0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка и ремонт вторичного вала

Разборка и ремонт вторичного вала

Подробная, пошаговая инструкция по разборке и ремонту вторичного вала автомобиля ВАЗ 2110. Представлена схема с деталями вторичного вала.Подробная, пошаговая инструкция по разборке и ремонту вторичного вала автомобиля ВАЗ 2110. Представлена схема с деталями вторичного вала.

Из строя вторичный вал выходит не часто, это редкое явление, но и такое бывает. Если вы столкнулись с его поломкой, то можно вал разобрать и при необходимости заменить изношенные шестерни и кольца. Также данную процедуру необходимо провести, если переключение передач стало не чёткое, — имеются заедания. Мы снимали и ремонтировали вторичный вал на автомобиле ВАЗ 2110. Сложнее будет его снять с автомобиля, так как до этого придётся немало других деталей демонтировать с авто. Чтобы было проще ремонтировать механизм переключения передач, смотрите схему с деталями.

Детали вторичного вала: схема

14 – ступица скользящей муфты;

15 – шестерня 3-й передачи;

16 – шестерня 2-й передачи;

17 – скользящая муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач с зубчатым венцом заднего хода;

18 – ступица скользящей муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач;

19 – пружина синхронизатора;

20 – сухарь;

21 – фиксатор;

22 – шестерня 1-й передачи;

23 – шестерня ведущая главной передачи;

24 – стопорное кольцо;

25 – роликовый цилиндрический подшипник.

В каком порядке производить ремонт вторичного вала:

1. Перед началом выполнения работ из коробки передач следует снять вторичный вал.

2. Используйте тиски с накладками на губках (накладки должны быть выполнены из мягкого металла), чтобы зажать вторичный вал. Во избежание его повреждения тиски нужно затянуть настолько, чтобы устройство было возможно наклонить усилием руки.

3. На переднем конце вала имеется стопорное кольцо, оно установлено под внутренним кольцом переднего подшипника. Его необходимо снять.

4. Чтобы спрессовать с вала внутреннее кольцо переднего подшипника, используйте две отвёртки. Буртик кольца обращён к основной шестерне главной передачи.

5.Нужно разжать тиски и упереть шестерню 1-й передачи на две опоры. Далее следует спрессовать с вала шестерню 1-й передачи с основной шестерней главной передачи. Делать это нужно при помощи молотка, но удары должны наноситься через деревянную прокладку.

6. Освободите вал от ведущей шестерни главной передачи. Заметьте, что фаска, имеющаяся на внутреннем диаметре шестерни, обращена к шестерне 1-й передачи.

7. Далее снимите с вала шестерню 1-й передачи. Её конус расположен в сторону синхронизатора.

8. Блокирующее кольцо (1) нужно промаркировать относительно муфты (2). В рабочем положении зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому в процессе сборки кольцо нужно устанавливать в том же положении. С синхронизатора нужно снять блокирующее кольцо 1-й передачи.

9. Опять зажмите вал в тисках и снимайте стопорную окружность ступицы синхронизатора.

10. Взяв в работу две большие отвёртки и приложив усилие к шестерне 2-й передачи, спрессуйте со шлицов вала синхронизатор 1-й и 2-й передач.

11. Далее нужно снять синхронизатор с блокирующим кольцом (1) 2-й передачи, после чего произвести маркировку кольца (1) относительно муфты (2) синхронизатора.

12. Освободите вал от шестерни 2-й передачи. Вы увидите, что конус на шестерне обращён в сторону синхронизатора.13. В перевёрнутом положении вала, используя в работе две большие отвёртки, спрессуйте с вала задний подшипник, открытая сторона которого направлена к шестерне 4-й передачи.

14. Снимите упорную шайбу.

15. Снимите шестерню 4-й передачи. Возьмите во внимание, что конус на шестерне обращён в сторону синхронизатора.

16. Произведите маркировку блокирующего кольца (1) относительно муфты (2) синхронизатора. Затем снимите блокирующую окружность 4-й передачи синхронизатора.

17. Стопорное кольцо ступицы синхронизатора также нужно снять.

18. Далее следует разжать тиски, упереть шестерню 3-й передачи на две опоры и через мягкую прокладку ударяя молотком, спрессовать со шлицов вала синхронизатор 3-й и 4-й передач.

19. Синхронизатор с блокирующим кольцом 3-й передачи нужно снять и промаркировать окружность (1) относительно муфты (2) синхронизатора. Учесть, что паз, расположенный на муфте, обращён к шестерне 3-й передачи.

20. Снимайте шестерню 3-й передачи. Заметьте, что конус на шестерне обращён к синхронизатору.

21. Возьмите детали вторичного вала, хорошо очистите их, промойте и высушите.

22. Проверьте, в каком состоянии вал. Если обнаружите питтинг (раковин) на шейках под подшипники или признаки, говорящие об износе, вал следует заменить.

23. Проверьте, в каком состоянии находятся шестерни. Если имеют место сколы и выкрашивание зубьев, а также задиры во внутренних отверстиях, рабочая поверхность зубьев изношена, значит шестерни подлежат замене. В случае, когда на торцах зубьев шлицевой венец в значительной мере смят или обнаружены сколы, шестерни также требуют замены.

