0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опоры стойки передние верхние на Лада Приора SS20 Мастер (с подшипником) 2шт

Опоры стойки передние верхние на Лада Приора SS20 Мастер (с подшипником) 2шт

чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

Введите ваш номер,

и мы вам перезвоним:

Опоры для LADA Priora ВАЗ 2170-2172

Силовая схема опоры SS20 Мастер для семейства Лада Приора предусматривает разделение нагрузок от веса автомобиля и от амортизаторов.

Применяемость:

  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Преимущества применения опор SS20 на автомобиле Лада Приора:

  • повышенная надежность опоры;
  • улучшенная управляемость автомобилем;
  • улучшенная устойчивость автомобиля;
  • руль лучше возвращается в нейтральное положение;
  • плавность вращения руля;
  • бесшумная работа опоры.

Гарантия

Описание:

Силовая схема опоры SS20 Мастер для а/м Лада Приора предусматривает разделение нагрузок от веса автомобиля и от амортизаторов. Нагрузки от штока амортизаторных стоек и отбойников воспринимает демпфер опоры, а вес автомобиля воспринимается через пружинную чашку упорным подшипником. Подобное разделение нагрузки позволяет достичь высокой надежности, как и во всех опорах SS20.

Корпус опоры имеет загиб под углом 90°, который играет роль ребра жесткости. Подобная конструкция создает повышенное сопротивление корпуса опоры на изгиб, а также плоскости прилегания ее корпуса к стакану кузова, когда она установлена на автомобиле. Это защищает стакан кузова от выдавливания (деформации плоскости прилегания), что более вероятно при эксплуатации с опорами штатной конструкции.

Комплектация опоры более надежным обрезиненным упорным подшипником SS20, обеспечивает улучшенную вибро- и шумоизоляцию от пружины, а также повышенную надежность опоры.

В области А резина работает на сжатие, в области В — на сдвиг, в области С на сжатие и растяжение, что обеспечивает поглощение вибраций.

Икс-образный демпфер блокирован от вырывания при критических ударах и обеспечивает надежность в работе резинового элемента. Надежность демпфера увеличена благодаря уникальной и специально разработанной рецептуре резиновой смеси.

Верхняя ограничительная чашка опоры SS20 для Лада Приора плавно вступает в работу за счет наличия 12-ти пазового оребрения верхней части демпфера, в отличии от 8 пазов штатной опоры. Это обеспечивает лучшее гашение вибраций при перемещении колеса вниз при попадании в ямы и более мягкое восприятие неровностей на дорогах, что снижает нагрузки на амортизаторы и увеличивает их срок службы.

Обратите внимание!
Опора SS20 Мастер для автомобилей ВАЗ 2170 комплектуется верхней ограничительной чашкой SS20.
Для опоры SS20 для автомобилей ВАЗ 2170 нижняя ограничительная чашка не устанавливается.

Маркировка

Внимание! Для данного товара обязательна предоплата

Как поменять амортизаторы на Лада Приора своими руками

Техническая исправность амортизаторов – залог комфортной безаварийной езды. Неисправные амортизаторы меняют поведение машины не только на поворотах и на «стиральной доске». Вышедшие из строя амортизаторы удлиняют тормозной путь в два раза! Это ли не достаточная причина для замены отработавших свое устройств?

Замена амортизаторов на Приоре – не настолько сложное и скучное занятие, чтобы избегать его в обязательном порядке. Хотите сэкономить на услугах СТО? Меняйте амортизаторы Лада Приора своими руками!

Выбор сделан, стойки на Приору куплены? Можно приступать!

Замена передних амортизаторов на Приоре

Перед началом работ необходимо надежно зафиксировать автомобиль на ровной площадке. Для предотвращения скатывания машины рычаг КПП устанавливается в положение первой передачи, под задние колеса подкладываются упорные колодки. Предпочтительно использование современных моделей упоров: они исключают даже случайный переезд колеса через препятствие.

Для беспроблемного выполнения работ понадобятся дополнительные приспособления, облегчающие замену амортизаторных передних стоек на ВАЗ 2170 «Приора». Это две резьбовые стяжки для пружин.

. позволяющие с минимальными трудозатратами укротить непокорный нрав упругой стали;

. и винтовой съемник для выпрессовки рулевых наконечников. На снимке представлен самый простой и дешевый, хотя и не самый долговечный вариант съемника.

Кроме того, понадобится слесарный инструмент:

— плоскогубцы или пассатижи;

— накидные ключи с головками на 17, 19 и 22 мм;

— торцевые ключи с головками на 13, 17 и 19 мм;

— шестигранник (пробковый ключ) на 6 мм.

Для облегчения разборки прикипевшие детали крепежа следует обработать средством WD-40, либо керосином, смешанным с минеральным маслом в пропорции один к одному – в идеале за сутки до начала ремонта Лады Приоры. Однако и четверть часа выдержки резьбовых, клиновых и плоских соединений в керосиновой среде дает отличный результат.

Перед началом демонтажа передних амортизаторных стоек Лады Приоры нужно ослабить колесные болты и поднять авто на домкрат, после чего снять колесо. Настоятельно рекомендуем при работе с домкратом применять страховочное устройство!

Демонтированное колесо открывает доступ к узлам крепления амортизаторной стойки Приоры.

Однако прежде чем приступить к разборке стойки, необходимо извлечь тормозные шланги из держателей, расположенных на амортизаторном стакане.

. а в подкапотном пространстве отвернуть три гайки, крепящие верхнюю опору амортизационной стойки к кузову. Удобнее всего использовать торцовый ключ на 13 мм.

Далее следует расшплинтовать гайку, навинченную на резьбовую часть пальца, соединяющего рулевую тягу и поворотный рычаг амортизаторной стойки. Для свинчивания гайки потребуется ключ с 19-ти миллиметровой головкой.

Гайка снята? Можно устанавливать съемник на рулевой наконечник и выпрессовывать палец из гнезда поворотного рычага.

Отвернув верхнюю и нижнюю гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, выбить болты молотком. Во избежание сминая резьбы, следует бить молотком по гайке, наживленной на резьбовую часть болта, либо использовать деревянную проставку-выколотку.

В отсутствие верхнего эксцентрикового и нижнего крепежного болтов стойка должна с легкостью отсоединиться от поворотного кулака. Если ржавчина мешает рассоединению деталей, воспользуйтесь все тем же WD-40 (либо керосином с маслом) и молотком. Не бейте по цилиндрическому корпусу (амортизаторному стакану) стойки!

Теперь ничто не мешает извлечению передней амортизаторной стойки из колесной ниши Лады Приоры.

Разборка передней амортизаторной стойки Приора

Сжатая пружина затрудняет разборку стойки Приора. Для снятия нагрузки с резьбовых соединений следует установить на пружину резьбовую стяжку, надев крюки на доступные витки пружины. Диаметрально противоположно первой стяжке надевается вторая стяжка.

Более или менее синхронно закручивая стяжки, нужно сжать пружину до полного освобождения резьбовых соединений амортизаторной стойки.

Используя шестигранник на 6 мм и ключ на 22 мм, отвернуть центральную гайку штока амортизатора, и освободить тем самым верхнюю тарельчатую опору стойки.

Далее следует последовательно снять тарельчатую опору, подшипник верхней опоры, пружинную прокладку, буфер хода сжатия передней подвески.

Снятые металлические шайбы отбойника (демпфера) следует заменить на новые. Обычно новая амортизационная стойка новыми шайбами комплектуется по умолчанию. При демонтаже обратите внимание: верхняя шайба немного больше нижней. Не перепутайте размеры шайб при сборке!

После удаления оголовка амортизационной стойки следует снять чашку защитного корпуса пружины амортизатора (вместе с резиновым демпфером) и саму пружину.

Перед установкой новой амортизационной стойки на Приору требуется прокачка амортизирующего устройства. Прокачка производится при вертикальном положении амортизатора. Для равномерного распределения амортизаторной жидкости следует 3-4 раза плавно вытянуть и возвратить на место шток амортизатора.

Монтаж передней амортизаторной стойки

Монтаж передней стойки выполняется в последовательности, обратной порядку разборки. Перед началом сборки стойки шток амортизатора устанавливается в верхнее положение.

На новую стойку надевается защитный кожух и буфер сжатия передней подвески. После этого устанавливается сжатая стяжками пружина, прокладка пружины.

. подшипник, верхняя опора (чашка), резиновый демпфер, располагаемый между двумя выпуклыми шайбами.

Напоминаем: сначала устанавливается нижняя (меньшая) шайба отбойника, затем верхняя (большая). Гайка штока амортизатора накручивается без затяжки с удержанием штока от проворачивания пробковым ключом (шестигранником) на 6 мм.

После навинчивания гайки штока можно снять пружинные стяжки.

Помещенная на место передняя амортизаторная стойка Лада Приора первым делом крепится к поворотному кулаку колеса. Верхнее отверстие кулака и боковых фланцев стойки пронизываются и стягиваются эксцентриковым болтом (не забудьте установить шайбу!)

Нижний болт – силовое крепление стойки. После установки нижний болт затягивается с усилием, исключающим возникновение необходимости в последующей подтяжке.

После затяжки крепежных болтов следует восстановить соединение поворотной тяги и рулевого наконечника. Вставив в отверстие тяги конусный палец, нужно навинтить на резьбовую часть пальца гайку, зашплинтовать.

Не забудьте закрепить тормозные шланги в гнездах на корпусе амортизаторной стойки.

Последним устанавливается колесо. Машина снимается с домкрата и транспортируется на СТО для регулировки углов развала и схождения.

Замена задних амортизаторов Лада Приора

Потребность в замене задних амортизаторов Лада Приора может возникнуть как в процессе ремонта подвески, так и в целях тюнинга машины (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/tuning-lada-priora и http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_hatchback_tuning). Операция замены несложна: амортизаторы на Приору можно поставить самостоятельно. Предлагаемая схема работ поможет вам в ремонте Приоры.

Перед тем, как приступить к демонтажу заднего амортизатора Лады Приоры, следует удалить полку багажника, сложить заднее сиденье, вывинтить винты крепления обивки (по четыре с каждой стороны), снять фиксаторы спинки, освободить и отогнуть пластиковую обивку багажника, при помощи отвертки удалить заглушку, закрывающую доступ к головке амортизаторного штока.

1. Придерживая шток амортизатора ключом на 6 мм, открутить и снять верхнюю крепежную гайку амортизатора (потребуется ключ на 17 мм).

2. Зафиксировать автомобиль упорами; ослабить колесные болты.

3. Поднять Приору домкратом, установить под кузовным днищем страховочное опорное устройство.

4. Вывинтить колесные болты, снять колесо.

5. Используя торцовую головку и рожковый ключ, развинтить болтовое соединение, фиксирующее нижнюю часть задней амортизаторной стойки Лада Приора.

6. Выколотка из твердой древесины или мягкого металла поможет извлечь болт из проушины.

7. После удаления болта и освобождения проушины вывести нижний конец амортизатора в свободное пространство и аккуратно (стараясь не повредить резьбовую часть амортизаторного штока) снять амортизатор (9) вместе с пружиной (11).

8. В багажнике автомобиля, в месте крепления заднего амортизатора к кузову, остались опорная шайба (6).

. и верхняя амортизаторная подушка (7). Вынуть детали из выштампованного кармана.

9. С амортизатора снять пружину (11) и прокладку (10).

10. С амортизаторного штока снять нижнюю амортизаторную подушку (7) и распорную втулку (8).

11. Осторожно снять со штока амортизатора резиновый кожух (3), он же «пыльник», вместе с крышкой кожуха (5).

12. Последним со штока снимается резиновый буфер хода сжатия (4).

13. При необходимости из проушины амортизатора выпрессовать (зажать проушину в тиски, использовать молоток и деревянную выколотку) резинометаллическую втулку. Обычно при установке новых амортизаторов монтируются новые втулки и прочие резино-технические изделия.

14. В подготовленный (прокачанный, см. выше) новый амортизатор вставить новые резинометаллические втулки.

15. Собрать заднюю амортизаторную стойку Лада Приора. На пружину установить новую изоляционную прокладку (10), следя за попаданием последнего витка пружины в понижение, отформованное на резиновой детали.

Чтобы при монтаже стойки прокладка (10) не изменила своего местоположения, допускается ее прикрепление к пружине липкой лентой.

16. При установке следует повернуть амортизаторную пружину для ее точного вхождения в выступ чашки. При монтаже стойки важно установить амортизирующий агрегат так, чтобы нижний срез пружины располагался «лицом» к колесу.

17. Действуя в порядке, обратном описанному, смонтировать стойку на автомобиле.

18. После установки колеса и снятия машины с домкрата следует затянуть верхнюю крепежную гайку (на резьбовом оголовке штока) и болт нижнего крепления амортизатора с усилием 51–63 Нм. После непродолжительной эксплуатации (около 100 км пробега) обтянуть эти резьбовые соединения.

Также рекомендуем ознакомиться с тем как менять своими руками передние и задние амортизаторы на другой популярной ВАЗовской модели ВАЗ 2107: замена передних амортизаторов своими руками, замена задних амортизаторов.

Вся подвеска от SS — 20 «КОМФОРТ»

Вот и пришло время когда терпению от треска и стука родной подвески СААЗ пришел конец… Думал что же все таки ставить KAYABA или SS 20, и все же главным фактором сыграло то, что продукцию SS 20 у нас в Кирове представляет официальный дистрибьютор и предоставляет гарантию на запчасти и на выполненную работу.
После того как определился какую же все таки подвеску выбрать настало время определится какие детали пойдут под замену для тихой, надежной и комфортной работы подвески. И так, обо всем по порядку:
Первым же делом под замену пойдут опоры передней стойки.
В ассортименте продукции SS 20 появились опоры для Приоры «Мастер» поэтому десятошную ставить не пришлось.
Силовая схема опор SS20 Мастер для автомобилей ВАЗ 2170 предусматривает разделение нагрузок от веса автомобиля и от амортизаторов. Нагрузки от штока амортизаторных стоек и отбойников воспринимает демпфер опоры, а вес автомобиля воспринимается через пружинную чашку упорным подшипником. Подобное разделение нагрузки позволяет достичь высокой надежности, как и во всех опорах SS20.

Корпус опоры имеет загиб под углом 90°, который играет роль ребра жесткости. Подобная конструкция создает повышенное сопротивление корпуса опоры на изгиб, а также плоскости прилегания ее корпуса к стакану кузова, когда она установлена на автомобиле. Это защищает стакан кузова от выдавливания (деформации плоскости прилегания), что более вероятно при эксплуатации с опорами штатной конструкции.
Комплектация опоры более надежным обрезиненным упорным подшипником SS20, обеспечивает улучшенную вибро- и шумоизоляцию от пружины, а также повышенную надежность опоры.
Опоры SS20 Мастер для автомобилей ВАЗ 2170 имеют смещение центра крепления штока, благодаря чему увеличивается Кастор и угол поперечного наклона оси поворота, что придает автомобилю преимущества в управляемости и стабильности поведения при движении. Таким образом, благодаря новой конструкции опоры SS20 Мастер для автомобилей ВАЗ 2170, автомобиль становится более устойчивым. Новая опора обеспечивает уверенность в управлении даже на больших скоростях.
Увеличение угла поперечного наклона оси поворота создает более отрицательное плечо обката колеса. При возрастании сопротивления качению колеса возникает момент, который корректирует траекторию. Это улучшает поведение автомобиля при движении одновременно по разным типам дорожных покрытий (например при выезде на обочину).
Преймущества данной опоры это:
— повышенная надежность опоры
— улучшенная управляемость автомобиля
— улучшенная устойчивость автомобиля
— руль лучше возвращается в нейтральное положение
— плавность вращения руля
— бесшумная работа опоры
Гарантия на опоры 4 года.

Следом идут амортизаторы передней подвески.

— бесшумность работы;
— стабильность работы от -40°С до +100°С;
— 100% проверка на сертифицированном стенде;
стойки поступают в продажу подобранными парами, что обеспечивает равномерность работы подвески;
четыре степени жесткости: Cтандарт (100%), Комфорт (+30%), Шоссе (+80%), Спорт (+150%);
работают со всеми видами опор;
— гарантия 2 года без ограничения пробега.

— Все амортизаторные стойки проходят тестирование на сертифицированных испытательных стендах, при этом отбираются пары стоек с одинаковыми характеристиками, что обеспечивает равномерность хода автомобиля;
— Амортизаторы являются гидравлическими, поэтому им не грозит выход газа, и как следствие — выход из строя (как в газогидравлических).
— Усиленное крепление нижнего сайлентблока у задних амортизаторов. Усилие на отрыв превышает аналогичную величину у стандартной конструкции в 2,5 раза.
Амортизаторы имеют четыре уровня жесткости:
Стандарт — жесткость (усилия сжатия и отбоя) соответствует параметрам стандартных заводских амортизаторов;

Комфорт — жесткость (усилие отбоя) на 30 % больше, чем у стандартных (наибольшее количество положительных отзывов) — можно назвать «золотой серединой» по характеристикам для российских городских и междугородных дорог;
Шоссе — на 80% жестче (на отбой), чем стандартные амортизаторы — для частой езды на межгород на больших скоростях. Применяется эффект автоматическогоувеличения жесткости подвески и уменьшения клиренса, при увеличении скорости автомобиля и/или увеличении неровностей дороги (автомобиль «прилипает» к дороге и движется с минимальными кренами и раскачиванием);
Спорт — наиболее жесткие на сжатие и на отбой амортизаторы, предназначенные для «жесткой» спортивной езды с совместным использованием пружин стандартной или увеличенной жесткости, стандартной или уменьшенной высоты.

Амортизаторы задней подвески.

О достоинствах задних амортизаторов повторяться не буду т.к. описал все выше, единственное добавлю что амортизаторы выбрал повышенной надежности для жестких условий эксплуатации и высоких нагрузок.

Отбойник SS 20 из пенополиуретона

— защищают подвеску от пробоев;
— повышают устойчивость автомобиля на крутых поворотах;
— надежно работают в диапазоне температур от -40ºС до +100ºС;
— бензо-маслостойкие;
— габаритные размеры и жесткость соответствуют штатным отбойникам;
— гарантия 1 год без ограничения пробега

Шумоизоляторы и виброшумоизоляторы SS 20

— выполнены из пенополиуретана;
— обеспечивают эффективную виброизоляцию кузова автомобиля;
— обеспечивают улучшенное шумопоглащение;
— обладают устойчивостью к бензинам, маслам, щелочам, кислотам, влаге;
— сохраняют свои свойства при низких и высоких температурах;
— устойчивы к старению и износу.

Стойка стабилизатора SS20 удлиненная
— усиленная конструкция с аргоновой сваркой по периметру перемычки;
гарантия на металлическую конструкцию 2 года.
При критических нагрузках стойка стабилизатора SS20 может быть деформирована (смята, скручена, изогнута), но разрыва и нарушения целостности не произойдет. Автомобиль не потеряет поперечную устойчивость, что значительно повышает безопасность, особенно на больших скоростях.

Сайлентблоки полиуретановые SS20
— ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
— имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
— улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
— в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
— сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
— обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
не производят химических выделений;
— гарантия 2 года.
Полиуретановые автомобильные детали выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России.
Преимущества полиуретановых изделий:

ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.

НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.

Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Вот собственно такие детали подвески были заменены. Цена за все может показаться дороговатой из-за установки всех узлов в центре SS 20 гарантия на предоставленные работы составляет 2 года.

От себя добавлю что подвеска прибавила в жесткости по сравнению с обычной, но и машина стала уверенно держаться на трассе, в повороты входит как по рельсам и кузов не кренится.

Разборка и сборка телескопической стойки Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: стяжки для пружин подвески лада приора, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22».

1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля приора (см. «Снятие и установка телескопической стойки»).

2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками…

3. …и отверните гайку штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранным ключом «на 6».

4. Снимите ограничительную шайбу хода верхней опоры стойки ваз 2170.

5. Снимите верхнюю опору стойки в сборе с подшипником…

6. …и ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки…

7. …затем снимите пружину с амортизаторной стойки priora.

8. Снимите со штока амортизаторной стойки лада приора буфер хода сжатия и защитный кожух.

9. Снимите с верхней опоры ваз 2170 стойки подшипник…

10. …верхнюю чашку и изоляционную прокладку пружины…

11. …а затем разъедините их.

На автомобилях Lada Priora применяется амортизаторная стойка неразборной конструкции. Вышедшую из строя стойку необходимо заменить .

12. Осмотрите детали телескопической стойки ваз 2170.

13. Замените поврежденные буфер хода сжатия и защитный кожух ваз 2172.

14. Замените подшипник, если он перемещается в осевом направлении в корпусе опоры или заедает при проворачивании…

15. …при обнаружении признаков старения резины замените верхнюю опору лада приора.

Примечание
Приобретайте детали с маркировками…

. на телескопической стойке ваз 2172…

…на опорном подшипнике…

…и на верхней опоре.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки. Для осадки пружины трижды прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3356 Н (342 кгс). Сжатие пружины ваз 2171 проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке лада приора. Если длина пружины с коричневой маркировкой (класс А) менее 230 мм, замените ее на пружину с голубой маркировкой (класс Б).

Примечание
На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами .

17. Соберите телескопическую стойку ваз 2171 в порядке, обратном разборке. При этом наденьте защитный кожух на кольцевую канавку буфера хода сжатия. Установите пружину так, чтобы ее концы упирались в выступы нижней и верхней чашек.

18. Окончательно затяните верхнюю гайку штока амортизатора на автомобиле lada priora, стоящем на земле.

Обзор передней подвески на ВАЗ-2110 и какие детали в неё входят

Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом имеют однотипную подвеску передних колес. Пускай её конструкцию нельзя назвать самой удачной и перспективной, зато по цене обслуживания и доступности расходных материалов и сменных элементов, она заметно выигрывает у более прогрессивных автомобилей. Чего, правда, не скажешь о надёжности. Именно поэтому знать устройство передней подвески ВАЗ-2110 желательно каждому хозяину этой машины.

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы. Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу.

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка ( 16 ).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых ( 18 ) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Как менять задние стойки на ваз 2115

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  • необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Выполняя замену своими руками, могут проявиться некоторые недостатки квалификации. Где-то недожали гайку или намного криво установили любой из элементов стойки. Для того чтоб в дальнейшем не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходима проверка работоспособности всех механизмов, которые вы затрагивали при произведении замены опорного подшипника.

Вначале произведем раскачку машины и проверим ее на предмет посторонних стуков. Обязательно проверьте работу тормозов, так как при замене был демонтирован суппорт. Если все в норме можете начинать эксплуатацию, не забывая проверить настройки развала схождения, так как сбить их также весьма просто.

Замена опорного подшипника на автомобилях ВАЗ 2108-2115 производится в среднем один раз на 40 тыс. км. Если вы не хотите подвергать угрозам стойки машины, замену необходимо производить в профилактических целях.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  • верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
  • сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  • далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка
1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески;

13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  • для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  • далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  • следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  • при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  • открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  • запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  • детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  • глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Как снять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Начинайте демонтаж заднего амортизатора с того, что снимем пластиковые заглушки, которые находятся в багажнике.

Сняв пластик, увидим гайки, накрученные на шток амортизатора. Откручиваем их спецключём. Если его нет, то используем накидной ключ на 17 и ключ на 6 или разводной ключ.

Открутив верхнюю гайку, снимаем шайбу с подушкой, которые стояли между гайкой и кузовом.

Перед тем, как откручивать нижний болт крепления амортизатора, вывестье колесо на домкрате. Стойки снимаются очень легко, если болты, крепящие стойку к балке, откручиваются без проблем.

Что делать если болт амортизатора закис.

Снятие стоек может быть осложнено закисанием болтов с сайлентблокам. Если Вы столкнулись с такой проблемой, то без болгарки снять амортизатор не получится.

Просто аккуратно спиливайте шляпку болта и выбивайте его молотком.

Если болты не закисли.

Если же болты , крепящие стойку к балке не закисли, Вам сильно повезло. Просто откручивайте их и вынимайте стойку из проушины.

Готово! Переходим к установке новой детали.

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Ремонт Priora 178-2

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска:
1 — поворотный кулак;
2 — эксцентриковый болт;
3 — амортизаторная стойка;
4 — рычаг;
5 — штанга стабилизатора;
6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 — стойка штанги стабилизатора;
8 — поперечина передней подвески;
9 — шаровая опора;
10 — растяжка

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Детали амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — гайка штока;
4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
5 — верхняя опора;
6 — подшипник;
7 — верхняя чашка пружины;
8 — прокладка пружины;
9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
10 — буфер хода сжатия;
11 — защитный чехол

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Элементы передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — ступица;
3 — гайка подшипника ступицы;
4 — защитный колпак;
5 — подшипник ступицы;
6 — поворотный кулак;
7 — гайка;
8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
9 — щит тормозного механизма;
10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
11 — поворотный рычаг;
12 — пружина передней подвески;
13 — шток амортизатора;
14 — верхняя чашка пружины;
15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
16 — гайка штока амортизатора;
17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
18 — прокладка пружины;
19 — буфер хода сжатия передней подвески;
20 — защитный кожух;
21 — корпус стойки;
22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
23 — растяжка передней подвески;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
– угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′;
– угол развала 0°30’±30′;
– угол развала 0°10’±30′.

При замене растяжки, рычага или их сайлент-блоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

Лайфхак: передняя подвеска автомобиля Приора — как разбирается, схема

Ходовая часть это важный для комфорта параментр — не каждый согласится на машину зубодробилку. Передняя и задняя подвеска автомобиля Приора – это, фактически его основание, которое состоит из нескольких систем, каждая из которых отвечает за конкретную задачу. Что-то обеспечивает «проглатывание» ухабов, что-то – уверенное торможение, а другие системы отвечают за то, чтобы колеса двигались равномерно, с правильной траекторией. Задняя подвеска на автомобиле Приора это балка. Такие стоят на всех бюджетных машинах. Лада Приора это еще какой бюджетник, если копнуть глубже. Особенно салон, ручки, краска.

Передняя подвеска автомобиля Ваз 2170 Приора — независимая система Макферсон, во многом является доработанной копией моделей десятого «семейства». Устройство ее просто и даже, как по мне нуждается в доработке, например в рычагах. Ходовка Приоры, нравится мне до сих пор, за свою относительную мягкость – немногие легковые автомобили этого класса, способны показать подушку, которая выдержала бы российское бездорожье. Если поставить рычаг передней подвески, с двух сторон, в купе с растяжками это уже будет другая машина как в управлении, так и в проглатывании ям.

Некоторые запчасти почти сразу после покупки меняются на аналоговые – более дорогие, но надежные. Шток стойки, конечно держит все узлы и механизмы вокруг себя, но при серьезном бездорожье не справляется с этим. Стойку пробивает и она течет. Механизм ходовой части спереди на транспортном средстве чаще подвергается ремонту, чем задняя, но на следующих моделях автоВАЗа ее все же сделали немного прочнее.

  1. Ходовая часть автомобиля Лада Приора
  2. Независимая Передняя подвеска на Приору – из чего состоит, схема
  3. Цифрами обозначены следующие детали:
  4. Есть еще один рисунок: подвеска автомашины Приора — схема с обозначениями
  5. Задняя подвеска Приоры– из чего состоит, схема
  6. Неисправности подвески автомобиля Лада Приора
  7. Шум или стук в передней подвеске Лада Приора
  8. Также в передней части ходовой встречаются следующие признаки неисправности:
  9. Как разбирается передняя и задняя подвеска

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

При подборе автомобиля ходовую проверяют чуть ли не с первых минут, что обусловлено сложностью ремонта каждой комплектующей. Устройство лучше знать самому, чтобы определять изношенность механизмов и узлов, понимая какие из них издают неестественный для любимой машины звук.

Наконец, такие знания спасут от того, что нечестные мастера в автосервисе посоветуют поменять лишние детали, хотя изношены они всего на половину. С передней подвеской ВАЗ-2170 нужно быть особенно аккуратным – если говорить про те узлы, которые быстро изнашиваются, ради экономии своего же времени Вы можете заменить их на аналоги.

Независимая Передняя подвеска на Приору – из чего состоит, схема

Схема передней подвески автомобиля Приора с цифровыми обозначениями показана на рисунке.

Цифрами обозначены следующие детали:

  1. кулак поворотов;
  2. эксцентриковый болт;
  3. стойка амортизатора;
  4. рычаг;
  5. стабилизатор;
  6. крепление;
  7. стойка;
  8. поперечная перекладина;
  9. шаровая опора;
  10. растяжка.

Есть еще один рисунок: подвеска автомашины Приора — схема с обозначениями

  • «Группы» деталей отвечают за отдельные задачи. Стабилизатор вместе со своими стойками делает так, чтобы машина поворачивала плавно, колеса крутились синхронно, согласно тому усилию, которое водитель прилагает к повороту руля. Демпфер «гасит» удары от всех ухабов, через которые проходит машина, раскачиваясь, снижая амплитуду движения.
  • Ступица – это «посадочное гнездо» для колеса машины. Вместе с суппортом она удерживает его в одной плоскости, не давая ему идти «восьмеркой». Тормозной диск плотно прилегает к этой конструкции, прижимаясь вплотную только тогда, когда водитель нажимает педаль тормоза. Поворотные комплектующие выстраивают правильный угол поворота, стабилизатор ограничивает их действие.
  • Независимая система макферсон позволяет проезжать ухабы, слегка раскачиваясь – например, когда водитель проезжает правым колесом по ровной поверхности, а левое заносит на лежачего полицейского, пассажиры чувствуют наклон кузова только из-за того, что левая его часть приподнята. Подвеска как бы «сгибается», оставляя правую часть кузова практически неподвижной, а колеса – прилегающими вплотную к дороге.
  • Система ходовой части спереди ВАЗ Лады получилась достаточно удачной, ее устройство изучить несложно, если отнестись к этому с должным пониманием. Когда в ней что-то стучит, разобраться в причине неисправности достаточно легко, но испачкаться в процессе диагностики все же придется.

Задняя подвеска Приоры– из чего состоит, схема

Задняя часть является полузависимой – для достаточной жесткости. Схема устройства всех ее комплектующих показана на рисунке.

Задняя ходовка на Лада Приора

1 — защитный кожух;

2 — буфер хода сжатия;

3 — опорная шайба;

4 — изоляционная прокладка пружины;

5 — верхняя опорная чашка пружины;

6 — подушки крепления штока амортизатора;

7 — нижняя опорная чашка пружины;

9 — болт крепления амортизатора;

10 — болт крепления оси ступицы колеса;

11 — тормозной барабан;

12 — подшипник ступицы;

13 — ступица колеса;

14 — ось; 15 — гайка;

16 — стопорное кольцо;

17 — установочный штифт

Устройство задней ходовки Приоры немного проще — автомобиль является переднеприводным, а его задние колеса не должны поворачиваться. Ходовая часть сзади отвечает только за правильное положение колес (чтобы они не шли «восьмеркой»), а также торможение – благодаря барабанному механизму, плавный проход препятствий (качение по возможности «гасится» устройством).

Неисправности подвески автомобиля Лада Приора

Немало слов было сказано о том, что нужно «перебирать» ходовую. Каждый шум или стук может вызвать беспокойство даже у опытного автолюбителя, потому что он знает, что внизу есть несколько ценных узлов и механизмов – никто не хочет, чтобы сломались именно они. Но со временем, научившись определять причины неисправности по первичным признакам «болезни», можно примерно оценить стоимость ремонта.

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Больше беспокойства насчет ходовой вызывают именно посторонние звуки – как будто какая-то важная деталь «оголилась», потеряв защиту, и теперь нещадно избивается до полного износа. Есть несколько причин, из-за которых могут доноситься странные звуки с передней части:

  • амортизатор сломался;
  • крепление стабилизатора или его подушки ослабилось, произошло механическое повреждение;
  • место крепления верхней опоры к кузову расшаталось;
  • прокладка опоры стерлась;
  • разрушились сайлентблоки;
  • растяжки «стаба»;
  • шаровой шарнир рычага «гуляет» или скрипит;
  • пружина демпфера механически повреждена или растянута;
  • буфер хода сжатия уменьшился;
  • нарушена балансировка колес.

Также в передней части ходовой встречаются следующие признаки неисправности:

  • протекает жидкость из стойки амортизатора;
  • амортизатор работает неэффективно;
  • амортизаторы пробивает;
  • машину ведет вправо или влево при езде прямо;
  • шины изнашиваются слишком быстро;
  • шины изнашиваются неравномерно.

Как разбирается передняя и задняя подвеска

Ходовая состоит из 41 детали, поэтому ее разборка занимает больше времени, а сборка может потребовать дополнительной настройки. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Поочередно баллонным ключом ослабьте болты на колесе, подтяните машину на смотровую яму или эстакаду. Обязательно затяните ручник – так Вы застопорите задние, теперь снимайте спереди.
  2. Открутите гайки со ступиц, теперь можно вынимать стальной стержень шаровой опоры из стойки демпфера.
  3. Отсоедините стабилизатор от рычага. Открепите шаровые от кулака поворотов и достаньте их.
  4. Отсоедините кронштейн от кузова, а затем достаньте растяжку. Попутно ослабьте держатели колодок.
  5. Подвяжите тормозной суппорт, оставив его прикрепленным к шлангу. Снять его не так сложно, но вот устанавливать гораздо сложнее, поэтому проще оставить его висеть.
  6. Открутите гайки с демпфера, снимите его, а затем и защитный кулак.
  7. Торцевыми ключами выньте крепления шарового шарнира, кулака поворотов. Старайтесь не повредить защитный чехол шарнира.
  8. Разбор ходовой сзади выглядит следующим образом:
  9. Поставьте машину на яму (лучше, конечно, использовать подъемник);
  10. Откройте багажник, под облицовкой (которая закрывает колесные арки) ослабьте болты амортизаторов.
  11. Постепенно ослабляя болты крепления колес, снимите их.
  12. Открутите скобы, крепящие тросы ручника, затем снимите их – иначе они будут мешаться. Открутите барабанные механизмы, наконечники троса, фланцы.
  13. Достаньте трубки тормозного механизма. Открутите шайбу приводного рычага, затем достаньте сам привод.
  14. Снимите опоры демпфера.
  15. снимайте стойку.
  16. Открутите крепежи балки (снизу), плавно спустите ее на землю.

Замена передних стоек Лада Приора

Замена передней стойки машины происходит в том случае, когда появляются посторонние шумы, локализованные в нижней части, под днищем авто. Иногда они означают небольшую поломку, в других случаях это может сулить дорогим ремонтом. Чаще всего это проблема в амортизаторе или прилегающих деталях, которые несложно заменить, демонтировав стойку.

  1. Что это такое
  2. Что для этого надо: инструменты, комплектующие
  3. Как заменить их самому
  4. Как разобрать саму конструкцию
  5. Как понять, что цель замены достигнута
  6. Советы новичкам по замене
  7. Заключение
  8. Рекомендуем посмотреть:

Что это такое

Передние стойки – устройство, располагающееся в передней части машины по бокам, закрепленное в стаканах. Отвечают за комфорт передвижения ТС, устойчивость, плавность езды и поворота. Без них автомобиль трясло бы во время езды, даже на ровных дорогах, а также значительно увеличился бы риск горизонтального крена машины.

Передние стойки состоят из:

  • пружины;
  • амортизатора;
  • шаровой опоры и прочих.

Задние и передние стойки с амортизатором имеют ту же конструкцию, мало чем отличаются друг от друга. На передних стойках находится масляный тип устройства.

Что для этого надо: инструменты, комплектующие

Замена передних стоек на машине Ладе Priora возможна при наличии специального оборудования. Если отсутствует соответствующее оборудование, стоит обратиться на СТО. Понадобятся такие инструменты: стяжки для пружин и съемник для рулевых наконечников. Из более доступных пригодятся:

  1. Торцевые, накидные ключи.
  2. Шестигранники в шесть дюймов.
  3. Плоскогубцы.
  4. Молоток.
  5. Подъемник или подкатной домкрат, чтобы приподнять машину.

Обычно в машину приобретают комплектующие для замены, иногда их можно найти в одном комплекте или купить по отдельности, сэкономив средства. В набор входит:

  • собственно стойки;
  • комплект болтов;
  • опорный подшипник;
  • пара рулевых наконечников, а также по паре отбойников и пыльников.

Перед тем, как приступать к разбору, рекомендуется распылить WD-40 на места соединения деталей и оставить до 10 минут «откисать». Это позволит беспрепятственно снимать старые комплектующие и другие элементы.

Как заменить их самому

Замена передних стоек на Ладе Приора своими руками вполне возможна, если позаботиться о наличии всех инструментов и комплектующих. Также нужно учитывать рекомендуемую последовательность действий, чтобы не пришлось переплачивать, исправляя ошибки.

Для осуществления этой процедуры:

  1. Берем домкрат и устанавливаем с того боку, где начинается монтаж.
  2. Снимаем колесо, откручиваем тормозные соединения, вынимаем их крепления, располагающиеся на стойке.
  3. Берем пассатижи и старательно разгибаем на пальце рулевого наконечника фиксатор, достаем, откручиваем гайку номер семнадцать.
  4. Доходим до съемника рулевого наконечника, вытаскиваем.
  5. Прокручиваем опору и отвинчиваем гайки-держатели рулевого кулака. Если перед этим использовался WD-40, сделать это не составит труда.
  6. Если такой возможности не было, а открутить не выходит, можно попробовать выбивать их молотком. Только действуем максимально осторожно, чтобы не повредить резьбу.
  7. Далее принимаемся за эксцентриковый болт, располагающийся сверху, сохраняем – он необходим для регулировки развал-схождения. Также рекомендуется запомнить его местоположение, ориентируясь на статичные элементы.
  8. Осталось открутить гайки-держатели, прикрепляющие конструкцию, доступ к ним – под крышкой капота.
  9. Теперь пора вынимать из колесной ниши сборную конструкцию с амортизатором.

Замена стоек осуществляется после демонтажа старых, поэтому все разбираем поэтапно.

Как разобрать саму конструкцию

Когда конструкция извлечена из машины, она остается цельной деталью, с которой еще предстоит работать. Это следует делать так:

  1. Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
  2. Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
  3. Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
  4. Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
  5. Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
  6. Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.

В руках оказывается стойка – конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторяем то же со второй стороны машины. Чтобы совершить монтаж новой детали, понадобится действовать также, только в обратной последовательности. Комплектующие понадобятся новые.

Как понять, что цель замены достигнута

В результате каждый хочет получить идеальный звук и мягкость поездки, однако, замена передних стоек своими руками обычно имеет специфические особенности и неточности. Хотя основная цель может считаться достигнутой в случае если:

  1. Стуков, периодических или постоянных, больше не наблюдается в процессе езды.
  2. Стало заметно, что подвеска более упругая, чем была раньше.
  3. Автомобиль стал вызывать ощущение более устойчивой машины, нет былого раскачивания.
  4. Убавился крен, авто легче поддается управлению при поворотах и плавнее в них входит.
  5. Отмечается больший комфорт в бездорожье и на высокой скорости.
  6. Скорость возвращения руля увеличилась, из-за подъема уровня кастора.
  7. Машина мягче преодолевает препятствия на поверхности дороги.

Если большая часть вышеописанных изменений не коснулась отремонтированного авто, велика вероятность, что были допущены ошибки. Или же есть еще не выявленные причины. Желательно проконсультироваться с мастером на предмет других неполадок.

Советы новичкам по замене

  1. Перед тем, как приступить к замене детали, обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
  2. Следуйте пошаговой инструкции, запоминайте, какие детали, откуда сняты, и в какой последовательности.
  3. При закручивании болтов и креплении деталей не должно быть отличий от исходника: без зазоров, плотно и ровно.
  4. Лучше на смену старым брать гидравлические конструкции, они могут разбираться, легче заменить некоторые части, чем потом демонтировать всю конструкцию.
  5. Не пренебрегайте использованием WD-40 перед началом работы. Это сохранит резьбу и сэкономит силы.
  6. Если есть сомнения насчет того, получится ли, лучше попросить опытного автослесаря понаблюдать, присутствовать.

Заключение

Замена конструкции передних стоек на машине Ладе Priora должна быть проведена надлежащим образом. Опытные автолюбители предпочитают ставить гидравлический тип, чтобы легче было менять картриджи со временем. В СААЗ такого не выйдет, так как это цельная конструкция.

Осуществить замену самостоятельно несложно, потребуется только раздобыть специальные инструменты и не прогадать с новыми деталями. Можно упростить задачу, нанеся специальную смазку на поверхность, тогда «железки» будут проще сниматься. Но чтобы понимать, как это делать правильно, важно ознакомиться с конструкцией и запомнить схематическое расположение деталей.

В результате должен заметно уменьшиться крен и повыситься устойчивость машины. Она мягче едет, это чувствуется на повышенной скорости и в условиях бездорожья. Должны прекратиться любые стуки и посторонние звуки. Если результат не достигнут самостоятельно, проконсультируйтесь с автослесарем или другим мастером. Многие проблемы в машине лучше выявить заблаговременно — это дешевле, выгоднее, разумнее и безопаснее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector