0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзыв: Кольца генератора Cargo 230090 — По каталогам идут для Valeo 90a, но на самом деле 50/50

Отзыв: Кольца генератора Cargo 230090 — По каталогам идут для Valeo 90a, но на самом деле 50/50. Все внутри.

Сразу стоит сказать, что данный отзыв написан о новом товаре, который в эксплуатации всего несколько дней, но его актуальность будет ясна любому близкому к теме и я дополню его через некоторое время. Скорее всего через год.

Токосъемные кольца — это деталь генератора, то есть деталь повышенной важности. Ведь именно генератор обеспечивает работу всей электроники автомобиля, а когда гена погибает, удар принимает аккумулятор, который в обычное время нужен только для запуска двигателя. Все это грубо говоря, но суть такова.

Генератор моей старушки Audi A4 помер в самое неподходящее время и одновременно с любимым котом. Я уже сталкивался с такой проблемой, уже носил гену на ремонт, уже слышал, что его починить стоит столько же, сколько купить новый, уже покупал на разборке дешевый и древний на замену. Уже все было, кроме самостоятельного ремонта.

Именно поэтому было принято решение хотя бы попробовать починить генератор своими силами. Уж из двух один-то явно я бы смог собрать. Я думал, что если оба генератора Valeo 90a, то все запчасти в них одинаковые. Это не так.

Все, что нужно менять при ремонте генератора — это подшипники, токосъемные кольца, щетки. Диодный мост, реле-регулятор и обмотка в крайне редких случаях выходят из строя.

Самое простое — замена щеток. В моем случае их нужно было просто перепаять. Для этого генератор снимается и откручивается только задняя пластиковая крышка и пара винтов. Очень просто и чтобы делать только эту операцию, рекомендую искать мягкие щетки.

Смена реле-регулятора (в нём же щетки кстати стоят) тоже можно отнести к простой задаче, но не так-то просто найти нужную запчасть в магазинах. Да и как я уже сказал, эта частьредко ломается. Диодный мост по аналогии. Правда французы подумали о юзерах и спаяли выводы обмотки с ним, что усложнило разборку. У кого Bosch, тем повезло.

А далее попец. Смена токосъемных колец — это настоящий ад. И может стать огромной проблемой их выбор, но могу сказать, что с вероятностью 50% подойдут идеально кольца Cargo 230090. Почему?

Потому что на генераторах Valeo 90А встречаются два вида роторов — с тонкой и широкой проточкой в валу. Не разобрав генератор, вы не сможете узнать, какая протока у вас и поэтому категорически не рекомендую покупать запчасти для ремонта заранее. Как я уже сказал, у меня два гены и кольца подошли только к одному. Подшипники, кстати, там тоже разные, хотя оба агрегата ВАЛЕО 90А.

Для того, чтобы снять старые кольца и поставить на их место Cargo 230090, нужно разобрать половину генератора, поэтому имеет смысл сразу сменить щетки и подшипники или подшипник. Один в любом случае будет сниматься. Задний.

Кольца просто напресованы на вал, но их контакты залиты эпоксидкой. В любом случае придется нежно ломать, стараясь не повредить выводы. После очистки от грязи новые кольца Карго 230090 с помощью киянки легко встают на место. Но только если на валу широкая протока, напомню. Иначе нужны другие.

Там разница в мм. У токосъемных колец Cargo 230090 ширина ножек 4 мм, а на валу одного из генераторов, для которых данные кольца идут по каталогам, проточка 3 мм. Не идет. Можно повторить пластиковые ножки, но оголятся контакты и работать не будет.

Во время набивания колец не бойтесь их повредить. Корпус пластиковый, но крепкий. К тому же все, что над верхним кольцом никакой роли не играет. Некоторые тянут вниз за ножки, но они отваливаются и приходится покупать новые кольца. Так что думайте головой. Хотя, Cargo 230090 стоят всего 156 рублей (можно даже за 90 купить, но в моем случае ждать пришлось бы долго) и можно много раз самостоятельно биться об ветку, перед которой я советую поиграться.

В сети есть много постов о правильной установке роторных колец Cargo 230090 и они полезны, но не все. В некоторых люди пишут, что важно отмечать какой из двух выводов к какому кольцу идет и новые ставить так как было. хрень полная. Переменный ток. Там нет разницы никакой и лишний геморрой ни у чему.

А вот к совету шлифовать установленное кольца можно и нужно прислушаться. Я не стал, но если бы у меня был знакомый токарь, то ему бы дал пройтись по ним на станке. Дело в том, что поставить деталь идеально ровно не получится. Не думаю, что это только проблема рук, скорее всего сами контактные кольца Cargo 230090 немного кривые. В общем я на собранном гене проверил пальцем биение — оно едва чувствовалось. На зарядке это не сказалось.

После проделанной работы проблема решилась. Зарядка не шла (было 12 с чем-то), а теперь идет (14.5). В моем случае проблема точно была в контактных концах, потому что одно из них оказалось протерто. Но я поменял так же щетки и подшипники, чтобы больше не лазить.

В начале отзывы я сказал, что дополню его позже. Это будет так, но сделаю это я либо при поломке генератора, либо в ноябре 2019-го, чтобы оценить состояние колец и поставленных «не правильных» щеток. Я уверен, что вся написанная сейчас и добавленная позже информация будет многим полезна. Конечно же она будет продублирована на автомобильном портале drive2. А пока токосъемные кольца Cargo 230090 могу толтко рекомендовать. Дешевые и рабочие, а на сложность установки можно закрыть глаза. Так же надеюсь, что хватит их на много лет. Они должны очень медленно изнашиваться (все зависит от щеток).

Контактные кольца генератора, коллектор, токосъёмные кольца, Ваз 2110, 2112, 2114, 2115, Газель (№ контактные кольца 2110)

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Описание

Внутренний размер колец 6 мм

Наружний размер 14 мм

Высота колец ( от начала пайки до конца верхнего кольца 46 мм)

подходят для таких роторов:

У вас начала дёргаться зарядка?

Загорается контрольная лампа зарядки, или переиодически помаргивает?

Скорее всего при снятии и разборке генератора вы обнаружите изношенные контактные кольца.

Многие называют их ещё токосъёмные кольца, коллектор генератора, ламель генератора, беговые дорожки и тд.

Сути это не меняет, как правило, это две круглые тонкие полоски меди напрессованные на изолятор.

Причина износа довольно банальна — большой пробег авто, не вовремя замененные щётки в щёткодержателе, да и просто толщина колец не позволяет им служить очень долго.

Выходов из сложившейся ситуации всего два:

Это или замена ротора (якоря) генератора полностью в сборе с кольцами — кстати довольно накладный для бюджета, но зато быстро и практически не нужно трудится.

Цена на любой ротор довольно высокая.В нём много меди, железа, да и производство роторов довольно технологичное (ведь ротор вращается на огромных оборотах, не должно быть дисбаланса, чтоб быстро не изнашивались подшипники, качественная пропитка лаком, чтоб не болталась катушка внутри ротора и тд.)

Или просто заменить изношенные контактные кольца — для бюджета оптимальный вариант, но прийдётся немножко потрудится.

Сейчас мы расскажем, как это сделать в домашних условиях:

  1. Зажимаем ротор в тисках за вал.
  2. Снимаем подшипник из под контактных колец.
  3. Отвёрткой поддеваем чёрную пластмаску, которая защищает выводы проводов из ротора.
  4. Теперь осторожно разгибаем приваренные контактной сваркой к выводам колец — провода от ротора (можно их аккуратно отрезать)
  5. Зачищаем выводы проводов от ротора
  6. Снимаем старые контактные кольца или съёмником, или просто аккуратно снизу сбиваем простой отвёрткой, или ещё проще зажимаем их в тиски и раздавливаем их (осторожно, не погните вал он не очень толстый) можно ещё осторожно разбить их просто молотком.
  7. Вычищаем остатки пластика из под фрезерованных направляющих вала
  8. Одеваем сверху новые контактные кольца
  9. Наставкой и молотком опускаем их до нижнего уровня
  10. Вставляем два провода от ротора
  11. Припаиваем их к новым кольцам (обязательно только пайка!)
  12. Проверяем ротор на целостность (одно кольцо положив на » — » аккумулятора ,а «+» подать на второе кольцо должна быть тягучая искра) или проверить сопротивление ротора с помощью омметра мультиметром (приблизительно должно быть в пределах 2,5 — 3, 5 Ом)
  13. Идеально если вы сверху пайки обмажете двухкомпонентным эпоксидным клеем (спрашивайте при покупке , всегда в наличии)
  14. Ставите, обмазав клеем чёрную пластмаску, закрывающую выводы
  15. Напрессовываете подшипник обратно
  16. Всё ваш ротор готов!

Если вы хотите купить контактные кольца, токосъёмные кольца или ламель генератора, вы всегда это сможете сделать в нашем интернет магазине.

Данные кольца подходят к огромному количеству генераторов.

Это и автомобили Ваз с инжекторными двигателями 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 1117,1118, Калина, 2170, 2172, 2173 Приора,

И автомобили Газ с инжекторными 405, 406, 409 двигателями Газ 3302, 2705, 3110, 31105, Газель Соболь Волга и другие

Автомобили Уаз с инжекторными двигателями.

Подходят на генераторы г Самара торговой марки Кзатэ, Катэк, Тадэм,

9402.3701 ваз 2110 — 2115

9402.3701-06 ВАЗ 1117, 1118, 1119 («Калина»)

9422.3701-10 ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ-405, -406, -409 и модификации

9422.3701 ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ-405, -406, -409 и модификации

9412.3701-03 нива 21213, 21214, Нива Тайга

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Порядок работ применим для многих автомобилей.

Немного предистории :
На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :

Когда менял регулятор — заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил «таблетку» — напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось — плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог — скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить — места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину «не гонял». В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог :
Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)___________ 13,9 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,2 Вольт
С ближним светом _____________________ 12,9 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)__________ 14,3 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,9 Вольт
С ближним светом _____________________ 13,6 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал .
В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт .
На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор — очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура «таблетки» увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась :
Старый Bosch ____ 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10)
Новый HUCO ______ 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5)
Вот таблица с данными регуляторов Bosch :
Bosch 1 197 311 028 == 71-40012
HUCO 13 0512 == 71-40002
Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел .

Могу сделать итог по своей работе — практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее — подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм² .
При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете — 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение от dca121:

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов БОШ.
Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе!
Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

Дополнение от michael_home:

По поводу щеток однажды уже отписывался.
В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы — под точечную сварку.
Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем.
Так же поступаем со второй пластиной.
Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия — лениво было.

Дополнение от kentochek:

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов

Владельцы патента RU 2347305:

Изобретение может быть использовано в качестве контактных колец для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов. Технический результат данного изобретения состоит в улучшении прочностных свойств контактного кольца, надежном закреплении на роторе методом горячей посадки, в обеспечении надежного скользящего контакта с графитовыми щетками, а также облегчение процедуры замены изнашивающихся деталей. Контактное кольцо выполнено из стальной поковки с резьбовой канавкой на внешней поверхности, профиль канавки на внешней стороне выполнен меньшим по ширине, чем профиль канавки на внутренней стороне, а в канавку последовательно вставлены токоведущие сегменты, имеющие внешний радиус, превышающий внешний радиус контактного кольца не менее чем на 1 мм, и внутренний радиус, не меньший, чем внутренний радиус канавки, причем поперечный профиль сегмента на участке контакта со стальным контактным кольцом повторяет профиль канавки. Сегменты выполнены из меди или полностью или частично из графитовых материалов. Профиль канавки может быть выполнен Т-образным. Поверхность контакта со вставными сегментами может быть выполнена в виде участка конусной поверхности. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение может быть использовано в качестве контактных колец для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов [Н02К 13/00, Н02К 13/10].

Контактные кольца роторов синхронных генераторов являются составной частью щеточно-контактного аппарата и служат для передачи тока от неподвижных графитовых щеток в обмотку возбуждения вращающегося ротора [1, 2].

Контактная поверхность колец имеет декомпрессионную винтовую канавку, что повышает устойчивость скользящего контакта и улучшает распределение тока между параллельно включенными щетками [1].

Материал контактных колец должен иметь достаточную прочность и быть износоустойчивым [1]. Обычно заготовкой для колец турбогенераторов мощностью до 320МВт служит поковка из стали 40Х или других мерок с пределом текучести не менее 500МПа, а для более мощных генераторов — из стали марки 38ХН3МА с пределом текучести 700 МПа и относительным удлинением не ниже 14%.

Технология замены колец предусматривает их горячую посадку и является достаточно сложной и трудоемкой операцией. Несмотря на износостойкость материала контактных колец, за нескольких лет непрерывной работы высота винтовых вентиляционных канавок, нарезанных на внешней поверхности колец, уменьшается, и операция замены колец является неизбежной.

Не допускается включение в работу турбогенераторов, если глубина винтовой канавки хотя бы одного контактного кольца составляет менее 3 мм.

Кроме того, электрофизические процессы, происходящие в скользящем контакте между стальной поверхностью кольца и графитовыми щетками зависят от множества внешних факторов, достаточно легко могут выйти из равновесного состояния, что в свою очередь приводит к локальному ухудшению скользящего электрического контакта, ухудшению равномерности токораспределения между щетками, искрению, эрозии контактной поверхности и даже к образованию кругового огня на щеточном аппарате с последующей остановкой всего энергоблока.

Проблема обеспечения надежного скользящего контакта между стальными кольцами и графитовыми щетками в настоящее время достоверно не решена.

В то же время скользящий контакт между графитовыми щетками и медным контактным кольцом обеспечивает как высокие плотности тока, так и высокую относительную скорость. Медные контактные ламели используются в коллекторах машин постоянного тока. Для улучшения коммутационных свойств иногда в конструкции коллектора используется одновременное применение двух металлов, имеющих различные физические характеристики.

Из уровня техники известен патент GB 1495938, в котором ламели коллектора выполнены из двух металлов — меди и олова, имеющих различное сопротивление. При этом металл, имеющий низкое сопротивление играет роль основного проводника (медь), а прослойка из металла с большим сопротивлением (олово) играет роль переходного резистора, который «смягчает» коммутационные процессы при переключении обмоток. Когда же щетка полностью находится над высокопроводящей медной ламелью, ток практически не идет на соседние обмотки.

Основными недостатками аналога, как и всех коллекторов с медными ламелями, является низкий срок службы, сложность и высокая стоимость ремонта.

Преимуществом и отличием данного аналога от заявленного изобретения является то, что в заявленном изобретении обеспечивается снижение сопротивления скользящего контакта во время всего оборота ротора путем использования в скользящем контакте меди (металла с низким сопротивлением) и совмещением с высокой прочностью горячей посадки стального основного тела кольца и обеспечением возможности ремонта без снятия кольца с ротора.

Технический результат данного изобретения состоит в сочетании надежного закрепления на роторе основного тела стального кольца методом горячей посадки методом горячей посадки с обеспечением надежного скользящего контакта с графитовыми щетками, а также облегчение процедуры замены изнашивающихся деталей.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что контактно кольцо, выполненное из стальной поковки с резьбовой канавкой на внешней поверхности, отличается тем, что профиль канавки на внешней стороне выполнен меньшим по ширине, чем профиль канавки на внутренней стороне, а в канавку последовательно вставлены медные токоведущие сегменты, имеющие внешний радиус, превышающий внешний радиус контактного кольца не менее чем на 1 мм, и внутренний радиус, не меньший, чем внутренний радиус канавки, причем поперечный профиль медного сегмента на участке контакта со стальным контактным кольцом повторяет профиль канавки.

Участки поверхностей медного сегмента и канавки стального кольца, находящихся во взаимном контакте, могут быть покрыты слоем серебра.

В области механического и электрического контакта между медными вставными сегментами и канавкой стального кольца к боковым поверхностям канавки могут быть припаяны медные посеребренные сегментные прокладки, профиль которых повторяет профиль боковых стенок канавки, а посадочные размеры вставных медных сегментов выполнены с учетом наличия медных прокладок.

Профиль канавки может быть выполнен Т-образным.

Сегментные медные прокладки могут быть выполнены съемными, а их профиль выполнен таким образом, что поверхность контакта со вставными медными сегментами выполнена в виде участка конусной поверхности, образуя крепление вставных медных сегментов в стиле «ласточкин хвост».

Токоведущие сегменты и сегментные прокладки выполнены полностью или частично из графитных материалов.

Краткое описание чертежей

На Фиг.1 показано составное контактное кольцо (сечение).

На Фиг.2 показана схема, поясняющая заполнение винтовой канавки.

На Фиг.3 показано составное контактное кольцо с сегментными прокладками.

На Фиг.4 показан профиль вставных элементов с коническими плоскостями контакта.

На Фиг.5 показан профиль контактной поверхности составного контактного кольца.

На чертежах представлены элементы:

1 — стальное контактное кольцо, 2 — винтовая канавка, 3 — вставные медные токоведущие сегменты, 4 — сегментные прокладки, 5 — плоская поверхность контакта между кольцом и сегментными прокладками, 6 — конические поверхности контакта между вставными элементами, 7 — цилиндрическая удерживающая поверхность, 8 — ось вращения, 9 — графитные щетки.

Контактное кольцо выполняется составным, состоящим из стального кольца (1) с кольцевой винтовой канавкой (2) и вставленными в нее последовательно медными токоведущими сегментами (3) (Фиг.1, 2). Для удержания медных токоведущих сегментов в кольцевой канавке профиль канавки имеет переменный профиль с уменьшением ширины на внешней поверхности (например, в виде перевернутой буквы Т или «ласточкиного хвоста»). В канавку (см. Фиг.4) последовательно вставлены медные токоведущие сегменты (3), имеющие внешний радиус Rc1, превышающий внешний радиус контактного кольца Rk1 не менее чем на 1 мм, внутренний радиус Rc2, не меньше, чем внутренний радиус канавки Rk2, а поперечный профиль медного токоведущего сегмента на участке контакта со стальным контактным кольцом повторяет профиль канавки, а участки поверхностей, находящихся во взаимном контакте, предварительно серебрятся.

При периодической замене токоведущих сегментов (3) слой серебрения на внутренней поверхности кольцевой канавки (2) может повредиться, что ухудшит электрический контакт. Для повышения надежности электрического контакта в области механического и электрического контактов между медными вставными токоведущими сегментами (3) и стенками канавки (2) стального кольца (1) (см. Фиг.3), к боковым поверхностям винтовой канавки припаиваются медные посеребренные сегментные прокладки (4), профиль которых повторяет профиль боковых стенок канавки, при этом посадочные размеры вставных медных сегментов (3) выполняются с учетом наличия медных прокладок. При изготовлении составного контактного кольца по схемам, изображенным на Фиг.1, 2, 3, предъявляются высокие требования к точности проточки радиуса внешних цилиндрических участков (7) канавки, так как они являются основными зонами контакта во время работы. Для облегчения процедуры замены сменных элементов и повышения надежности электрического контакта сегментные прокладки (4) выполняются также съемными (см. Фиг.4, 5). Профиль каждой сегментной прокладки выполнен таким образом, что ее сторона, контактирующая в зоне (5) с внутренней поверхностью Т-образной винтовой канавки, выполнена в виде участка цилиндра и плоскости, а поверхность контакта в зоне (6) со вставными медными токоведущими сегментами выполнена в виде участка конусной поверхности, образуя крепление вставных медных токоведущих сегментов типа «ласточкиного хвоста». При вращении ротора генератора центробежная сила, действующая на вставные медные токоведущие сегменты, через конусные поверхности заставляет прокладки (4) прижиматься к боковым цилиндрическим стенкам канавки (2) и улучшает электрический контакт между всеми съемными элементами, что в целом обеспечивает надежный скользящий контакт с графитовыми щетками. Наличие небольшого зазора между внутренними радиусами вставных сегментов и винтовой канавки позволяет при ремонте легко вывести из зацепления съемные элементы, что облегчает процедуру замены изнашивающихся деталей.

На гидрогенераторах при небольших окружных скоростях можно применять вставные элементы, изготовленные из графитных материалов.

Надежность закрепления на роторе кольца обеспечивается горячей посадкой стального основания.

Улучшение скользящего контакта обеспечивается применением медных токопроводящих сегментов.

Простота и низкая стоимость ремонта обеспечивается путем использования легкозаменяемых истирающихся элементов.

1. Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше. РД 153-34.0-45.510-98. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2. Аппарат щеточно-контактный турбогенераторов типов ТВВ, ТВФ и ТФ. Инструкция по эксплуатации. ОБО. 460.468 ИЭ. 1994. АО «Электросила».

1. Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов, выполненное из стальной поковки с резьбовой канавкой на внешней поверхности, с использованием токоведущих сегментов, выполненных из меди или полностью или частично из графитовых материалов, отличающееся тем, что профиль канавки на внешней стороне выполнен меньшим по ширине, чем профиль канавки на внутренней стороне, а токоведущие сегменты, имеющие внешний радиус, превышающий внешний радиус контактного кольца не менее чем на 1 мм, и внутренний радиус, не меньший, чем внутренний радиус канавки, последовательно вставлены в канавку, причем поперечный профиль сегмента на участке контакта со стальным контактным кольцом повторяет профиль канавки или при наличии в области механического и электрического контакта между вставными сегментами и канавкой стального кольца сегментных прокладок, профиль сегментных прокладок выполнен таким образом, что повторяет профиль боковых стенок канавки, а посадочные размеры вставных сегментов выполнены с учетом наличия сегментных прокладок.

2. Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов по п.1, отличающееся тем, что участки поверхностей сегмента и канавки стального кольца, находящихся во взаимном контакте, покрыты слоем серебра.

3. Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов по п.1, отличающееся тем, что профиль канавки выполнен Т-образным.

4. Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов по п.3, отличающееся тем, что сегментные прокладки выполнены съемными, а их профиль выполнен таким образом, что поверхность контакта со вставными медными сегментами выполнена в виде участка конусной поверхности, образуя крепление вставных сегментов в стиле «ласточкин хвост».

5. Составное контактное кольцо для щеточно-контактных аппаратов синхронных генераторов по п.2, или 3, или 4, отличающееся тем, что сегментные прокладки выполнены полностью или частично из графитных материалов.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Версия для печати

Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vervoolf » 17 апр 2016 16:34

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vectrovod » 19 апр 2016 12:03

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vervoolf » 20 апр 2016 16:36

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vectrovod » 20 апр 2016 20:08

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение Dima57 » 21 апр 2016 08:34

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vectrovod » 21 апр 2016 12:57

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение Dima57 » 21 апр 2016 16:09

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vervoolf » 22 апр 2016 07:00

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение Мышаня » 22 апр 2016 10:21

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vectrovod » 22 апр 2016 10:54

Re: Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

  • Цитата

Сообщение vervoolf » 22 апр 2016 16:04

  • Версия для печати
  • Opel Vectra Club
  • Объявления, о клубе, клубные новости
  • Москва
  • Встречи
  • Отчеты
  • Санкт-Петербург
  • Встречи
  • Отчеты
  • Дороги
  • Регионы
  • 61-Ростов
  • 23-Кубань
  • 51-Мурманск
  • 10-Карелия
  • 67-Смоленск
  • 63-Самара
  • 40-Калуга
  • Эстония
  • Чистилище
  • Поездки. Путешествия.
  • Сборы
  • Отчеты
  • Официальный раздел
  • Партнёры клуба
  • Корзина
  • Ремонт и эксплуатация
  • Vectra A
  • — FAQ —
  • Двигатель
  • Vectra B
  • — FAQ —
  • Vectra C
  • — FAQ —
  • — Техническое обслуживание —
  • Insignia (Vectra D)
  • — FAQ —
  • Общие вопросы
  • — ГБО —
  • — Дизель —
  • FAQ
  • Сервисы и магазины
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Регионы
  • Официальные дилеры
  • Доводка авто
  • Стайлинг
  • — Vectra A —
  • — Vectra B —
  • — Vectra С —
  • — Insignia —
  • Тюнинг
  • АвтоЗвук
  • Проекты
  • Коммерция
  • Клубная Карта и Скидки
  • Куплю — Запчасти
  • — Автомобиль —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Продам — Запчасти
  • — Автомобили —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Приму в дар
  • Отдам даром
  • Отзывы по продажам и покупкам
  • Разговоры, общение и т.д.
  • Гараж
  • Хобби, увлечения
  • Юмор, анекдоты, шутки
  • Закон
  • Спорт
  • Кино, аудио и видео

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

1. Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

2. Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа «меди по меди». Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать «ход конем» и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов BOSCH

Таблица маркировки контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Контактные кольца

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 230090

  • Номер: 230090
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 239930

  • Номер: 239930
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 136682

  • Номер: 136682
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 135172

  • Номер: 135172
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 233937

  • Номер: 233937
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 137315

  • Номер: 137315
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 239718

  • Номер: 239718
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 138441

  • Номер: 138441
  • Цена: 20.00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 232295

  • Номер: 232295
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 231400

  • Номер: 231400
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 133402

  • Номер: 133402
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 233938

  • Номер: 233938
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 132625

  • Номер: 132625
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 330719

  • Номер: 330719
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор CARGO

Контактные кольца CARGO 136305

  • Номер: 136305
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор KRAUF

Контактные кольца KRAUF ASB0652

  • Номер: ASB0652
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Купить Коллектор WAI

Контактные кольца WAI 28-8636-2W

  • Номер: 134492
  • Цена: 20,00 рублей
  • Подробнее.

Токосъемные кольца генератора — как они устроены?

  • Токосъемные кольца генератора — как они устроены?
  • 1. Где находятся токосъемные кольца генератора
  • 2. Как работают токосъемные кольца генератора
  • 3. Неисправности токосъемных колец
  • 4. Замена токосъемных колец генератора

В процессе интенсивной эксплуатации транспортного средства, любой ее составляющий элемент приходит в негодность. Одни детали ломаются раньше, другие несколько позже, но в любом случае, проведение ремонтных мероприятий неизбежно. В данном вопросе не стал исключением и автомобильный генератор, в котором периодически возникают проблемы с отдельными составляющими. Купить другое устройство – всегда успеется, а вот если Вы сами устраните возникшую проблему, то сэкономите приличную сумму денег, ведь отдельная деталь стоит значительно меньше, нежели новый генератор целиком. Более того, проведение самостоятельного ремонта не потребует специального инструмента или большого опыта. Конечно, это утверждение нельзя применять ко всем ситуациям (всегда бывают исключения), но сейчас речь пойдет о токосъемных кольцах, проблему с которыми, в основном, можно решить собственными силами. Для начала разберемся, что это за детали и где их искать.

  • 1. Где находятся токосъемные кольца генератора
  • 2. Как работают токосъемные кольца генератора
  • 3. Неисправности токосъемных колец
  • 4. Замена токосъемных колец генератора

1. Где находятся токосъемные кольца генератора

Токосъемные кольца генератора довольно часто именуют «контактными кольцами», вот почему при вводе этого названия в поисковике сразу выкидывает информацию именно под этим названием. Впрочем, на определения понятия, данный факт никак не влияет, так как это одна и та же деталь являющая собой вид электрических контактов выполненных в форме кольца, способного проводить ток. В конструктивном плане, к кольцу прилагаются еще и щетки, обеспечивающие подачу через него электроэнергии из одной части цепи в другую.

В некоторых случаях, материалом для изготовления контактных колец генератора служит латунь или нержавеющая сталь, что существенно снижает износ и окисление этих элементов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью.

При размещении щеточно-контактного узла вне внутренней полости генератора, диаметр токосъемных колец не может превышать внутренний диаметр подшипника, который устанавливается в крышку с их стороны, так как при сборке подшипник должен проходить над кольцами. Более того, маленький диаметр контактных колец способствует снижению уровня износа щеток. Именно по этому, исходя из условий монтажа, некоторые фирмы, в качестве задней опоры ротора, применяют роликовые подшипники, ведь шариковые , с таким же диаметром, обладают меньшим эксплуатационном ресурсом.

2. Как работают токосъемные кольца генератора

Провернув ключ в замке зажигания, водитель сам того не подозревая посылает ток от аккумуляторной батареи на обмотку возбуждения ротора, в которой наводится магнитное поле. Но прежде, чем он попадет с точки «А» в точку «Б», ему предстоит пройти через щеточный узел и контактные кольца. С началом вращения коленвала мотора, начинает вращаться и генераторный ротор, магнитное поле которого проходит сквозь обмотки статора, вызывая на их выводах переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, генератор переходит в режим самовозбуждения, тоесть питание обмотки начинает происходить непосредственно от генератора.

В обмотку ротора, ток попадает через токосъемные кольца при помощи угольно-графитных щеток, прижатых к их поверхности. При номинальной частоте вращения, окружная скорость на рабочей поверхности колец достигает 70-75 м/с. В таких условиях, часть мощности, поступающей к валу ротора, расходуется на преодоление сил трения, появляющихся между щетками и кольцами, а также тратится на перенос тока с поверхности щеток на поверхность кольца.

Рабочая надежность щеточного узла зависит от формы, твердости и чистоты обработки трущихся поверхностей щеток и кольца, температуры нагрева и плотности тока, находящегося в контактной зоне, давления щеток на кольцо, а также от влажности и уровня загрязнения рабочей атмосферы токосъемных колец дорожной пылью и парами масла. Переходное значение падения напряжения в контактном слое, прямо пропорционально проходящему току, а при наличии искрения, данная величина может существенно возрастать.

3. Неисправности токосъемных колец

Наиболее частой неисправностью ротора генератора есть износ токосъемных колец, который требует замены детали, вполне пригодной по остальным показателям. Конечно, иногда удается избежать крайних мер, но найти подходящие для конкретного ротора новые кольца не всегда получается.

На степень износа медных колец влияет множество факторов, главным из которых есть попадание частичек меди в материал щеток, в результате чего получается, что медь трется по меди. Довольно часто, производя замену ротора, можно наблюдать следующую картину: при первом же обороте появляется характерный скрип, а при нескольких прокручиваниях, после снятия щеток, на них отчетливо будут видны следы от вкраплений меди, с ярко выраженной продранной полоской на кольце.

Если не предпринять никаких мер и оставить все как есть, такой ротор долго не прослужит. Некоторые автолюбители утверждают, что частично, исправить ситуацию поможет масло, которым пропитывают и притирают щетки. Да-да, Вы все правильно поняли: по их мнению, пропитанная щетка служит намного дольше, а токосъемное кольцо изнашивается меньше.

Основная масса специалистов, наоборот, рекомендуют протирать покрытые маслом кольца и щетки бензином, так как, якобы он очищает их и предотвращает нарушения контакта из-за масляного слоя. Однако, на практике, получается обратный эффект: при испытании, проведенном на стенде, никакого отличия между сухими и промасленными щетками не было обнаружено, тоесть ни показатели тока, ни значения напряжения не изменились. Эксперимент проводили следующим образом: в ходе работы на нагрузку с сухими щетками, предварительно замерев все возможные параметры, на кольца наносили пару капель масла и наблюдали за реакцией прибора. Логично было бы предположить, что что-то должно измениться и , возможно, стоит ожидать гидропланирования щетки, но все показатели остались в норме, а значит, стало быть, промасленная щетка не может нанести вред механизму.

Бывает и такое, что токосъемные кольца достигают в толщину 2-3 мм, а исправить это можно методом проточки. Однако, в этом деле, увлекаться не стоит, ведь уменьшение диаметра больше чем на миллиметр вызывает ускоренный износ щеток, сопровождающийся сильным перекосом.

4. Замена токосъемных колец генератора

Если в результате диагностического этапа, теория сильного износа контактных колец подтвердилась, придется выполнять их замену. Для этого Вам понадобятся: съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений. Когда весь нужный инструментарий уже под рукой, можно переходить к непосредственным действиям.

Для начала, при помощи большого рожкового ключа, снимите подшипник генератора. Ротор устанавливается в вертикальное положение и нижним роком ключа подцепляется внешнее кольцо подшипника. Вместо ключа, также можно воспользоваться отверткой, подцепив его по кругу. Здесь стоит соблюдать предельную аккуратность, не допуская перекашивания детали.

Следом за подшипником, используя прямую отвертку, необходимо снять пластиковую, крестообразную заглушку. Под кожухом Вы должны увидеть 2 контакта (владельцы отечественной классики стандартной сборки так точно), их нужно разогнуть и достать выводы обмотки ротора. Главным инструментом в этом деле является отвертка и пассатижи. Отломав контакты снимите старый хвостовик. Теперь можно переходить к непосредственной замене токосъемных колец.

Для того, что бы надеть новые кольца на ротор, Вам понадобиться молоток, а также, возможно, придется применить напильник. Если сменные кольца оказались немного короче заводских, устранить неточность помогут втулки, насаженные на вал ротора. Главное, проследить, что бы не образовался перекос, иначе щетки быстро выйдут из строя.

Обратите внимание! Выполняя посадку, не усердствуйте молотком, так как контактные кольца довольно легко деформируются. После выполнения описанных действий, загните контакты, а если есть желание, то можно их припаять к обмотке, и оденьте пластиковый кожух, а за ним и подшипник. Специалисты рекомендуют немного смазывать кольца, что поможет избежать прогибов в момент притирки. На все про все, Вам потребуется от 30 до 60 минут, а ресурс генератора продлиться минимум на пару лишних лет. Кстати, если уж Вы решили заглянуть под капот и уделить внимание генератору, то нелишней будет его доработка, после чего напряжение в автомобильной сети должно повысится.

При выборе сменных колец, на медные изделия лучше не обращать внимания, так как они слишком непредсказуемые и не отличаются особой надежностью. Медные контактные кольца могут прослужить всю оставшуюся «жизнь» машины, а могут протиреться до дыр уже спустя 10000 километров пробега.

Коэффициент трения графита и стали значительно меньше, поэтому стальные кольца практически не поддаются износу, а щетки изнашиваются намного меньше, нежели на медных деталях. Исходя из электрических показателей, разницы между медными и стальными токосъемными кольцами практически нету, а сопротивление щетки из графита неизмеримо больше чем сопротивление стали. Многие автолюбители, которые годами используют на генераторе стальные контактные кольца, отмечают их высокое качество и безпроблемность в эксплуатации.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Как поменять кольца генератора автомобильного

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

  • вначале снимается пластиковая крышка;
  • затем демонтируется диодный мост;
  • снимается таблетка (регулятор с щётками);
  • чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

  • маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
  • затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

  • берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

  • якорь зажимается в тиски;
  • подшипник выпрессовывается;
  • затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
  • после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

  • новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
  • провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

  • обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
  • затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

  • вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
  • холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
  • устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
  • все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector