Как правильно шпаклевать крышу автомобиля

Как правильно шпаклевать крышу автомобиля?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га Kuzov.info!

Сего­дня пого­во­рим о том, как пра­виль­но шпа­кле­вать кры­шу автомобиля.

Преж­де все­го, нуж­но уточ­нить один момент. Повре­ждён­ную кры­шу маши­ны необ­хо­ди­мо сна­ча­ла пра­виль­но выпра­вить. Нуж­но, что­бы не оста­ва­лось глу­бо­ких вмя­тин, что­бы полот­но кры­ши име­ло жёст­кость, и не было неста­биль­но­сти метал­ла. Не долж­но быть буг­ров рас­тя­ну­то­го метал­ла. По сути, кры­ша долж­на быть ров­ной перед шпа­кле­ва­ни­ем. Такой под­ход, в целом, будет гово­рить о высо­ком каче­стве ремон­та, так как чем луч­ше выправ­ле­на деталь, тем мень­ше будет на ней шпа­клёв­ки, но и для кры­ши это ещё и необ­хо­ди­мость. На кры­шу кузо­ва авто­мо­би­ля пере­да­ёт­ся мно­го виб­ра­ций. Если на ней будет тол­стый слой шпа­клёв­ки, то вели­ка веро­ят­ность, что она трес­нет. Так­же, нали­чие виб­ра­ций, пере­да­ю­щих­ся на кры­шу, опре­де­ля­ет тип шпа­клёв­ки, кото­рую нуж­но исполь­зо­вать. Шпа­клёв­ка долж­на быть эла­стич­ной, и не давать тре­щин от виб­ра­ций. Эла­стич­но­стью обла­да­ют шпа­клёв­ки с угле­во­лок­ном и с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой. Эти шпа­клёв­ки, к тому же, поз­во­ля­ют нано­сить более тол­стый слой без опас­но­сти появ­ле­ния тре­щин, чем уни­вер­саль­ные шпаклёвки.

Советы по рихтовки крыши перед шпаклеванием

• Убрать, при необ­хо­ди­мо­сти, шумо­изо­ля­цию и меша­ю­щие рих­тов­ке или повре­ждён­ные уси­ли­те­ли крыши.
• Сна­ча­ла нуж­но выда­вить все глу­бо­кие вмятины.
• Далее рих­то­вать оста­точ­ные повре­жде­ния. Крас­ку при рих­то­ва­нии луч­ше не счи­щать. Её по необ­хо­ди­мо­сти мож­но будет счи­стить при оса­жи­ва­нии рас­тя­ну­то­го метал­ла и при­ме­не­нии спот­те­ра в отдель­ных местах. На глян­це крас­ки мож­но лег­че уви­деть вмя­ти­ны, а так­же, при её шли­фо­ва­нии после рих­тов­ки, про­явят­ся оста­точ­ные неров­но­сти. При выправ­ле­нии кры­ши жела­тель­но боль­ше исполь­зо­вать кузов­ную гла­дил­ку вме­сте с под­держ­кой, чем моло­ток. Об основ­ных прин­ци­пах выправ­ле­ния вмя­тин с помо­щью гла­дил­ки, молот­ка и под­держ­ки може­те про­чи­тать в этой статье.
• После исправ­ле­ния повре­жде­ний кры­ши нуж­но вос­ста­но­вить все уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши и при необ­хо­ди­мо­сти доба­вить допол­ни­тель­ный уси­ли­тель. К полот­ну кры­ши их нуж­но при­кле­и­вать на поли­уре­та­но­вый гер­ме­тик. Так­же, нуж­но при­кле­ить шумоизоляцию.

Шпаклевание

Итак, когда кры­ша отрих­то­ва­на нуж­но под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию шпа­клёв­ки и шпа­кле­вать. По пово­ду под­го­тов­ки поверх­но­сти к шпа­кле­ва­нию подроб­но напи­са­но в ста­тье о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля. Там подроб­но рас­ска­за­но о том, нуж­но ли пол­но­стью уби­рать ста­рую крас­ку перед шпаклеванием.

Важ­но, что­бы перед шпа­кле­ва­ни­ем не оста­ва­лось ржав­чи­ны и отсла­и­ва­ю­щей­ся крас­ки, а так­же мел­ких тре­щин на метал­ле. Все эти недо­чё­ты нуж­но устра­нить, отшли­фо­вать круп­ной наждач­ной бума­гой поверх­ность для того, что­бы наре­зать рис­ку, за кото­рую будет дер­жать­ся шпаклёвка.

Далее нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом поверх­ность кры­ши, обез­жи­рить и при­сту­пать к шпаклеванию.

Какую шпаклёвку использовать при шпаклевании крыши?

Как упо­ми­на­лось выше, шпа­клёв­ка долж­на быть эла­стич­ной и нор­маль­но пере­но­сить виб­ра­ции, кото­рым под­вер­же­на кры­ша. Для шпа­кле­ва­ния кры­ши не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать шпа­клёв­ку со стек­ло­во­лок­ном (шпа­клёв­ку с корот­ки­ми волок­на­ми мож­но исполь­зо­вать). Она проч­ная, но не эла­стич­ная. Если у вас всё же оста­лись неров­но­сти, тре­бу­ю­щие более тол­сто­го слоя шпа­клёв­ки, исполь­зуй­те шпа­клёв­ку с угле­во­лок­ном. Она хоро­шо заре­ко­мен­до­ва­ла себя как проч­ная и эла­стич­ная шпаклёвка.

Далее, для покры­тия обшир­ных пло­ща­дей кры­ши нуж­но при­ме­нить шпа­клёв­ку с алю­ми­ни­е­вой пылью. Она доста­точ­но проч­ная и эла­стич­ная. После её вырав­ни­ва­ния шли­фо­ва­ни­ем, если оста­лись мел­кие неров­но­сти, мож­но рас­пы­лить жид­кую шпа­клёв­ку, либо исполь­зо­вать любую дру­гую дово­доч­ную шпа­клёв­ку, кото­рая помо­жет убрать оста­точ­ные неров­но­сти. Нуж­но пом­нить, что уни­вер­саль­ная или любая дру­гая шпа­клёв­ка подоб­но­го типа не долж­на иметь тол­стый слой, во избе­жа­ние появ­ле­ния трещин.

Японские шпаклёвки

Суще­ству­ют япон­ские поли­эфир­ные шпа­клёв­ки KANSAI , име­ю­щие дол­гий срок затвер­де­ва­ния. Они иде­аль­но под­хо­дят для шпа­кле­ва­ния боль­ших пло­ща­дей. Такой шпа­клёв­кой мож­но шпа­кле­вать кры­шу в тече­ние 15–20 минут без бояз­ни затвер­де­ва­ния. Вы може­те, не торо­пит­ся, нане­сти и каче­ствен­но раз­ров­нять её. Такую шпа­клёв­ку мож­но нано­сить тол­стым сло­ем. После затвер­де­ва­ния она отлич­но шку­рит­ся и не про­са­жи­ва­ет­ся. К сожа­ле­нию, такие шпа­клёв­ки не рас­про­стра­не­ны и име­ют высо­кую сто­и­мость. При ремон­те доро­гих авто­мо­би­лей при­ме­не­ние такой шпа­клёв­ки оправ­ды­ва­ет себя.

Как правильно шпаклевать крышу?

Прин­цип шпа­кле­ва­ния кры­ши таков, что шпа­клёв­ка нано­сит­ся шпа­те­лем сред­не­го раз­ме­ра, а потом раз­рав­ни­ва­ет­ся боль­шим шпа­те­лем. Смысл в том, что­бы уже на эта­пе шпа­кле­ва­ния как мож­но луч­ше выров­нять поверх­ность. Чем ров­нее Вы нане­сё­те шпа­клёв­ку, тем лег­че потом будет её выров­нять шлифованием.

Если была рих­то­ва­на вся поверх­ность кры­ши или её боль­шая часть, то при нане­се­нии пер­вых сло­ёв луч­ше затя­ги­вать шпа­клёв­кой всю поверх­ность. Шпа­кле­ва­ни­ем и шли­фо­ва­ни­ем дол­жен сфор­ми­ро­вать­ся основ­ной слой шпа­клёв­ки, закры­ва­ю­щий всю ремонт­ную поверх­ность. После это­го уже мож­но под­шпа­клё­вы­вать отдель­ные ямки.

Смысл в том, что, при вырав­ни­ва­нии при помо­щи шли­фо­ва­ния поверх­но­сти нуж­но, что­бы мате­ри­ал (шпа­клёв­ка) был оди­на­ко­вым по свой­ствам. То есть, если Вы про­тёр­ли одно место до крас­ки или грун­та, либо до более жёст­кой шпа­клёв­ки, то при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии у Вас не будет про­ис­хо­дить пра­виль­ное вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти. Вы буде­те сти­рать более мяг­кий (подат­ли­вый, лег­ко шли­фу­е­мый) мате­ри­ал быст­рее, а более жёст­кий медленнее.

Таким обра­зом, для пра­виль­но­го вырав­ни­ва­ния шли­фо­ва­ни­ем, нуж­но, что­бы оди­на­ко­вой шпа­клёв­кой была покры­та вся поверх­ность. Это так­же важ­но при финиш­ном выве­де­нии поверх­но­сти до «иде­а­ла». Для это­го мож­но при­ме­нить жид­кую шпа­клёв­ку. Её мож­но нане­сти несколь­ки­ми сло­я­ми, что­бы общий слой полу­чил­ся доста­точ­но тол­стый. После её отвер­де­ва­ния, нуж­но шли­фо­вать всю поверх­ность цели­ком. В ито­ге слой рас­пы­лён­ной жид­кой шпа­клёв­ки, кото­рый оста­нет­ся на кры­ше, будет не тол­стый и основ­ная мас­са шпа­клёв­ки сошли­фу­ет­ся, а Вы полу­чи­те ров­ную поверх­ность крыши.

Шпаклевка кузова своими руками

Шпаклевка кузова вашего автомобиля – одна из наиболее простых работ, и с ней вполне можно справиться самостоятельно. Для качественного выполнения данной процедуры следует всего-навсего иметь достаточное количество свободного времени, терпение и соблюдать все указания, которые будут описываться ниже.

Процесс шпаклевки кузова

Подготовка к шпаклевке кузова

Итак, прежде чем приступить к выполнению работы, следует произвести своеобразную подготовку автомобиля к шпаклевке. Для этого необходимо очень тщательно очистить всю поверхность, с которой в дальнейшем будут происходить все действия. После этого просушите или очень хорошо протрите. Далее возьмите растворитель и обезжирьте поверхность. После этого нужно отшлифовать тот участок кузова, который был только что обработан.

Если вам предстоит выполнение шлифовки довольно большого участка, то в таком случае лучше использовать шлифовальную машину. При наличии маленького объема работ можно справиться и стандартными инструментами. Обычно для данной цели используют специальный рубанок или же брусок.

Зачистка участка кузова

В случае если дефект незначительный, тогда следует центральную часть вмятины аккуратно обработать специальной бумагой (Р80). Что касается части вокруг нее, то нужно использовать бумагу, которая имеет более мелкое зерно абразива, то есть Р120.

Когда шлифовка будет окончена, вам следует очистить рабочий участок от образовавшейся пыли. Снова обезжирьте его. Далее необходимо покрыть поверхность антикоррозийкой.

Выбор хорошей и качественной шпаклевки

Для того чтобы заделать очень глубокие вмятины в области дверей, кузова или же бампера, лучше всего приобрести грубую двухкомпонентную шпаклевку, которая в своем составе имеет алюминиевую пыль, или же стекловолокно.

Если возникает необходимость в выравнивании незначительных вмятин, тогда старайтесь остановиться на приобретении универсальной шпаклевки. Ее чаще всего применяют в качестве среднего слоя и накладывают сверху еще слой с алюминиевой пылью или же стекловолокном.

Выравнивание вмятины стекловолокном

В случае необходимости сделать маленькие трещины невидимыми, можно применить обыкновенную финальную двухкомпонентную шпаклевочку, используемую зачастую в качестве верхнего слоя. Она является наиболее мягкой и податливой в процессе обработки.

Далее остановимся на вопросе приготовления шпаклевочной смеси.

Сперва следует взять маленький жестяной листок, и сверху положить немного шпаклевки. Далее нужно к ней добавить отвердитель. Хорошо перемешайте все вышеуказанные компоненты. Мешать лучше всего шпателем для избежания дальнейшего возникновения воздушных пузырьков в уже готовой массе.

Когда будете готовить данную смесь, вам следует очень внимательно ознакомиться с инструкцией и не отклоняться в процессе смешивания компонентов от указанных пропорций. Мешать необходимо до того момента, когда розовые “прожилочки” пропадут, и шпаклевка приобретет состояние однородности.

Ремонтные работы

Поговорим о правильном выполнении шпаклевки кузовной части транспортного средства.

Возьмите шпатель, и наберите с его помощью немного смеси. После этого, слегка надавливая, нанесите массу на уже подготовленную поверхность. Размажьте шпаклевку очень четкими движениями. Слой нанесенной массы не должен превышать двух миллиметров. В случае если необходимо скрыть очень глубокую вмятину, тогда сделайте два или три тонких слоя, подождав немного, пока предыдущий слой будет сухой.

Далее остановимся на вопросе правильного выполнения шлифовки.

После того как шпаклевка полностью высохла, следует сверху нанести легкий слой краски. Специалисты стараются для данных работ использовать сухое проявочное покрытие в виде черного мелкозернистого порошка.

Далее необходимо приступить к шлифовке при помощи бумаги (Р80). Во время того, как будете шлифовать, верхний черный слой постепенно исчезнет.

Шлифовка после шпаклевки

Конечным результатом должно стать наличие светлого пятнышка, которое совершенно не будет иметь точек темного цвета. В таком случае вы всю работу выполнили верно.

Поле этого нужно снова избавиться от образовавшейся пыли и еще раз “шлифануть”. Теперь нужно использовать уже иную бумагу – Р120.

И последнее ваше действие – это нанесение финального слоя шпаклевки.

Замесите ее, и максимально тонким слоем равномерно распределите по всей рабочей поверхности. Дождитесь высыхания, следом отшлифуйте бумагой Р180 и Р240.

В процессе выполнения всех выше перечисленных работ не стоит прибегать к увлажнению места, на котором вы проводите все работы.

После того как была выполнена шпаклевка кузова, поверхность должна покрываться грунтовкой и краситься.

На данном этапе вы ознакомились с правильным поэтапным выполнением шпаклевки кузова транспортного средства, которое по данным рекомендациям сможете выполнить самостоятельно.

Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей

Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.

Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.

Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).

Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины , заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

……………
далее можно не читать.Это старая запись, она на исправлении.
…………..
……………..

. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление , гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д. Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе .
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке . Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё приспособление, а остальное сюда попало по-путно. Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.
Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа. Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей. Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

Далее, извиняюсь, нет времени разбираться.
Ранне была закрыта запись, сейчас (2016) открыта.
.
10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.
.

Добавлено апрель 2012. Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)

переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее контактная форма, если возникнут вопросы при скачивании.

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .

Удаление вмятин без покраски

При эксплуатации автомобиля не исключены различные повреждения кузова. В этом случае требуется ремонт: рихтовка, шпаклевка и окраска поврежденных деталей или всего кузова.

Кузовной ремонт дорогой,особенно на хорошей СТО,например в автосервисе по ремонту Вольво, но плюс к этому автомобиль заметно теряет в цене. Главное, на что обращает внимание покупатель — битая машина или нет. Если толщина покрытия на разных деталях кузова разная, рассказывать, что была незначительная царапина бесполезно. Самый лучший покупатель уйдет. Даже если нет прибора для измерения толщины, опытный покупатель проверит: снимался ли лючок бензобака и капот.

Иногда можно попытаться выправить вмятину без шпаклевки и окраски. Это возможно при следующих условиях:
— нет пластической деформации металла, надо немного подтолкнуть вмятый металл и он займет прежнее положение;
— нет повреждений лакокрасочного покрытия.

Приемы работы инструменты.

Самый очевидный способ – воздействовать на вмятину с внутренней стороны. Это иногда возможно. Если вы будете применять подручные инструменты, то не забывайте подкладывать под них деревянные обрезки или пенопласт. Вы ведь не хотите сделать новые вмятины -изнутри. Если вмятина на пластмассовом бампере, желательно его подогреть. Для этого можно использовать бытовой или строительный фен.

Разбирать внутреннюю обшивку не всегда есть возможность и желание, а как можно ухватиться за плоскую поверхность и вытянуть ее наружу? Присоской! С использованием присоски существует несколько различных видов приспособлений для рихтовки. Если хотите попытаться, попробуйте обычный бытовой вантуз. Конечно, существуют и профессиональные инструменты , различных вариантов.

Нагрузка, которую может выдержать присоска зависит о различных факторов. Это состояние поверхности и присоски, но главное размер и площадь присоски. Чем она больше тем больше нагрузка. Но как быть когда вмятина небольшая по размеру, а нагрузку надо приложить довольно большую? В этом случае, присоску приклеивают! Каким клеем? Если будете покупать профессиональный инструмент, там и спросите. Если инструмент самодельный — попробуйте клей ПВА. Его потом придется отмывать.

Самый загадочный и довольно шаманский способ выправления вмятин — с помощью жидкой углекислоты. Он заключается в том, что небольшую вмятину сначала прогревают феном, а затем наносят жидкую углекислоту. Большой перепад температур вызывает коробление металла. Устойчивое состояние вмятины нарушается и она может вернуться к исходному состоянию.

На видео ниже используется специальный баллончик углекислоты. В нашей стране проще купить углекислотный огнетушитель, но чтобы его применить нужен переходник. Иначе струя углекислоты будет слишком большой.

Удаление вмятин без покраски автомобиля

Удаление вмятин без покраски позволит быстро возвратить поверхность кузова в первоначальное состояние. Естественно, что появление вмятин на кузове автомобиля вызывает неприятные эмоции у его владельца. И как бы вы не старались беречь свою любимую машину, но от неприятностей никто не застрахован, даже самый аккуратный водитель.

Технология удаления вмятин без покраски на сегодняшний день получила повсеместное распространение. День ото дня растет интерес у автомобилистов к данному революционному процессу восстановления кузовных элементов.

Какие вмятины можно удалить без покраски автомобиля

Конечно, не все повреждения кузова удается устранить без капитального ремонта. На сегодняшний день передовая технология удаления вмятин без покраски на 97-100% справляется с последствиями:

• упавших на машину бутылок, яблок, сосулек, града, снежных комьев;
• нерасчетливой парковки;
• неосторожного открывания дверей;
• внешнего давления рук и ног на кузовной элемент.

Современное оборудование и мастерство кузовщика легко удалят вмятину любого размера. Важно, чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие, и степень растяжения металла была небольшой (читайте об основных видах кузовного ремонта). Точно определить возможность беспокрасочного удаления вмятины может только квалифицированный специалист. Он же скажет и точную цену за предстоящий ремонт.

Преимущества удаления вмятин без покраски машины

Новый способ удаления вмятин без покраски пришелся по душе уже многим автомобилистам. Этой услугой пользуется все больше владельцев авто с повреждениями кузова по ряду причин.

1. Во-первых, кузовные работы выполняются быстро. При традиционной технологии ремонта кузова требуется несколько дней ждать свою машину. Это объясняется тем, что каждый слой нанесенной шпатлевки, грунтовки и краски должен полностью высохнуть и отвердеть, после чего проводится еще и покраска автомобиля. А на это уходит много времени. Удаление вмятин по современной технологии происходит в течение 15-90 мин. За это время автовладелец может выпить чашечку кофе или чая, а также сделать несколько важных звонков по телефону.
2. Вторым важным достоинством удаления вмятин без покраски является доступность работ. На формирование стоимости работы не оказывают влияния такие дорогостоящие материалы, как шпатлевка, краска, лак и т. д. Обычно такое удаление вмятины обходится владельцу в 2 раза дешевле, чем при традиционных способах кузовного ремонта.
3. Чаще всего удалить вмятины удается без демонтажа кузовных элементов и обшивки салона. Но при ремонте крыши, а также при отсутствии свободного места, специалисты прибегают к снятию обшивки, фонарей и самих кузовных элементов. Зато заводская краска сохраняет свои защитные функции после такого восстановления.
4. Некоторые автосервисы проводят ориентировочную оценку удаления вмятины по фотографии. Для этого владельцу достаточно сфотографировать поврежденное место своей машины и отправить изображение по электронной почте. Автомобилисту останется только записаться «на прием» и взять с собой необходимую сумму денег.

История появления технологии удаления вмятин без покраски

Принято считать, что технология удаления вмятин без покраски автомобиля появилась в Германии в 1950-х годах на заводах Mercedes-Benz.

Изобретатель нового метода борьбы с вмятинами Оскар Флайг впервые применил его на автомобильных выставках в Америке и Германии. За ночь мастеру кузовных дел удавалось устранить все повреждения на выставочных экспонатах, которые появлялись вследствие неосторожности многочисленных посетителей. Позднее был спроектирован и изготовлен специальный инструмент для данного вида кузовных работ.

Существует несколько обозначений технологии удаления вмятин без покраски:

• PDR (Paintless Dent Repair) — англоязычное обозначение.
• DOL (Dellen Ohne Lackieren) — немецкое обозначение.

И то, и другое переводится как беспокрасочный ремонт вмятин.

Магический процесс проник в нашу страну из США, где он получил широкое распространение и заслужил доверие и одобрение американских водителей. Однако еще в 80-90-ые годы прошлого века и на АЗЛК некоторые кузовщики-самоучки устраняли вмятины подобным способом. Но, к сожалению, наша нерасторопность мешает своевременно внедрять появляющиеся новшества. И нам приходится потом учиться у западных коллег.

Как удалить вмятину без покраски машины

Принцип удаления вмятины на кузовном элементе автомобиля достаточно понятный и простой:

1. Необходимо с внутренней стороны массажирующими движениями создавать давление на выпуклую поверхность. Это производится при помощи специальных металлических прутьев и крючков. Они оснащаются удобными нескользящими ручками и набором наконечников. В руках профессионала такие простые инструменты способны творить чудеса.
2. Квалифицированные мастера используют для обнаружения вмятин и визуального контроля над ходом выправления особые лампы. Отражение света ламп дает возможность точно определять границы поврежденного участка.
3. Чтобы вытянуть небольшую вмятину своими руками, автолюбители чаще всего применяют специальные наборы типа Pops-a-Dent и им подобные. Они позволяют в некоторых случаях самостоятельно устранить нарушение геометрии, возвратив кузову первоначальный вид (пример смотрите на видео ниже).
4. После удаления вмятин производится полировка кузовного элемента, если в этом есть необходимость. Она призвана устранить пятна, оставшиеся от инструмента и рук мастера.

Ну вот, теперь мы знаем, что удаление вмятин без покраски значительно упрощает уход за кузовом автомобиля. В выигрыше будут и мастера-кузовщики, и автомобилисты. Отсутствие пыли и паров растворителя улучшает микроклимат в помещениях автомастерских, а водитель радуется быстрому ремонту кузова и экономии значительной суммы денежных средств.

Видео: удаление вмятин без покраски
набором Pops-a-Dent

Делаем шпаклевку автомобиля своими руками

Многие обладатели авто привычны с таким понятием, как шпаклевка. И у большинства из них появляются трудности уже в ходе подготовки собственного авто к шпаклевке, обработке царапин и другом. Попытаемся ответить на все довольно часто появляющиеся вопросы и самый детально поведать о самом ходе и его составляющих.

Поверьте, шпаклевка автомобиля собственными руками в полной мере под силу каждому обладателю.

Для чего нужна шпаклевка автомобиля?

Шпаклевка – это особый материал, по собственному виду возможно в виде порошка либо пасты. Она обширно употребляется для устранения недостатков авто, замазывания и вмятин царапин. В работе смогут пригодиться такие инструменты, как шпатели.

Они бывают разными по размерам, материалу и форме, из которого изготовлены.

В этот самый момент сходу появляется множество вопросов, какой материал лучше, какой выбрать размер и т. д. Особенно это актуально для тех автовладельцев, кто в первоначальный раз решил сделать шпатлевку собственного авто.

Дабы ответить на все эти вопросы, необходимо выяснить темперамент повреждений. По окончании тщательной обработки поверхности посредством воды, а после этого и растворителя, будет виден темперамент деформаций. Это возможно растяжение металла, царапины, прочие повреждения и сколы.

В случае если эту проблему не сразу решить, то потом возможно взять громадные проблемы в виде ржавеющего кузова и видимых вмятин, портящих вид авто.

Подготовка поверхности

Чтобы сделать шпаклевку автомобиля собственными руками прекрасно, нужно верно подготовить поверхность. И, в первую, очередь, нужно ее очистить. Сперва шепетильно моем поверхность и удаляем с нее все загрязнения. Это первый этап очистки.

По окончании него нужно обработать этот участок растворителем. Сейчас возможно превосходно разглядеть поверхность со всеми расположенными на ней недостатками.

На этапе подготовки прекрасно видно, какого именно размера будет обрабатываемый участок и как нужно будет проводить шпаклевание поверхности. на данный момент прекрасно заметны выступающие места и углы с ржавчиной. Все это необходимо обработать посредством наждачной бумаги, дабы поверхность стала более ровной и однородной.

Сейчас возможно заняться конкретно делом. Шпаклевка автомобиля собственными руками (видео) трудоемкий, кропотливый процесс. От правильности и тщательности исполнения операций будет зависеть конечный итог.

В случае если неправильно нанести шпаклевку, то потом трещина опять появится на поверхности, а мы этого не желаем.

Перед нанесением шпаклевку нужно прекрасно размешать. Взять на шпатель необходимое количество материала и смешать шпаклевку с нужным числом отвердителя. Узким слоем покрывает поврежденный участок.

В случае если перед следующим нанесением слой шпаклевки затвердел, то его нужно отшлифовать. И лишь затем наноситься следующий слой и т. д. В случае если шпаклевка не застыла, то следующие слои наносят без затирания.

Как видите, шпаклевка кузова автомобиля собственными руками – процесс продолжительный и трудоемкий. Шпатлевание проводится , пока трещина полностью не будет замазана. После этого посредством проявочного порошка выявите на поверхности неровности, и затрите их посредством абразива. При затирании старайтесь не выходить за края обрабатываемой поверхности.

Если вы не уверены, что это окажется, то лучше на протяжении краев приклеить прозрачный скотч, что по окончании возможно легко удалить.

По окончании всех этих процедур шпаклевка кузова автомобиля собственными руками заканчивается нанесением финишной шпатлевки. Неровности, каковые были распознаны посредством особого средства, кроме этого обрабатываются финишной шпатлевкой. Всего необходимо нанести 2-3 слоя.

Верная шлифовка – залог успеха

Для тех, кто будет делать шпатлевку в первоначальный раз, стоит обратить внимание на правильность шлифовки поверхности. От этого зависит конечный итог всего процесса. В случае если по окончании завершения работ останутся неровности, то позже их весьма непросто выровнять посредством абразива.

Дабы шпаклевка кузова автомобиля собственными руками не разочаровала, стоит по окончании каждого этапа работ контролировать уровень качества шлифовки.

Доверять глазам в этом деле не следует. Тут необходимо либо интуитивно ощущать, либо контролировать ровность и гладкость поверхности на ощупь. И тогда итог вашего труда обязательно порадует.

А вот на видео продемонстрировано весьма занимательный метод шпаклевки автомобиля собственными руками:

Ближайшие записи:

• Типтроник: что это такое?
• К сорокалетнему юбилею легендарной нивы на автовазе выпустят ее очередную спецверсию
• Тойота прадо 150 — автомобиль с хорошей проходимостью

Как сделать крепкую шпатлевку из строительной. Мой рецепт

Статьи по теме:

Многие автомобилисты уверены в том, что оклейка автомобиля пленкой разрешит им скоро и эффектно поменять наружность собственного авто. А вдруг выполнить её собственными…

Покраска автомобиля собственными руками, согласно точки зрения многих автомобилистов, дело сверхсложное и недоступное простым смертным. В это же время, прекрасно покрасить машину…

С проблемой повреждения ветрового стекла сталкивается практический любой шофер. Учитывая уровень качества отечественных дорог, сколы либо трещины на остеклении…

Удаление вмятин на автомобиле своими руками

1. Ремонт без повреждения лакокрасочного слоя
2. Ремонт методом PDR
3. При помощи резкого нагрева и охлаждения
4. Видео

Вмятины могут появиться на кузове любого автомобиля, даже если его владельцем является аккуратный и профессиональный водитель. Причины возникновения дефектов могут быть разными: столкновения с бордюрами и прочими ограждениями, дорожно-транспортные происшествия, падение сосулек, вандализм и т.д. Повреждения геометрии кузова, пусть и самые незначительные, способны существенно подпортить настроение хозяину автомобиля. Кроме того, на станциях технического обслуживания даже за удаление пустяковой вмятины придется заплатить немалую сумму.

Во многих случаях можно не прибегать к дорогостоящим услугам СТО. При желании можно значительно сэкономить финансовые средства, самостоятельно устранив дефекты кузова транспортного средства. В решении данной проблемы поможет стремительное развитие современных технологий, благодаря которым удаление вмятин своими руками является вполне посильной задачей для рядового автомобилиста.

Сегодня лакокрасочное покрытие автомобилей изготавливается на основе полимеров, придающих ему значительный запас прочности. Благодаря этому часто даже при значительных повреждениях машины краска остается на металлической поверхности без сколов и отслоений. Способствует сохранению целостности лакокрасочного слоя и технология изготовления кузовов для современных транспортных средств. Металл стал тоньше, при этом значительно улучшились показатели его гибкости и прочности.

Ремонт без повреждения лакокрасочного слоя

Можно ликвидировать вмятины без покраски

Стремительно набирающая популярность технология PDR (удаление вмятин без перекраски деталей) применяется в тех случаях, когда кузов автомобиля не имеет значительных деформаций, а лакокрасочное покрытие не повреждено. Использование данного метода недопустимо в следующих случаях:

1. Автомобиль окрашен краской низкого качества.
2. Кузов имеет глубокие вмятины, свидетельствующие о перетяжке металла.
3. Поврежденный вмятиной участок кузова подвергался ремонту с применением грунтовочной смеси.
4. На поверхности лакокрасочного покрытия появились трещины и сколы.

Кроме того, метод PDR зачастую неэффективен при повреждении порогов, стоек, краев капота, дверей и багажника.

Участок, подготовленный под шпаклевку

Инструменты для удаления вмятин без покраски можно приобрести в специализированных магазинах. В продаже имеется множество различных по стоимости ремонтных комплектов.

Ремонт методом PDR

Инструменты для удаления вмятин без последующего окрашивания

Прежде всего, автомобиль подлежит внимательному осмотру, который лучше всего проводить при сильном освещении. Если вмятина находится в труднодоступном месте – демонтируется обшивка и все элементы кузова, мешающие получить к ней беспрепятственный доступ. После того, как тип повреждения установлен и к нему обеспечен беспрепятственный доступ, нужно подобрать подходящий в данном конкретном случае рычаг. Затем, при помощи инструмента, введенного в подходящее технологическое отверстие, на поврежденный кузов с внутренней стороны оказывается усилие, которое, образуя перепад давления, возвращает металлу первоначальную форму.

Вмятины могут быть в труднодоступных местах, в которых их ликвидация при помощи специализированных крюков невозможна. В таком случае необходимо применить минилифтер или вакуумную вытяжку.

Минилифтер

Минилифтер способен эффективно устранять незначительные вмятины с диаметром, не превышающим 1–2 см. Опоры инструмента прорезинены, поэтому вероятность образования царапин в процессе его использования исключена. В комплекте инструмента присутствуют разные по форме пластиковые адаптеры, которые при помощи термического клея закрепляются на поврежденной поверхности. Затем на кузов устанавливается минилифтер, захват которого надежно крепится к адаптеру, после чего, при помощи регулировочного винта, захват необходимо подтянуть вверх. Далее, используя рукоятки, медленно приподнять адаптер до момента полного восстановления геометрии кузова.

Вакуумная вытяжка

Вакуумные вытяжки также способны удалять только незначительные вмятины, их действие основано на эффекте перепада давления.

Удаление глубоких вмятин и деформаций, сопровождающихся сколами и отслоением лакокрасочного покрытия.

Для устранения глубоких вмятин потребуется применение рихтовочного молотка, имеющего насадки различной величины, и наковальни, поддерживающей тонколистовой металл кузова во время восстановления его геометрии. В процессе работ внешняя часть деформированного кузова находится на наковальне, поверхность которой покрыта тканью, препятствующей образованию дефектов на лакокрасочном покрытии детали. Рихтовку начинают с центра вмятины (на внутренней стороне поврежденного участка кузова), постепенно передвигаясь к краям дефекта. При этом удары не должны быть слишком сильными, потому что чрезмерное воздействие на металл приводит к его истончению.

Набор рихтовочного инструмента

Завершающий этап данного способа заключается в ликвидации повреждений и сколов краски посредством шпаклевки, шлифовки, грунтовки и покраски проблемного участка.

При помощи резкого нагрева и охлаждения

Резкий нагрев и охлаждение

Когда нет возможности получить доступ к поврежденному участку кузова с внутренней части при помощи инструментов, можно попробовать ликвидировать дефект промышленным феном и баллончиком со сжатым воздухом. Суть метода в том, что небольшую вмятину круговыми движениями прогревают строительным феном, который способен нагревать воздух до +600°С. Затем ее охлаждают сжатым воздухом из баллончика, температура которого –78°С. За неимением строительного фена и баллончика их функции могут выполнять газовая горелка и холодная вода. Если процедура выполнена технически правильно – металл восстановит свою первоначальную форму.

Любые кузовные работы желательно проводить при максимальной освещенности стационарными источниками освещения. Помимо стандартных ламп можно использовать переносной светильник дневного света, состоящий плафона, гибкой ножки и вакуумной присоски. Благодаря своей конструкции такой светильник поможет осмотреть поверхность транспортного средства под любым углом в любой точке кузова.

Освещение участка

Каждый из перечисленных методов лучше всего применять на автомобиле после тренировки на любой металлической поверхности, которая может имитировать кузов автомобиля. Пробное удаление вмятин своими руками поможет освоить технику выбранного метода, научит правильно рассчитывать и распределять усилия, познакомит с принципом работы специализированных инструментов. Неправильная техника исполнения способствует перетяжке металла и повреждению лакокрасочного покрытия транспортного средства, что неизменно влечет за собой непредвиденные затраты времени и финансовых средств.

Видео

Вот пример выправления небольшой вмятины на авто:

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

• Некачественно защитить участки от попадания эмали.
• Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
• Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
• Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Каких видов бывает шпаклевка для автомобиля и какую выбрать?

Шпатлевание – это один из самых популярных и эффективных способов отделки крупногабаритных предметов и разного рода поверхностей. В свою очередь, шпаклевка транспортных средств (легковых машин, мотоциклов и другого транспорта) остается самой запрашиваемой услугой в тюнинговых центрах. Однако это весьма затратный и трудоемкий процесс, от качества используемого материала зависит форма кузова, его внешний вид и эксплуатационные характеристики. Давайте разберемся, какая шпаклевка лучше для автомобиля из всего разнообразия представленных продуктов в магазинах.

Независимо от того, собираетесь вы в салон на тюнинг автомобиля или планируете самостоятельную шпаклёвку авто, от выбора лакокрасочного состава зависит конечный результат ваших трудов. Советы по самостоятельной отделке поверхности машины также помогут вам при появлении ржавчины или непредвиденных вмятин на кузове. В этой статье мы рассмотрим основные виды шпаклевки и методы ее использования.

Критерии выбора

На сегодняшний день специалисты выделяют несколько основных видов шпатлевки. Все они различаются по своим технологическим и эксплуатационным свойствам и отвечают конкретным требованиям. Однако большинство качественных шпаклевок обладает следующими параметрами:

• Оптимальные соединительные характеристики, благодаря которым материал может использоваться на разного рода поверхностях (как с предварительной обработкой, так и без нее);
• Равномерное нанесение материала при шпаклевке кузова и других частей автомобиля (вне зависимости от количества слоев);
• Минимальный показатель усадки после того, как финишный слой полностью затвердеет;
• Возможность нанесения нескольких слоев материала и его быстрое засыхание.

Стоит обратить внимание и на качество смеси, в готовом виде она должна быть в меру твердой и пластичной. Кроме того, шпаклевка также должна быть совместима с нанесенным ранее лакокрасочным веществом.

Виды шпаклевок

Какую шпаклевку выбрать? Сейчас в строительных магазинах представлен широкий выбор различных товаров, предназначенных для шпаклевания авто. Многие покупатели приходят в ужас от такого разнообразия, поэтому ниже мы попытались выделить основные виды шпаклевок, в зависимости от их назначения и способа использования.

Крупнозернистая (грубая)

Данный материал зачастую используется для маскировки незначительных дефектов на поверхности кузова: пробоин, вмятин или заплат. В результате шпаклеванные части авто приобретают более ровную поверхность. В состав грубой шпаклёвки входит специальный наполнитель (это может быть стальная стружка или любой иной аналогичный состав), который повышает прочность и срок эксплуатации покрытия.

Особого внимания заслуживают крупнозернистые шпатлевки с алюминиевым наполнителем. Их отличительными чертами считаются устойчивость к резким температурным перепадам, высокая степень эластичности и небольшая усадка.

Мелкозернистая (финишная)

Данный материал в первую очередь используется для устранения небольших царапин и других дефектов на поверхности авто. Мелкозернистую шпатлевку еще часто называют универсальной, так как за счет наличия в составе мелких наполнителей она идеально подходит для выравнивая поверхности и маскировки всевозможных вмятин и сколов (совместно с грунтованием).

К финишным шпаклёвочным смесям относят файн и нитрошпаклевки – это тоже мелкозернистые составы, однако они лучше поддаются обработке.

Со стекловолокном

Этот вид шпаклевочной смеси обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди которых:

• высокая прочность (за счет наличия стеклянных волокон);
• долгий срок службы;
• быстрое и простое в выполнении шлифование;
• возможность нанесения на разного рода поверхности.

Этот материал с хорошей плотностью, подходит для применения на металлических изделиях, в частности на отдельных частях авто. Шпаклевка отлично справляется с ликвидацией сквозных дыр, вызванных в результате коррозии.

Жидкая

Это уникальный вид шпатлевки, который имеет строгое назначение – применяется для выравнивания поверхности. Наносится вещество посредством специального оборудования и, по сравнению с другими растворами, отличается быстрым и равномерным затвердеванием (приблизительно два-три часа).

Универсальная

Универсальная шпаклевка – это отличная замена стандартным мелкозернистым и крупнозернистым смесям, она обладает повышенной прочностью и может использоваться как в качестве наполнителя, так и по прямому назначению. Шпаклевка автомобиля с использованием данного материала дает максимальный ровный слой покрытия. Именно поэтому такой продукт чаще всего используется для тюнинга старых машин (ранее транспортные средства покрывались слоем термопластичного акрилового лака).

На видео: шпатлёвки необходимые для покраски авто.

Так что же выбрать?

Двухкомпонентные шпаклевочные смеси появились на рынке сравнительно недавно, однако интерес к ним постоянно растет. Некоторые производители изготавливают материалы, предназначенные для работы только с отдельными типами поверхности. На это стоит обращать внимание при покупке, чтобы выбранная вами смесь не оказалась бессмысленным приобретением. Перед покупкой уточните у продавца, совместим ли тот или иной товар с материалом кузова вашего авто!

Как правильно выбирать шпаклевку? Ответить на этот вопрос весьма затруднительно, так как выбор шпаклёвочных смесей полностью зависит от их назначения, предпочтений покупателя (по способу нанесения) и его материальных возможностей. Только после того как вы определились, какая шпаклевка лучше всего подходит для вашего автомобиля, можно приступать к изучению методик нанесения и способов приготовления раствора.

Важно! При использовании двухкомпонентных средств для отделки автомобиля необходимо строго соблюдать правила, указанные в инструкции (а не полагаться на свои знания и опыт).

Подготовка поверхности

На первом этапе необходимо подготовить поверхность к последующей обработке. Для этого тщательно очистите автомобиль от грязи и пыли и изучите его поверхность на наличие выступающих бугров (шпаклевка не в состоянии скрыть такие серьёзные дефекты). При наличии выступающего бугра немного вдавите поверхность выступа и убедитесь, что он не вернется в прежнее положение после применения выравнивающего состава.

Шпаклевка такого рода участков требует специальных навыков, поэтому лучше обратиться в специализированный центр для устранения проблемы. Если же вы все-таки решились на шпаклевку кузова автомобиля своими руками, то удалять выступ нужно максимально аккуратно, особенно это касается последующей частичной покраски поверхности.

Далее необходимо удалить верхний покрасочный слой и ржавчину при помощи крупнозернистой наждачной бумаги для обеспечения более надежной фиксации шпаклевки. Удаление краски следует проводить только на участке шпаклевания, и желательно не касаться ближайшей поверхности.

Важно! Рекомендуем проводить очистку поверхности от красящего состава до появления чистого блестящего металла.

Как приготовить шпатлёвку?

Замешивать шпаклевку необходимо, строго соблюдая технологию, указанную в инструкции. Самый простой способ приготовления у составов со стекловолокном, так как отсутствует возможность испортить отвердитель или впустить воздух при замешивании. Полиэфирная шпаклевочная смесь, наоборот, требует высокой концентрации. При ее разведении следует придерживаться следующих советов:

• Отвердитель вносится в пропорции 1,5-2% от общей массы шпаклевки.
• При размазывании используется специальная технология (можно изучить по видеороликам в интернете).
• Проводится так называемое «вмазывание» в шпатель, чтобы в раствор не попал воздух (в противном случае шпаклевка станет пористой).

На видео: сколько отвердителя нужно добавлять в шпаклевку.

Нанесение шпаклевки на поверхность

Как правильно наносить шпаклевку на автомобиль? Процесс шпаклевания должен производиться постепенно плавными, легкими движениями в направлении «вверх-вниз». Технология же нанесения смеси может разниться, в зависимости от ее модификации.

Как выбрать метод грунтования и других дополнительных типов обработки автомобиля? Что касается данных видов отделки поверхностей, то тут стоит учитывать структуру материалов, их состав и технические характеристики. Чаще всего грунтовка и шпаклевка (а также последующая покраска) авто проводятся «крест-накрест», при этом слои делаются максимально тонкими. Только по окончанию всех работ переходят к шлифовке.

Рекомендации специалистов (2 видео)