Щелчки в подвеске при трогании и торможении

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»

ВАЗ 2107. Намучался. Взял с пробегом 40 тысяч. Гонял не быстро, но по херовым дорогам, в том числе и в лес, и на рыбалку.
На 45 запорол тормозные барабаны (перегрел, тросик закис), поменял всё, и передние колодки заодно.
На 46 стал замечать стук при прохождении неровностей с прижатой педалью тормоза. На 49 стало конкретно доставать, поехал в сервис.
Обсмотрели, протянули всё, что можно. Ничего толком не нашли. Поменяли шаровые. Никакого эффекта.
Стук при трогании появился на 51. Что-то конкретно разболталось похоже. Стук и скрежет при трогании, стук при торможении, сбросе газа, иногда при переключении передач.
Сейчас уже 52. Поменял тяги трапеции (трек). Подтянули ещё заодно пару болтов/гаек над левым колесом. Ничего не изменилось.

Короче говоря ума не приложу. Повторю, что смотрели разные люди, ничего толком не нашли.

Или тормоза или что-то с кузовом, может балка какая или в кузове что-то болтается. Я сам то не особо силен в своем авто. Подскажите, а то ведь с этими сервисами без штанов можно остаться.

Marsiano, интересные сервисы у вас там. Зачем менять наобум то, что можно продиагностировать.

По делу. Почти на 100% уверен, что появился люфт в балке. Загони машину на яму. Попроси помощника энергично поболтать машину спереди, а сам рукой из ямы прощупывай соединение лонжерон-балка. В принципе, с двух сторон. Бывает, что «на глаз» люфта не видно, а рука «услышит».

стук при прохождении неровностей с прижатой педалью тормоза.

Проверяй подшипники полуступиц, втулки амортизаторов и рабочие тормозные цилиндры.
Полуступицы, проверить люфты и не шумят ли.
Амортизаторы, лучше проверять вдвоем, один качает машину, второй проверяет не бьет ли, слушать удобнее через брусок приложенный к уху.
По тормозам: снимай колодки, на РТЦ есть пыльнички резиновые, снимаем, слегка промазываем смазкой(лучше графит) и собираем все на место. Цилиндры иногда закисают и не возвращаются в исходное положение, из за этого имеем биение в педаль при торможении, иногда стуки. А так же не забываем смазать тросик ручника и добавить смазки в колдун. Графитовая смазка не вымывается так быстро и не подгорает.

На 49 стало конкретно доставать, поехал в сервис.
Обсмотрели, протянули всё, что можно. Ничего толком не нашли. Поменяли шаровые. Никакого эффекта.
Стук при трогании появился на 51. Что-то конкретно разболталось похоже. Стук и скрежет при трогании, стук при торможении, сбросе газа, иногда при переключении передач.

Стук при трогании, торможении и при переключении передач при исправных крестовинах происходит либо из за кузова, когда сгнили усилители коробов. Мост начинает гулять на тягах. Первый симптом например: появляются трещины/разрывы стойки лобового стекла, но машина свежая, не наш случай. Снимаем кардан, проверяем люфт редуктора, и затяжку гайки редуктора. Проверяем люфт коробки. На шлицы кардана так же кидаем смазку при установке.

Сейчас уже 52. Поменял тяги трапеции (трек). Подтянули ещё заодно пару болтов/гаек над левым колесом. Ничего не изменилось.

тормозные колодки тоже смотрели?

Marsiano, интересные сервисы у вас там. Зачем менять наобум то, что можно продиагностировать.

Тут с этим сложно. Яма только на СТО,там как бы всё шатали, проверяли, но без толку (и это в двух сервисах). В Питере просто разводят на деньги, давайте это, потом это, а в конце гаечку незаметно подтянут и всё, какие мы молодцы.
Буду ездить, пока не развалится, пусть всё гремит, стучит, лишь бы тормоза работали и руль крутился. Движок в порядке. Потом выкину.
Но был бы признателен, если бы из Питерских кто помог разобраться.

Буду ездить, пока не развалится

Один из болтов немного выкрутился(или оба),вот он и «погуливает»

Всё в одной куче, рядом

А рука-то одна. Не можешь увидеть — трогай. Тем более, что ты уже знаешь как поймать стук.

Алекс!.
Не мог бы ты скинуть картинку с мануала какого-нибудь и показать, где крутить-тянуть если что? По балке я имею ввиду.

Появилась мысль, что может болт крепления верхнего рычага — был не затянут, разбил втулку. Посмотрю и там, хотя там протянуто намертво и вроде не люфтило. Посмотрю по грязи, если не слезла, то не оно.

болт крепления верхнего рычага

картинку с мануала какого-нибудь и показать, где крутить-тянуть если что?

Болты крепления балки к лонжерону ( нижний рычаг и пружина сняты)

Зачастую отрывает гайку на балке

Причин стука и скрипа может быть множество .
Ослабла затажка креплений .
1) балки
2) верхнего рычага к брызговику
3) нижнего рычага к балке
Трещины на балке
Трещины в лонжероне , по болтам крепления балки (надеюсь до этого не дошло)
Клинит шаровую опору (обычно нижнюю) — заржавел или имеет ступенчатый вынос шаровый сухарь .

Извиняюсь, был не внимателен. Показалось что стук сзади почему то. Я бы вот что еще добавил к остальным советам:
проверить маятник в добавок раз уж стук именно справа. Было и такое. Проверить можно так же снизу покачав его.

Просто если бы по идее была бы балка, то как минимум был бы увод от прямолинейного движения. Так же стучать может верхний рычаг. Если он не дотянут был, то гнездо разбивает. Можно просто подергать за колесо вперед-назад. Если будет стук, то домкратим колесо, подставляем что либо под рычаг нижний, опускаем на опору и дергаем за рычаг верхний. Люфт и звук всегда себя покажет при диагностике.

Извиняюсь, был не внимателен.

раз уж стук именно справа.

Neonl . Батенька . Вы не внимательны опять .

Спереди слева. Как буд-то в колесе.

то есть реально где-то за левым передним колесом.

А давайте по порядку на счет стука?
1. Есть ли увод от прямолинейного движения при торможении? Если есть то в какую сторону. Резкого торможения не надо, достаточно динамического торможения на небольшой скорости на грани блокировки в один нажим и с «имитацией» АБС.
2. Как машина ведет себя в повороте, возвращается ли руль в центральное положение при выходе или приходится его доварачивать? Изменился ли с появлением стука «отзыв» рулежки? охотно или не охотно слушается(естественно при нормальном давлении в шинах на ровной дороге).
3. При появлении удара отдает ли в руль или в педаль тормоза при торможении и при прохождении ям?
4. Пробовали ли снять амортизатор(ы) и проехаться без него?

Судя по симптомам пока все же напрашивается втулка верхнего рычага подвески, так как при плавном нажатии на крыло появился звук все говорит о разбитой втулке, образовался элепс пока небольшой, вот и стучит. Особенно звук проявляется при работе подвески, ямы, старт, торможение.
Возможно амортизатор, в часности верхняя точка крепления, но слабо верится.
Будь бы обрыв на балке(шпилька или гайка), машину начнет вести. В поворотах неадекватно вести себя будет машина. Потеря жесткости передней подвески пошла бы. А она у нас и так не на высоте. И ездить было бы просто невозможно.

Машина более или менее свежая, не думаю что проблемы уже начались с металлом. Ну разве что если штурм бордюров был.

Есть ли увод от прямолинейного движения при торможении?

Как машина ведет себя в повороте, возвращается ли руль в центральное положение при выходе или приходится его доварачивать?

отдает ли в руль или в педаль тормоза

Пробовали ли снять амортизатор(ы) и проехаться без него?

В поворотах неадекватно вести себя будет машина.

Щелчки в подвеске при трогании и торможении

Писал данную тему еще в старом своем блоге, но решил и здесь осветить эту проблему еще раз. Вот что произошло с моей Ладой Калиной спустя всего 7000 км после покупки. В момент трогания стали появляться странные щелчки в районе переднего правого колеса, то же самое происходило и при торможении.

Так как Калина моя еще совсем новая была, то грешить на шрусы я не мог, тем более, что ездил все время аккуратно вряд ли бы они вышли из строя за такой небольшой промежуток времени. Почитал на эту тему много форумов, и наткнулся на одну довольно интересную версию: щелчки при трогании или торможении могут возникать из-за не затянутой ступичной гайки.

Сначала даже не мог предположить, что проблема именно в гайках. Взял ключ, снял пластмассовые колпачки со ступицы и решил попробовать подтянуть, но к моему удивлению она не сдвинулась даже на миллиметр. Большого ключа у меня не было, поэтому решил отправится в автосервис и там попросить помощи.

Приезжаю, и прошу мастера, чтобы тот мне дал ключ большой специально для таких дел, но он меня сразу начал переубеждать, что это привода, шрусы или шаровые опоры. Короче говоря, стал разводить меня на комплексную диагностику ходовой. Естественно, делать этого не стал, и просто убедил того, чтобы он сам затянул мне эту гайку. Выносит ключ, наставил и слегка дернув рукой, говорит: «Ну вот видишь, это дело не в ступице». Слушать весь этот бред не было никакого желания, поэтому отправился до знакомого, у которого полно инструмента.

Нашли мы с ним нужную головку, вороток, и сверху воротка одели еще метровую трубу. Навалившись можно сказать всем весом на эту трубу, гайка всего несколько миллиметров сдвинулась и как оказалось — этого было вполне достаточно, чтобы эти щелчки прекратились. После данного мероприятия прокатился во всех режимах: резко трогался, также тормозил, но никаких посторонних звуков больше не доносилось. Моя Лада Калина теперь опять шелестит. Так что всем владельцам могу дать совет, если возникнет подобная проблема, то лучше сразу пробуйте затянуть эту гайку ступичного подшипника, а обращаться в сервис нужно только в самых крайних случаях.

Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.

Выявление причин неисправности

Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.

Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Резюме

Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении

Форумы
Автомобили Сузуки
Liana/Aerio
Liana / Эксплуатация и ремонт