0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Генератор 1601.3701 это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Генератор 1601.3701 двигателей ЗМЗ-402 и УМЗ-4215 на автомобилях Газель, устройство, проверка исправности и работоспособности генератора на автомобиле.

Статор и крышки генератора 1601.3701 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник установлен с внутренней стороны передней крышки и крепится шайбой с четырьмя винтами.

В статоре генератора 1601.3701 две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель мостовой схемы, состоит из шести диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора.

Общее устройство генератора 1601.3701 двигателей ЗМЗ-402 и УМЗ-4215 на автомобилях Газель.

На роторе расположены обмотки возбуждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе. Генератор 1601.3701 работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на щитке передка в моторном отсеке. При выходе регулятора из строя, его заменяют.

Детали генератора 1601.3701 двигателей ЗМЗ-402 и УМЗ-4215 на автомобилях Газель.

Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между «+» и «массой» генератора включен конденсатор. Внутренние обмотки генератора 1601.3701 и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора.

Технические характеристики генератора 1601.3701.

— Напряжение номинальное, В: 14
— Максимальный ток, А: 65
— Регулируемое напряжение, В: 13–15
— Сопротивление обмотки возбуждения, Ом: 2,3–2,7

Проверка исправности и работоспособности генератора 1601.3701 на автомобиле.

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут. Затем, нажав на педаль газа, доводим обороты коленчатого вала до 3000 об/мин. Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Если это не так, то неисправны:

— Обмотки генератора (обрыв или замыкание).
— Регулятор напряжения со щеточным узлом.
— Окислены или замаслены контактные кольца.
— Изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000-1200 об/мин, которое должно находиться в пределах 13,8-14,5 В. Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.

Проверка цепи возбуждения генератора 1601.3701.

Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора. К выводу «Ш» колодки и корпусу регулятора напряжения присоединяем вольтметр или контрольную лампу. Включаем зажигание. Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей:

— Нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами.
— Обрыв обмотки возбуждения.
— «Зависание» щеток в каналах щеткодержателя.
— Подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Схема зарядки змз 402

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Пропала зарядка (1), выявление причины

Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло.
Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений.
Пошел рыть интернет и форум.

Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

I. Нет зарядки

Возможные причины:

1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

4. нарушен контакт в проводе, дающем «+» от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток генератора. Нне будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

5. нарушен контакт в проводе со второй щетки генератора на вывод «Ш» реле-регулятора. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):

1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй — на вывод провода на силовом блоке предохранителей — контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей — тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя — тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой — тестер должен показать напряжение АКБ

4. отключаем колодку с щеткодержателя генератора и колодку из реле-регулятора, включаем зажигание.
Контролька: один вывод на «массу», второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. На одном из них в каждой колодке контролька должна гореть. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие «+» на втором выводе в колодке реле-регулятора. Контролька должна гореть, но не в полный накал. Это значит, что неисправности 5, 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Переключаем контрольку одним выводом на «+», а вторым выводом подключаем на второй вывод колодки генератора. Контролька должна гореть. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
Тестер: минусовой вывод тестера на «массу», плюсовым выводом тестера проверяем наличие «+» на одном из проводов в каждой колодке — тестер должен показывать напряжение АКБ. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие «+» на втором выводе в колодке реле-регулятора. Тестер должен показать напряжение чуть меньшее, чем напряжение АКБ. Это объясняется падением напряжения на сопротивлении роторной обмотки. Это значит, что неисправности 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Отключаем минусовой вывод тестера от «массы», подключаем плюсовой вывод на «+» АКБ, а минусовой вывод тестера подключаем ко второму выводу колодки генератора. Тестер должен показать напряжение АКБ. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.

5. Основная проверка только тестером: снять колодки с реле-регулятора и генератора и «прозвонить» выводы колодок между собой. Проверка проводится на режиме измерения сопротивления, предел измерения — единицы Ом. На обоих проводах колодок в соответствующих парах выводов тестер должен показать ноль или сопротивление своих измерительных щупов.

6. На корпусе реле-регулятора, как правило идут обозначения «+» и «Ш». «+» — это питание реле при включении зажигания, «Ш» — клемма, на которую приходит провод со второй щетки генератора и которая схемой реле подключается к «массе». На работающем двигателе отключаем колодку от реле и куском провода замыкаем клемму «Ш» колодки на «массу». При этом должна быть достаточно мощная искра и должен начать гудеть или «подвывать» генератор. Значит вышло из строя реле.

7. отключаем колодку от щеткодержателя генератора, снимаем щеткодержатель. С помощью контрольки делаем следующее: один вывод контрольки подключаем к «-» АКБ, второй вывод контрольки — к одному из выводов щеточного узла, после этого замыкаем на «+» клемму АКБ соответствующую выводу щетку. Контролька должна гореть. Если контролька не горит, можно с помощью паяльника поменять неисправную щетку или заменить целиком щеточный узел.

8. проверка: отключить колодку от реле-регулятора, включить зажигание, подключить контрольку одним выводом на «массу», а вторым выводом проверить наличие «+» на обоих выводах колодки реле. На одном выводе контролька должна гореть в полный накал — это полный «+» от замка зажигания, а на втором выводе контролька должна гореть менее ярко — из-за падения напряжения на роторной обмотке генератора. Если контролька горит только на одном из выводов, значит надо снимать щеточный узел, заодно проверить его, и мелкой наждачкой зачистить контактные кольца в генераторе. После этого установить щеточный узел на место и проверить еще раз наличие «+» на обоих выводах колодки реле.

9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.

10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора

Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.

Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.
_______________________________________________________________________________________
Все тесты пройдены успешно, дело скорей всего в самом генераторе, а это:
1. Сгорел диодный мост.
2. Обрыв роторной или статорной обмотки.
3. Неконтакт в щеточном узле.

Снимаю генератор. Тестирую дома на столе по видео:

Не работает. Разобрал.
Сгорели 2 диода, те что впаяны в плюсовую пластину диодного моста. Так же все диоды были отпаяны от плюсовой пластины включая 3й, который оказался рабочим. А олово разбрызгано по крышке генератора.
Покупаю новый мост и щеточный узел, о результатах отпишу позже))

Генератор 402 Схема Подключения

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.


Но держит стабильно.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.

Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.

Замена реле регулятора на УАЗ 469

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.

Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Замена шкива.

Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.

Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!

После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402

Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!

Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.

Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.

Устройство генератора


Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.

Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Реле зарядки газ 3110 402 двигатель

Artefact » 02 дек 2013 13:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 15:10

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 02 дек 2013 18:39

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 02 дек 2013 19:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 19:56

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:20

Мой генератор 1601.3701000

аналог 1631.3701

Вот так диодный мост выглядит:


Так подойдет на мою гену?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 09:32

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 10:52

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 10:59

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 12:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 12:24

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 15:12

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Странник » 03 дек 2013 15:20

9ноль5 66два 75 десять

Модератор – это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 20:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 08:51

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 04 дек 2013 09:50

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 15:47

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 28 дек 2013 11:22

Ну что ж, установка произведена (подробности скоро в дневнике), результаты на холостых оборотах со всем отключеным:

Внимание вопрос: Почему завышено напряжение?

На старом регуляторе было 15.1 – 15.2, но я думал беда в выгоревшем регуляторе, оказалось нет. Вольтметр подключен к постоянному «+» с часов, может на клеммах АКБ замерять надо?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

asog2012 » 13 май 2015 14:43

Каждый современный автомобиль оснащается генераторным устройством, которое используется для питания электрического оборудования, подключенного в бортовую сеть. И автомобили Газель — не исключение. Что представляет собой генератор ГАЗ 3110 402 двигатель, из каких элементов он состоит и что нужно знать о неисправностях? Об этом читайте ниже.

Описание устройства

Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.

Устройство и принцип работы

Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах. Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов. Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.

Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.

В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.

Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма. Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе. Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.

Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.

Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания. Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех. Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.

Компоненты устройства

Узел состоит из следующих элементов:

  • корпус, в который заключена вся конструкция;
  • статорный механизм;
  • роторное устройство или якорь;
  • шкив и крыльчатка;
  • выпрямительный блок или диодный мост;
  • два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
  • щеточный механизм;
  • регулятор напряжения.

Фотогалерея «Схемы подключения»

Как проверить генератор?

Процедура диагностики узла без демонтажа осуществляется следующим образом:

  1. Сначала необходимо запустить мотор и дать ему прогреться. Доведите обороты двигателя до 3 тысяч в минуту.
  2. Активируйте оптику — дальнее освещение, систему обогрева заднего стекла, печку, магнитолу, световую сигнализацию и включите дворники. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально приближенные к реальным условия эксплуатации.
  3. Далее, с помощью вольтметра или мультиметра измерьте значение напряжения на выводах АКБ, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Если полученное значение не такое, то это говорит о том, что в работе обмоток произошли неполадки — замыкание либо обрыв. Либо неисправность заключается в регуляторе напряжения, щетках. Также проблема может крыться в окислении колец обмоток.
  4. Чтобы вы могли убедиться в работоспособности регуляторного устройства, отключите все электрооборудование, кроме оптики, в частности, вам потребуется именно габаритное освещение. При оборотах двигателя 1000-1200 в минуту необходимо проверить напряжения, оно должно составлять около 13.5-14.2 вольт.

Диагностику работоспособности регулятора напряжения можно осуществить путем подключения контрольной лампочки между щетками. Разумеется, перед этим реле следует демонтировать. К контакту D1 нужно подключить питание 12 вольт, а к контакту массы — минус. Лампочка должна загореться, а если уровень напряжения увеличится до 13.5-14.2 вольт, то источник освещения должен потухнуть. В том случае, если лампочка горит и не тухнет, проблема кроется в реле, его нужно поменять (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

  1. Вышел из строя диодный мост. Специалисты рекомендуют менять выпрямитель целиком, в сборе. При необходимости вы можете поменять и отдельные диодные элементы, но в данном случае их нужно будет правильно запрессовать в фиксатор, данная процедура требует навыков.
  2. Повреждение шкива либо его износ. Ремонту такая неисправность не подлежит, устройство придется менять.
  3. Износ щеток или коллектора. Если речь идет об износе, то процедура ремонта заключается в замене вышедших из строя элементов.
  4. Замыкание витков обмотки статора. В данном случае можно попытаться заново перемотать обмотку, но это очень кропотливая операция и справиться с ней сможет не каждый. Придется потратить достаточно времени, при этом не факт, что вы сможете добиться желаемого результата.
  5. Выход из строя подшипника. Как правило, такая проблема также связана с износом детали, поэтому неисправности такого рода решаются путем замены.
  6. Выход из строя регулятора напряжения. Деталь также надо менять.
  7. Повреждение проводки электроцепи. Поврежденные участки цепи следует восстановить путем замены проводов.
  8. Износ ремня генератора Волга или Газель. Об износе могут свидетельствовать следы трещин и прочих повреждений на структуре ремешка. Ремонту такая неисправность также не подлежит, ремешок следует менять (автор видео — Алексей Наджафо).

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

  1. Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
  2. Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
  3. Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
  4. Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
  5. Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
  6. Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
  7. Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Видео «Инструкция по ремонту своими руками»

Как правильно отремонтировать генераторный узел на Газели и что при этом следует учесть — ознакомьтесь с инструкцией в ролике ниже (автор — Denis Legostaev).

В наличии на складе: 24

551,00 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи. В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом. Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения: – положение переключателя «min» (13,6В) – для работы при высокой температуре окружающей среды (>20?С), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); – среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0?С до 20?С; – положение переключателя «max» (14,7В) – для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.

Схема зарядки змз 402

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.

Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения — скорее, вопрос религии.

Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.

Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле — естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») — на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор — АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) — на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).

Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.

Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.

Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.

——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

Схема зарядки аккумулятора от генератора газель 402 двигатель

19.5.1. Проверка генератора двигателя ЗМЗ-402 на автомобиле

Для проверки цепи возбуждения генератора отсоедините разъем от регулятора напряжения, присоедините к выводу “Ш” штекерного разъема жгута электропроводки и корпусу регулятора подсоедините контрольную лампу или вольтметр и включите зажигание. Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; заедание щеток в каналах щеткодержателя; подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Проверка диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов описана в разделе Разборка и проверка генератора двигателя ЗМЗ-4062. Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Трехуровневый регулятор напряжения на ЗМЗ-402 — ГАЗ 24, 2.4 л., 1990 года на DRIVE2

Так как мой регулятор напряжения наполовину выгоревший решил я его сменить, а какой брать?В итоге взял трехуровневый, но под 406 генератор, т.к. под 402 их не делаютНу думаю, пофиг, щетки 406 отрежу, мамы обожму и на свои щетки поставлю, открываю капот чтобы посмотреть схему подключения и не тут то было, провод «Ш» идет напрямую от гены и до регулятора, а «+» и с гены и с регулятора уходит в косу.В итоге решил 406 щетки снять вместе с проводами и оставить родную проводку, только все клеммы обновить и сопли убрать. Сначала вообще просто попробовал будет ли это чудо работать, накинул на массу, провода зажал, мотор завел – все работает, буду ставить!Внутренности, кому интересно.Ну что ж, все клеммы обжал, фишки сменил – проводка в порядке, все на месте и работает.Но вот рабочие параметры (все выключено на холостых) совсем не радуют:Положение “MIN”Среднее положениеПоложение “MAX”Регулятор то работает, а вот почему завышено напряжение, вот в чем вопрос? Со старым регулятором напруга тоже была завышена.

Схема электропроводки Газель 402 двигатель: замена своими руками

Ставшая незаменимым транспортным средством Газель с 402-м мотором, с годами все же требует к себе внимания.

Электропроводка не значится среди подлежащих плановой замене деталей, однако электрическая схема довольно часто требуется при осуществлении ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Родной 402 двигатель для Газели

Оснащенный карбюраторным двигателем ЗМЗ-402, автомобиль успешно вырабатывает свой моторесурс, и когда приходит время капитального ремонта, многие владельцы задумываются не только о восстановлении, но и о перенастройке его работы.

А поскольку карбюраторные версии силовых агрегатов канули в прошлое, то остро стоит вопрос о перспективах использования восстановленного мотора.

Электрическая система автомобиля Газель

Переход на инжекторные многоклапанные двигатели возможен и даже рекомендован автопроизводителем, однако не всегда владельцев такой подход устраивает, и в первую очередь с финансовой стороны.

Совет: Как бы там ни было, а извлекая мотор для переборки, у владельца есть возможность заменить и старую электропроводку.

Если ресурс восстанавливаемого силового агрегата внушает оптимизм, а под рукой есть схема электропроводки Газель – двигатель 402 вполне может прослужить еще не одну сотню тысяч километров.

Электрическая схема проводки Газель 402 двигатель

Замена проводки на автомобиле Газель

Причины, вызывающие необходимость замены электрической проводки по схеме в автомобилях Газель, заключаются не только в связи с переборкой силового агрегата, но и:

  1. Вследствие естественного износа проводов;
  2. Расслоения изоляции из-за естественного старения;
  3. Механических повреждений (перегибы, задиры);
  4. Коротких замыканий в той или иной электроцепи;
  5. Окисления контактов и разъемов.
Дополнительные материалы для замены

Помимо покупки новой электропроводки, соответствующие используемому мотору, также подлежат замене:

  1. Высоковольтные провода;
  2. Электронный коммутатор (в поздних версиях моторов серии ЗМЗ-402);
  3. Катушка зажигания;
  4. Реле уровня заряда АКБ;
  5. Контактная группа блока предохранителей;
  6. Замок зажигания.
Места, требующие монтажных работ

Укладка жгута проводов не является сложным делом, тем более, что места их закрепления на раме предусмотрены изначально (желоба, технологические отверстия и т.п.).

Салон Газели с разобранной приборной панелью

Однако, по сложности, работы по замене подразделяются на зоны ответственности:

  1. Подкапотное пространство;
  2. Салон автомобиля;
  3. Задняя часть кузова.

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. Более сложными являются салон и подкапотное пространство.

Монтаж проводки на автомобиле Газель

Проводка на Газель 402 подразделяется на указанные зоны.

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация:

  1. Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части;
  2. Более короткий – для салона;
  3. Наибольший по количеству проводов и разъемов – для подкапотного пространства.

Начало работ по замене проводки осуществляется из кабины:

  1. Закрепляем жгут в салоне;
  2. Протаскиваем второй жгут проводов под капот и закрепляем;
  3. Протаскиваем задний жгут по раме, соединяем разъемы, ориентируясь по расцветке проводов;

Электрическая часть в моторном отсеке

В подкапотном пространстве:

  1. Разделяем жгут на правую и левую стороны, ориентируясь по длине и разъемам;
  2. Подключаем коммутатор;
  3. Подаем провод на генератор;
  4. Соединяем регулятор напряжения;
  5. Подключаем катушку зажигания;
  6. Соединяем клеммы стеклоочистителя, реле поворотов;

Совет: проводка Газель 402 имеет разделения на цвета, которые соответствуют цветам, изображенным на схеме, как и на электропроводке Газели Бизнес.

  1. Подсоединяем разъем к блоку предохранителей;
  2. Подаем провод на отопитель;
  3. Соединяем на рулевой колонке переключатель света;
  4. На панели приборов запитываем центральный переключатель головного света, кнопку аварийки, подсоединяем приборы.

Выводы: используя заводскую схему электропроводки Газели, независимо от модели – 406 или другой, можно самостоятельно заменить старые провода, придерживаясь условных и цветовых обозначений.

Схема электропроводки Газель: 402 двигатель нуждается в подготовке к зиме

Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.

Ведь с наступлением холодов, а ночные заморозки бывают уже и ранней осенью, возникают трудности с запуском холодного двигателя, и от того, в каком техническом состоянии находится проводка на Газель 402, зависит ваш рабочий день. Проблемы с электрикой быстро превратят авто в неподвижный сугроб

Посудите сами:

  • либо вы, почти разрядив аккумулятор, все же заводите автомобиль и выезжаете на работу, но на следующее утро история повторяется;
  • либо на «галстуке» отправляетесь в ближайшую автомастерскую, где услышите от штатного электрика стоимость работ и запчастей, которые вам предстоит оплатить для восстановления работоспособности автомобиля.

Обратите внимание! Виной всему не ваш «старый» аккумулятор – все зависит от того, в каком состоянии находятся проводка Газель 402 и электронные компоненты системы зажигания.

Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать. Например, о том, насколько может быть опасна проблема с плохими контактами можно узнать из статьи Проводка на Газель 405: проблема с «массой» и т.п.

Технические моменты зимней эксплуатации

Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом – запуск двигателя. В этом отношении автомобиль Газель даже со своим архаичным двигателем ЗМЗ-402 даст фору более современным транспортным средствам с электронными системами даже при -30°С.

Но при условии, что:

  1. свечи отрегулированы и исправны;
  2. высоковольтные провода не имеют трещин;
  3. система зажигания и карбюратор правильно отрегулированы;
  4. в цилиндрах 402-го нормальная компрессия;
  5. полностью заряжен аккумулятор.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев. А вот о том, как сделать пуск более простым и щадящим для авто и пойдет речь дальше.

Топливовоздушная смесь

Первое, о чем следует помнить, это о том, что подготовленная карбюратором топливовоздушная смесь на холодном двигателе отличается низкой испаряемостью. По сути – бензин в камере сгорания ведет себя как жидкость, а не как пары бензина и воздуха, тем самым затрудняя начало воспламенения. На фото – сгорание топлива на прогретом авто (а), и на не прогретом (б)

Когда двигатель проработает какое-то время, то:

  • бензин, попадая в карбюратор, нагреется за счет тепла работающего ДВС;
  • в камеру сгорания попадет легко воспламеняемая топливовоздушная смесь;
  • двигатель станет устойчиво работать.

Совет: Поскольку изменить качество бензина автовладельцы не в состоянии, то необходимо решать эту проблему на автомобиле. А именно – правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания.

О том, как это сделать, и как устроена принципиальная схема электропроводки Газель, подробно расписано в наших других публикациях.

Воспламенение топлива

Для того чтобы поджечь в цилиндре «холодный бензин», нужна не просто искра на электродах свечи, а мощный электрический разряд. Штатная система зажигания на 402-й Газели вполне способна обеспечить такие параметры, поскольку это предусмотрено конструкционно. Классическая система зажигания ЗМЗ 402

Система зажигания на двигателе ЗМЗ 402 состоит из:

  1. коммутатора;
  2. катушки зажигания;
  3. трамблера;
  4. свечей;
  5. высоковольтных проводов.

Именно от их технического состояния и будет зависеть работа двигателя в условиях холодного времени года.

Расходные материалы

Самый важный момент для владельца ГАЗели – нужно приучить себя относиться к электрическим компонентам как к расходным материалам. Российская ментальность «стоит – не надо трогать» в этом случае совершенно не оправдана. Приобретайте современные провода – их цена сравнима с 10 литрами бензина, а пользы вы получите намного больше

На что обратить внимание

Ниже представлена схема электропроводки Газель — двигатель 402 которой позаимствован у Волги вместе со всеми конструктивными элементами, и об этом забывать не стоит. Выделенный красным контуром фрагмент – зона пристального внимания. Электрическая схема Газели с 402-м двигателем производства ЗМЗ

Осматривайте их и при выявлении неполадок:

  1. трещин на корпусе крышки трамблера;
  2. свечении вокруг высоковольтных проводов в темноте;
  3. неустойчивой работе реле зарядки АКБ (аккумулятор «кипит» или постоянно разряжен);

до наступления холодов отправляйтесь в магазин автозапчастей и приобретите новые детали для замены. А предложенная схема проводки Газель 402 двигатель поможет разобраться с их поиском и заменой.

Важно: стоимость деталей не превысит стоимости заправки полного бака. А если еще и поменять их своими руками, то только на облегченных пусках двигателя в холодное время вы сэкономите немало средств и времени, а также продлите ресурс узлов и агрегатов двигателя.

Резюме

Как видите, холодная пора еще до выпадения снега способна причинить немало трудностей владельцам Газелей. Но их легко можно избежать, если знать, что и как нужно делать. Поверьте, ваши расходы и время окупятся с лихвой, поэтому отправляйтесь к своему автомобилю и подготовьте его к зиме заблаговременно. Удачи на дороге!

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

иногда нет зарядки

  • Версия для печати

иногда нет зарядки

  • Цитата

Re: иногда нет зарядки

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 08 окт 2014, 09:39

А зачем? Генераторы на 402-й вроде не дефицит, по разборкам/барахолкам полно продают

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
По поводу РН надо внимательно смотреть схемы. Навскидку не помню, но некоторые управляют плюсом, некоторые — минусом. Потому не удивительно, что с неродным не работает совсем. А приспособить можно любой, ничего эксклюзивного там нет.

Re: иногда нет зарядки

  • Цитата

Re: иногда нет зарядки

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 11 окт 2014, 12:59

Неправда. На некоторых машинах до 15В считается нормой. А 14.5-14.7 — на зиму самое то. Это летом можно поменьше, чтобы не кипел.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И учитывайте погрешность китайских тестеров еще

Re: иногда нет зарядки

  • Цитата

на стоковом 402 это действительно многовато, на некоторых это действительно нормально, но для этого нужны мозги которые будут регулировать данный момент в зависимости от условий, например как на крысе, что же касается 402 то это много, хотя есть двухрежимные РР, там просто на зиму штекер перетыкается во второе гнездо, «зимнее», тогда действительно гдето так и регулируется напруга. правда мой опыт с двухрежимными не могу назвать удачным из-за качества самого девайса — пару раз пробовал, проверку временем на надёжность не прошли.

Re: иногда нет зарядки

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 11 окт 2014, 22:10

Какая разница, какой двигатель и вообще какая машина в контексте напряжения в бортовой сети? Это напряжение влияет лишь на заряд и состояние акб, которые унифицированы.

А как это напряжение регулировать — вопрос совсем другой. Хотя, насколько мне известно, ЭБУ этим не занимается вообще, всё проще — в генераторе.

Генератор газ 3110 406 двигатель схема подключения

Вопрос такой, что за клеммы подключения на генераторе D+ и W ?

Recommendations

Comments 9

406 мотор. греется генератор, плюсовой контакт на нем и провод до предохранителя. генератор новый на 100а. провод визуально нормальный. не могу понять причину. может у кого было так

W — «фазовый выход» например для подключения тахометра, сейчас никем неиспользуется, а вот про правильное подключение D+ смотри рис.9 — amastercar.ru/articles/el…equipment_of_car_11.shtml HL — контрольная лампочка с изображением акумулятора в приборке.

«B+ идет заряд
D+ идет возбуждение,
W — это вывод одной из фазных обмоток статора (на ней переменное напряжение). Может использоваться, например, для подсоединения тахометра или счётчика моточасов на какой-нибудь спецтехнике. На автовазовских изделиях эта клемма не особо актуальна.»

информация из инета)

D+ — на приборку, напряжение.
W — на тахометр.

так, D+ yна приборку или же возбуждение?

Возбуждение! на 3110 оно идет через приборку! и за одно на стрелку…

На Волгу и Газель УАЗ с двигателями ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, ЗМЗ 409
ставились генераторы 9422.3701 производства КЗАТЭ и 5102.3771 производства ЭЛТРА и их многочисленные клоны .

Схемы генераторов 9422, 5102 одинаковы.

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, далее через предохранитель 3 и через лампочку в щитке приборов попадает на точку D генератора. Эта точка является выходом дополнительных диодов. Далее ток идет на вход регулятора напряжения. Напряжение действующее на в этой точке открывает транзистор регулятора и ток проходит через щетки в обмотку возбуждения и далее через открытый транзистор на массу.

Генератор возбуждается и при вращении ротора, на выходе генератора появляется напряжение. Генератор сам становится источником, начинает заряжать аккумулятор и питать все приборы. Ток к нагрузке идет от генератора.

Часть тока генератора отводится через дополнительный выпрямитель в обмотку возбуждения, то есть генератор сам обеспечивает себя током возбуждения.

Лампочка на панели приборов выполняет две функции. Она своим сопротивлением ограничивает ток возбуждения от аккумулятора до 100 мА. и показывает работает генератор или нет. При включении зажигания она загорается, потому что через неё идет ток первоначального возбуждения – это сообщение о том, что генератор готов к работе. При запуске генератора, лампочка гаснет – это сигнал о том, что все в порядке, генератор заработал.

Если лампочка загорится во время движения – «Внимание, генератор перестал работать».
Параллельно лапочке включен вольтметр, который показывает напряжение при включенном зажигании, это полезно для контроля за работой генератора, аккумулятора и нагрузок.

.
Диодный мост генератора

Для 90 амперного генератора 3222.3771 применяется диодный мост на 8 диодов

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести (восьми) диодов.
Три дополнительных маленьких диода предназначены для выпрямления тока возбуждения. Схема с дополнительными диодами в отличии от простой схемы, позволяет исключить случайную разрядку аккумулятора если двигатель не заработал, а зажигание включено.

Для автомобилей производства 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Диодный мост для подключения тахометра имеет дополнительную клемму, Она не мешает поставить диодный мост на любой генератор данной серии, Поэтому если предлагают диодный мост с дополнительной клеммой смело покупайте.

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Кроме того, включение приборов сильно увеличивает ток нагрузки, а чем больше ток, тем ниже напряжение. Потому во всех автомобильных генераторах напряжение поддерживается на одном уровне. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Какое должно быть напряжение?
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора должно быть 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.

Если генератор неисправен

При запуске двигателя не гаснет лампочка на панели приборов.
Вольтметр подтверждает, что напряжение осталось на таком же уровне, который давал аккумулятор.
Зарядка не идет и ехать рискованно, через два часа двигатель заглохнет и можно встать в самом неудобном месте. Надо ехать туда , где отремонтируют генератор.

Обрыв или ослабление ремня
Плохой контакт на силовом выводе
Обрыв регулятора напряжения
Полный износ щеток
Полный износ контактных колец на роторе
Обрыв обмотки ротора
Сгорела обмотка генератора
Обрыв или сгорание диодного моста

Напряжение может оказаться наоборот выше положенного, это покажет вольтметр, стрелка уйдет в правый край.

Аккумулятор будет перезаряжаться и выкипать, лампочки начнут перегорать
Надо срочно поменять регулятор напряжения.

Сильный рокот от генератора говорит о полном износе подшипников, надо срочно поменять подшипники иначе генератор заклинит

Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

Генератор

Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

Система зажигания

Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

  • На 406-ом моторе:
  • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
  • не слишком надежен блок управления двигателем;
  • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
  • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
  • На 402-ом двигателе:
  • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
  • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

    Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector