0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синий дым на холодную бензин

Синий дым на холодную бензин

PhoeniX


Модератор Сообщения: 7374 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 50 раз. Авто: Audi Ваше имя: Михаил Город: Минск

Dio » 31 июл 2006, 19:31

Dio


Сообщения: 3823 Минск/Серебрянка-1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A3 ’01 1.9 TDI 130 л.с. AMBIENTE Карточки:

  • Отправить письмо пользователю Dio
  • ICQ

Alex&Er » 31 июл 2006, 20:13

Alex&Er


Сообщения: 5437 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск

  • Сайт

PhoeniX » 31 июл 2006, 20:32

PhoeniX


Модератор Сообщения: 7374 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 50 раз. Авто: Audi Ваше имя: Михаил Город: Минск

Руслан » 30 мар 2007, 13:43

Извините за наверноэ глупий вопрос..как их менять.какиэ именно лучше купить?сколько всё ето стоит?Ато у меня чтотомаслецо тоже стало подбирать. 300гр-350гр на 1000,и эщё у меня както масло плохо стекаэт,один раз провериш по щюпу стоит на 2 мм више минмума(на ровной площадке проверял)прэхал километров 300,проверил а масла стало больше,уровень чуть меньше половини щюпа..ваши мнения ?Спасибо за ответи.

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

DIK » 30 мар 2007, 14:47

Извините за наверноэ глупий вопрос..как их менять.какиэ именно лучше купить?сколько всё ето стоит?[/quote]

Менять их не сложно — почитай камасутру. Стоят примерно 0,5$ за штуку.

Я меряю постоянно в одном и том же месте (в гараже). Что до увеличения уровня, то подозреваю что первый замер был сделан на холодной машине, второй на теплой — соответственно увеличение уровня. Если конечно нет тосола в масле.

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Руслан » 31 мар 2007, 15:47

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

Руслан » 03 апр 2007, 08:12

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

Duke Nukem » 03 апр 2007, 09:40

Duke Nukem


Сообщения: 2343 Советский Союз — ЛССР Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Авто: Audi C4 100 2.8 AAH/Audi B4 80 2.0 ABK

DIK » 03 апр 2007, 09:45

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Shlen » 04 апр 2007, 11:33

Shlen


Сообщения: 84 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Dio » 04 апр 2007, 11:39

Dio


Сообщения: 3823 Минск/Серебрянка-1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A3 ’01 1.9 TDI 130 л.с. AMBIENTE Карточки:

  • Отправить письмо пользователю Dio
  • ICQ
  • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАРемонт автомобиля (АРХИВ. )ДвигательБензин

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний.

Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа.

Почему бензиновый мотор дымит?

Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя?

95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина.

Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности.

О чем говорит синий дым

Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями.

Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть:

  1. Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло.
  2. Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец.
  3. Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки).

Масло из воздуха

При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра.

У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры.

У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания.

Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя.

Братство колец

Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок.

При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца.

Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных.

В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса:

  • Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами.
  • Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом.
  • Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала.
  • Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра.
  • Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня.
  • Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание).
  • Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости.
  • Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра.

Когда дубеет сальник клапана

Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца.

Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С.

Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает.

Симптомы масляного угара

Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь:

  • Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения.
  • В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность.
  • Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается.
  • Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить».
  • Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими.

Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя.

Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса.

дымит синим дымом при запуске на холодную

Когда заводишь на холодную, из выхлопной вылетает облако синего дыма. Иногда много, иногда немного, иногда его нет вообще.
Так как в турбо-движках и ваге разбираюсь слабо, прошу помощи.
Турбина менялась предыдущим владельцем. Но стоит Китай. Думал что она гонит. Снял нижний патрубок с куллера, а там масла нет. Ну может совсем немного.
Компрессия в норме.
Маслосъемные колпачки так же менялись.
Вкг частично смотрел: Менял г-образный патрубок, грибок, блиндер. После этого крышка маслозаливной горловины на хх прыгает.

Volkswagen Passat 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1997

Volkswagen Passat, 1997

Volkswagen Passat, 2004

Volkswagen Passat, 2000

Комментарии 28

Здравствуйте! Автор! проблему решил? Щас тоже проблема в таком раскладе, на холодный запуск один в один как у тебя, то есть дым то нет, то чуть чуть, и еще много одноразово выкидывает клуб дыма когда например наваливаешь на 3й передаче, газ сбросил для переключения на 4ю, и в этот момент бах клуб дыма и пошел дальше на 4й уже без дыма, а дальше с 4 на 5 тоже самое. Еще при каждом трогание клуб дыма бахает, в пробке очень это напрягает. Еще тащил на буксире товарища жигули, так всю буксировку дым валил. вот и ясно что под нагрузкой только такое… на ХХ дыма нуль… при езде на одной передачи тоже нет дыма… вкг щас перебираю. турба дует хорошо, люфтик есть, в впуске масло налет (текучести нет) хз компрессию мерял давненько, может год назад не меньше, 12-12-12-12… помогите! масло жрет! на 200км минимум 150гр. вкг все в оригинале! все! кроме блидера но он рабочий + доп клапан на блидер для пущей надежности. рад бы был дохлой турбе, но она сука хорошо дует, шипит на бусте как положено…

что-то все прочел… а решения нет?! у меня на холодную завожу если прогревочные не включились (такое бывает—америкос) то дымит, , только газку подкинул немного дыма нет! вот тоже в озадачке! начну с опресовки, о вот клапан типа егр может влиять?

Я склоняюсь больше к маслосъёмные колпачками. Я свою проблему решил продажей машины)

что-то все прочел… а решения нет?! у меня на холодную завожу если прогревочные не включились (такое бывает—америкос) то дымит, , только газку подкинул немного дыма нет! вот тоже в озадачке! начну с опресовки, о вот клапан типа егр может влиять?

Ну и как, решил проблему с дымом при запуске?

чисткой системы вентиляции, чисткой демиксидом поршневой (могли кольца залечь), заменой клапана картерных газов, заменой колпачков, переход на масло ролф, —заменил все сразу не знаю что помогло! но бывает дымнет чуть чуть но после резкого сбрасывания оборотов с 5-6т и остановке —у меня еще немного турбинка подгоняет, думаю это уже от нее…

100% маслосъёмные колпачки! если долго постоянно сизый дым то мотор или турбо, проверить надо мерил компрессия цилиндр.
После этого крышка маслозаливной горловины на хх прыгает у меня тоже не понятно 5лет назад сервис нговорил маслянное кольцо хана))) а все ездить еще нет проблем, у кого говорил нормально!

Маслосъёмные колпачки это,
Есть простой тест, 5 минут на ХХ постоял погудел и поехал, дыманула МСК привет

Нужно попробовать так сделать. Но вчера заметил что дым идет и когда с холостых газ добавляешь

коллеги кто знает на холодную когда 0 минус 2 и ниже дымит пока не прогазуешь на больш оборотах . в чем причина движка 1.8т awt бензин 170лс

Выхлоп синий или белый?

Тоже дымит на холодную… Мне диагност сказал, что это усталость топливной системы… Форсунки подустали, на холодную давление не то со всеми вытекающими… Масло доливаю 1л на 10000. Если бы была турбина или колпачки расход был бы больше… Так и езжу второй год.

Почему дымит двигатель

После нескольких часов простоя автомобиля и последующего запуска двигателя в ряде случаев можно заметить появление густого дыма из выхлопной системы. Такой дым может быть белым, сизым или черным. Дымление может как исчезать, так и присутствовать после дальнейшего прогрева ДВС. Необходимо отметить, что если мотор дымит после прогрева, тогда это указывает на определеннее неисправности.

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

  • затрудненным пуском холодного двигателя;
  • неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
  • обороты на тахометре могут плавать;
  • наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

  1. проблемы с системой топливоподачи;
  2. износ цилиндропоршневой группы;
  3. неполадки механизма газораспределения;
  4. сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

  • Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
  • Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
  • Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
  • Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
  • Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Двигатель дымит синим дымом

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

  • изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
  • выработка канавок колец в самом поршне;
  • изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
  • наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Черный дым из выхлопной трубы

Появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:

  • затрудненный пуск ДВС;
  • повышенный расход топлива;
  • потеря мощности;
  • выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины

Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.

В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Белый выхлоп дизеля «на холодную» и после прогрева мотора. Основные причины, диагностика неисправностей.

Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Утром идет синий дым при запуске на холодную!

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 ВНЕ САЙТА vermic

  • ORM
  • Регистрация: 06 Jul 2006
  • 641 сообщений
    • Авто: Toyota 4×4/MB-E
    • Имя: Виталий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #22 ВНЕ САЙТА Reks

  • ORM
  • Регистрация: 23 Feb 2008
  • 575 сообщений
    • Авто: 4х4
    • Имя: Roman
    • Пол: Мужчина
    • Наверх

    #23 ВНЕ САЙТА novichok

  • Юзер
  • Регистрация: 21 Aug 2008
  • 74 сообщений
    • Авто: ГАЗ 69
    • Имя: Влад
    • Город: Черкассы
    • Наверх

    #24 ВНЕ САЙТА Vrubel

  • ORM
  • Регистрация: 09 Apr 2006
  • 5788 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
    • Имя: Денис
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев, Летки
    • DimonZT это нравится
    • Наверх

    #25 ВНЕ САЙТА манатор

  • Юзер
  • Регистрация: 12 Jun 2007
  • 26 сообщений
    • Авто: Оpel Мonterey 3,1тд
    • Имя: Сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #26 ВНЕ САЙТА vermic

  • ORM
  • Регистрация: 06 Jul 2006
  • 641 сообщений
    • Авто: Toyota 4×4/MB-E
    • Имя: Виталий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    +500 Как страшно ж(Ы)ть-пионэрЫ учите матчасть

    • Наверх

    #27 ВНЕ САЙТА Rumer

  • Юзер
  • Регистрация: 17 Jun 2009
  • 244 сообщений
    • Авто: ТОЙОТА= 2 LR1
    • Имя: Roma
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев/Днепр

    Подскажите коллеги, на легковухе утром при заводке начинает идти синий дым, потом по мере прогрева пропадает минуты через три и целый день нет никаких таких признаков. Что это может быть и куда смотреть?

    • Наверх

    #28 ВНЕ САЙТА oleg

  • ORM
  • Регистрация: 21 Jan 2005
  • 731 сообщений
    • Авто: 4х4 и другие
    • Имя: Олег
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев-Борисполь
    • Наверх

    #29 ВНЕ САЙТА DimonZT

  • Юзер
  • Регистрация: 02 Apr 2012
  • 728 сообщений
    • Авто: ВАЗ-2108 раллийка. VW Jetta mk. VI. Monterey 3.2
    • Имя: Дима
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #30 ВНЕ САЙТА Glen

  • Юзер
  • Регистрация: 19 Nov 2010
  • 289 сообщений
    • Авто: TOYOTA fj4R и НiLux KZt
    • Имя: Alex
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #31 ВНЕ САЙТА taxi

  • Юзер
  • Регистрация: 15 Apr 2010
  • 196 сообщений
    • Авто: НИВА 21213
    • Имя: Игорь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #32 ВНЕ САЙТА gafar

  • Юзер
  • Регистрация: 10 Sep 2011
  • 255 сообщений
    • Авто: санг-йонг кайрон тлк70
    • Имя: Ренат
    • Пол: Мужчина
    • Город: Херсон
    • Наверх

    #33 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Администратор
  • Регистрация: 08 Jan 2005
  • 12493 сообщений
    • Авто: FJ TT-SE, K-5
    • Имя: Веталь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Третья планета от солнца..
    • Наверх

    #34 ВНЕ САЙТА NikolaRubin

  • Юзер
  • Регистрация: 25 Sep 2014
  • 67 сообщений
    • Авто: FJ
    • Имя: Николай
    • Пол: Мужчина
    • Город: Южная Украина

    Жаль раньше не видел темы.. Есть простой гениальный способ проверки состояния маслосъемных колпачков в двигателе. Утром перед заводом мотора выкручиваете все свечи и смотрите их состояние, если они в масле — значит все колпачки или некоторые не держат масла и их под замену. Вот так все просто. Когда то тем же способом проверял их на Жигуляторе, более того потом съемником рассухаривал клапана и менял эти колпачки.

    Белый, синий, черный дым выхлопных газов . диагностика и причины

    Возможно знакомая ситуация: запускаете двигатель после долгой стоянки, а из выхлопной трубы — густой дым. И даже при прогреве количество и цвет дыма могут уменьшаются, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается, цвет дыма сохраняется и явно показывает, что в сердце автомобиля ( двигателе )имеются какие-либо неполадки. И причиной этого является не долгая стоянка, а другие причины и при этом долгое бездействие послужило своего лишь толчком усугубившим проблемы или приведшим к их резкому проявлению.
    Дым из выхлопной трубы бывает и белым, синим, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными на котрые водитель обращает внимание только при появлении дыма того или иного цвета. Поэтому такие признаки обязательно следует замечать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию исправности и работоспособности двигателя.
    Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различные причины.

    Другое обстоятельство: зачастую неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок или дефектов другого узла двигателя. Можно привести пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.
    Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных фактов: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних признаков, иных показаний или видимых неполадках.

    Рассмотрим разновидности дыма и причины его появления:

    Белый дым.

    Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление при прогреве холодного двигателя. Но следует учитывать что это не дым, а пар. Вода в парообразном, парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива, это является нормальным, и никаких действий не требует. Дело в том, что в холодной выпускной системе, пар от сгорания топлива частично конденсируется при этом становясь видимым, при этом на крае выхлопной трубы обычно появляется вода (конденсат). По мере прогревания системы, конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным, белым и видимым получается пар. При температуре ниже -10 градусов Цельсия белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус в 20 — 25 градусов выхлоп из за пара, приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Можно привести в пример всем знакомую ситуация — зимой когда большие автомобили или автобусы отъезжая от остановки, так дымят, что приходится сбавлять скорость из за отсутствия видимости. На цвет и насыщенность пара так же влияет и влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

    Рассмотрим ситуацию когда дым постоянный, даже в теплую погоду и на прогретом двигателе:
    Постоянный белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, может свидетельствовать, чаще всего с попаданием охлаждающей жидкости (воды, тосола, антифриза) в цилиндры (возможным местом попадания может являться негерметичная прокладка головки блока цилиндров). В таком случае влага охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива, что и вызывает густой белый дым (пар высокой плотности). При этом оттенок выхлопа зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и цветности освещения окружающего пространства. Оттенок белого дыма может быть сизым, напоминая «масляный» дым, но отличить все-таки возможно если приглядеться, водяной пар, рассеивается быстро, до невидимости, в отличии от «масляного» дыма, при котором в воздухе надолго остается синеватый туман.

    Диагностирование белого дыма:

    Проблемы с системой охлаждения:
    Если есть подозрения в виновности именно системы охлаждения, потребуется провести ряд целевых проверок: В первую очередь следует убедиться, что из выхлопной трубы идет именно пар, а не «маслянный» дым. Проделываем не сложное действие — прогреваем двигатель до рабочий температуры, или даже после поездки, кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы белым, чистым листом бумаги и смотрим, вода с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, при этом и на ощупь они не будут жирными. Если же присутствуют явно жирные, масляные следы, которые не исчезают, у вас иная проблема. И так на листе не осталось явно масляных следов, ведем поиск дальше учитывая конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только по причине поврежденной прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты в работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (при этом так же возможно появление газовой пробки в системе охлаждения), что при выявлении и будет указывать на оговоренные проблемы, но пробка образуется не всегда в виде именно дымной пробки, но если уже явного дыма нет, а подозрения все еще остаются, загляните в радиатор или расширительный бочек, если же проблема все-таки присутствует то от охлаждающей жидкости будет исходить явный запах гари ( выхлопных газов ), а на ее поверхности будет присутствовать тонкая масляная пленка, при этом так же возможно уменьшение уровня охлаждающий жидкости. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя, давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний патрубок радиатора), при этом так же наблюдается увеличение уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень жидкости нестабилен, возможно заметить выход пузырей газа из шланчека к расширительному бочку.
    Если двигатель заглушить, то картина изменится с точностью наоборот. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло и охлаждающая жидкость перемешивается, образует эмульсию, которая имеет светлый цвет, не зависимо от выработки масла, также эмульсия не прозрачна, такое ощущение что масло очень мутное. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслоналивной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Такая пена образуется при насыщенной эмульсии, тоесть если трещина или прогар имеет большую площадь. Если же трещина или прогар не значительны, образование пены все равно возможно, даже при прозрачном масле. Если же не герметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, что может препятствовать повороту коленчатого вала при старте в первый момент запуска. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

    Иногда удается уточнить цилиндр с дефектом — попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает все поверхности, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания в этом цилиндре будет выглядеть как новая. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
    Дальнейшие выявление или ремонт неисправности проводится со снятием головки блока цилиндров. Следует оценить состояние прокладки (при выявлении дефектов заменить), плоскостей головки и блока (врят ли возможен ремонт, только замена). Так же следует учитывать, что прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя.

    Если же явных дефектов не найдено, необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее не составляет труда. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.
    Попадание охлаждающей жидкость в цилиндр возможно так же через систему впуска — например, из-за не герметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов нет, но масло превращается в эмульсию, при этом уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
    Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

    Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

    Дым из выхлопной трубы

    Работа двигателя в автомобиле всегда сопровождается выделением выхлопных газов из выхлопной трубы. В идеальных условиях они состоят из воды и углекислого газа. Но в реальности в процессе горения участвует не кислород, а воздух, что приводит к ухудшению экологических показателей. На это влияет также качество заливаемого топлива.
    Для регулировки параметров выхлопа используются всевозможные фильтры и нейтрализаторы. При долгой эксплуатации части изнашиваются, и их уже невозможно очищать от ядовитых примесей. В такие моменты за автомобилем можно видеть дым различной окраски. Внимательно присмотревшись, специалист по цвету может определить причину.

    Цвет выхлопных газов

    Белый дым

    В процессе горения выделяется вода, поэтому белый цвет образуется от пара. Происходит это по естественной причине: прогрев на холостых оборотах в прохладную погоду. Пар конденсируется около выхлопной трубы и немного ее обволакивает. Более серьезная его плотность говорит, что в цилиндры и камеру сгорания попадает вода, охлаждающая жидкость или масло из сломанной турбины. Отсюда обилие пара и белого дыма.

    Черный дым

    Свидетельствует о неисправностях топливной системы. Бензин не сгорает до конца и разлагается. Появляется темная сажа, которая и дает цвет. Если говорить о дизельных двигателях, то в таких автомобилях черный дым бывает из-за неоднородности топливной смеси.

    Синий дым

    Возникает при попадании масла в цилиндры. В результате пропадает компрессия, тяга становится меньше, машина начинает сильно дымить.

    В новейших авто внедрена серьезная система фильтров и нейтрализаторов, поэтому не всегда есть возможность контролировать оттенок дыма. При этом процесс утечки масла уже начался. Чтобы избежать этого и вовремя заметить расход масла выше нормы (около 10 грамм на 100 километров), нужно периодически проверять его уровень с помощью масляного щупа.

    Цвет выхлопа при попадании масла может быть как голубым, так и насыщенно-синим.

    Он появляется при разгоне автомобиля, а затем исчезает. Части двигателя в холодном состоянии плохо прилегают друг к другу и пропускают масло, затем разогреваются и становятся на свое место.

    Если износ очень большой, происходит наоборот — горячему маслу из-за вязкости легче проникнуть в цилиндры. Тогда проблема приобретает глобальные масштабы — расход масла возрастает до литра на 100 километров и более. Машина дымит и при нормальном рабочем состоянии.

    Основные причины протечки масла в цилиндр

    1. Поршневые кольца. Компрессионные кольца изнашиваются по наружной поверхности и на торцах, которые контактируют с цилиндром. Причиной могут быть также сами канавки. При дефекте, создается эффект насоса, втягивающий частицы масла в цилиндр.

    2. Маслосъемные колпачки (уплотняют стержни клапанов). Теряется их эластичность, и моторное масло через зазоры легче проникает в камеру сгорания.

    3. Износ цилиндров.

    • Нарушение геометрии возникает из-за износа в месте остановки верхнего кольца, когда поршень достигает верхней мертвой точки. При этом середина цилиндра принимает эллиптическую форму. Проверить это можно, сделав необходимые замеры в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    • Задиры, царапины. Образуются при попадании твердых частиц в плоскость хода клапана, при ржавчине от долгого простоя и ремонте некачественными деталями. Наблюдается уменьшение компрессии. Однако бывают случаи, когда она возрастает. Масло постепенно закоксовывается и залепляет все зазоры (особенно когда они выставлены минимально). В результате давление не меняется или становится выше. Об этом всегда необходимо помнить.

    4. Вентиляция картера. При сгорании топлива создается большое давление. Газы через исправные кольца попадают в картер, который сообщается с впускной системой. В результате отработанные газы вовлекаются на второй круг. При этом они с собой тянут и масляную взвесь (небольшую туманность). Неисправная система вентиляции не отделяет масло от воздуха, который при сгорании дает маслянистый цвет дыма.

    5. Зажигание или негерметичность клапана. Свечи будут иметь черный нагар, а клапан в каком-то месте прогорает. Дым приобретает голубоватый оттенок. Проверить можно по измерению компрессии. Она будет значительно меньше, чем в остальных цилиндрах.

    Для автомобилей, оборудованных турбиной и АКПП, сложнее определить причину синего дыма. Ситуация похожа на износ маслосъемных колпачков. На самом деле — неисправность подшипников ротора турбины (подшипник турбины).

    При неисправной мембране регулятора коробки наблюдается сизый дым. Определить причину можно по разбрызгиванию масла из свечных отверстий. Масло для коробки имеет красный цвет и специфический запах, поэтому такую поломку легко определить.

    Эксплуатация автомобиля с неисправным выхлопом не только визуально мешает, но губительна для двигателя. При первых симптомах необходимо сразу заняться ремонтом. Это позволит избежать в дальнейшем еще больших проблем.

    Форум владельцев Volkswagen Passat B2

    Меню навигации

    • Форум
    • Участники
    • Правила
    • Поиск
    • Регистрация
    • Войти

    Пользовательские ссылки

    • Активные темы

    Информация о пользователе

    сизый дым из выхлопной трубы на холодную

    Сообщений 1 страница 30 из 51

    Поделиться119.02.2013 20:34

    • Автор: 5511passat
    • Участник
    • Откуда: гомель
    • Зарегистрирован : 30.09.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 85
    • Уважение: +6
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 37 [1984-04-14]
    • Провел на форуме:
      1 день 20 часов
    • Последний визит:
      26.09.2013 22:52

    всем привет а есть может среди нас настоящие дизелисты?
    вобщем вопрос в следующем:
    у меня дизельный пассат без турбины на выходных решил поправить зажигание так как оно у меня было заведомо раннее —сделал это и началось на завтра на холодную завел машину а она начала троить идымить сизым дымом да и запах несгоревшей соляры отчетливо чувствуется к слову с тем что движок троит на холодную я смерился еще до регулировки зажигания но раньше это проходило гораздо быстрей стоило только пару раз газануть а теперь приходитьсягазовать гораздо больше и дольше да ичто можно отметить из положительных моментов машина стала ехать лучше после регулировки ——ну и наконец вопрос а не пришел ли конец моим распылителям или в чем еще может быть причина сизого дыма на холодную?
    моя версия что когда было ранне зажигание топливо даже при неисправных распылителях успевало сгорать и небыло проблем а теперь при нормальном зажигании распылители и показали что они работают не нормально
    пмогите друзья советом инаправте на путь истенный

    Поделиться216.09.2013 22:37

    • Автор: Basilius
    • Активный участник
    • Откуда: Одесса
    • Зарегистрирован : 24.11.2011
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 443
    • Уважение: +29
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      7 дней 10 часов
    • Последний визит:
      23.03.2016 23:09

    Подобная ситуевина. Подтраивает с утра на холодную, белый дым. На прогретом дымность нормальная. Распылители? — дымела бы черным под легкой нагрузкой. Свечи накала? — продаван говорит что только меняны. Поздний впрыск. хм..
    Машина не моя.

    Идея! Может попробовать поиграться ручкой опережения впрыска если чуток полегчает значит таки ранний впрыск. ?

    Отредактировано Basilius (16.09.2013 22:40)

    Поделиться322.10.2013 22:03

    • Автор: Basilius
    • Активный участник
    • Откуда: Одесса
    • Зарегистрирован : 24.11.2011
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 443
    • Уважение: +29
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      7 дней 10 часов
    • Последний визит:
      23.03.2016 23:09

    Ручка вопрос не решает. Свечи 3 и 4 проверены — норма. 1-2 ток потребляют , выкручивать не стал.

    Поделиться422.10.2013 23:23

    • Автор: ISOpter
    • Старожил
    • Откуда: Н.Новгород
    • Зарегистрирован : 06.03.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1608
    • Уважение: +46
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      22 дня 6 часов
    • Последний визит:
      22.08.2021 00:58

    Ручка вопрос не решает. Свечи 3 и 4 проверены — норма. 1-2 ток потребляют , выкручивать не стал.

    — потребление тока — совсем не показатель правильной работы. Однако свечи никак не влияют на дымность.

    При неясной причине проблемы я бы предложил: 1. раскоксоковать; 2) сменить масло на минералку с молибденовой присадкой; 3) добавить присадку в топливо для очистки топливной системы.

    Отредактировано ISOpter (22.10.2013 23:24)

    Поделиться524.10.2013 23:14

    • Автор: danya
    • Активный участник
    • Откуда: Казань
    • Зарегистрирован : 19.06.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 299
    • Уважение: +18
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 29 [1991-11-19]
    • Провел на форуме:
      9 дней 18 часов
    • Последний визит:
      04.06.2021 17:33

    — потребление тока — совсем не показатель правильной работы. Однако свечи никак не влияют на дымность.

    При неясной причине проблемы я бы предложил: 1. раскоксоковать; 2) сменить масло на минералку с молибденовой присадкой; 3) добавить присадку в топливо для очистки топливной системы.

    Отредактировано ISOpter (22.10.2013 23:24)

    а зачем минералку то?

    Поделиться625.10.2013 14:34

    • Автор: ISOpter
    • Старожил
    • Откуда: Н.Новгород
    • Зарегистрирован : 06.03.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1608
    • Уважение: +46
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      22 дня 6 часов
    • Последний визит:
      22.08.2021 00:58

    синтетика, по крайней мере,- архаичным двигателям не нужна и вредна.

    Поделиться725.10.2013 21:09

    • Автор: Cemcem
    • Опытный участник
    • Откуда: Украина,
    • Зарегистрирован : 17.01.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 515
    • Уважение: +42
    • Провел на форуме:
      15 дней 15 часов
    • Последний визит:
      01.01.2018 17:03

    — потребление тока — совсем не показатель правильной работы. Однако свечи никак не влияют на дымность.

    При неясной причине проблемы я бы предложил: 1. раскоксоковать; 2) сменить масло на минералку с молибденовой присадкой; 3) добавить присадку в топливо для очистки топливной системы.

    Отредактировано ISOpter (22.10.2013 22:24)

    Я предположу, что будет следущее:
    2) сменить масло на минералку с молибденовой присадкой
    Затем обязательно придется делать:
    1. раскоксоковать
    Ибо могут залечь кольца от молибдена ( Как получилось у меня)
    И это
    Однако свечи никак не влияют на дымность-
    Немного влияют, ибо с инструкции:
    1. По истечении времени предварительного разогрева (контрольная лампа гаснет) напряжение на свечах должно еще быть в течение 6-7 сек. При этой проверке не включать стартер. Если напряжения на свечах нет, то заменяем реле.
    2. Во время процесса накаливания (стартер включен) при температуре охлаждающей жидкости менее 50 С должно быть напряжение на свечах накаливания. .
    3. В случае турбодизеля 80 л.с. устройство предварительного разогрева ставится с посленакалом при работающем моторе. Оставляем работать мотор на холостом ходу и удостоверяемся, что примерно еще 2 минуты на свечах имеется напряжение.

    Поделиться826.10.2013 00:15

    • Автор: -=VedmiD=-
    • Активный участник
    • Зарегистрирован : 25.01.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 186
    • Уважение: +9
    • Провел на форуме:
      6 дней 12 часов
    • Последний визит:
      07.04.2018 16:41

    Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:39)

    Поделиться926.10.2013 00:41

    • Автор: danya
    • Активный участник
    • Откуда: Казань
    • Зарегистрирован : 19.06.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 299
    • Уважение: +18
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 29 [1991-11-19]
    • Провел на форуме:
      9 дней 18 часов
    • Последний визит:
      04.06.2021 17:33

    синтетика, по крайней мере,- архаичным двигателям не нужна и вредна.

    это вы сами придумали?
    минералка может только добить движок

    Поделиться1026.10.2013 11:08

    • Автор: ISOpter
    • Старожил
    • Откуда: Н.Новгород
    • Зарегистрирован : 06.03.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1608
    • Уважение: +46
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      22 дня 6 часов
    • Последний визит:
      22.08.2021 00:58

    по поводу масла в книге рекомендуется лить полусинтетику.

    книга нам не указ. Там, например, также указано бензин добавлять зимой, начинать движение без прогрева и т.п. Использовать только «фирменные зобчасти и жидкости ВАГ», ога.

    минералка может только добить движок

    Затем обязательно придется делать:
    1. раскоксоковать
    Ибо могут залечь кольца от молибдена ( Как получилось у меня)

    очень интересный случай. Я бы подал в суд на производителя присадки. А какова физика процесса?

    Поделиться1127.10.2013 01:21

    • Автор: danya
    • Активный участник
    • Откуда: Казань
    • Зарегистрирован : 19.06.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 299
    • Уважение: +18
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 29 [1991-11-19]
    • Провел на форуме:
      9 дней 18 часов
    • Последний визит:
      04.06.2021 17:33

    книга нам не указ. Там, например, также указано бензин добавлять зимой, начинать движение без прогрева и т.п. Использовать только «фирменные зобчасти и жидкости ВАГ», ога.

    хорошо, объясните чем плохо движение двигла на холодную? я не говорю что сразу надо крутить двиг, но на небольшой нагрузке можно вполне себе сразу ехать, что дает этот прогрев? чем чревато не прогревать двигатель?
    просвятите, а то я всю зиму на ниве без прогрева двигла ездил. максимум минута работы после пуска, и все было нормально пока не утопили её
    какая практика показывает?
    практика показывает что минералка при нагреве становится очень уж жидкой, а так же практика показывает что движки на синтетике ходят дольше

    Отредактировано danya (27.10.2013 01:29)

    Поделиться1227.10.2013 03:14

    • Автор: -=VedmiD=-
    • Активный участник
    • Зарегистрирован : 25.01.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 186
    • Уважение: +9
    • Провел на форуме:
      6 дней 12 часов
    • Последний визит:
      07.04.2018 16:41

    Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:39)

    Поделиться1327.10.2013 22:09

    • Автор: ISOpter
    • Старожил
    • Откуда: Н.Новгород
    • Зарегистрирован : 06.03.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1608
    • Уважение: +46
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      22 дня 6 часов
    • Последний визит:
      22.08.2021 00:58

    хорошо, объясните чем плохо движение двигла на холодную? я не говорю что сразу надо крутить двиг, но на небольшой нагрузке можно вполне себе сразу ехать, что дает этот прогрев? чем чревато не прогревать двигатель?
    просвятите, а то я всю зиму на ниве без прогрева двигла ездил. максимум минута работы после пуска, и все было нормально пока не утопили её
    какая практика показывает?
    практика показывает что минералка при нагреве становится очень уж жидкой, а так же практика показывает что движки на синтетике ходят дольше

    я много разнообразных историй слыхал, например, как на волгах по 500тыщ проезжают, вообще не грея — дескать, в минус 25С заводит, и — погнал. Но своим глазам и прочим органам чувств доверия больше.
    А практика показывает, что на холодном двигателе — не едет. Ваще. Блок. поршни, кольца, голова, клапана сжимаются неодинаково, зазоры не оптимальны на холодном двигателе. Пока дымление не прекратится — лучше не ехать. Сколько греть — напрямую зависит от температуры за бортом. Можно, конечно, заявлять, что полностью исправная система не дымит вообще — но к сути рассматриваемого вопроса это не относится.
    По поводу масла — год ездил я на 1.6тд на каком-то шелле для турбодизелей — и как-то резко в теплое время года на горячую двиг стал заметно хуже заводиться. Поменял масло на минералку — всё пришло в норму. Так и езжу второй год. Минералка — более «жирная», что положительно сказывается на компрессии, на расходе масла как через кольца, так и через колпачки не первой свежести. Что, следовательно, в свою очередь, также положительно сказывается на двигателе, т.к. не (либо — меньше) засирается коксом от масла.
    Польза минералки проверена на разных машинах — пассаты бензиновый и дизельный, фиаты, и жигули после капиталки, например.
    Вообще, легковой автомобиль, прошедший 5млн. км (http://www.youtube.com/watch?v=wog7O-AWXOo) лишь ухмыляется над рассуждениями про масла и долговечность. ))

    поповоду бензина не спорю, но покажите мне эту рекомендацию в немецкой книге.
    а оригинальные з/ч чем вам не угодили? чтото мне подсказывает что их ресурс несколько больше китая что мы ставим. Или вы несогластны, сударь?
    прогревать или нет дело личное. лично я не грею дольше минуты, а выехав не даю ему копоти на всю вытяжку.

    Немецкую книгу по фольцу не видел. Про запчасти: в контексте того, что, якобы, случится что-то страшное, если не тот бренд нальешьустановишь. Я беру майд ин германи/итали и т.п. Т.е. то же самое, но под зобчасть-бренднейм, а не автомобиль-бренднейм. А если, например, конструкция стеклоподъемника — мудацкая, и тросики рвутся и будут рваться — тут китай, который стоит дешевле ВАГа в 12 раз, — наш выбор, без вариантов.
    Вообще, если двиглу всё равно — что бы и не вжаривать на холодном?

    European Volvo Club | FORUM

    EUROPEAN VOLVO CLUB | ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЛЬВО КЛУБ

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Топлист сообщений
    • Благодарности

    Почему дымит двигатель?

    Почему дымит двигатель?

    Сообщение `-=Snap=-` » 25 фев 2009, 19:55

    Повышенное дымление двигателя свидетельствует об имеющихся тех или иных неполадках в его работе.
    Цвет дыма служит важным диагностическим признаком.

    Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. И это вовсе не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не нагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается.

    Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже — 10 oC белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 oC приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

    Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока).

    Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.

    Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, как правило, вызваны перегревом двигателя. Следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

    Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя.

    Синий или сизый дым

    Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов.

    Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

    Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.

    Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца.

    Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

    У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

    В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

    Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом с впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач.

    Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

    У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

    У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми негативными последствиями. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

    Эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector