоплавкое, мягкое смолистое вещество, нерастворимое в воде. Различают 2 вида смол светлый и чёрный. Чёрный вар — продукт переработки древесной или каменноугольной смолы; используется при изготовлении простилочной массы в производстве обуви [1] . В состав светлого вара входят канифоль, нефтяные масла, парафин, воск, сера, сало. Он применяется для пропитки (натирания) ниток (дратвы [2] ) в обувном производстве (сапожный вар), а также для изготовления замазок, используемых в ремёслах, строительстве, садоводстве (садовая замазка или садовый вар).

Берёзовый вар — сгущённый берёзовый дёготь.

Полувар — жидкий вар.

Содержание

1 Сосновый вар
- 1.1 Виды соснового вара (смолы) в старой России
- 1.2 Современное применение соснового вара
2 Сапожная смазка
3 Садовый вар
4 См. также
5 Примечания
6 Литература
7 Ссылки

Сосновый вар [ править | править код ]

Тёмная, густая и липкая жидкость, получаемая из сосны. Сосновый вар столетиями использовался для просмаливания лодок, кораблей, канатов, одежды бурлаков и матросов, деревянных строений. Производство смол из дерева было известно в Древней Греции и, вероятно, использовалось в Скандинавии с железного века. В эпоху парусного флота, начиная с XIV века, — важный продукт экспорта северных стран. Швеция вывозила 13 000 бочек вара в 1615 г. и 227 000 бочек в пиковый 1863 год. Производство почти остановилось, когда деревянные суда были заменены стальными.

Сосновый вар получают при пиролизе древесины. До создания современных пиролизных установок получали в специальной яме, уплотненной глиной, имеющей наклонное дно в сторону выходного отверстия. Отверстие может быть и в центре, если печь выложена из камня. Древесина расщепляется на мелкие части и плотно укладывается. Сверху плотно укрывается грязью со мхом, чтобы прекратить доступ воздуха. Дерево поджигается. Продукты пиролиза вытекают наружу через несколько часов и продолжают вытекать несколько дней. Побочными продуктами были скипидар и канифоль. Следующим шагом в технологии были стальные бочки, используемые как реактор.

Виды соснового вара (смолы) в старой России [ править | править код ]

Смола неделянка — низший сорт смолы, буро-рыжеватого цвета с большим содержанием подсмольной воды, в виде капель.
Смола икрянка (икрянистая) — сорт немногим лучше неделянки: в подсмольной воде плавает масса икряных зёрен.
Смола серянка — получается в самом начале смолокуренного производства, буроватого цвета.
Подсмолок — плохая жидкая ямная смола, идущая в большинстве случаев в переварку.

В зависимости от способов смолокурения, эти сорта получают ещё другие названия:

Ямная смола — добывается перегонкой смольняка в ямах плохого качества.
Мазанковая смола — печная, получаемая перегонкой смольняка в печах — «мазанках».
Котельная смола — получаемая перегонкой смоляка в котлах.
Батанная смола — добываемая благодаря усиленному мешанию (батанью) смолянистых веществ с подсмольною водой, в пропорции 5:3.

За границу Россия отпускала смолу пяти сортов:

Однорубежка — самая жидкая смола, совершенно чистая и легко стекающая со щупа.
Двурубежка или жидкая серянка — чистая, гладкая, но не икрянистая, вязкая и намного гуще предыдущих сортов.
Трёхрубежка или густая — смола гуще вышеописанных и значительно мелкозернистая.
Четырёхрубежка или икрянка — густая крупнозернистая смола.
Печная смола — самая густая и самая чёрная смола.

Вязовская смола — сосновая, двух сортов:
- 1-й сорт — густоты патоки, красно-бурого цвета, вкус креозотный, острый, запах сильно лакричный.
- 2-й сорт, называемый химическим — много гуще 1-го, без лакричного запаха, употреблялась главным образом в строительстве.
Вологодская смола — хвойная, двух сортов:
- Паровая — видом похожа на густую патоку, немного икряниста, имеет при просвечивании красно-бурый цвет, вкус острый, креозотный, запах лакричный с привкусом касторового масла, употреблялась главным образом для просмолки, сетей, канатов, верёвок, бечевы и т. п.
- Икрянка — котельная, в виде жидкого теста, очень икрянистая, почти непрозрачная, со слабым привкусом касторового масла. Употреблялась для смазки копыт у лошадей.
Тверская (красная) смола — красно-бурого цвета, с тонким смоляным запахом и нежным вкусом. Шла главным образом для осмолки снастей и канатов. Чем эта смола краснее, тем она дороже.
Вышневолоцкий дёготь — это чистая сосновая, паровая, казанная смола, чёрного цвета с красновато-бурым оттенком; консистенция подсолнечного масла, запах смоляной, вкус смоляно-скипидарный. Шёл для смазки колёс.
Колёсный дёготь или чистая казанная сосновая смола без примеси берёзового дёгтя, очень густая, мутная, красновато-бурого цвета; вкус смоляно-скипидарный, запах смоляной. Шёл для смазки колёс. Это низший сорт дёгтя вообще. [3]
Смола-дёготь — получается из смеси сосновых и берёзовых плах [4] .

В продаже имелись следующие сорта вара:

Шпигель-пёк — самый высший сорт, тверд, однороден.
Обыкновенный, или корабельный, вар — твёрд и хрупок.
Сапожный вар — менее твёрд и хрупок, нежели предыдущие сорта. [1]

Современное применение соснового вара [ править | править код ]

Разбавленный водой применяется как ароматическое вещество со специфическим вкусом и запахом:

как добавка в конфеты (например, Terva Leijona) и алкоголь (Terva Viina), Финляндия
как пряность для производства продуктов питания, например, мяса.
как аромат для сауны: смешивается с водой, бросаемой на каменку
как компонент против перхоти в шампуне
как компонент косметики
смешивая вар с льняным маслом, получают краски для дерева.

Более широко его применение в строительстве. Сосновый вар образует прочную плёнку на поверхности, что препятствует впитыванию воды. Эта пассивная защита не действует химически на древесину и грибки, а лишь поддерживает сухое состояние дерева, препятствуя развитию гниения. Согласно директиве Евросоюза, сосновый вар, как средство биозащиты, можно применять и далее.

Сапожная смазка [ править | править код ]

О ней говорится в Уставе ратных дел XVII в. Она могла быть красной или чёрной. В состав входит чёрная сапожникова смола — вар, сера, селитра, старая олифа, нефть, льняное масло. Возможно, подобной смазкой в Сибири пропитывали подошвы обуви. [5]

Садовый вар [ править | править код ]

Садовый вар используют для покрытия и заживления мест прививок и ран, образующихся при обрезке и повреждениях деревьев. Садовый вар защищает повреждённые места растения от высыхания, проникновения воды, воздуха, бактерий, грибов и насекомых.

Может состоять из смеси парафина, церезина и воска. В современном садоводстве известны сотни рецептов садовых варов.

Садовый вар или как сделать замазку для лечения деревьев

Без садового вара садовод, как без рук. Стоит ли делать садовый вар своими руками или проще купить замазку для лечения деревьев? Давайте вместе разберемся какой рецепт лучше подходит для лечения деревьев.

Все понимают, что заживление ран на деревьях — это сложный биологический процесс, который обусловливается образованием каллюсового кольца в виде рубца, появляющегося в первое же лето и разрастающегося в последующие годы до полного заживления раны. В заживлении ран участвуют клетки камбия, которые при благоприятных условиях и образует каллюсовое кольцо.

Чтобы защитить рану (после обрезки, прививки, повреждений вредителями и др.) от высыхания, гниения, растрескивания, заселения вредителями, применяется садовая замазка или садовый вар.

Как сделать замазку для лечения деревьев своими руками?

У опытных садоводов есть свои рецепты садовой замазки, которые лучше всего подходят для лечения деревьев в конкретном саду. И, порой, эти рецепты очень разнятся.

Рецепты приготовления живительного вара на протяжении многих веков были различные. В книге, составленной под редакцией П.Н.Штейнберга “Обиходная рецептура садовода” (1992 г.), приводятся рецепты вара.

Старинные рецепты приготовления садовой замазки (вара):

Замазка Форсита

Это самая старая замазка для деревьев, применявшаяся садоводами еще в 17-ом столетии. Называли ее тогда — Форситова мазь. Эта замазка состоит из тестообразной смеси:

16 ч. коровьего навоза,
8 ч. сухой извести или мела,
8 ч. древесной золы
1 ч. речного песка.

Мазь намазывается на раны слоем толщиной около 2,54 мм, присыпается порошком из 6 ч. древесной золы и 1 ч. жженых костей или мела. Замазку должна быть приготовлена каждый раз заново и употребляться в сухую погоду.

Вар из навоза

Эта замазка готовится из равных частей коровьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого количества шерсти для придания вязкости.

Холодный вар Раевского (особенно рекомендуемый).

Для этого вара расплавляется

1 фунт (410 г) древесной смолы, при постоянном помешивании,
прибавляют 13 золотников (золотник — 4,266 г) или 1-2 столовые ложки льняного масла.

Этот вар сохраняется в полужидком виде и применяется при любой погоде.

Непромокаемая садовая мазь

Рецепт этой замазки:

½ фунта (200г) воска,
1/2 фунта черного сапожного вара,
1/ 4 фунта (100 г) густого терпентина и
1/8 (50 г)фунта соли.

Компоненты вара смешать, расплавить смесь на огне, и когда она остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько отдельных палочек.

Мазь В.В.Пашкевича

На слабом огне разогревают

1 фунт воска, прибавляют к нему
1/2 фунта канифоли
1 фунт терпентина и когда все расплавится,
кладут 20 золотников (85 г) топленого жира.

После этого массу выливают в сосуд с холодной водой и остывшую смесь разминают руками. После этого ее намазывают тонким слоем на раны деревьев.

Мазь П.Жуковского

Для этой замазки растапливают (отдельно)

1 ч. канифоли,
1 ч. воска и
1 ч. свиного жира (здора).

Все компоненты смешивают в один сосуд, после чего массу выливают в сосуд с холодной водой. Этой замазкой пользуются в теплое время, так как при низкой температуре она быстро твердеет.

Садовый вар Верагута

Распускается на медленном огне 50 ч. (по весу) смолы, постепенно прибавляется 20 ч. скипидара и 12,5 ч. свиного жира.

Замазка С. Гаховича

Берутся равные части (по весу)

воска,
сала топленого несоленого,
смолы древесной и
чистого терпентина.

Сначала на слабом огне распускается воск, затем добавляется свиной жир, смола, а после терпентин. Все эти компоненты при варке постоянно помешиваются деревянной лопаткой. После закипания смесь охлаждается и готова к употреблению.

Отмечено, что раны, обмазанные этим составом, скоро и хорошо заживают.

Рецепт лечебной садовой замазки

Эта замазка предназначенная при лечении деревьев, поврежденных грызунами. Берется 10 фунтов пихтовой смолы и 1 фунт воска. Все это вместе распускается на слабом огне до жидкого состояния. После этого состав слегка охлаждают и к нему добавляют 1 бутылку винного спирта 90 градусов.

Перед употреблением мазь, приготовленную поданному рецепту, слегка разогревают в металлической посуде и наносят на дерево кистью. Достоинство этой мази заключается в том, что она не высыхает, не трескается, непроницаема для сырости. Раны от этой мази быстро зарастают. Под защитой мази развивается новая кора.

Тепложидкий вар

Для этого рецепта берут:

100 золотников (420 г) смолы,
100 золотников канифоли и
57 золотников (240 г) воска.

Все это кладут в котелок или другую посуду и нагревают на слабом огне, после чего добавляют 50 золотников несоленого жира (говяжьего, бараньего) и присыпают 50 золотников просеянной через сито золы.

Этот вар наносят на раны или места прививки деревянной лопаточкой или кисточкой.

Тепложидкий вар №2

2 фунтов канифоли,
1 фунта воска,
1 фунта скипидара и
1/2 фунта льняного масла.

Это полутвердый вар, который в теплом виде наносится на узкие ленточки. Лентами обматываются места прививки или среза. Этот вар удобен при работе в труднодоступных местах.

Холодножидкий вар

Нагреваются вместе на умеренном огне

55 золотников (230 г) канифоли,
1 золотник (4 г )смолы сапожной,
2 золотника топленого говяжьего или бараньего жира и
2 золотника просеянной древесной золы (или красной охры).

По окончании нагрева в состав каплями прибавляют 10 золотников 90-градусного спирта.

Замазка из краски

Для замазки ран применяется желтая охра на олифе или разведенная льняным маслом (на 1 фунт льняного масла берется полфунта охры).

Не допускаются для пользования в качестве замазки свинцовые белила, нитроэмали и др. (из-за повреждения ими нежного слоя камбиальных клеток).

Авторами Бродским В.В., Волузневым А.Г., Дущинской А.Г., Сюбаровой Э.П. (1961 г.) в свое время предлагался следующий состав садовых замазок:

Тепложидкий вар

Плавят на слабом огне (не довода до кипения) 400 г канифоли; 200 г пчелиного воска и 100 г несоленого животного жира, после чего добавляют 0,25 литра льняного масла. После того, как масса растопится, ее выливают в ведро с холодной водой для остывания и мнут смазанными жиром руками до тех пор, пока она не станет тягучей. Такой вар сохраняется кусками в промасленной бумаге и применяется в теплую погоду. В холодную погоду его подогревают.

Холодножидкий вар

Смешивают 400г канифоли, 200 г воска, 100 г бараньего жира расплавляют на слабом огне, тщательно перемешивая. Дав немного остыть, вливают туда (порциями) 50 г 90-градусного спирта. Такой вар хранят в закупоренных бутылках

В своей книге «Ваш приусадебный участок» (1993 г.) Апанасенко И. П. предлагает следующие рецепты садового вара (в весовых частях):

4 ч. сосновой или еловой смолы, 1 ч. пчелиного воска, 1 ч жира, 4 ч. скипидара.
2ч. сосновой или еловом смолы, 1,5 ч. растительного масла, 1 ч. скипидара, 1 ч. воска.
1 ч. свиного жира, 2 ч. сосновой или еловой смолы, 1 ч. воска и 1 ч. скипидара.
1ч. воска, 1 ч. канифоли, 1ч. скипидара, 1/4 ч. несоленого свиного жира.
0,6 ч. битума и 1 ч. автола.
3 ч. нигрола и 1 ч. древесна золы.
2 ч. нигрола, 1 ч. параф;1 ч. канифоли.
1ч. животного жира, 2 ч. во ка, 1 ч. парафина.

Если при обрезке сада под рукой не окажется садовой замазки, то, замазав рану глиной, можно первое время предохранить кору от испарения влаги и растрескивания от солнечных лучей. По вопросу, какой величины раны следует замазывать садовым варом, в литературе нет единого, однако практика подсказывает что замазывать следует раны площадь сечения которых превышает площадь сечения обычного карандаша.

Крестьянское подворье

Мы — небольшое частное фермерское хозяйство в Нижегородской области. Главные принципы нашего хозяйства — качество и экологичность. Наша цель предоставить вкусные и полезные продукты всем желающим.

Садовый вар своими руками

Садовый вар – популярное средство, при помощи которого многие садоводы залечивают раны на деревьях. Подобную замазку можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, к счастью, рецептов садового вара существует достаточно много. Если вы хотите эффективно защитить свои деревья от заболеваний, которые могут развиться в поврежденных зонах, мы подскажем вам простые способы приготовления садового вара своими руками.

Предназначение вещества

Опытные садоводы наверняка знакомы с понятием садового вара, но для некоторых этот термин будет в новинку. Ниже мы подробно расскажем об основном предназначении данного состава, рассмотрим его достоинства и недостатки.

Садовый вар – это специальная замазка, которую применяют для того, чтоб обезопасить свежие раны деревьев от заболеваний, грибков, насекомых и паразитов, а также от вытекания растительного сока. Кроме прочего, данный состав способствует быстрому заживлению срезов. Следует принимать во внимание, что вар нельзя наносить на повреждения сразу же после того, как они образовались. Нужно дождаться момента, когда срез слегка подсохнет, а уже потом приниматься за процедуру.

Раны на деревьях могут образовываться по различным причинам, например, в результате обрезки какого-либо фрагмента растения, после прививки, вследствие поражения грызунами или насекомыми-вредителями. Если вовремя не обезопасить дерево от негативных факторов внешней среды, в срез может попасть инфекция. Кроме того, на поврежденном участке могут появиться трещины, и растение начнет болеть.

Существует несколько типов ран на деревьях, классифицированы они следующим образом:

срезы, полученные в процессе удаления различных фрагментов растения: веток, частей ствола;
раны, полученные в результате кругового поражения древесины и коры;
травмы, являющиеся следствием частичного повреждения внешних и внутренних слоев дерева;
повреждения от раздира либо отдира веток;
дупла – застарелые травмы, образовавшиеся в результате длительного течения инфекционных заболеваний древесины.

Садовый вар имеет свои положительные и отрицательные качества. К плюсам подобного состава можно отнести:

простоту приготовления и использования;
способность хорошо удерживать влагу в растении, предотвращая пересыхание среза и появление трещин;
застывший садовый вар не мажется и не пачкается.

Среди негативных свойств можно выделить следующие:

после обработки слишком больших срезов древесина в поврежденном месте недостаточно быстро подсыхает, что иногда может привести к загниванию дерева в области раны;
работать с садовым варом в холодное время года довольно затруднительно, поскольку он быстро густеет и плохо наносится на растения;
если в состав средства добавлены ненатуральные компоненты, то в жару вар может таять, обжигая кору дерева.

Чтоб нанести дереву как можно меньше вреда, следует соблюдать определенные правила при обрезке:

процедуру лучше проводить в середине осени или в начале весны;
старайтесь планировать процесс на тот день, когда будет стоять сухая погода;
во время обрезки не удаляйте большие толстые ветви, лучше срезать побеги толщиной не более 2 см – они быстрее восстанавливаются;
проводите процедуру только хорошо заточенными инструментами;
начиная обрезку, не забывайте зачищать старую кору, а если срез получился недостаточно гладким, то подравняйте его поверхность с помощью садового ножа.

Как приготовить садовый вар своими руками

Состав садового вара

В большинстве рецептов садовой замазки используются такие вещества:

прополис либо пчелиный воск;
съедобные жиры: сало, растительные масла;
медицинский спирт;
смола, канифоль;
солидол, олифа;
агротехнические составы: «Гетероауксин», зола виноградной лозы.

Существует два основных типа садовых варов:

тепложидкие – это те, которые перед применением необходимо разогреть;
холодостойкие – это вары, в состав которых входит спирт.

Альтернативные рецепты садовой мази

Оной из самых давних мазей, применявшихся для лечения деревьев еще в 17 веке, считается замазка Форсита. Готовится она из натуральных ингредиентов: 16 частей коровьего навоза, 8 частей золы, 8 частей извести и 1 части песка. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на поврежденный участок растения тонким слоем в 2,5 мм. Затем обработанная зона посыпается мелом. Мазь Форсита предназначена для быстрого использования, она не хранится долго, поэтому каждый раз, когда возникнет необходимость, замазку следует готовить заново.
К древним рецептам садового вара можно отнести состав, который готовится из коровьего навоза, жирной глины и шерсти. Навоз и глину следует брать в равных частях, а шерсть добавлять на свое усмотрение, чтоб замазка получилась достаточно вязкой.
Садовый вар Верагута готовится следующим способом: возьмите 10 частей древесной смолы, 4 части скипидара и 2,5 части топленого свиного жира. Распустите смолу на медленном огне, введите в нее скипидар и жир. Хорошенько все перемешайте и остудите.
Приготовьте непромокаемую мазь, используя 200 г желтого воска, такое же количество сапожного вара, 100 г терпентина и 50 г соли. Все ингредиенты соедините в металлической емкости и растопите на небольшом огне до однородного состояния. Затем остудите массу и сформируйте из нее шар. Храните этот вар в нескольких слоях промасленной бумаги.

Не все садоводы замазывают раны на деревьях садовым варом, некоторые предпочитают использовать для подобных целей обыкновенную масляную краску. Другие же пользуются олифой, нанося ее в несколько слоев на поврежденный участок. А есть и такие, кто считает использование замазок попросту нецелесообразным, поскольку дерево в течение определенного времени может восстановиться самостоятельно. Впрочем, вопрос о применении садового вара на своем участке решать только вам.

Особенности лечения деревьев

Чтоб растение быстро восстанавливалось после обрезки и различных повреждений, важно соблюдать все правила его лечения:

Обрабатывать садовым варом можно только здоровую древесину. Поэтому все поврежденные, отмершие, пораженные инфекциями или сгнившие части дерева нужно удалить.
Сам срез перед обработкой должен быть очень гладким. Если на нем имеются выпуклости, их следует срезать и зачистить поверхность древесины.
Лечение поврежденных участков следует проводить весной или в первые недели лета. Если срезы образовались на дереве в более поздние периоды, их нужно подравнять и на время замазать садовым варом. С наступлением весны замазку удаляют, а раны обрабатывают заново, делая это более тщательно.
Срезы и повреждения на дереве подобны ранам на теле человека – они подвержены атакам различных болезнетворных организмов, паразитам, грибкам. Поэтому, приступая к лечению растений, не забудьте о правилах гигиены. Садовый инструмент, а также ваши руки обязательно должны быть чистыми – это поможет избежать риска заражения дерева какими-либо заболеваниями. То же самое касается и ран – перед обработкой их следует промыть чистой водой.
При очищении дупел от гнилой древесины, обработайте зачищенные места 5% раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки следует обеззаразить спиртом.
Если вы лечите растение от цитоспороза или нектрии, поврежденные участки нужно обработать 2% раствором медного купороса, либо 5% раствором железного купороса. Руки и садовый инструмент следует вымыть с мылом и протереть спиртом.

Садового вара рецепты старинные

«Надо ли лечить поврежденную кору садовых деревьев? И если надо, то чем лучше?» Этот вопрос садоводы постоянно задают сами себе и агрономам-консультантам. Правы те, кто отвечает на него утвердительно – «Да, надо!», и постоянно ищут и экспериментируют с различными вариантами замазок или уже нашли и используют ту, что показала наилучший результат. Лечить нужно не только трещины, образующиеся при резких перепадах температуры воздуха, но и участки обожженной солнцем коры, и морозобоины, и дупла, и травмы, которые мы наносим деревьям прививками.

Другие садоводы утверждают – «Деревья никогда не лечим, зарастают сами. И никто в лесу с замазками не бегает, деревья сами справляются». Это все так, но не нужно забывать о том, что лес и сад – это совершенно разные биологические объекты. Лесной массив, не тронутый человеком, конечно, заботится о себе сам, а вот сад с искусственно созданными человеком сортами плодовых и декоративных растений уже не может нормально жить без вмешательства человека, его создавшего. Поэтому наша задача – не только посадить, но и ухаживать, делать все от нас зависящее, чтобы «саду цвесть». В том числе не допускать появления ран или лечить уже имеющиеся, по возможности, на ранних стадиях.

Что нужно делать для снижения вреда при обрезках:

1. Минимизировать обрезку, стараясь срезать как можно меньше веток, особенно толстых. Делать обрезку преимущественно тонких побегов и ветвей (диаметром не более 2 см), ведь они быстро заживают самостоятельно.

2. Избегать обрезки в летний период, делать ее осенью (в октябре) или ранней весной (март-апрель).

3. Проводить обрезку в сухую погоду.

4. Срез делать острыми инструментами, без задиров коры на остающейся части ветви или ствола, перед обрезкой зачищать больную, старую кору. Поверхность среза должна быть не ступенчатой, а гладкой (исправлять острым садовым ножом). Если используете пилу, удаляйте опилки со среза перед замазыванием раны.

Что предлагает нам торговая сеть сегодня – это «Садовый вар» и его модификации, такие, как «Садовый вар Бугоркова», «Пчелка» и другие, садовая замазка «БлагоСад», садовая паста «РанНет», «Клей энтомологический садовый» (его также используют и в качестве замазки). Чему доверять, что выгоднее купить каждый решает для себя сам. Многие садоводы покупным средствам предпочитают садовую замазку, приготовленную своими руками.

Рецептов садовых замазок великое множество – от простой глины с коровьим навозом или без оного до цемента и монтажной пены. Ниже приведены лишь некоторые варианты садовых замазок. Не все компоненты, к сожалению, можно легко найти. Но рецептов так много, что каждый сможет подобрать для себя то, что ему приглянется и что легко приготовить из доступных материалов. Важно понимать, что для излечения раны не достаточно нанести садовую замазку один раз. Некоторые при высыхании крошатся, некоторые трескаются, пропуская воду, и под ними начинаются гнили, другие смываются водой, третьи использовать небезопасно (например, монтажную пену для заделывания дупел).

Соотношение старорусских и современных мер веса и объема:

Ремонт кожаных изделий и уход за ними

Ремонтировать кожаные изделия можно самому в домашних условиях. Кожаные изделия полезно периодически мыть теплой мыльной водой, лучше всего при помощи губки. Вымытые предметы нужно сушить только при комнатной температуре, так как сушка в печи или на радиаторе отопления ведет к короблению и растрескиванию кожи.

Рис. 1. Ремонт кожаных сумок, портфелей и чемоданов; восстановление порванного шва.

Хорошее средство для сохранения кожи — касторовое масло. Смазанная им обувь становится мягкой и водонепроницаемой, причем блеск кожи сохраняется.

Обувной крем хорош не только для обуви, им можно смазывать и другие кожаные изделия. Подобранный по цвету вещи крем до некоторой степени восстанавливает окраску на потертых местах. После нанесения крема ему нужно дать хорошо впитаться в кожу в течение нескольких дней.

Изделия из заменителей кожи и других синтетических материалов чистят тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде. Трудно отмываемые места можно чистить скипидаром или лаковым керосином. Эти растворители следует применять осторожно, чтобы не испортить отделки поверхности изделия. Действие растворителя сначала нужно испытать на невидном кусочке изделия.

Потертости на кожаных пальто, сумках, портфелях, обуви, перчатках и т. д. покрывают специальными нйтроэмалевыми красками НК-36. Перед употреблением эти краски разбавляют растворителем КР-36 в отношении примерно 1 :1 (по весу).

Перед окраской с поверхности нужно удалить жир и грязь тем же растворителем КР-36. Краску наносят кистью или ватным тампоном, обернутым в марлю. При необходимости покрывают в два-три слоя, просушивая каждый слой в течение часа. Через сутки после высыхания последнего слоя поверхность следует протереть замшей до блеска.

Рис. 2. Обвязка краев кожаных изделий: А — способы обвязки; Б — выкраивание и обвязка футляра для очков.

Для склеивания кожи в быту применяют нитроцеллюлозный клей «Геркулес». Он также хорошо приклеивает полотняную или шелковую подкладку при ремонте сумок или чемоданов.

Кожаные заплаты без шва ставят следующим образом. Края дыры с лицевой стороны ровно обрезают «на нет». Заплатку соответствующего размера также срезают «на нет», но с изнанки. Намазав края отверстия и заплатки клеем «Геркулес», заплатку быстро ставят на место и придавливают тяжелым предметом, желательно нагретым, например утюгом. Аккуратно поставленная заплатка почти не заметна и держится долго.

Кожаные изделия рвутся чаще всего по шву. Ослабевшие и порванные нитки надо заменить новыми, используя для этого уже имеющиеся отверстия. Сшивают обычной иглой, вдев в ушко суровую нитку. Чтобы нитка лучше сопротивлялась, износу и гниению, ее следует натереть пчелиным воском или сапожным варом. Сначала шов проходят иглой в одном направлении, а затем в обратном (рис.1).

Прошивая по новому месту, отверстия накалывают шилом, подложив дощечку или брусок.

Портфели и сумки часто рвутся у запора. При ремонте запор снимают, в прорванное место под кожу вставляют укрепляющую подкладку из кожи или прочной ткани, разорванное место склеивают «Геркулесом» впритык.

Сломанные запоры, защелки, пряжки, ручки, петли, уголки обычно не поддаются ремонту, и их следует заменить новыми или снятыми с других вышедших из употребления изделий. Новые уголки для чемоданов можно, конечно, сделать и самому из листового металла или кожи. Однако они будут хуже штампованных, и вряд

ли есть смысл заниматься их изготовлением. Чтобы края кожаного изделия, например бумажника, футляра для очков и т. д., меньше изнашивались, их иногда обвязывают узким кожаным ремешком (шириной 2—4 мм). Разнообразные способы обвязки, показанные на рисунке 2, придают изделию не только прочность, но и красивый вид. Покажем на примере, как делается обвязка кожаного футляра для очков.

Положив футляр на деревянное основание, по краю изделия пробивают отверстия. Сделать это легко при помощи самодельного инструмента — гвоздя с расплющенным концом, спиленным под прямым углом. Расстояние отверстий от края выбирается в зависимости от способа обвязки — от 1,5 до 3мм, расстояние между соседними проколами 1,5—2мм. Один конец обвязки приклеивают к лицевой стороне футляра, а второй обрезают на острый угол, чтобы было удобнее продевать в отверстия. При необходимости удлинить обвязку следующий ремешок приклеивают к оставшемуся концу на ус.

Бесшумная обувь

Для осенней охоты скрадом, по принипу — чтобы не меня было слышно в лесу, а я слышал лес, всегда пользовался кедами.
Минусы очевидны:
1. Живут мало. Небезопасно от проколов — слабая подошва. Для охоты на делянке частично лечится стельками из свежей бересты.
2. Выходы в лес случаются на рассвете. Соответственно ноги мокрые от росы в любую погоду.
Безуспешно ищу альтернативу. Особые приметы — мягкая (чувсвительная)подошва, износостойкость, вотер резистанс, высота повыше.
По описанию попадаю в настояшие мокасины индейцев англокинской группы. Лучше ирокезские из задней ноги лося (С) Википедия. Читал, что кабанчика с подхода, в поршнях из его же шкуры охотят.
Может кто-то встречал похожую конструкцию у производителей охотобуви из современных материалов?

а)неопреновые носки/сапоги для водного туризма
б)борцовки с последующей водооталкивающей обработкой, вариантов которой мульон.

Неопреновые носки, это уже слишком бесшумно)) По борцовкам, спасибо, посмотрю. Нестандартую обувь изучил включая скалолазные ботинки. Пока малоприменимо. Казалось бы все просто что и зачем -типа высокие берцы, мембрана, с мягкой подошвой, а предложений не нахожу.

tile
типа высокие берцы, мембрана, с мягкой подошвой,а предложений не нахожу.

Неопреновые «носки» бывают с утолщенной мягкой подошвой ок. 1 см

Я недавно нашел, хочу съездить пощупать
http://www.ribalkadaohota.ru/view/obuv/85.htm
может быть непромокаемые мокасины )))))))))))))

andrei.gnidyuk
А настоящие ичиги теперь даже на севере никто не шьет,мастеров нет.

Собственно бесшумной обуви не бывает. Ходить надо уметь по лесу, по траве, по воде. Тренировки Вам в помощь. Литературы в инете — навалом. в крайнем случае начните с vrazvedka.ru

andrei.gnidyuk
ЛЕС слушать можно и в болотных сапогах.

CyberHunter
ичиги в продаже видел в Сыктывкаре, правда стоили 18 тыр. Но сделаны были как надо, длинные, мех двуслойный, ворсом внутрь и наружу (лосятина)

Я тоже, было дело, озаботился ичигами И они (ичиги) НАШЛИСЬ в собственном доме, когда поведал родителям о своих «проблемах»,новые! (пожилые люди очень запасливые)! И что? Первое, на что сразу обратил внимание — запах — они пропитаны какой-то дрянью, наверное, от воды. 10 или 15 ведер воды, в которых я попытался отмочить эти чудо-сапоги, неизменно окрашивались в густой синий цвет ! «Боевое» применение на овсах тоже выявило массу неудобств-от болезненных ощущений от каждого камушка на земле не спасала даже толстая войлочная стелька, промокают, шелест от овса тоже имеет место быть.
ФИГНЯ! Оказывается, раньше эти ичиги выдавали работникам леспромхозов как служебную обувь, это был прогресс против лаптей, но до сапогов ещё далеко.
Мой совет-хорошие легкие невысокие сапоги с жесткой подошвой и поверх них них брюки из нешуршащего материала.
С уважением,

Обувь Судного Дня Ответить Сообщений: 15 . Страница 1 из 1 Cyrus Smith Пацак Сообщения: 14 Зарегистрирован: 02 окт 2009, 21:24 Добавлено: 02 окт 2009, 23:21 Невзирая на затонутие нашего, так
сказать, базового ресурса, ношение
обуви никто не отменял. А посему
осмелюсь воспроизвести свою статью,
отпечатанную несколько дней назад
ТАМ. Осмелюсь вмешаться в дискуссию. Собственно абсолютное
большинство русских мужиков в
течение столетий были успешными
семейными выживальщиками.
Полагаю, стоит присмотреться к той
обуви, которую носили они. Основной вид русской обуви — это сапог. Лапоть
имел лишь вспомогательное значение,
поскольку изнашивался в течение
одной недели и ремонту не подлежал
(читал упоминание, что крестьянин
изнашивал 50 пар лаптей в год). Были времена, когда лапти были главным
видом обуви. Но это происходило
недобровольно и не везде. Лапотная
Россия была результатом вопиющей
бедности крестьян в центральных
русских губерниях и последствием длившихся на ее территории 150 лет
официального дворянского
рабовладения и работорговли, то есть
так называемого дворянского
крепостного права (именно так
называемого, потому что действительное значение и
происхождение этого название совсем
иное). Итак, сапог . Автор этих строк
уже 10 лет занимается изготовлением
обуви и обувных колодок и в течение
этого времени носит обувь только собственного изготовления. Первое,
сапоги делились на личнЫе и смазные.
ЛичнЫе шились из кожи лицевой
стороной наружу, что позволяло
начисть их до блеска ваксой и
добиться тем самым красивого внешнего вида. Но вакса не
проникала глубоко и обувь все же
оставалась уязвимой для воды.
Смазные сапоги шились наружу
бахтармой (то есть изнаночной
стороной кожи). Внешний вид конечно страдал, но изнаночная сторона кожи
гораздо лучше впитывает различные
жидкости, вот ее и смазывали, к
примеру, смальцем (свиным жиром)
или даже дегтем (продуктом сухой
перегонки березовой коры). Теперь о самой коже. В английском языке
существует даже такой термин —
russian leather — русская кожа. По всей
ввидимости когда-то она
импортировалаксь в Англию в
основном из России. У нас она называется юфть, и по идее
производится так называемым методом
жирового дубления (в чем он точно
состоит — автор толком не знает, но
известен изуверский указ Петра
Первого с запретом выделывать кожи с помощью дегтя, и с повелением
использовать для этой цели ворвань
(китовый жир)- ясно, что в интересах
иностранных купцов). Теперь о
покрое сапога. Сапоги бывали
вытяжные и прикройные. Прикройный сапог всем знаком, в нем
головка и голенище выкраиваются по
отдельности и затем сшиваются, чтобы
уже сапожная заготовка (верх, не
прикрепленный еще к подошве)
имела пространственную форму, похожую на будущую обувь. Это
облегчает труд сапожника и
удешевляет сами сапоги, но расплатой
за это служит дополнительный шов на
их поверхности. А ведь существует
старая пословица, что чем меньше швов, тем лучше обувь. Думаю,
читатель согласится, что любой шов в
обуви способен стать воротами для
воды. Заготовка для вытяжного
сапога делалась из ОДНОГО куска
кожи. Необходимая для шитья пространственная форма придавалась
ему путем обтягивания вокруг так
называемого сапожного крюка —
грубого деревянного подобия ноги,
который вместе с сапожной колодкой
являлся основной оснасткой в сапожном паромысле. Дело это
требовало большой настойчивости и
искусства. Поговорка — ругаться как
сапожник — родилась скорее всего из
этой операции. После придания
заготовке вытяжного сапога необходимой формы ее задние края
сшивались вместе сапожной дратвой
через прошву. Дратва — это толстая
самодельная льняная смоленая нитка,
на концах утончается и заканчивается
вплетенной в них свиной щетинкой, служащей вместо иголки (автор
использует для этой цели
синтетические щетинки от швабры,
они в Питере доступнее. Прошва — это
узкая полоска кожи, вкладываемая
между сшиваемыми краями с целью придания шву толщины, сопоставимой
с длиной стежка, что позволяет
сильнее утягивать эти самые стежки.
Через такой шов воде проникнуть
трудно. Потом берется обувная
колодка, снизу к ней прибивается кожаная стелька, сверху она
обтягивается заготовкой верха сапога.
Края заготовки, натянутые на
подошвенную поверхность колодки
поверх стельки, называются затяжной
кромкой и скрепляются со стелькой различными способами (дратвой,
дратвой через рант или гвоздями).
Затем оставшаяся свободной
поверхность стельки покрывается
сапожным варом (смола хвойных
деревьев с добавлением воска и свиного жира), чтобы сквозь стельку
не проникала вода. И, наконец, на
стельку с затяжной кромкой верха
накладывается и прикрепляется
кожаная подошва(в нынешних
условиях доступны и другие материалы). Возможные способы
прикрепления — дратвой к ранту,
латунными или деревянными гвоздями
прямо в стельку. Заключительные
операции, такие, как установка
каблука (коего автор является убежденным противником), натирание
расплавленным воском урезов
(боковых поверхностей) подошвы,
наклейка резинового наката на
подошву — желательны, но в случае
нужды без них можно обойтись. Итак вытяжные смазные юфтевые сапоги —
проверенная веками, хотя и мало
доступная теперь даже автору этой
заметки (не довелось еще изготовить)
обувь выживальщика в России. На
фото — Образец творчества автора — летние ботинки, сшитые для мамы.
Сзади — самодельные гипсовые
колодки.

а сам автор отсюда,с ганзы.Я помнил о его статье.Поищите.
Может быть поможет?

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Сапожный вар своими руками