24. Нужно проверить, насколько легко вращается подшипник. По нормам радиакальный зазор в подшипнике должен быть не более 0,04 мм, поэтому при неисправности дорожек качения или шариков, а также, если в подшипнике образовался люфт, необходимо его менять на новый.

25. Проведите проверку состояния блокирующих колец синхронизаторов. Если конусы значительно выработались, а на зубчатых венцах имеются сколы и забоины, то блокирующие кольца подлежат замене.

26. Зазор, находящийся между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами также нужно тщательно проверить. Блокирующее кольцо плотно установите на конус соответствующей шестерни, несколько раз проверните («притрите» к конусу) и замерьте зазор при помощи плоского щупа. Он должен составлять как минимум 0,6 мм. Если таковой меньше, следует произвести замену блокирующего кольца.

27. Когда будете менять блокирующее кольцо, обязательно проверьте зазор между шестерней и новым кругом. Наденьте на конус шестерни кольцо и покачайте его, ни малейшего люфта быть не должно.

28. Упорные кольца также могут быть деформированы, иметь задиры, стопорные — могут потерять упругость, и при наличии таких дефектов замена обязательна.

29. Прежде чем приступать к сборке вторичного вала, необходимо прочистить его масляные каналы.

30. Порядок сборки вторичного вала обратный разборке. Старые блокирующие кольца устанавливаются соответственно с ранее сделанными метками. Новые нужно установить так, чтобы малые выступы на кольце (зубья отсутствуют) совпадали с пазами ступицы синхронизатора (там же установлены фиксаторы).

31. Чтобы запрессовать задний подшипник вала, нужно использовать подходящую оправку, усилие прикладывать требуется только к внутреннему кольцу подшипника.

32. Перед тем, как начать установку внутреннего кольца переднего подшипника, произведите установку стопорного, а затем с помощью нужной оправки напрессуйте внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.

33. После того, как сборка закончена, следует проверить работу синхронизаторов. Произведите ручное перемещение муфты в положение включения соответствующих передач, всё должно чётко включаться.ВАЗ

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора

О том как разобрать КПП ВАЗ 2170 Приора можно посмотреть здесь.

Разборка вторичного вала КПП ВАЗ 2170 Приора.

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник.

Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой:

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

Дефектовка деталей вторичного вала.

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные.

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

Сборка вторичного вала.

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

Механизм выбора передач.

На автомобилях Приора и Калина используют механизм выбора передач ваз 1119, это модернизированный десяточный механизм. В нем усилен рычаг, применена более широкая пружина и в целом механизм получился более надежным.

Но как видите на фото это не значит что он прекратил ломаться. Как правило ремонту он не подлежит, требует замены в сборе.

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Вторичный вал — разборка и сборка

Если блокирующие кольца синхронизаторов исправны, при разборке промаркируйте их, чтобы впослед ствии установить на прежние места

1. Двумя монтажными лопатками немного приподнимаем внутреннее кольцо роликового подшипника.

2. В образовавшийся зазор вводим захваты съемника.

3. Спрессовываем внутреннее кольцо роликового подшипника с вала.

4. Специальными щипцами разжимаем стопорное кольцо.

5. Снимаем кольцо с вала.

6. Съемником спрессовываем

и снимаем ведущую шестерню главной передачи.

7. Снимаем ведомую шестерню первой передачи

а также блокирующее кольцо синхронизатора первой передачи.

8. Съемником разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты включения первой и второй передач

9. Двумя монтажными лопатками спрессовываем с вала и снимаем

ступицу с муфтой включения первой и второй передач

блокирующее кольцо синхронизатора второй передачи

и ведомую шестерню второй передачи.

10. С другого конца вала съемником спрессовываем

и снимаем подшипник.

11. Снимаем упорную шайбу.

12. Снимаем ведомую шестерню четвертой передачи.

13. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи.

Щипцами разжимаем и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты включение третьей и четвертой передач.

15. Положив под шестерню третьей передачи упоры, молотком через деревянную прокладку, выпрессовываем вал из ступицы муфты.

16. Снимаем с вала ступицу со скользящей муфтой.

17. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи.

18. Снимаем ведомую шестерню третьей передачи.

19. При необходимости замены деталей механизма включения передач снимаем скользящую муфту со ступицы (не потеряйте пружинки и шарики сухарей).

Сборка

Собирая синхронизатор, необходимо правильно совместить ступицу и скользящую муфту. В местах установки сухарей в шлицах муфты выполнены выемки.

Сухари в проточках ступицы муфты должны быть установлены боковыми выступами наружу.

Блокирующие кольца первой, второй и третьей передач с тремя приливами на наружной поверхности

а четвертой и пятой — с шестью яриливами.

Сборку вторичного вала проводим в обратной последовательности. Поверхности трения деталей смазываем чистым трансмиссионным маслом. После сборки, перемещая скользящие муфты, убеждаемся в их работоспособности и надежной фиксации в среднем и крайних положениях.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Коробки передач Приоры, Разборка и сборка

Разборка и сборка коробки передач Приоры.

Разборку коробки передач проводим при ее ремонте. Снаружи очищаем коробку передач от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата и троса привода выключения сцепления.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна. . и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рыма. . и снимаем его. Отворачиваем выключатель света заднего хода. Снимаем датчик скорости. Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.

. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Головкой «на 13» отворачиваем че тыре гайки крепления задней крышки картера.

Постукивая молотком с пластмассовым бойком или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.

. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом «на 10» отвора чиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным воротком. . отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V пере дачи. Пометив положение кольца синхронизатора относительно муфты.

. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора.

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.

. и снимаем ее с вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.

. спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины.

. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.

. и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.

Вынимаем из углубления картера коробки передач магнит.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Накидным ключом «на 10» отвора чиваем болт крепления вилки включения III—IV передач к штоку.

. и отверткой выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шее терни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе. Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока переключателя.

. и накидным ключом «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир. . и защитный чехол шарнира. Если требуется снять переключатель передач или его шток.

. головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач. Выдвигая шток из отверстия картера.

. снимаем со штока переключатель передач.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.

. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.

. сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.

. и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Установка 12 ряда, ГП 3.9, блокировки.Сборка вторичного вала 2108, отличие КПП 2108 и 2110.Часть 1.

Всем привет!
Сразу прошу прощения за качество фото, фотографировал на старинный дисковый телефон, красненький, так что качество не торт.
Пару слов о том, как всё началось. Еду я такой чёткий на работу, останавливаюсь перед переездом и чувствую, что-то первая плохо втыкается, перехожу на вторую, а её и нет. Ну здорово. Кстати это было 28 декабря. Думаете это всё? Ага счаз, только не со мной. Поездив два дня без второй, приноровился сразу втыкать третью, ничего вроде, но тут 30 декабря пропадает и первая. Кое как тронулся с помощью третьей передачи и доплёлся до гаража.
Ну думаю всё, приехали до весны. Зимой снимать КПП и перебирать то ещё удовольствие. К тому же преддверье Нового Года. И естественно как любой нормальный человек я не готовился к празднику, а пошёл снимать коробку передач. 31 Декабря. Красавчик что уж тут говорить…
Выдернул КПП и пошёл домой. Кстати управился за 2.5 часа, мороз однозначно ускоряет процесс(=
Вот это грязнючее и неработающее существо мы получаем.

К разбору КПП приступил только 3 января. Фотографировать разборку смысла нет, там всё просто, к тому-же я опишу сборку так подробно как смогу.
Раскидываем кпп и выдёргиваем вторичный вал . Разбираем для дифектовки. Да, уже увидел что развалилась шестерня пятой передачи на первичном вале, и зубья попали везде.

В общем раскидав вторичный вал выяснил что накрылась муфта выбора передач 1-2 передачи, шестерня второй передачи, и откололся зуб от первой, видимо попали зубья пятой передачи и понеслась…
Съездив посмотреть на цены новых шестерн в местных магазинах, сильно удивился (ахренел) от цен. И закралась у меня мыслишка…а что если собрать нормальную КПП с блокировкой, на ряду?
Просидел неделю с калькуляторами КПП и ГП, советовался с салйлент хотел сначала 114 ряд брать но мне не понравилось одно- цена. Думал о 18 ряде, но он отпал по причине того, что мотор у меня дохленький, и не крутильный. 18 ряд идеален для крутильной атмосферы, а овощю с 5000 об/мин этот ряд превращается в бесполезную жужжалку с постоянным переключением передач. Да ускорение будет хорошее, но ездить можно только по городу, причём весьма шустро, но на трассу не выйдешь, или тошнить 90-100 всю дорогу слушая завывания мотора возле отсечки. Повторюсь, 18ряд огонь, но только для заряженных атмосфер.
Решил пойти от противного. Что мне не нравиться в стандартной КПП?
1 передача.Естественно тупая первая передача. Слишком короткая. Хочется подлиннее. В идеале от 18 ряда, потому что она ураган.
2 передача. В стандартной кпп мне она нравилась, нормальный подхват без проблем раскручивает мотор и набирает скорость. Оставляем.
3 передача. Самая ураганная передача в сток КПП. Оставляем.
4 передача. Хочется покороче. Мотора при обгонах хватает, но на пределе, хочется ураганить как на третьей.
5 передача . Сток. Передвигаться по трассе как то вить надо?
Ну и получилось что идеально под мои требования подошел 12 ряд КПП.
1-3.17(длиннее на 12,91% от стока)
2-1,95(сток)
3-1,35(сток)
4-1,03(короче на 10% от стока)
5-0,69(сток)
Один из самых ремонтопригодных рядов, как и 102 и 103 но в отличае от них наиболее дёшев. Что немаловажно.
Заказал 12 ряд и ГП 3,9. Ну и блокировку не забыл, гулять так гулять(= Автоспринтер, винтовая, преднатяг 6,5 кг. Ну и мелочи, переходной комплект с 10 конструктивна на 08, позже объясню зачем нужен. Синхронизаторы, подшипники, и шестерни второй и третей передачи новые.

Единственный минус, шло всё это из Тольятти месяц.Один олень отправил запчасти в Областной г.Киров, а мне надо было в г.Людиново Калужской области, хоть и живу в Кирове, но Калужской области, т.к там располагается единственная Т.К ЖелДлорЭкспедиция.
Для сравнения покажу, чем отличается вторичный ряд 2110 от 2108.

Слева вторичка 2108, справа вторичка 2110.
Вторичный вал 2108 конструктивно более прочен, так как выполнен в виде дубины если хотите(=Он цельнометаллический. За счёт этого естественно он намного прочнее 2110 вторички. Вращение шестерен обиспечивается Игольчатыми подшипниками.
Вторичный вал 2110 полый, т.к конструкторы решили избавиться от игольчатых подшипников с целью удишивления конструкции. Если посмотреть на вторичный вал 2108 и сравнить с 2110 видно, что на 2110 появились отливки, разделённый на прямоугольники, на которых и вращаются шестерни. Поскольку трение 2110 в отличии от игольчатых подшипников 2108 увеличилось, необходим ещё большая подача масла, поэтому вал сделали полым, и если присмотреться, видны отверстия для подачи масла к рабочей поверхности шестерен. Вал 2110 полый и естественно плохо переносит нагрузки. Поэтому увеличение мощности и вторичка 2110 не совместимы. Тоже самое относится и к Приоре, только там шестерня главной пары уже отлита в месте с валом.

Приступаем к сборке вторичного ряда КПП 2108.
Если у вас КПП 2108 пролистываем дальше, но если 2110 или Приора, вам понадобиться переходной комплект.

Он состоит из 5 игольчатых подшипников, двух дистанционных колец, двух полуколец, запорного шарика, запорное кольцо, центральной части муфты 1-2 передачи, и двух втулок 4 и 5 передач. Всего этого у вас не в вашей коробке 2110 или Приора.

1.Зажимаем вал в тисках через тряпочку. ВАЖНО! Не зажимайте за зубцы, можете их повредить, для сборки не надо прилагать немерянных усилий, так что зажимаем за посадочное подшипника.( Если в себе уверенны зажимайте за зубцы, как хотите собственно) И сажаем Игольчатый подшипник, не забыв смазать.На валу стоит стопорное кольцо. Его снимать не надо, просто аккуратно продеваем над ним игольчатый подшипник.

2.Сажаем шестерню первой передачи, смазав внутри рабочую плоскость и место где устанавливаем синхронизатор.
Синхронизатор нового образца.

Слева нового образца, справа старого. Старого образца устанавливаем на 5 передачу.

Не обязательно, возможно вы купите новую муфту 2108 1-2 передачи.
Разбирам муфту 1-2 передачи 2110. Различие в центральной части. У 2108 она меньшего диаметра.

Слева новая внешняя часть муфты. Справа старая муфта 2110. Чтобы разобрать муфту рекомендую использовать пакет. Запихиваете муфту в пакет и давите на центральную часть, и муфта разбирается. При этом вы страхуетесь от разлетания во все стороны сухариков, пружинок и шариков муфты. Можете делать и без пакета, но не факт что вы найдёте шарик или пружинку, которая улетела в неизвестном направлении.

Берём внешнюю муфту и видим в нутрии выборку. В эту выборку точно по середине необходимо запихнуть пружинки с шариками. Внутреннюю муфту по другому поставить просто не получится, иначе сухарики с шариками не поставите.

Я собирал так, Вставлял внутреннюю часть вставлял пружинку, и под углом ставил сухарик. Потом на сухарик кладём шарик и пальцем утапливаем до щелчка. Очень просто и быстро. Не какими отвёртками не ковыряемся. В верху на фото видно, верхний сухарик.

Вот и новая муфта получилась.

3. Сажаем муфту выбора 1-2 передачи, при этом попав выступами синхронизатора в места где установлены сухарики муфты.Их три как и выступов на синхроне.Есть фото выше. Очень важно не перепутать, иначе синхронизатор не сядет полностью в муфте, и будут проблемы с передачами.

И фиксируем стопорным колечком.
Устанавливаем синхронизатор ПРАВИЛЬНО! Лучше перепроверьте на всякий случай. И надеваем игольчатый подшипник. Всё смазываем.

Надеваем шестерню второй передачи. Чтобы зафиксировать её на валу, используем шарик и два полукольца из переходного комплекта. Вставляем шарик в отверстие и кладём полукольца. ВАЖНО! Полукольца устанавливаются плотно, не надо их забивать молотком или долбить зубилом. Просто найдите такое положение на валу когда они сами встанут в пазы. Покрутите вокруг вала и всё будет чётко.

И сверху одеваем стопорное кольцо из переходного комплекта.

Надеваем игольчатый подшипник третий передачи, и шестерню третьей передачи вместе с синхронизатором.

Фото одетой третей передачи нет.
Муфта 3-4 и 5-0 2110 аналогичны с 2108 осматриваем и если удовлетворяют оставляем. Я поменял.

Напрессовываем муфту используем тупое зубило и молоток. Осаживаем до появления звонкого звука.
Не забываем о синхронизаторе.
Теперь наприсовываем на вторичный вал обоймы, на которой врашается игольчатый подшипник 4 передачи.
ВАЖНО! В переходном комплекте 2 обоймы, выбираем ту что без канавки, она от 4 передачи. Почему важно? Потому, что они различаются внутренним диаметром. Вы просто не насадите обойму на вал. Проверенно на себе(=

Теперь дистанционные колечки. Их два в переходном комплекте. И они пришли кривые. Хорошо в магазине нашёл два идеально прямых. Вот и качество запчастей.

Колечки необходимы для компенсации зазора игольчатого подшипника.

Продолжение во второй части, а также установка блокировки и сборка КПП.

Сборка вторичного вала приора

Разборка первичного вала КПП

Зажимаем первичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через бородок наносим удары в торец внутреннего кольца переднего роликового подшипника.

И спрессовываем кольцо

Разборка вторичного вала

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).

Опираясь монтажными лопатками на шестерню.

Спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем стопорное кольцо

И снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.

Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи

Спрессовываем ведущую шестерню главной передачи

При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем стопорное кольцо

И снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I – II передач.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I – II передач.

Снимаем синхронизатора I– II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.

Разъединяем ведомую шестерню I передачи и синхронизатор I– II передач.

Переворачиваем вал в тисках.

Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи

Снимаем шестерню III передачи.

Разборка и сборка синхронизатора

Синхронизаторы — II, III — IV и V передач разбираются и собираются аналогично.

Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи.

Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора.

Снимаем блокирующие кольца.

Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.

1. Для разборки синхронизатора аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора.

Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы.

Дефектные детали заменяем новыми.

При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.

Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.

Положив ступицу на верстак, вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы сухари — в соответствии с нанесенными ранее метками.

Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика он находился бы точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики.

Поджимая отверткой поочередно каждый шарик, вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

При установке на вал синхронизатора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:

— для синхронизатора I- II передачи — к шестерне Iпередачи;

— для синхронизатора III– IV передачи к шестерне III передачи;

— для синхронизатора V передачи — к упорной пластине подшипников валов.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора

Разборка дифференциала

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу

Поэтапная сборка вторичного вала (елки) 18 ряда ВАЗ 2108

Поэтапная сборка вторичного вала (елки) 18 ряда ВАЗ 2108

Задача: собрать вторичный вал 18 ряда ВАЗ 2108

Имеем отмытый корпус мкпп 5

Все что было внутри коробки, не считая блокировки, штока выбора передач и стопоров с очками ,все было заменено на новые детали. Главная пара 4.3, ряд 18, подшипники новые не смотря на то, что я их менял зимой и игольчатые на валу тоже новые, выбор передач усиленный, новые. муфты 1-2…3-4 , все вилки под замену, синхроны новые, сальники.

Мы имеем первичный вал: слева сток с права 18 ряд, мерить штангелем не стал

Выбор передач. Усиление можно и самому сделать, но цена на столько не велика что и делать не охота, замена все равно неизбежна была, так как все под замену и выбор пал на усиленную.

На тот момент верстак еще не был готов, и пришлось собирать ёлку на полу.

Крепим первичный вал, надежно зажав в тески через ткань или ветошь.Одеваем подшипник игольчатый, после чего устанавливаем стопорное кольцо. Подшипник предварительно смазав маслом.

ВНИМАНИЕ
В дальнейшем перед установкой любой детали на первичный вали вообще при сборке, предварительно смазываем каждую деталь

Берем шестерню первой передачи 18 ряда, смазываем и одеваем на вал.

Шестерня 1 передачи на месте.

После чего смазываем посадочное место синхрона.

Одеваем синхронизатор и прокручиваем его, .

Далее берем муфту 1-2, смазываем подвижные части .

Одеваем муфту на вал.

Вид сбоку. Муфта посажена на синхрон .

Фиксируем стопорное кольцо

Муфта 1-2 завиксировано стопорным кольцом.

Дальше берем синхронизатор и одеваем на вал. Смазываем игольчатый подшипник и одеваем на вал.

берем шестерню 2 передачи и смазываем место подшипника и синхрона.

Одеваем ее на вал, прокрутив на синхроне и посадив на место.

Вот что получилось. Вид сбоку.

Берем полукольца и фиксирующий шарик снятый со старой елки

И устанавливаем все сверху 2 передачи.

Дальше берем кольцо

и фиксируем полукольца кольцом

Одеваем смазанный подшипник

Смазываем и одеваем шестерню 3 передачи.

Одеваем шестерню 3 передачи на вал, смазываем место под синхрон и одеваем синхрон, прокрутив его на месте.

Далее одеваем муфту 3-4 передачи, предварительно смазав подвижные части.

поверх втулки одеваем игольчатый подшипник и сверху одеваем кольцо

Берем кольцо. ВНИМАНИЕ, данное кольцо поставляется в наборе с рядом

Одеваем шестерню 4 передачи и сверху одеваем шайбу ( кольцо )

На фото не совсем видно, но плоскость ровная.

После сборки прокручиваем все шестерни в ручную и включаем все скорости на месте.

1 скорость включена

4 передача включена

3 передача включена

И так несколько раз, тяжело только первое включение

Вторичный вал ВАЗ 2108 собран и готов к установке

Устройство и неисправности синхронизатора коробки передач

2.0 (105) AR 10520

Синхронизатором коробки передач называют специальный механизм, который выравнивает частоты вращения шестерней и вала КП. На данный момент практически все коробки-роботы и механические коробки передач оборудованы таких механизмом. Причина очень проста: синхронизатор позволяет сделать переключение передач очень быстрым, но при этом плавным. Несмотря на то, что синхронизатор сложно назвать новинкой автомобильного мира (им оборудованы ВАЗ-2110, например), далеко не все водители знают о принципе его работы и не все могут по косвенным признакам определить его неисправность. Подробнее об устройстве синхронизаторов коробок передач, их функциях, неисправностях и особенностях ремонта – в материале АвтоПро.

Для чего это нужно

В первую очередь стоит разобраться с тем, как работает механическая коробка передач. Вкратце, она нужна для передачи крутящего момента на колеса от коленчатого вала, а также для изменения передаточного отношения. Если еще проще, то коробка передач изменяет крутящий момент, что дает автомобилю возможность без проблем двигаться с разными скоростями и в условиях постоянно меняющихся нагрузо к. В основе коробки передач лежит тройка валов (первичный, вторичный, промежуточный) и шестерни разных размером. Взаимодействие валов обеспечивается этими самыми шестернями.

Теперь о тандеме двигателя внутреннего сгорания и коробки передач. Суть его работы двигателя сводится к вращению коленчатого вала. Когда вал вращается, начинает вращаться и первичный вал коробки передач, который соединен с ним маховиков. Если водителем выбрана нейтральная передача , вторичный вал не начинает вращения. А вот когда водитель выбирает другую передачу, шестерни вторичного вала сразу же входят в зацепление с шестернями первичного вала. Усилие от агрегата передается на ведущие колеса через цепь элементов автомобильной трансмиссии. Разумеется, сцепление шестерней должно вызывать что-то вроде ударов. Здесь синхронизатор и оказывается очень нужным механизмом.

Назначение синхронизатора

На данный момент синхронизатором оснащают передачи значительно числа легковых автомобилей. Как уже и было указано выше, он позволяет выровнять частоты вращения шестерней и вала коробки передач, тем самым обеспечивая включение передачи без возникновения ударов. Кроме того, механизм позволяет существенно уменьшить уровень шума – практически все агрегаты автомобиля работают не бесшумно, что является серьезной проблемой. Как приятное дополнение – синхронизатор положительно влияет на эксплуатационный ресурс коробки передач. Он существенно снижает механический износ «начинки» коробки передач, в результате чего она может прослужить дольше.

Казалось бы, причина установки синхронизатора кроется в уменьшении износа КП и подавлении шума. Здесь скрыта еще одна его особенность. Дело в том, что на автомобилях без синхронизатора несколько сложнее переключать скорости. Раньше это делалось двойным выжиманием сцепления с переводом рукоятки КП на нейтральную передачу. Сейчас же с механическими коробками передач могут справиться даже неопытные автолюбители, а после того как они наберутся опыта, количество ошибок, например, при трогании станет практически нулевым.

Конструкция синхронизатора и как он работает

Если автолюбитель уже представил себе сложный механизм, то спешим его заверить – синхронизатор устроен довольно просто и не включает в себя ни электрические, ни гидравлические компоненты. При его изучении можно провести аналогию с некоторыми другими механизмами авто, которые решают проблему несоответствия частот вращения различных элементов. Главные его особенности – быстродействие и невероятная механическая прочность . Так вот, синхронизатор включает в себя следующие элементы:

  1. Ступицы с т.н. сухарями;
  2. Блокировочные кольца;
  3. Муфта включения;
  4. Шестерня, имеющая фрикционный конус.

Основой механизма выступает ступица со специальными наружными и внутренними шлицами. Внутренние шлицы позволяют ступице иметь постоянное соединение с валом автомобильной КП. За соединение муфты со ступицей отвечают наружные шлицы. В ступице имеется 3 паза, отставленные друг от друга на 120 градусов. В пазы вставлены подпруженные сухари, которые отвечают за фиксацию муфты в нейтральном положении . Нейтральным положением называют такое, при котором синхронизатор пока не включен в работу.

Другой важный элемент синхронизатора – муфта. Она нужна для того, чтобы обеспечивать достаточно жесткое соединение вала КП с ее шестернями. Муфта располагается на ступице, причем со своей внешней стороны она соединена с вилкой коробки передач. Расположенное почти здесь же блокировочное кольцо призвано синхронизировать частоту вращения – в этом ему помогает сила трения, препятствующая замыканию муфты в случаях, когда скорость вращения вала и шестерни неодинакова. Здесь также стоит рассказать и о двойных синхронизаторах, которые имеют специфическую конструкцию. В самых обычных и наиболее простых синхронизаторах внутренняя часть кольца имеет коническую форму . В двойном же синхронизаторе кроме этого кольца имеются еще пара дополнительных колец – наружное и внутреннее. Поверхность шестерни при этом не коническая, т.к. синхронизацию обеспечивают дополнительные кольца.

Теперь стоит разобраться с работой синхронизатора коробки передач. Если он в работе не включен, муфта занимает среднее положение, тем временем как шестерни могут свободно вращаться на валу. Крутящий момент при этом не передается. Как только водитель начинает выбирать передачу, вилка агрегата подвигает муфту по шлицам к шестерне, а та, в свою очередь, двигает блокировочное кольцо – на него воздействуют сухари. Сразу после этого кольцо проворачивается в другую сторону, а шлицы муфты по мере своего движения вперед сцепляются с венцом шестерни . Благодаря этому первичный и вторичный вал получается достаточно жесткое соединения и скорость их вращения синхронизируются. Как можно видеть, этапов работы синхронизатора довольно много, но деле он включается в работу очень быстро – много меньше, чем за секунду.

Признаки износа механизма

На поломку синхронизатора может указывать несколько вещей, причем, на первый взгляд, они могут указывать и на поломку другого элемента коробки передач. Этим могут воспользоваться недобросовестные мастера, настаивающее на капитальном и дорогостоящем ремонте всей коробки передач. Автолюбитель должен уметь различать признаки поломки синхронизатора с теми признаками, которые указывают на неисправность других элементов трансмиссии. И вот на что нужно обращать внимание:

  • Произвольное выключение какой-либо из передач;
  • Резкий шум в момент переключения скорости;
  • Затрудненное включение передачи;
  • Нечеткое включение передачи или невозможность ее включения.

Чаще всего автолюбители жалуются на шум , возникающий при работе коробки передач. В большинстве случаев он вызвать износом конуса или искривлением блокирующего кольца. Более серьезная проблема – самопроизвольное выключение передачи. Здесь проблема может связана как с муфтой, так и критическим износом шестерни. Если передачу попросту сложно включить без приложения серьезного усилия, можно смело диагностировать поломку синхронизатора. Механизм можно отремонтировать, однако практика успела показать, что установка нового синхронизатора предпочтительнее , чем ремонт старого. Впрочем, автолюбитель может оттянуть выход из строя уже установленного механизма. Для этого нужно:

  1. Минимизировать число резких стартов;
  2. Отказаться от агрессивного стиля вождения;
  3. Своевременно менять трансмиссионное масло;
  4. Выжимать сцеплением полностью перед тем, как переключить передачу;
  5. Вовремя проходить техобслуживание.

В идеале, синхронизатор служит столько же, сколько и вся коробка передач. Это несложное механическое устройство, в котором практически нечему ломаться. Конечно, со временем металл стареет и теряет свои свойства, однако синхронизаторы даже довольно старых автомобилей могут исправно выполнять свои задачи даже в самых жестких условиях. При желании автолюбитель все равно может снять деталь, произвести осмотр и мелкий ремонт механизма. Давайте узнаем, что для этого нужно.

Осмотр и последующий ремонт синхронизатора

Снятие синхронизатора предусматривает снятие самой коробки передач. Это тяжелая и довольно грязная работа, так что подготовьте перчатки и ветошь. Раз уж придется снять агрегат, то стоит провести очистные работы. Вот как осуществляется снятие синхронизатора КП:

  1. Демонтируйте коробку передач;
  2. Снимите кронштейн троса сцепления (открутив болты и сняв крышку);
  3. Выкрутите болт крепления вилки;
  4. Переместите муфту синхронизатора вниз;
  5. Выкрутите гайки крепления первичного и вторичного валов;
  6. Приподнимите шестерню у передачи, вилку и сними синхронизатор.

Заметьте, что алгоритм может несколько отличаться в зависимости от того, какая модель коробки передач установлена на вашем автомобиле. Здесь стоит обратиться к мануалам и поискать информацию на тематических форумах . С такой работой проще всего справиться в паре, а не одному. Как только коробка передач демонтирована и вы смогли снять синхронизатор, стоит начать его осмотр и обслуживание. Вот что надо сделать:

  1. Отметить положение муфты маркером или мелком относительно ступицы, после чего аккуратно снять муфту;
  2. Извлеченные детали промыть в керосине;
  3. Осмотреть ступицу, муфту, шлицы. На деталях не должно быть заусенцев и сколов. Также уделите внимание каждому из сухарей и пружин;
  4. Заменить дефектные детали новыми. Отдельные компоненты синхронизатора редко бывают в продаже, зато их можно найти у разборщиков. Каждую деталь стоит смазать моторным маслом;
  5. Собрать синхронизатор, учитывая положения метки. Если все совпадет, то проточки на его муфте сразу сойдутся с пазами ступицы. Сухари с шариками лучше вставлять с помощью отвертки;
  6. Установить синхронизатор и собрать коробку передач.

Как видите, работа довольно сложная – необходимо запомнить расположение каждого элемента синхронизатора, а для верности даже проставить отметки мелом или же маркером. Будьте предельно внимательны. Так как восстановление изношенного синхронизатора требует навыка и специальных инструментов, мы не советуем пытаться проводить дефектовку самостоятельно. Что касается не слишком сильно изношенного механизма, то он нуждается лишь в замене отдельных комплектующих, очистке и нанесении смазки. В остальном, он не нуждается в специфическом обслуживании . Многие мастера относят этот механизм к условно неремонтопригодным, советуя сразу же производить замену при возникновении проблем с коробкой передач.

Поиск нового синхронизатора

Так как синхронизатор собирается под конкретную коробку передач, нет оснований думать, что механизм с одного автомобиля можно установить на коробку другого авто. Конечно, принцип действия этих двух механизмов будет одинаковым, но, например, их геометрия может быть разной. Правильнее всего будет подбирать запчасть по:

  • VIN-коду транспорта;
  • Коду уже установленного синхронизатора;
  • Параметрам транспорта и его коробки передач.

Сегодня часто ищут запчасти именно по параметрам автомобиля. В продвинутых интернет-магазинах автолюбитель может искать нужную ему деталь по параметрам своего транспортного средства, параллельно найдя и код этой детали. Мы рекомендуем сохранять код синхронизатора – в будущем он может оказаться полезным. Учтите, что далеко не везде можно найти в продаже синхронизатор в сборе. Так, например, многие магазины отдельно продают кольца. При этом другие комплектующие (например, сухари) найти очень сложно. Тем не менее, стоит попробовать. Вам могут попасться не только оригинальные комплектующие, но и продукция под именами брендов со вторичного рынка. Среди них шире всего представлены такие:

  • Onnuri (Южная Корея);
  • Transporterparts (Франция);
  • KAP (Южная Корея);
  • Omix-ADA (США).

Также комплектующие синхронизатора можно найти в каталогах крупных европейских упаковщиков. Качество данных запчастей, как отмечают автолюбители, не всегда высоко. А вот запчасти от южнокорейских фирм, напротив, радуют как ценой, так и качеством исполнения. Что касается синхронизаторов в сборе, то их можно найти только под именами автоконцернов, т.е. оригиналы . При желании на покупке механизма можно сэкономить, подобрав вариант на авторазборке. Если вы заинтересованы в покупке запчасти с максимально большим эксплуатационным ресурсом, брать лучше новый оригинал.

Вывод

Синхронизатор коробки передач – это тот механизм, без которого не обходится ни один современный автомобиль с МКПП и коробкой-автоматом. Без него агрегат не только работал бы шумно, но еще бы быстрее изнашивался. Кроме того, манипуляции с переключением передач были бы несколько сложнее. Хоть синхронизаторы имеют внушительный эксплуатационный ресурс, иногда они выходят из строя. Ускоренный износ механизмов связан с игнорированием регламента по замене масла, агрессивной ездой и частым чередованием быстрой езды и остановок с последующим резким стартом. К счастью, сегодня можно купить как новый синхронизатор, так и его отдельные комплектующие. Хоть многие мастера не рекомендуют ремонтировать эту деталь, на деле она является ремонтопригодной. Мы все же предлагаем автолюбителям покупать новый синхронизатор, а не пытаться «оживить» старый.

Первичный вал приора

Разборка и сборка вторичного вала Лада Приора (Lada Priora)

коробка передач, дефектовка и проверка

Детали вторичного вала лада приора: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – втулка шестерни; 8 – упорная шайба; 9 – шариковый подшипник; 10 – упорная шайба; 11 – шестерня IV передачи; 12 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 13 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 14 – ступица скользящей муфты; 15 – шестерня III передачи; 16 – шестерня II передачи; 17 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 18 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 19 – пружина синхронизатора; 20 – сухарь; 21 – фиксатор; 22 – шестерня I передачи; 23 – шестерня ведущая главной передачи; 24 – стопорное кольцо; 25 – роликовый цилиндрический подшипник

Детали вторичного вала лада приораВам потребуются: две большие отвертки с плоскими лезвиями, молоток, выколотка из мягкого металла, набор плоских щупов.

1. Выньте вторичный вал из коробки передач ваз 2170 (см. «Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей»).

2. Зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием.

ПредупреждениеВторичный вал нужно зажимать в тисках c мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника ваз 2171.

3. Снимите с переднего конца вала стопорное кольцо, установленное под внутренним кольцом переднего подшипника.

4. С помощью двух отверток спрессуйте с вала внутреннее кольцо переднего подшипника ваз 2172. Буртик кольца направлен к ведущей шестерне главной передачи.

5. Разжав тиски, уприте шестерню I передачи на две опоры. Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала шестерню I передачи с ведущей шестерней главной передачи.

6. Снимите с вала ведущую шестерню главной передачи. Обратите внимание на то, что фаска на внутреннем диаметре шестерни направлена к шестерне I передачи.

7. Снимите с вала шестерню I передачи. Конус на шестерне направлен к синхронизатору лада приора.

8. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Снимите блокирующее кольцо I передачи синхронизатора lada priora.

9. Снова зажмите вал в тиски и снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.

10. С помощью двух больших отверток, приложив усилие к шестерне II передачи ваз 2170, спрессуйте со шлицев вала синхронизатор I и II передач.

11. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом 1 II передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора.

12. Снимите шестерню II передачи с вала. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

13. Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник с вала. При этом открытая сторона подшипника обращена к шестерне IV передачи.

14. Снимите упорную шайбу.

15. Снимите шестерню IV передачи. Учтите, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

16. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Снимите блокирующее кольцо IV передачи синхронизатора.

17. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.

18. Разжав тиски, уприте шестерню III передачи на две опоры и ударами молотка через мягкую прокладку спрессуйте со шлицев вала синхронизатор III и IV передач.

19. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом III передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Обратите внимание на то, что паз на муфте направлен к шестерне III передачи.

20. Снимите шестерню III передачи лада приора. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.21. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала ваз 2170.22. Проверьте состояние вала приора. При наличии питтинга (раковин) на шейках под подшипники или следов износа вал необходимо заменить.23. Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев замените шестерни. При наличии на торцах зубьев шлицевого венца значительного смятия или сколов также необходимо заменить шестерни.24. Проверьте легкость вращения подшипника ваз 2171. При повреждении дорожек качения или шариков и при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник.25. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов лада приора. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.

26. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого плотно установите блокирующее кольцо на конус соответствующей шестерни, т.е. «притрите» его к конусу, несколько раз провернув, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.

ПримечаниеПри замене блокирующего кольца также проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Для этого наденьте кольцо на конус шестерни и покачайте его, люфт недопустим.

27. При обнаружении задиров и деформации на упорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец замените их.

28. Перед сборкой прочистите масляные каналы вторичного вала лада приора.

29. Соберите вторичный вал priora в порядке, обратном снятию. При этом старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.

30. Задний подшипник вала запрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

31. Перед установкой внутреннего кольца переднего подшипника сначала установите стопорное кольцо и только затем напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.

32. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты ваз 2172 синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач lada priora.

Коробка передач и кпп Лада Приора

Узлы и устройство трансмиссии Лада Приора

Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector