0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить автомобиль своими руками

Как покрасить автомобиль своими руками

Покраска автомобиля своими руками, по мнению многих автолюбителей, дело очень сложное и недоступное простым смертным. Между тем, хорошо покрасить машину в домашних условиях, при наличии желания и некоторого опыта, может практически каждый. В этой статье мы подробно расскажем о том, как после ремонта самому покрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов «жестянки», состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

  1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
  2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
  3. Шлифовка и полировка.

Кроме этой инструкции по покраске машин, на нашем сайте вы можете почитать и посмотреть следующие материалы:

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей.

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки ( смотрите пример на видео в конце статьи ).

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

  • Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
  • Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
  • Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
    • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
    • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
    • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
    • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

  1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
  2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
  3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

  • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
  • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
  • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
  • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
  • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Видео-урок по покраске автомобиля краскопультом своими руками

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

[highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:

На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

  • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
  • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
  • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
  • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в следующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

Шпаклевка авто своими руками — видео

Если автомобиль нуждается в ремонте, не всегда обязательно прибегать к услугам специалистов. Есть ряд работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно, при этом неплохо сэкономить, но что еще важнее, получить драгоценный опыт. Малярные работы — довольно дорогое удовольствие и если стоит вопрос о локальной, а тем более, полной покраске автомобиля, то большую часть бюджета на это дело забирает именно цена работы. Сегодня мы постараемся сэкономить на шпаклевке.

Содержание:

Необходимость шпаклевки кузова

При незначительных повреждениях кузова, а также при полной покраске автомобиля, без шпаклевки обойтись не получится. Даже в том случае, если плоскости не имеют вмятин, царапины всегда останутся на поверхности и их необходимо шпаклевать. Не говоря уже о правке поверхности после рихтовки или сварки. Именно шпаклевка придает плоскости ту форму и такое качество поверхности, которое в точности повторит лакокрасочное покрытие.

Качество шпаклевки в целом зависит от многих факторов:

  • качество и правильный выбор материала;
  • используемые инструменты и приспособления;
  • условия работы: освещенность, температура, влажность, чистота помещения, в котором проходит
  • шпаклевка кузова;
  • навыки и опыт мастера.

Опыт, безусловно, самое главное условие удачной и качественной шпаклевки, но с опытом не рождаются, его получают только практикой.

Шпаклевки для авто

Какой бы сложной ни была шпаклевка авто своими руками видео которой мы представили выше, во многом результат зависит от правильного выбора шпаклевки. В зависимости от состояния поверхности, выбирают тип и марку шпаклевки, поскольку кузов с многочисленными мелкими и крупными повреждениями одним видом шпаклевки обработать едва ли получится. Шпаклевки делят как по предназначению, так и по составу. Вот основные ее виды, используемые чаще всего:

  1. Шпаклевки заполняющие. Они предназначены для заполнения крупных вмятин и швов, которые не удается вывести с помощью рихтовки. Такие составы, как правило, многокомпонентные, а состоят они из связующего материала на полимерной основе и стекловолокна разной степени плотности. Заполняющая шпаклевка может со временем усаживаться, причем дорогие марки позволяют себе это крайне редко. Также, в зависимости от того, какой слой шпаклевки можно наносить, на поверхности могут появиться микротрещины, что нужно учитывать при вычислении оптимального слоя.
  2. Жидкая шпаклевка. Этим видом материала выравниваются мелкие царапины и микросколы. Она наносится при помощи краскопульта на подготовленную поверхность, а после шлифовки заполняет трещины и мелкие борозды от царапин. Иногда такая шпаклевка может смешиваться с грунтовкой для придания необходимой консистенции, но только в том случае, если их составы идентичны.
  3. Универсальная шпаклевка. Основной вид материала, который используется практически при любых шпаклевочных работах. Максимальный слой — до 5 мм, она редко дает усадку, создает прочный слой и хорошо обрабатывается.
  4. Финишная шпаклевка. Имеет фактически тот же эффект, что и жидкая, только наносится шпателем, а слой ее не может превышать 1,5-2 мм. Шпаклевка имеет мелкую зернистость, поэтому вероятность усадки при превышении допустимой толщины слоя довольно высока.

Подготовка поверхности под шпаклевку

На результат работы также сильно влияет подготовка поверхности. Если кузов или поврежденный участок не привести в порядок, шпаклевка просто не станет держаться и может со временем отслоиться от поверхности. Поэтому этот этап — обязателен. В первую очередь кузов автомобиля очищается от пыли и грязи, после чего необходимо сбить глянец с поверхности. Делают это по влажному кузову при помощи наждачной бумаги минимальной фракции. Чем тщательнее уберется глянец, тем прочнее слой шпаклевки будет держаться на поверхности кузова.

Когда глянец сбит, кузов или поврежденное место можно протереть мягкой ветошью насухо и обязательно обезжирить специальным составом. Крайне не рекомендуется применять для обезжиривания агрессивные растворители, поскольку их влияние на старый слой краски и лака предугадать крайне сложно.

Как развести и правильно наносить шпаклевку

После подготовки поверхности, она должна полностью высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению материала. Обычно используются двухкомпонентные универсальные шпаклевки. Их замешивают в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, а период жизни готовой смеси бывает крайне непродолжительным, поэтому замес производят в небольших количествах.

Наносится шпаклевка при помощи шпателя, а первый слой необязательно должен быть идеальным, поскольку в редких случаях только он бывает последним. Черновой слой просушивается до полного высыхания. На упаковке шпаклевки обязательно указывается время сушки, а приступать к дальнейшей обработке можно только после полного отвердения материала. Затем слой шлифуют и наносят следующий.

Финишная шлифовка кузова авто

Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

Уроки шпаклевания от дяди Юры. Часть 1. Как шпаклевать рант крыла

Всем привет. Предлагаю вам посмотреть уроки шпаклевания от дяди Юры. Возможно это окажется кому то полезным, данный текст пишу только согласно требованиям данного сообщества, сам же я твёрдо убеждён что это нужно смотреть, а не читать и рассматривать картинки.
Для любителей подискутировать по поводу того как правильно писать шпаклёвка или шпатлёвка предлагаю прочесть статью
Итак есть крыло которое нужно отшпаклевать. Любителей написать — нужно выкинуть и купить новое прошу особо не беспокоится и расслабится крыло брали специально чтобы показать приёмы шпаклевания, любителе ПДР тоже отправляем туда же.
Видео для тех кто предпочитает смотреть:

Так как покрытию больше 10 лет сносим его не жалея, поскольку оно уже все в сколах и далее его сохранять нет смысла.
Применяет обычную орбиталку с абразивом Р80 и Р150. Далее в трудных местах работаем миниугловой машинкой удаляя только ЛКП.

Получаем чистый от коррозии металл:

Далее наносим эпоксидный грунт, который служит в данном случае как антикоррозионный первичный грунт, толщина слоя до 20 мк. Такой слой нужен для того чтобы продолжить работу в режиме мокрый по мокрому, т.е. без шлифования грунта, нанести шпаклёвку. Прошу любителей рассказать о том что лучше шпаклевать на голый металл тоже отдохнуть поскольку ТЕХНОЛОГИЯ ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ШПАКЛЕВАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО НА ПЕРВИЧНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ, только тогда мы получаем хорошую антикоррозионную защиту, либо приметь специальные шпаклёвки которые можно наносить на голый металл, хотя даже это я не рекомендую делать.
Далее проводим ревизию поверхности чтобы получить понимание стратегии работ, для этого применяем широкий шпатель от д. Юры.

Для глубоких повреждений применяем стекловолокно, как имеющую наименьшую усадку и прочную, за счет армирования.

Небольшими шпателями шириной 120 и 200 мм наносим шпаклёвку на поверхность

Одной из проблем была сильно заваленная арка крыла, отшпаклевать её и сделать ровной достаточно трудно, потому Юра предложил следующее решение:
Широким шпателем в черновую создаём плоскость максимально приближенную к нужной и даём подсохнуть чтобы шпаклёвка схватилась:

Наносим на край арки валик из шпаклёвки так чтобы он был на самом краю и был выше чем необходимо, делается это с помощью шпателя 200 мм.

Нам нужно получить аккуратный тонкий валик по всей длине арки:

Вот так у нас получилось предварительно отшпаклевать.

Чтобы не было пор в шпаклёвке со стекловолокном, проходим поверхность шпаклёвки, мелким софтом или финишной шпаклёвкой.

После этого даём шпаклёвке высохнуть момента когда её можно шлифовать. Так как плоскость арки практически ровная в целом состоянии, мы шлифуем прямым жёстким рубанком, в нашем случае машинкой, но можно и руками.

Наша задача выровнять узенький валик который вы создали перед этим. Он узкий и очень быстро и ровно спиливается, давая острую и ровную кромку которая нам даст потом шаблон от которого мы далее и построим поверхность.

При этом мы не следим за тем чтобы сама плоскость арки ровно шлифовалась, просто на это не обращаем внимание.

Забегая вперёд покажу конечный результат что получилось. Хорошо видно как этот контрольный валик помог без проблем сформировать идеальный рант крыла.

На этом эту статью я заканчиваю, продолжение будет следовать, пишите свои комментарии, интересна вам эта тема или нет, стоит писать продолжение?

Правильная покраска авто: технология и результат

Кузов машины не школьная оградка – махать кистью, оставляя обильные разводы на казенном имуществе, здесь не получится. Слово «технология» происходит от «техно» (мастерство), и хоть греки заборов и машин не красили, но технология покраски авто – мастерство в высшем смысле этого слова. Убедиться в этом можно, попробовав отремонтировать кузов, покрытый неправильно разведенной алкидной эмалью.

Процесс нанесения краски на автомобиль – дело настолько тонкое, что профессиональные сервисы запасаются оборудованием на немалые суммы, но даже с таким запасом настоящих мастеров в пределах города можно пересчитать по пальцам. Однако приглядевшись повнимательнее, можно заметить, что вся аппаратура мастерских работает по большей части на ускорение процесса, а разницу в качестве можно компенсировать временными затратами. Рассмотрев этот процесс в деталях, несложно убедиться, что большая часть инструментов продается в магазине, а некоторые из них можно заменить изготовленными своими руками.

Подготовка поверхности авто

Покраска обычным акрилом или «под перламутр» занимают разное количество времени. Но независимо от того, какие материалы предполагается использовать, процесс покраски автомобиля в обязательном порядке включает обработку поверхности и защиту металла грунтовкой. В первую очередь речь идет об удалении ржавчины, а ликвидировать ее можно следующими способами:

  • зачистка абразивом;
  • обработка пескоструйным аппаратом;
  • травление.

В условиях гаража вероятнее всего придется воспользоваться шкуркой. Небольшая ржавчина удаляется шкурками крупнее P240. Тяжелые повреждения кузова зачищаются с помощью специальных насадок на дрель в виде железных щеток. Сквозная ржавчина потребует фактически зачистки краев и сварочных работ в дальнейшем. На видео показана подготовка металла авто:

Потребоваться может не только удаление ржи, но и следов старой покраски. Травление чистыми кислотами способно «растравить» металл автомобиля, поэтому чаще используются преобразователи ржавчины – вещества, превращающие результат коррозии в защитную пленку высокой прочности. Идеальный вариант – грунтовки-модификаторы, выполняющие роль одновременно и преобразователя ржавчины и промежуточного слоя между металлом и краской. Для защиты от ржавчины применяется антикоррозийная грунтовка.

Шпатлевка и грунтовка металла

Шпатлевка требуется, когда следы от предыдущих работ не исправить грунтованием (толщина грунта не должна превышать 0.3 мм). Шпатлевание значительно ухудшает механические характеристики металла. В целом никакой разницы между нанесением шпаклевки в гараже своими руками и профессиональной мастерской не наблюдается. Технология слабо зависит от условий, и сосредоточиться нужно на выборе материала и правильном выполнении инструкций производителя.

Некоторые виды шпаклевки могут значительно усаживаться во время высыхания, что определяет максимальную толщину слоя. Процент усадки обычно указывается производителем на банке, к примеру, нитрошпатлевки усаживаются на 15%, а пентафталевые только на 2-4%. Как правило, чем меньше деформаций происходит со шпаклевкой, тем сложнее ее изготовление и нанесение на авто: масляно-лакировочные материалы рекомендуется хранить под водой (так сильно на них влияет кислород), а эпоксидные готовить в малом количестве, поскольку через 4-6 часов они уже не годны к использованию. Некоторые виды шпатлевок наносятся шпателем, как на этом видео, а другие можно разводить и напылять с помощью краскопульта:

Грунтовка также не требует сверхусилий и может быть нанесена своими руками с помощью кисти и краскопульта. Но здесь технология покраски авто делает реверанс в сторону профессионалов: катодно-анодное нанесение грунтовки с трудом можно осуществить в домашних условиях. Однако именно такой способ грунтования покрывает все сварные швы кузова, защищая их от ржавчины и обеспечивая крепкое сцепление с металлом автомобиля. Добиться чего-то похожего можно тщательно ошкурив грунтовку или металл, обезжирив и удалив пыль с поверхности. Вязкость грунтовки должна быть такой, чтобы наносить ее можно было соплом с диаметром 1.5-1.8 мм.

Покраска авто

На оборудовании и мастерстве при покраске авто приходятся примерно равные возможности. Наиболее влиятельными среди инструментов являются компрессор и распылитель краски. Равномерность подачи краски – ключевой фактор, и даже идеальная техника покраски автомобиля при образовании неравномерной пленки не поможет избежать появления матовости, потеков, яблочности. Равномерность слоя напрямую зависит от изношенности сопла распылителя и стабильной работы компрессора. В идеальном случае, как на этом видео нанесение краски отнимает минимум времени:

Воздух должен быть чистым, и касается это в равной степени воздуха в помещении и воздуха подаваемого компрессором. Маслоотделяющие элементы в компрессоре и фильтры в автоматической вентиляционной системе обязательны. Технология покраски – это постоянный контроль и внимание к мелочам, поэтому в идеальной камере контролироваться должны влажность и давление воздуха, скорость и качество вентиляции.

Источником ошибки может стать и неверное определение вязкости материалов, что крайне важно для качественного ремонта авто. Поскольку не все производители точно указывают данные о вязкости, мастер должен иметь под рукой вискозиметр. Идеальными условиями можно считать соблюдение следующих моментов:

  • Использование распылителей, а не кисти (кисть применяется для окрашивания небольших деталей автомобиля и труднодоступных мест).
  • Вязкость краски такая, чтобы можно было использовать сопло диаметром 1,1-1,4 мм и расстояние пистолета до поверхности от 15 до 30 см.
  • Рабочая температура краски и помещения 20-23 C˚ (не ниже 18, не больше 25 градусов).
  • Сухой воздух (отделение воды из атмосферы мастерской).
  • Сжатый воздух (давление 3-4 Бар).
  • Чистый воздух.
  • Вода без соли (высокий уровень твердости может привести к появлению пузырей).
  • Шлифовка каждого слоя своим абразивом с плавным переходом к мелкому зерну и полировочным материалам.
  • Обезжиривание каждого слоя.
  • Антикоррозийная защита (грунтовка).

Заключение

Идеальный результат может обеспечить работа, в которой технология покраски авто соблюдается на каждом этапе. Преодолеть отсутствие дорого оборудования помогут терпение, оптимизм и точные измерения. Однако, пренебрегать возможностью использовать профессиональное оборудование не стоит, а приобретая инструменты лучше выбирать из продукции одной фирмы.

Весь процесс ремонта своими руками, включая зачистку металла, шпаклевку и грунтование, займет 1-2 дня, но правильно окрашенный автомобиль прослужит вам десятки лет. Поэтому экономия на некоторых материалах бессмысленна, ведь услуги качественного сервиса также стоят недешево. На видео урок, рассказывающий о свойствах красок:

Самостоятельная покраска машины

Покраска авто своими руками непростой, но очень интересный процесс. Для одних это заработок денег, а для других захватывающее хобби. В любом же случае, такое занятие приносит как удовольствие, так и пользу. В этой небольшой статье мы поговорим о том, как правильно покрасить машину.

Процесс делиться на следующие этапы.

  • Подготовка машины, ее мытье и разборка.
  • Сварка и рихтование, если потребуется.
  • Матование и шпаклевание.
  • Оклеивание и грунтование.
  • Окраска и лакирование.
  • Сушка авто.

А теперь рассмотрим каждый из них подробно.

  1. Подготовка
  2. Сварка и рихтовка
  3. Шпаклевание
  4. Первое оклеивание
  5. Грунтование
  6. Подготовка под покраску
  7. Покраска авто своими руками : второе оклеивание
  8. Окраска
  9. Лакирование
  10. Сушка и сборка

Подготовка

Чтобы покрасить любую машину, ее необходимо нормально помыть и тщательно очистить от различной грязи. После этого, надо оценить поражение чистого авто коррозией и принять решение о потребности профессиональных сварочных работ.

Далее необходимо убрать все агрегаты и компоненты, которые могут помешать при самостоятельной окраске транспортного средства. Так, для, окраски крыла, потребуется обязательно снять фару, а также повторитель поворота.

Разборка автомобиля для каждого случая покраски разная.

Сварка и рихтовка

Если требуется, выполняется этап сварки и рихтовки. То есть, посредством обычной болгарки, обязательно вырезаются все поврежденные места кузова.

Если вы не уверены в своих силах, то этот этап можно стоит доверить профессионалу.

Шпаклевание

Чтобы вывести первоначальную форму машины потребуется шпаклевание, это следующий этап покраски авто своими руками . Используется специальная шпаклевка для автомобилей, либо эпоксидка со стеклотканью.

Для восстановления формы кузова машины, в первую очередь, используют эпоксидку со стеклотканью. Иногда, если кузов достаточно целый, данный этап пропускают. После этого в ход идет стеклотканевая шпатлевка, а в конце — мягкая шпатлевка.

В отдельных случаях, в качестве завершающей стадии применяют жидкую шпаклевку.

Для того, чтобы нанесение было как можно более качественным, перед каждым слоем выполняется полноценная сушка поверхности авто, матование необходимой наждачной бумагой и эффективное обезжиривание.

Когда такое шпаклевание полностью закончено? В том случае, если ее поверхность повторяет все первоначальные формы кузова, а также выполнено матование наждачной бумагой 240-360.

На этой же стадии выполняется и матирование поверхностей машины, которые подлежат окраске. Как правило, оно выполняется с водой посредством наждачной бумаги.

Первое оклеивание

Следующий этап, который продолжает процесс покраски авто своими руками . Для чего требуется оклеивание? Когда происходит грунтование и сама окраска, то мимо летит достаточно много этого материала, при его попадании на те части автомобильного кузова, которые не требуют окраски, они легко царапаются и повреждаются.

Именно для этого и используют оклеивание. Все, что точно не надо красить, обязательно укрывается с помощью скотча, пленок и обычных газет. желательно для этой процедуры применять специальную пленку.

Грунтование

Грунтование — это нанесение так называемого грунта на всю окрашиваемую поверхность машины. Выполняется на уже хорошо подготовленную поверхность. На шпатлевку без глянца, голый металл, либо старую краску.

Перед тем, как нанести выбранный грунт, важно обезжирить поверхность. Как правильно наносить грунт? Эта процедура выполняется в полном соответствии с официальной инструкцией выбранного производителя из специального краскопульта с соплом около 1,6 мм.

Когда на машину будет равномерно нанесен грунт, он сушится.

Подготовка под покраску

Перед покраской на грунт надо обязательно нанести специальный мат и обработать его наждачной бумагой. Матовать рекомендуется с водой, поскольку тогда значительно повышается скорость работы, а также уменьшается количество вездесущей пыли и суммарный расход специальной наждачной бумаги.

Покраска авто своими руками : второе оклеивание

На этой стадии требуется заменить все старые пленки на всех стеклах и всех местах кузова, которые точно не надо красить. Чем это обусловлено? При окрашивании, пленки будут непременно колыхаться, с них практически сразу отлетит грунтовка. Она обязательно ляжет целыми хлопьями на пока что не высохшую краску с легкостью и испортит вам ваше новое покрытие.

Окраска

Итак, мы подошли к окраске самого автомобиля. Заранее следует обезжирить всю поверхность транспортного средства. На хорошо подготовленный грунт и достаточно обклеенную машину выполняется нанесение краски. Красить надо в полном соответствии с официальными рекомендациями компании посредством краскопульта с соплом около 1,3 мм. Краску наносят всегда в три-четыре слоя.

Лакирование

Когда вся краска высохнет, ее надо лакировать. Поверхность надо обезжирить и очистить от вездесущей пыли. Лакирование выполняется в полном соответствии с официальной инструкцией компании. Как правило, для этой процедуры используется специальный краскопульт с общим диаметром сопла от 1,4 до 1,5 мм.

В полной зависимости от различных условий и выбранного производителя лак всегда наносится в три или два слоя.

Сушка и сборка

Когда вы нанесете последний слой автомобильной краски или лака, понадобится полноценная сушка. В стандартных условиях выбранная краска высыхает около суток. Это время можно существенно сократить. Если использовать сверхбыстрые отвердители. Здесь стоит сказать, что полная полимеризация нанесенной на автомобиль краски занимает до двух недель времени, поскольку она должна набрать окончательную прочность.

После сушки необходимо расклеить машину и установить все снятые компоненты. Важно делать все аккуратно, так как у свежей краски есть один недостаток — она легко царапается.

Теперь вы хорошо знаете, что покраска автомобиля своими руками это довольно строгий процесс, при котором необходимо обязательно соблюдать правила и последовательность всех процедур. То есть, просто взять и сразу покрасить машину без соответствующей подготовки, грунтования и прочего, к сожалению, не получится.

Если возникнут вопросы или сложности, напишите нам в обсуждения. Делитесь статьей в социальных сетях и оставайтесь с нами.

Поэтапная подготовка кузова автомобиля к покраске

Для водителя, который давно занимается своим автомобилем, подготовка любимого авто к очередной покраске – обычное дело. Возможно, подготовить автомобиль – это долго, но каждая часть работы достаточно простая. Узнав в теории, как проводится подготовка автомобильного кузова к покраске, свои знания можно реализовать уже на своей машине, так как здесь особых умений не требуется. Важно знать основные этапа, которые уже стали общепринятыми. В этой статье предлагается простое описание как подготовить автомобиль к покраске своими силами.

Пройтись стоит по следующим пунктам:

  • Осмотр и мойка кузова;
  • Подготовка и зачистка кузова для дальнейшей покраски;
  • Шпаклевка;
  • Грунтовка.

Мойка кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Подготовка автомобиля в домашних условиях к покраске всегда начинается с тщательного осмотра. Не пожалейте денег на хорошее импортное средство для очистки кузова. Как мыть автомобиль губкой – рассказывать не за чем, но осмотр здесь занимает более важное место, рекомендуется осмотреть следующие «зоны риска»:

  • днище;
  • пороги;
  • стойки;
  • крылья;
  • стыковые места.

При осмотре могут попасться гнилые места в кузове, к которым нужно подойти очень серьезно. Проблемная зона вырезается болгаркой, а затем на неё накладывается заплатка. Без сварочного аппарата здесь тоже не обойтись. Если обнаружены пузырьки ржавчины, то на них нужно надавить твердым предметом. Наверняка в этих местах коррозия добралась уже до внутренней части железа – снова нужно брать сварку. Подготовка старого авто к очередной покраске – дело долгое, потому что с таким ветераном дорог без ржавчины не обходится.

Зачистка кузова

Когда обследование закончено, подготовка чистого авто под покраску переходит в снятие всех навесных деталей (бампер, элементы тюнинга, ручки), а также стекла и фары. Подготовка к масштабной покраске кузова автомобиля подразумевает защиту стекол от попадания краски – их можно заклеить малярным скотчем или простыми газетами. Чтобы краски хорошо ложились, нужно, чтобы на кузове не было глубоких трещин или вмятин. Если же они есть, то нужно эти места рихтовать. Если же в арсенале водителя качественные краски, то мелкие вмятины можно оставить. Крупные рихтуются специальными вытяжными приспособлениями, различными рихтованными опорами и молотками.

Подготовка под качественную покраску авто включает в себя очистку при помощи шлифовальной машинки или простой наждачной бумаги. Кузов нужно правильно подготовить: своими руками удалить все швы, трещины, сколы, а также убрать слой старой краски. В тех местах, где помимо пластов старой краски присутствуют новообразовавшиеся пузырьки ржавчины, нужно удалять все до металла. Если для удаления краски можно взять и наждачную бумагу, то правильно удалить ржавчину своими руками вряд ли получится – тут нужна шлифовальная машинка. Не рекомендуется усердствовать, если старая краска намертво засела на кузове – своими руками её убрать не получится, но зато повредить металл – легко.

Подготовка для покраски должна выполняться аккуратно, поэтому старый слой можно затуманить наждачкой, при чем своими руками. Подготовка к покраске авто поверхности в этом участке заканчивается на обезжиривании бензином. Если при подготовке кузова авто к покраске были найдены большие участки с потрескавшейся краски, то их будет правильно протравить 30% раствором каустической соды, а затем оставить отсыхать на ночь. Утром подготовка кузова авто к покраске может возобновиться – нужно просто дать струю горячей воды на эти области.

Нельзя наносить каустик своими руками, так как жидкость очень агрессивная – только кистью. Сварные швы кузова можно подготовить к покраске при помощи болгарки, так как своими руками подготовить швы кузова авто у водителя вряд ли получится. Зато трещины, царапины, вмятины можно самому обработать шкуркой. Заключительным штрихом на этом этапе подготовки кузова авто к покраске будет шлифовка наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка

Подготовка к покраске авто переходит к следующему этапу. Чтобы поверхность кузова машины стала ровной, её нужно зашпатлевать. На рынке можно найти разные шпатлевки для автомобиля, способы их нанесение тоже отличаются. Здесь подготовка кузова авто выполняется по рекомендациям, указанным на тюбике со шпатлёвкой, ведь каждый производитель предлагает оригинальный товар.

Самому это работу для покраски выполнять при помощи прямоугольного куска листовой резины, которую можно заметить вместо ковриков в некоторых отечественных авто или маршрутках. На резину наносится шпатлевка, а затем самому нужно хорошенько обработать кузов авто – особенно проблемные места. Если подготовка проблемного кузова авто под покраску будет проводиться со шпатлевкой со стекловолокном, то авто лучше оставить сохнуть на сутки, т.к. без такой процедуру шпатлёвка кузова может просесть – исправлять это придется тоже самому.

Для незначительных дефектов подойдет двухкомпонентная шпатлевка, которая уже давно признана универсальной для подготовки кузова авто к покраске. Микротрещины отлично устраняются акриловой шпатлевкой, её наносят после грунтовки. Когда шпатлевка застыла, её тоже нужно зашлифовать водостойкой наждачкой, которую перед этим следует смочить в воде.

Грунтовка

Вот мы и дошли до пункта, который многие владельцы автомобиля почему-то пропускают. Без него подготовка к покраске авто законченной считаться не может. Чтобы подготовка кузова автомобиля к покраске была не напрасной, его нужно качественно загрунтовать. Делается это для того, чтобы краска надежно держалась долгое время. Но такая подготовка автомобиля требует компрессор, рабочее давление которого не должно быть меньше 3 атмосферы.

Также понадобится сам грунт и краскопульт. Самый популярный грунт на сегодняшний день – это акриловый. Его главный плюс – это надежная защита кузова автомобиля от коррозии. Нужно начинать грунтовку кузова автомобиля с тех мест, где проходила шпаклевка – тогда подготовка автомобиля будет качественной.

Не помешает после этого снова пройтись наждачкой по грунтовке. Когда грунтовка будет закончена, нужно будет нанести так называемый «проявляющий слой», который продемонстрирует все проблемные места на кузове автомобиля. Их нужно будет зашпатлевать. После снова идет шлифовка. Она должна быть до того, пока кузов автомобиля не станет идеально гладким – на этом подготовка автомобиля заканчивается.

Как самостоятельно покрасить крыло автомобиля? Видео — красим крыло автомобиля

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (4 Голоса(ов))

В этой статье мы расскажем о том, как избежать обращения в автомалярную мастерскую в том случае, если вам «посчастливилось» повредить крыло автомобиля. Возможно, вы попали в небольшое ДТП или неудачно запарковались или просто подойдя к своей машине однажды обнаружили на крыле вмятину, царапину или другое повреждение лакокрасочного покрытия. Словом, вам необходимо самому покрасить крыло автомобиля и сделать это по возможности качественно, просто и не дорого.

Что понадобится для покраски автомобильного крыла своими руками?

Шпатели (автомобильные) – металлические и резиновые;

Шпатлевка — в том случае, если необходимо будет выравнивать поврежденное крыло

Грунтовка – можно использовать либо акриловую грунтовку, либо грунтовку для металлических поверхностей

Акриловые аэрозольные краски – выберите заранее те цвета, в которые вы хотите покрасить свой скутер. Сейчас существует огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие

ЛИБО краскопульт, компрессор и краска

Акриловый прозрачный лак – он защитит краску от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытия люстры

Респиратор и перчатки для защиты во время работы

Растворитель для обезжиривания поверхности люстры перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)

Абразивный материал (наждачная бумага с индексом от Р 80 до Р 3 000. А также скотч-брайт);

Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки, скотч, старые газеты

Малярный скотч и бумага или укрывная пленка

Набор инструментов для разборки и сборки деталей автомобиля

смотреть видео: Как покрасить крыло автомобиля своими руками

Подготовка автомобильного крыла к покраске

Объем работ зависит от степени повреждения поверхности крыла. Если в результате царапины или скола задеты только верхние слои лака или краски, то данное место достаточно просто тщательно заполировать. Если же повреждения достигли слоя грунтовки или металла, то без покраски не обойтись. Львиную долю работ при покраске крыла автомобиля занимают подготовительные работы, от качества проведения которых сильно зависит конечный результат. Все работы рекомендуется проводит в чистом гараже или покрасочной камере. Автомобиль должен быть тщательно вымыт и высушен, а поврежденный участок крыла обезжирен. Затем этот участок обклеивают со всех сторон малярным скотчем, пленкой или бумагой, чтобы исключить попадание грунтовки и краски на другие части автомобиля.

Шлифовка поврежденной поверхности

В случае наличия царапин или сколов, данный участок слегка зашлифовывается для образования матовой поверхности. Если повреждение дошло до металла, то в данном месте скорее всего образовалась ржавчина. Ржавчину необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой с размером P120-Р180 или использовать преобразователь ржавчины, который восстанавливает окись железа до более стабильных его соединений

Обезжиривание поверхности крыла

Подготовленную металлическую поверхность нужно тщательно очистить от пыли, обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Сразу же после высыхания, поверхность грунтуется. Все процедуры необходимо производить максимально быстро, так как зачищенная поверхность металла довольно быстро вновь подвергается коррозии. Покрытый грунтом металл хорошо защищен от образования ржавчины.

При температуре 20 ºС грунт высыхает примерно за 20-30 минут. После этого поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, обдувается от пыли и обезжиривается. Для частичной покраски автомобиля его поверхность должна быть идеально гладкой. Поэтому все глубокие царапины и сколы, которые могут быть видны под краской и не устраняются простой шлифовкой, должны быть зашпатлеваны.

Шпатлевание поврежденного крыла автомобиля

Шпатлевание крыла автомобиля производится при помощи специального автомобильного шпателя. На шпатель рекомендуется брать небольшое количество шпатлевки (ориентировочно 25% от общей площади шпателя). Замешивание шпатлевки с отвердителем, который идет в комплекте с ней, должно производиться не более одной минуты, а ее использование возможно в течение 7 минут после замешивания. При появлении комочков шпатлевочным раствором пользоваться нельзя.

Шпатлевку следует наносить поперек вмятины, осуществляя выравнивание по всей длине. Запрещается производить выравнивание засыхающей либо уже засохшей шпатлевки. За время полного высыхания нанесенной на поверхность крыла шпатлевки (ориентировочно 30 минут) нужно произвести очистку шпателей растворителем. Шпаклевать придется несколько раз, потому как выровнять поверхность сразу не получится. После каждого слоя его необходимо зачищать, а перед нанесением нового – обезжиривать

Высохшая шпатлевка зачищается наждачной бумагой Р60-180, зерна которой не забиваются сухими частицами материала. Для этого нужно периодически выбивать из нее пыль, постукивая ладонью. Главное – не экономить наждак. Он быстро стирается и перестает выравнивать поверхность, так что нужно почаще его менять. При шлифовании большой поверхности рекомендуется использовать шлифовальную машинку, а в случае обработки малой площади — плоский деревянный брусок, на который можно обернуть наждачную бумагу.

Зачистка и шлифовка поверхности

Качественная покраска крыла автомобиля в обязательном порядке должна включать в себя зачистку и шлифовку поверхности, которую следует начинать с предварительного удаления пыли и обезжиривания.
Шлифовку поверхности рекомендуется производить в несколько приемов, постепенно уменьшая размер наждачной бумаги (с Р180 до Р240). Последующие этапы должны включать большую площадь обрабатываемой поверхности для достижения равномерного перехода между поверхностями крыла (зашпатлеванными и необработанными). Главное – тщательно сглаживать переходы, чтобы они не ощущались при проведении ладонью, иначе граница будет видна на краске.
Дальнейшие мероприятия по предварительной подготовке должны производиться по аналогии с описанными выше процедурами и включать в себя грунтовку, шлифование наждачной бумагой Р400 загрунтованной поверхности, удаление пыли и обезжиривание, после которого должна следовать покраска.

Далее следует очень тщательно удалить пыль с обработанной и прилегающей областей. Поверхность обезжиривается и покрывается слоем грунта. Грунт наносится ровными параллельными линиями с частичным перекрытием предыдущей и слегка выходит за пределы зашпатлеванной области. Необходимо полностью соблюдать технологию, указанную на баллончике для избегания образования потеков.
После высыхания грунт шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхность обдувается от пыли и обезжиривается. После этого прикасаться к кузову руками запрещается. Затем по обезжиренной поверхности проходят специальной липкой салфеткой для удаления возможных остатков пыли.

Как подобрать необходимый цвет для покраски крыла

Покраска крыла и прочих элементов кузова, осуществляемая своими руками, требует кропотливого подбора цвета используемой краски. Данную процедуру рекомендуется производить в специализированных сервисах, в которых установлено соответствующее оборудование и имеется обученный персонал.
Смешивание различных образцов позволяет получить требуемый цвет либо оттенок. Для этих целей довольно часто достаточно предъявить код (маркировку) заводской краски. В автомобильных мастерских вас могут попросить предъявить небольшую окрашенную деталь, чтобы при колеровке сделать поправку на выцветание краски. Обычно для этого снимают лючок бензобака, но стоит быть предельно внимательным. Если лючок пластиковый, то он не подойдет, так как оттенок на металле и пластике всегда немного отличается.

Обычно подобрать баночную краску не получается, так как ассортимент цветов в каталоге не слишком широк. Приходится заказывать компьютерный подбор. Такая краска недешева (около 15$ за 100 грамм).
Самому покрасить крыло автомобиля довольно просто. При небольшой площади поврежденного участка (если область не превышает 50% от общей площади крыла) следует окрашивать только проблемный участок. Покраска может производиться из баллончика (если удалось найти подходящий оттенок) либо из краскопульта.

Как наносить краску на крыло автомобиля?

Первый свой краски наносится тонким слоем и называется проявочным. Такое название дано из-за того, что после его нанесения проявляются все огрехи подготовительных работ. Их в дальнейшем легко устранить с помощью все той же шпатлевки и шлифовки. Нанесение первого слоя краски не требует от себя высокого качества и допускает наличие небольших не прокрашенных участков, которые закрываются дальнейшими слоями. Главным условием является недопущение появления потеков, которые устранить значительно сложнее.

Первый слой краски при покраске деталей авто всегда наносится параллельными горизонтальными линиями сверху вниз. Следующий за ним слой наносится перпендикулярно ему. Это позволяет лучше скрыть недостатки предыдущего.
Краска наносится на расстоянии 30 см от поверхности. Если располагать баллончик слишком далеко, то большая часть краски будет попросту распыляться в воздухе, не достигая поверхности. При слишком близком нанесении трудно будет избежать потеков. Краска должна наноситься строго перпендикулярно поверхности крыла, иначе может получиться неоднородная по цвету поверхность.

Количество слоев краски определяется качеством нанесения краски, а также ее типом. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дать подсохнуть предыдущему в течение около 20 минут. Данное время варьирует в зависимости от окружающей температуры, однако следует учитывать , что оптимальной температурой для покраски является 20-25ºС.

Инструкция по полировке кузова

Технология полировки лакокрасочного покрытия автомобиля

Полировка кузова автомобиля – это не только придание машине внешнего вида нового автомобиля, но и устранение мелких повреждений, царапин, удаление мельчайших неровностей лакокрасочного покрытия и защита поверхности автомобиля от воздействия внешних факторов.

Лакокрасочное покрытие очень легко покрывается микротрещинами и видимыми дефектами. Через эти дефекты в покрытии, на металл попадают агрессивные вещества, которые вызывают, сначала незаметный, процесс коррозии. Очаг коррозии постепенно увеличивается и, когда владелец замечает дефекты, то уже без хирургического вмешательства не обойтись — приходится тратить немалые деньги на локализацию, остановку процесса коррозии и восстановление лакокрасочного покрытия. Поэтому полировка это еще и профилактика защиты кузова.

Каталог оборудования и материалов для полировки кузова автомобиля
Meguiars, Koch Chemie, Allegrini, 3M, Ceramic Pro, Willson, 3D и другие производители

Что такое полировка

Произвести качественную полировку за один раз невозможно, поэтому весь процесс делится на несколько этапов:

  1. оценка состояния лакокрасочного покрытия, выявление и оценка дефектов;
  2. удаление грубых дефектов — шлифовка лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки (снятие микрослоя ЛКП);
  3. восстановление лакокрасочного покрытия — полировка кузова с применением абразивной пасты (восстановительная полировка);
  4. усиление блеска и защита кузова — полировка кузова неабразивной пастой (защитная полировка).

Восстановительная полировка применяется для устранения неглубоких царапин. Их глубина не превышает толщины слоя лакокрасочного покрытия до грунта. Также она применима для удаления потертостей и оксидированных слоев. Наличие последних выражается в помутнении лакокрасочного покрытия в виде пятен или полос.

Это самый ответственный и трудоёмкий этап полировки кузова. Процесс представляет собой механическое снятие слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм (в зависимости от зернистости). Толщина качественного заводского лакокрасочного покрытия сейчас составляет около 100-150 мкм, поэтому в запасе имеется как минимум около 10-20 полировок без нарушения его целостности. Если вы планируете самостоятельно отполировать кузов автомобиля, рекомендуем заранее поинтересоваться толщиной лакокрасочного покрытия.

Защитная полировка производится с целью защитить лакокрасочное покрытие от последующих негативных воздействий окружающей среды. Производится она с помощью безабразивных полиролей на основе восков или синтетических материалов.

Полный набор для полировки автомобиля здесь (выбрать и купить с доставкой)

Полировальные пасты

Выбирая ту или иную полировальную пасту, необходимо предварительно оценить состояние лакокрасочного покрытия. Если автомобиль практически новый или корпус только слегка помутнел, то нужно остановить выбор на полировальной пасте с низким содержанием абразивных частиц, либо не содержащих последних вообще.

Также можно воспользоваться определёнными системами полировки для свежеокрашенных поверхностей, например система Solo от Meguiars:

Для восстановления лакокрасочного покрытия, кузов придется предварительно обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.

Необходимо знать, что свойства полироли во многом зависят от компонентов, входящих в состав полировальной пасты. Защитные полироли на основе восков и силиконов легко наносятся, и также легко удаляются. После двух-трех посещений мойки такую полировку придется выполнять повторно.

В отношении долговечности, бесспорно, выигрывают полимерные полировальные пасты и, что немаловажно, не в ущерб качеству. Такие полировальные составы достаточно наносить раз в полгода. Но и стоимость таких полировальных паст значительно выше восковых и силиконовых аналогов. К тому же их нанесение более трудоемко, поэтому и времени на полировку полимерными составами затрачивается заметно больше.

Каталог полировальных паст: абразивная полироль, полироль защитная, антиголограмная паста
Meguiars, Koch Chemie, Allegrini, 3M, Ceramic Pro, Willson и другие производители

Подготовка к полировке

Для полировки кузова необходимы следующие условия:

  • машина начисто вымыта, на корпусе нет следов битума, антикора и прочей грязи; Очистители кузова здесь .
  • сколы и царапины «до металла» тщательно закрыты специальным скотчем;
  • машина не находится под прямыми солнечными лучами;
  • помещение, в котором производится полировка автомобиля, должно быть с хорошей вентиляцией, так как во время работы может образовываться большое количество пыли;
  • необходимо достаточное количество света. Желательно расположить свет в 5 точках, чтобы равномерно освещать все окрашенные поверхности автомобиля, в идеале добившись равномерного освещения кузова со всех сторон, иначе некоторые царапины и потертости могут ускользнуть от взора.

Кроме этого, перед началом полировки необходимо оклеить малярным скотчем все пластиковые и резиновые детали на кузове автомобиля.

Полировка кузова

Для полировки понадобятся:

Для получения качественного результата, необходимо выполнить полировку корпуса автомобиля несколько раз с применением различных составов. Процедуру полировки автомобиля начинают абразивным (среднеабразивным) составом с применением грубых (средних) кругов, для выведения, соответственно, глубоких (средних) царапин.

На круг наносят небольшое количество полировального состава и полируют, равномерно перемещая полировальный круг по обрабатываемой детали. На первом этапе полировка производится абразивным материалом при оборотах полировальной машинки 1000-2000 об/мин.

Ни в коем случае не рекомендуется сильно прижимать машинку к обрабатываемой поверхности и задерживаться долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда без перекраски детали не обойтись. Особенную аккуратность надо проявить при полировке углов и ребер кузовной части.

Чтобы выполнить полировку качественно, не стоит спешить и захватывать сразу большой участок. Для тех, кто выполняет полировку кузова впервые, рекомендуем попробовать сначала на малозаметном участке, а в идеале — потренироваться на какой-либо ненужной детали: капоте, крыле и т.п., если она есть в наличии.

Сделайте несколько горизонтальных движений, не прижимая сильно полировальную машинку к поверхности. После этого оцените результат. Он зависит от степени нажатия, используемых полировальных кругов и паст. Вы должны чувствовать и понимать, насколько заметно воздействие полировки на кузов и, соответственно, регулировать скорость прохождения, количество проходов и степень нажатия на полировальную машинку.

Непосредственно при полировке автомобиля после нескольких проходов машинкой, осмотрите обработанный участок, предварительно протерев его салфеткой. Если царапин не осталось, переходите к следующей части кузова (следующему ряду). Старайтесь полировать так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно.

После проведения такой восстановительной полировки, кузов будет выглядеть как новый. Однако, если автомобиль постоянно эксплуатируется, то это продлится совсем недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Для того, чтобы внешний вид сохранился на более длительный срок, необходимо выполнить защитную полировку.

Основное отличие от защитной полировки от восстановительной – использование безабразивных полировальных паст. Для проведения защитной полировки понадобится увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а сам круг заменить на более мягкий.

Суть защитной полировки состоит в том, что на кузов автомобиля наносят полироль, защищающую лакокрасочное покрытия от внешних факторов:

  • влага;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические вещества;
  • механическое воздействие и т.п.

При этом необходимо следить, чтобы полировальная паста не попала на те участки автомобиля, которые обрабатывать не нужно: пластиковые дверные ручки, хромированные детали, резиновые молдинги. Это связано с тем, что после полного высыхания, полироль на этих участках может проявиться в виде матовых налетов, которые не так просто будет удалить.

Общий срок действия полировки будет зависеть от многих факторов. Это реагенты зимой, солнце летом, качество и количество посещений автомойки. В среднем срок службы защитной полировки составляет около 6 месяцев.

Таким образом, можно составить предварительный список оборудования и необходимых расходных материалов для выполнения полного цикла полировки автомобиля, на основе материалов Meguiar’s:

1. Первичная обработка (подготовка к основной полировке)

Необходимо убрать мелкие вкрапления грязи в ЛКП

    Для этого понадобится:
  • Синтетическая глина Detailing clay C2000 / C2100 или другая. Выбираем подходящую в зависимости от типа загрязнения.
  • Очиститель Final inspectionM34. Универсальный очиститель поверхности, быстрый способ убрать остатки рабочего продукта (в т.ч. полировальной пасты) с поверхности.
  • Очиститель Last touch spray detailerD155. Можно использовать вместо Final inspection (более простая и дешевая альтернатива).

2. Оценка состояния лака, шлифовка поверхности. Удаление грубых царапин

    Для этого нам понадобится:
  • Абразивные листы Unigrit finishing papers. Это наждачная бумага с градацией от 1500 до 3000 grit. Особенность ее применения заключается в том, что перед использованием её необходимо замочить в мыльной воде, не менее чем на 15 минут.
  • Держатель для шлифовальной бумаги например Hi-tech backing pad E7200. Используется вместе с бумагой Unigrit finishing papers. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на шлифуемую поверхность.

Внимание! Всегда выполняйте поступательные движения наждачной бумагой в одном направлении (в крайнем случае — в перпендикулярных направлениях). Никогда не делайте круговые или беспорядочные движения.

3. Полировка

Удаление последствий обработки наждачной бумагой и полировка поверхности. Выбор полировальной пасты зависит от степени повреждения и от проведения предварительной шлифовки.

4. Проверка качества выполненных работ

    Для этого нам понадобится:
  • Очиститель Final inspectionM34. Универсальный очиститель поверхности, быстрый способ убрать остатки рабочего продукта с поверхности.
  • Салфетка / полотенце из микрофибры для полировки кузова, например микрофибровую салфетку Supreme Shine Microfiber Towels, X2010, Meguiars.

5. После проведения основной/восстановительной полировки желательно выполнить защитную полировку

Для этого используются различные составы на основе восков и синтетических полимеров. В зависимости от состава, держится и действует такая защита по-разному.

    Например:
  • Hi-tech yellow wax М26. Обработка производится вручную. Превосходный желтый воск Карнаубы. Восстанавливает глубину и яркость цвета. Рекомендуется применять в сухой период времени года.
  • Polimer sealant . Обработка производится вручную, машинкой планетарного, двойного или простого кругового действия. Уникальная композиция полимеров, силикона и восков. Придает сверкающий устойчивый блеск. Рекомендуется использовать в зимний период.
  • Synthetic sealant 2.0M21. Обработка производится вручную, машинкой планетарного, двойного или простого кругового действия. Универсальный синтетический полимер обеспечивает более глубокий сверкающий цвет эмали. Допустимо применение как зимой, так и летом.

Полный каталог инструментов и материалов для полировки кузова автомобиля смотрите в разделе каталог.

Технология полировки от Meguiars (нажмите на картинку, чтобы ее увеличить):

Профессиональный тренинг Meguiars. Полировка ЛКП

Представлены профессиональные техники удаления всех известных дефектов покраски, а именно: царапины от шлифования, следы от кислотных дождей и химических препаратов, окисления, апельсиновая корка, задиры, вмятины и все типы въевшихся пятен.

Вы так же узнаете секреты, позволяющие восстановить сияющий глянец, придающий автомобилю законченный и ухоженный вид, который, безусловно, понравится вашим клиентам.

Информация, представленная в этом фильме предназначена для специалистов, изучающих особенности применения профессиональных продуктов и инструментов в области авторемонта и автомоечного бизнеса.

Информация, представленная в данном видео тщательно собиралась энтузиастами компании Магваерс в течении 100 лет, чтобы воплотиться в эффективные формулы успеха, которыми пользуются как профессионалы, так и автолюбители.

На нашем сайте вы можете приобрести, купить расходные материалы для полировки автомобиля. В наличии всегд большой выбор: пасты для полировки, полировальные круги, абразивные и неабразивные пасты для полирвки ЛКП, полировочные, абразивные глины, шлифовальные круги, шлифовальные диски, покрытия для защитной полировки, микрофибра, наборы для полировки и прочие инструменты и расходные материалы, необходимые для полировки автомобиля:

  • Если Вам нужна абразивная паста, то купить абразивную пасту можно здесь.
  • Купить политуру, неабразивную пасту.
  • Оценить толщину ЛКП и купить толщиномер ЛКП.
  • Полировальная машинка для полировки автомобилякупить.
  • Полировальные круги для полировки автомобиля. Купить полировальные круги для кузова.
  • Защитные покрытия для кузова автомобиля, составы для защитной полировки автомобиля можно купить здесь
  • Полировальные составы на основе жидкого стекла для авто. Жидкое стекло для авто купить
  • Керамическая защита для кузова автомобиля

Подпишитесь!
И узнавайте о новинках, скидках и спецпредложениях всегда первыми!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector