Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

Откл. спидометр и глохнет машина, через 2-3 попытки заводится опять.
Такая проблема, вчера поехал по делам, выехал и через 100 метров выкл спидометр, ещё после этого через 200 метров заглох (панель приборов горит), доехал ещё 100 метров до места поставил машину, сделал дела и поехал обратно, спидометр как зовел её заработал. Сегодня такая же проблема, сел, поехал, через 100 метров спидометр выкл, через 500м заглох.
Топливный насос новый, все жидкости и фильтра новые, реле и предохранитель fuell тоже новые .
При этом на панели уровень топлива плавающий и как в 1-2 сайтах писали что от датчика скорости тоже зависит.
Что может быть подскажите, как везде пишут, что датчик скорости, так ли это?

19.07.2018г.
Не датчик скорости, почистил контакты фишки, поменял датчик (Цена вопроса: 400р), спидометр так же не работает (при запуске прыгала стрелка), рывки, но не глохла, но и далеко не ездил.

22.07.2018г.
Проблема была в ином, замена датчика скорости не дала результатов по причине не исправности нового, старый оказался по итогам полностью рабочим, освежили фишку. Но проблема таилась совсем ином, в панели приборов, стрелка скакала, дергало и глохла машина именно изз-за неё, проверить в ней ли дело или нет, через диагностику ЭБУ нельзя было, если проблема в ней, то просто стукните по торпеде над приборной доской, при этом включите на экране диагностической программы 2 датчика: обороты и скорость автомобиля (иногда пишется accel), если стрелка подпрыгнет и на приборках диагностической программы будут скачки (увелечение скорости), но вы стоите на месте, значит дело в приборной панели. Исправление данной проблемы можно достичь 2 способами, 1й самый быстрый и затратный — это замена приборной панели (в моем случае приборная панель без тахометра и иная не подойдет); 2й способ решения проблемы снять приборную панель, подкрутить болтики фиксирующие плату к доске приборов и спомощью ушных палочек и спирта почистить контакты куда вставлются фишки в приборную панель и сами фишки. Если при 2м способе нет результатов меняем панель, мне слава Богу не пришлось. Всем удачи на дорогах.

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Датчик уровня топлива. Кто нибудь вылечил его ?

Авторизуйтесь для ответа в теме

#181 continental

Nikki74 (17 Декабрь 2013 — 22:30) писал:

Сообщение отредактировал continental: 19 Декабрь 2013 — 19:58

Наверх

#182 Nikki74

Наверх

#183 roadsmaster

Valll (29 Октябрь 2013 — 14:11) писал:

Всем доброго времени суток!

Наконец дошли руки до ПАСЬКИ, проблема с показаниями датчика уровня топлива решена.
Скинули бак достали всюсистему и новую ( блок насоса и блок инжектора) и привез с собою всю рабочую старую систему.
Проблема заключалась опять таки в новом, но бракованном датчике уровня топлива стоявшем на новом блоке инжектора перекачки, в итоге
померив сопротивления на всех датчиках нашли два показывающих по 1 кОм на положении пустой бак получилось не врет на новом блоке насоса и на старом блоке насоса.
переставили со старого блока насоса на новый блок ижектора, всю систему новую (+один старый датчик) установили в бак, бак на машину включаем зажигание — и вуаля. Все работает.
Все правильно показывает, уровень от нуля до FULL ходит плавно.
Резюме. Если «бабает мозг» стрелка уровня топлива, а перекачка топлива осуществляется в штатном режиме. Первым делом смотрим сопротивления датчиков уровня топлива ( в крайних положениях) если сопротивление не соответствует положенному интервалу то под замену тот который не соответствует. если оба. то оба под замену. Датчики взаимозаменяемы, точнее сказать это один и тот же датчик. Если с сопротивлением датчиков все в порядке, то смотрим — проводку идущую от/к датчиков/ам.
Калибровать датчики не нужно. Если датчики уровня топлива исправны — машина сразу начинает показывать уровнь топлива — правильно.

До кучи вытряхнули из канистры адсорбера уголь. Ломать не стали. пробили отверткой дырки в внутренней перегородке через те же патрубки торчащие из канистры, на которые шланги одеваются, и через них-же высыпали, промыли, продули сжатым воздухом и шланги на место подсоединили — отстрел пистолета на заправке — прекратился.

Резюме. Отстрел пистолета — говорит о том что либо нет перекачки топлива и клапан выпуска воздуха(паров) в правой половине бака все время закрыт — лечим перекачку топлива.
Либо как было у меня — не было перекачки топлива и адсорбер до кучи оказался «засран». Перекачку вылечил, абсорбер вытряхнул.
Либо есть еще клапан который рядом с адсорбером стоит (но у меня он «новый» рабочий и теперь есть и старыйтоже рабочий)

Проверить что мешает выходить воздуху (парам) просто — если идет отстрел пистолета при заправке (условие перекачка осуществляется):

1) перед заправкой отсоединяем шланг идущий с абсорбера на клапан (скидываем руками просто снимается главное под машину подлезти) — если отстрел прекратился — смотрим работоспособность клапана или проходимость для воздуха линии с клапана в атмосферу. Если отстрел пистолета продолжается то перед следующей заправкой отсоединяем уже шланг идущий из бака на абсорбер если заправка пошла без отстрела вытряхиваем (или покупаем и ставим новый) абсорбер и собираем всю систему. если и тут не помогло то нужно скидывать бак (у кого нет лючков) и смотреть проходимость воздуха от клапанов в баке до адсорбера.

Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла!

Прыгает стрелка тахометра, двигатель глохнет

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Прыгает стрелка тахометра, двигатель глохнет

Народ, подскажите как побороть проблему: завожу двигатель, начинает скакать стрелка тахомерта. При этом двигатель работает ровно. Далее, если стрелка допрыгивает до красной зоны (8000), слышны перебои двигателя и машина глохнет (наверное срабатывает отсечка). И еще заметил, что после запуска двигателя повышены обороты ХХ: на холодную выдает 1700, после прогрева падает минимум до 900 (на нейтралке. Машина Toyota Carina, 1995 г.в., AT 191, 7A-FE LB.

Диагностику делал?
При резком ускорении как себя ведет двигатель?
Похоже масса гдето не контачит!

Диагностику еще не делал. Думал, может быть кто-нибудь подскажет, может быть это известная проблема.

Самодиагностику делать 1 мин. Ждать ответа.
Самодиагностика * Хоть ясно будет куда копать

Это ты газуешь до 8000 оборотов или движок раскручивается сам?

Короче, рассказываю все как было.

Сначала предыстория, чтобы было понятно, с чего все началось. Купил эту тачку месяц назад на барахле, дешево, для себя. Тест-драйв не делал, что будут проблемы предполагал. Сначала вскрылась проблема с LB. Сделал диагностику движка на СТО, сказали что неисправен лямбда-зонд (21), остальное все в норме, посоветовали поменять ВВ, свечи, жижу везде, промыть КХХ, БДЗ, форунки, короче стандартный набор, ни к чему не обязывающий. В итоге, после длительного штудирования этого форума оторвал датчик CPS (типа отключил LB), месяц ездил без проблем, все устраивало. Было подтрясывание движка на ХХ, в связи с этим промыл БДЗ и КХХ, в итоге ничего не изменилось, промывал сам, считаю, качественно. Поменял свечи на 3-х контактные, дешевые, обычные (не платина-иридиум).
Далее, с чего все началось. Дня за 2-3 до поломки заметил, что при заводе на холодную (на улице в это время по утрам была температура около -10С- -12С), движок не выходит на прогревочные обороты, дает сначала где-то 700-800, затем постепенно доходит до 1000 максимум, затем по мере прогревания, выходит на

600-650. Не троит, ниче. Забил на это. Думал, может ВВ провода (их не менял еще). Далее, в один прекрасный вечер, еду домой с работы, чувствую, машина подтупливает, не резкая, думаю, может колесо приспустило, хз. приехал домой, померил давление в колесах, в одном колесе обнаружил давление в 1,3, подумал из этого вся тупизна поедки. Забил до утра. Утром вышел, думаю щас колесо накачаю, поеду на работу. Пытаюсь завести движок — стартер щелкнул, свет потух. Встречал такое — неконтакт на аккуме, наивероянейше. вскрыл капот, обнаружил плохо прикрученную минусовую клемму, прикрутил нормально (при этом все ошибки и настройки на компе обнулились!). Завел, пошел качать колесо, пока качал, машина прогрелась. Сажусь за руль, вижу стрелка тахометра скачет, зашла до предела оборотов и машина заглохла. Повторил старт несколоко раз — то же самое. Машина заводится нехотя (на горячую), затем стрелка тахометра начинает скакать, в итоге при большой амплитуде заходит в красную зону, и движок в итоге глохнет (срабатывает отсечка. ). Написал на форуме проблему (первый пост).
Далее, не было времени так долго ничего сделать, работал. Вот сегодня вечером сделал следующее:
— провел самодиагнстику. Коды ошибок 21 (лямбда-зонд) и 36 (датчик CPS). Но! Про лямбду знал и раньше поломки, она влияет на расход топлива, и машина ездила месяц в моем владении со сломанным этим датчиком нормально. CPS — сам оторвал, месяц ездил без проблем. Больше ошибок комп не выдает.
Что может еще быть, подскажите плиз.
Неохота за диагностику платить просто так, проводил ее три раза на других тачках, вс что говоря обычно — поменяйте свечи, провода, жижу, промойте БДЗ, и тд. стандартный набор фраз! А в итоге проблема обнаруживается совсем в другом!

Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить

А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной «ноты» по репрогу щитка на Рено.

Спасибо! Если есть где-нибудь еще подробности об этом дефекте, киньте ссылочку!

Дефект активно обсуждался на украинском форуме, например, здесь:
http://www.forum.renault-duster.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=265&p=3120#p3120

Одна из последних цитат:
»
У Вас тоже данная проблема наблюдается?

VVS » Сегодня, 12:14
С датчиком? А куда она денется. Правда в основном после парковки на бордюры, но при этом может неправильно показывать до следующей заправки до полного бака. В общем — как у всех %). «

Есть еще единичный косяк от INSTRUKTOR:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=44919&postcount=205
Там проблема все-таки решилась после прочистки дренажа.

И еще были случаи трещин на лобовом стекле. Заменены по гарантии.
Ссылок нет.

На украинском форуме обсуждали похожую проблему:

Датчик топлива показывает то много то мало то полный бак. Заменить отказались, говорят есть решение завода( еще летом!!) будут менять оптом. Смотреть остаток посоветовали тестом доски приборов, показывает тоже разные результаты. Естественно бортовой комп тоже работает неправильно. У кого-то есть еще такие проблемы?

У меня на эту тему есть догадки, но я фактически уверен в их правильности.
Итак есть датчик уровня топлива (например поплавковый), есть бак с топливом и есть комп, получающий информацию от датчиков и выводящий это дело на экран. Комп считывает информацию с датчика во время зажигания, а потом с каким-то интервалом времени после него. Но это всё приемлимо работает только в сторону уменьшения кол-ва топлива. В обратную сторону всё иначе, поскольку мозги авто не понимают ОТКУДА может взяться топливо в баке, пока работает двигатель. Ведь вы должны выключить зажигание, заправиться, а потом только включить его, т.о. переинициализировав показания. В доказательство — можно заправить хоть полный бак с работающим двигателем, показания при этом не сдвинутся в большую сторону ни на одну полоску.
Таким образом приходим к тому, что мозги не умеют увеличивать показания на ходу, только после выкл зажигания. А вот уменьшать — сколько угодно. Ещё один факт: поставьте машину криво, выключите зажигание. Через минутку другую включите — датчик вместо полного бака покажет значительно меньше. Езжайте. показания не поднимутся ни на полоску, но когда фактический уровень топлива станет ниже уровня того, что показывается на панели, показания начнут снижаться. Другими словами: было 40 л, показывается 15. Если не глушите мотор — всё время будет показываться 15, но как только уровень в баке дойдёт до отметки 15, всё подхватится и показания начнут нормально снижаться.

Вывод: в мозги авто зашито, что на ходу (при работающем двигателе) кол-во топлива увеличиваться никак не может, только после выкл. зажигания. Поэтому если в момент считывания показаний датчика авто было перекошено относительно уровня земли — мозги воспримут это как израсходованное топливо и понизят показания на панели приборов.

Так вот у меня нет разницы от того, в большую сторону или меньшую сторону «шалят» показания — обычно два-три старта — и они в норме. А на ходу ни разу не исправлялись (ни после парковки левой стороной на бордюр, ни правой). Залипание показаний было только один раз — похоже, что датчик «заклинило» механически (од сказал, что даже была отзывная компания по этому поводу — но моя машина под нее не попала). После заправки до полного «расклинило».

То есть у меня при включении зажигания анализируются текущие показания датчика и показания за какой-то определенный период времени и вычисляется базовое значение (оно и показывается на приборке). Что при этом происходит — можем только догадываться. Потом при езде они уже сюдя по всему корректируются путем вычитания расхода топлива форсунками — поэтому на горбах и склонах показания при езде не скачут.

За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:

Вчера доездил до конца полный бак, в очередной раз взгрустнул по поводу расхода, заехал на заправку. Полный бак было заливать не с руки, «накапал» 15 литров. Загорелось прогнозируемые три палки.

Утро. Все собрались в школу, садик, на работу. Завожусь. Все те же три палки. Пока выруливал со стоянки на приборку не смотрел, выехал на дорогу — ахнул: полный бак! Едрид-мадрид! Откуда.
Доехал до садика (0,5 км) — минус одна палка. Доехал до школы (еще 0,5 км) — еще минус палка. Довез жену до работы (еще 1,5 км) — еще минус палка. Доехал до своей конторы (еще 1 км) — еще минус палка.
Сижу, репу чешу, думаю, что такими темпами пока до дилера доеду — показания-то и выровняются.
Кто-нить еще у себя такое чудо замечал?

Проблема после февраля 2011 года похоже не решена.
После первой же заправки (возле автосалона) уровень топлива по датчику не изменился. Ну я сначала потряс заправщиков (Газпромнефть). Убедившись, что заправка была, поехал к ОД. Там говорят, мол, «залип» датчик, ерунда, отойдет. Время было около 20.00, поехал домой. Перед домом заправил до полного бака (Татнефть) и уже второй день датчик топлива «залип» уже в верхнем положении!
Повторные заправки до полного бака ничего не меняют. После выходных еду к ОД.

эх,если бы еще бензин так же залип и машинка ездила. я бы перекупил у вас дастера со всеми мыслимыми допами

Когда заправлялся машина заглушена была?

Заглушена:ab:
Два дня катался, еще раз заправился «до полного», а на утро понедельника — третий день после покупки (О ЧУДО!) — уровень топлива уменьшился на одно деление. Для того, чтобы убедиться в работе датчика, дал еще кружок по Москве:bv: Работает.

Скорее всего, дилер заправил на не заглушенной. В этом случае возможны глюки.
Раз ожил теперь должно нормально работать.

Не знаю, как на логане, а на Дасте бак открывается ключом — прежде чем открыть бак нужно заглушить двигатель и вынуть ключ (или возить с собой запасной:bj:). Датчик глючит постоянно, особенно, когда глушите машину на уклоне. На сервисе это знают и лечат заменой датчика.

Если стоит сигналка с автозапуском, то можно ключ вытащить и дрыгатель при этом не заглохнет.

Тема: Заводится и глохнет 1.8TSI

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Така я же ерунда пришла и моему авто. 2008 год, 1,8 тси, bzb пробег 320000 км. На холодную заводится только при нажатии педальки газа, троит пока не прогреется, а потом все ок. Динамика в норме. Компрессия в цилиндрах ок. Заменил фильтр грубой очистки в баке, но ничего не помогло.
П.С, Ошибок на приборке нет, василий ничего не видит

Последний раз редактировалось Dim@; 06.12.2016 в 21:06 .

А датчик температуры ОЖ смотрели? Возможно не правильные показания.

Пробег достойный. Проблема с троением на холодную в мороз -10 и ниже решилась заменой заднего сальника коленвала. Было так: пока не прогреешь до 50гр троил, даже чек промаргивал. Перед этим свечи, маслоотделитель поменял- не помогло. и даже когда едешь на скорости до 60км/ч на непрогретом до 90гр двигателе были лёгкие подёргивания. начал задумываться о приходе кирдык коробке (обычный автомат). Все манипуляции проводил при пробеге 103ткм.

спасибо, сальник менял последний раз 65000 назад. Думал, что ГБО чудит. забыл про сальник.

Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:04

а что Вы имеете ввиду? осмотреть штепсель-штекер на наличие повреждений в проводке или пора уже менять датчик? Спасибо за ответ

Избитая тема, на морозе заводится и глохнет

Добрый день! История такая, езжу на Passat B6 1.8 tsi, 2009 года. До меня на машине ездил отец, брал новую в салоне, первые 3 года машина зимой заводилась без нареканий в любые морозы. На 4 год эксплуатации появилась следующая проблема. При первых заморозках, машина начинает себя вести следующим образом: заводится, далее сразу же глохнет и на панели выскакивают всевозможные ошибки, скачет стрелка бензина, стрелка оборотов. Потом через какое то время заводится. Но когда зимой наступают морозы ниже 15 градусов, то ситуация повторяется, но завести ее утром уже не возможно. Выскакивают все ошибки, машина глохнет. Были уже во всех оф дилерских центрах. Меняли по рекомендации бензонасос, машина заводилась, доездил зиму, следующей зимой история повторилась, официалы начали искать проблему, но, как но странно, когда я ее пригнал к ним в очередной раз на эвакуатора, она у них по утрам заводилась, хотя морозы были. Предположения у них были, что отошёл какой то контакт, так как они снимали мозги и установили их обратно. Машину я забрал, дождался морозов и опять тоже самое. Короче говоря, официалы оказались бессильны в поиске решения проблемы. Ужн не знаю что делать с автомобилем, продавать жалко, во всем остальном машина без нареканий. Прошу вашей помощи, возможно кто нибудь знает, где в Самаре есть хорошие электрики по ВАГам?!

Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 08:28

Ещё вчера была следующая ситуация, с утра было -18, завёл машину, опять стали вылезать все ошибки одна за одной, но машина не заглохла. Я минут 15 погрел ее, коробка была заблокирована на режиме паркинга. Я перезавел, ошибки опять стали вылазить, но коробка разблокировалась. Так как торопился на работу, решил поехать на страх и риск. Через минут 10, на дороге она заглохла. Потом уже заводится не хотела. через 15 минут все таки завелась, ошибок не было, кроме чека. Вчера весь день ездил на ней, поставил поздно, но с утра она меня опять подвела. Завелась и сразу заглохла. Поехал на такси

Врёт датчик топлива 🙁 Исправляем!!

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Врёт датчик топлива 🙁 Исправляем!!

Приобрелась машинка, дай бог ей здоровья, да и прежнему хозяину (БАСЫРЫЧУ).
Андрей предупредил, что датчик врёт. Заправляюсь, езжу, и понимаю, что Андрюха не шутил. Врёт гадина ;)))
Бензина должно быть ещё достаточно, а показывает вот так:

Начинаем устранять проблему.
Первое, что надо сделать — Открываем бензобак чтоб скинуть давление
Далее поднимаем заднюю седушку и находим крышку.

Снимаем её, отключаем разъём, пассатижами снимаем хомут и скидываем шланг обратки.

Далее откручиваем трубку подачи, флянец с насосом.
И опаньки насос перед нами ;))

Берём рулетку и измеряем глубину бака и количество бензина в нём.
Глубина 15 см минус сантим на сетку.
Бензина 5 см.
Вспоминаем арифметику и прикидываем сколько должен показывать датчик 🙂

Смотрим на насос внимательно и видим, что проволока держащая поплавок уже в упоре, а до нижнего уровня ещё как до.

Зажимаем пассатижами тягу поплавка и гнём её в низ.

Проверяем что бы поплавок не задевал о сетку
Ставим насос на штатное место и подсоединив только разъём включаем зажигание.
Через некоторое время стрелка займёт какое то положение. Если положение стрелки нас устраивает, прикручиваем насос, проверяем на герметичность трубки и наслаждаемся ездой.
Если нет, то подгибаем тягу куда надо и опять проверяем положение стрелки включив зажигание.

Сторож, спасибо за информацию, примем к сведению! 🙂 А вот у меня на Королле стрелка бензина периодически поднимается и опускается от нормального уровня то вверх то вниз, но в целом бензин показывает реально. Хотя может быть это ни у меня одного так?

класс учту..как раз в мою тему, Ну сразу написал бы конечные цыфры

А чо БАСЫРЫЧ свою короллку продал? ((
в хорошие руки это + ))
Такие отчеты стряпал.
И что теперь приобрел он?

1. Топливный насос высокого давления с электрическим приводом, который должен создавать давление до 6 кг/кв.см., хотя обычное давление в системе 2,5-3 кг/кв.см.
2. Первичный топливный фильтр, защищающий насос от механических примесей. Обязательно оцените степень его загрязненности, т.к. снижение пропускной способности топливного фильтра может быть причиной «странного поведения» автомобиля на высоких оборотах или при нагрузке.
3. Конденсатор (обычно 0,5 мкф) служит для снижения уровня помех от работающего в насосе электродвигателя.
4. Аварийный датчик уровня топлива, изменяющий свою проводимость в зависимости от того, находится ли он в бензине или нет.
5. Поплавок, перемещающий шток датчика уровня.
6. И, наконец, сам датчик уровня топлива, который является реостатом с подвижным контактом, механически связанным со штоком поплавка.
Реостат выполнен в виде резистивного слоя, отдельные участки которого соединены с контактами, по которым перемещается подвижный контакт. Таким образом, при перемещении поплавка происходит изменение сопротивления реостата и, как следствие, изменяется ток в цепи измерительного вольтметра указателя уровня на приборной панели. В некоторых системах используются проволочный резистивный элемент, для которого характерной неисправностью является «перетирание» нихромовой проволоки и, как следствие, разрыв электроцепи.
Обычными причинами выхода его из строя являются следующие причины:
1. окисление подвижного контакта;
2. обрыв токопроводящих дорожек;
3. механическое повреждение токопроводящего резистивного слоя;
4. потеря герметичности «поплавка»;
5. механическое повреждение кинематической схемы всего узла.
Проверку исправности можно осуществить, измерив сопротивление между соответствующими клеммами при перемещении подвижного контакта. Диапазон изменений для различных автомобилей отличается, но составляет десятки — сотни Ом.
Предупреждение
Датчик можно также проверить удалив его из бака. Измерьте сопротивление при полностью опущенном поплавке (бак пустой) и в крайнем верхнем положении поплавка (полный бак). Сопротивление должно изменяться от 110 Ом до 2–4 Ом.

Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

Mkem, бензонасос меняли?
И ещё. После переборки бензонасоса у меня было нечто похожее. Поплавок начало подклинивать. Потом приработалось.
Не думаю, что у вас проблема из-за «хреновой массы».

PS. А про незавод в соответствующей теме отчет написали?

Тогда уж подскажу про разъем.
C108 находится на крыле недалеко от аккумулятора. Он там особняком расположен. С рычагом, помогающим его состыковать-расстыковать.

В нем скорее всего и проблемка, написал в соответствующей темке что именно там я и лазил. Не подскажите какой контакт. На тот момент разбирался именно по схемке запуска двигателем (там же где и подключение генератора)..

Там сигнал и масса подается из ЭБУ. Вот вся проводка

Понял по схемке, что в С108 10 и 19 контакты задействованны. Завтра посмотрю, скорее всего проткнул контролькой при поиске..

Mkem добавил 14.01.2014 в 21:02
http://www.lacetti-chevrole.narod.ru/graphic-pool/j/6b/1/j6b15001.png

Эту схемку я за год вызубрил))) С народа еще и цвета продов есть)))

Mkem добавил 14.01.2014 в 21:08
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=26027&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF&page=25
вот ссылка моих мучений )))

На С108 два контакта на ДУТ: С108(19) это сигнал, С108(10) это масса.

Скорее всего 10й плохой, завтра посмотрю))) СПС жамкнул)))

Я не правильно ее назвал Тамам. ДА-ДА это значок бензоколонки, горящий желтым цветом ниже стрелки датчика уровня топлива, зогорающийся при уровне топлива в баке около 5-7ми литров. Горит все время как включил зажигание.

Sevenmen15rus добавил 27.02.2014 в 15:52
Можно по существу заданного вопроса.

Ребят, подскажите, я что то не понял, метод то действенный который описан в начале?

Какой метод? Пользуйтесь кнопочкой «цитата» или как-то по другому поясняйте, что вы хотите сказать.
А вообще, датчик на Лачетти «заторможенный». Про это в теме много сказано. По этой стрелке сложно ориентироваться.
Вот тот датчик, который зажигает лампочку, работает поточнее, на него можно ориентироваться.

16 литров, стрелка висит на полном баке и не падает. Есть вариант, что это не датчик крякнул, а, например, поплавок неправильно расположен?

Кто в курсе в чём разница 96447441 или 3 на конце?

Товарищи единомышленники, у меня скоро замена датчика. какой стоит не знаю (1.6 АТ 2007г. хеч.)
неужели никто не знает в чем разница 96447441 или 3 на конце.
я заказал 96447441. Пойдет?

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 19:24
Доброго времени суток я новичок тут .
Но вопрос серьёзный для меня 🙁 .
Стрелка уровня топлива от полного бака до половины идёт как надо не жалуюсь ,а вот дальше гон!
Ниже середины бака не опускается ,ладно хоть лампа работает.
Стоит новый стакан в сборе с ДУТ пробую три приборные панели ,прозвонил провода от Бензонасоса до разъёма С108.
Голову сломал в чём дело ПОМОГИТЕ . :wacko2:

Датчики в сборе с бензонасосом(стаканом) их есть два по сопротивлению оба пашут меняется шкала без провалов один из них новый

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:37
в смысле в противоположной стороне и бензом дышать

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:38
а всмысле от С108 до С202

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:39
а там через ЭБУ вообще между С108 до С202

Ничо не понял. Неужели и я так непонятно написал?
Попробую еще раз.
Датчики бывают двух типов. А может и больше, чем двух. Про это есть рассказ, кажется в этой теме, поищите.
А поставить старый датчик не хотите? С ним ведь было нормально? Он-то правильного типа.

в смысле в противоположной стороне и бензом дышать
имел ввиду что проблема не в проводке от разъёма бензонасоса в сторону салона, а от разъёма до «внутрь бака».
поэтому прозвонка в сторону С108 не помогла.

ПС может стрелка на приборке глючить. но скорее всего это поплавок, или его датчик

Поясняю датчик и старый и новый одинаковые по вину на моё авто ,поэтому и полез что появилась такая проблема

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 23:24
Новый стакан с новыми контактами значит в (нутрь бака) норм ,датчик есть новый блестит поплавок соответственно.

ORENKAR добавил 27.04.2014 в 23:25
А вот от С108 до С202 через ибу или напрямую и если напрямую то зачем лишние 2ва контакта

датчик и старый и новый одинаковые по вину на моё авто. Поэтому и полез, что появилась такая проблема

Ну вот, теперь более менее понятно.
Началась проблема с того, что уровень перестал показываться меньше половины. Заменили бензонасос в сборе. Каталожный номер подбирал по VIN.
После замены проблема осталась (ничего не изменилось).
Пробовал менять приборные панели (3 шт). Тоже ничего не изменилось с показаниями датчика уровня бензина.
Так? Можно же было сразу так написать.

Но из-за чего эта беда, я не знаю. По памяти, такая проблема тут уже встречалась, может и не раз. Но решение вроде бы не было найдено. Но лучше сами почитайте, может я уже что-то забыл.

Ну в смысле от датчика идёт на фишку С108 с неё на фишку С202 и на прибрку .
Вопрос если между С108 иС202 нет ЭБУ то почему не сразу с датчика на приборку(через усреднитель) как лампа ?

ORENKAR добавил 28.04.2014 в 11:50
А вот по схеме через ЭБУ может мозги чё парят пробовать шить !

ORENKAR добавил 28.04.2014 в 11:59
Перелопатил не один форум Проблема есть ,Решения нет 😯

Предысторию вопросався твоя история может зхакончится когда суешь в бак все это хозяйство

если в сигнальной линии присутствует постороннее сопротивлениесамо собой

Для тех кто заменил ДУТ ориентируясь на объём движка, следующая инфа. Я поступил так как написано на форуме и заменил мой неисправный ДУТ FU/FK на FV (у меня лачетти 1,6 эк. класс евро 4), это в корень неверно, обозначение «FU/FK на FV» не связано с объемом двигателя, а связано с эк. классом евро 2, евро 3, евро 4, инфа должна находиться на птс и свидетельстве о регистрации. Пришлось купить ещё один FU/FK т. к. установленный новый FV показывал при почти пустом баке половину (лампочка уже горит , а стрелка на половине бака). Заправился чуток. После установки нового ДУТ FU/FK стрелка стала показывать правильно (стрелка индикатора почти на нуле), но все-таки для проверки прокатился вокруг города и положил стрелку индикатора на 0, загорелась лампочка, до заправки примерно 30 км, ехал со скоростью 130 км/ч. На лукойле заправился до полного бака, влезло 56 литров, стрелка индикации топлива встала ровно на правой последней отметке. Теперь я доволен как СЛОН, вот только куда девать купленный ДУТ FV, не знаю.

Информация взята отсюда:

Для тех кому лень переходить по ссылке, текст ниже:
» Разобрался я с этими датчиками уровня топлива…пришлось попробовать оба 96447441 и 96447443. Оказывается, что на моей машине стоял 96447441 J200 FU/FK. такой как с двигателем 1.8…из-за этого то и произошла путаница. На лачетти с экологическим стандартом евро-4 ставится как раз этот. а вот на те что евро-2 и евро-3 96447443 J200 FV…
Сначала я приобрел на exist.ru 96447441 так как он евро-4 и моя лача соответствует. но почитав в интернете на форумах и на других сайтах продажи решил что этот на 1.6 не подойдет и купил другой 96447443 как советовали на форумах.Поставил и что я вижу он не работает. сегодня поставил другой который 96447441 и всё ок!
Короче, 96447441 J200 FU/FK для авто с двигателем 1.4, 1.6, 1.8 с евро-4
а 96447443 J200 FV подходит для 1.4 и 1.6 евро-2 и евро-3.»

Замену ДУТ производил по этой ссылке:
http://www.drive2.ru/l/1301568/

Маловероятно, чтобы ДУТ был виноват. Скорее провод, идущий от этого датчика замкнул на корпус.
С чего началась проблема?

Да собственно и не было никакой проблемы, от старого хозяина досталась приборка с негорящей лампой, решил проверить в ней ли дело, оказалось там диод, поставил его по-другому и теперь она постоянно горит. А где конкретно он может быть замкнут, в бензобаке или другом месте?

оказалось там диод, поставил его по-другому и теперь она постоянно горит.

Это сильно меняет дело.
Это единственный из всех индикаторов, который сложно заменить на светодиод.
Начните с установки туда лампочки накаливания. Штатно там лампочка на 3 ватта. Но если такую не найдете, можно установить на 1-2 Вт.

Тамам поменял на лампочку накаливания, правда нашел только 1,2 Вт, гореть перестала, но у меня еще бензин есть, надеюсь она все таки будет показывать:)

Ну в общем..надоела мне эта байда с неработающим датчиком!
Из инета(кудаж без него любимого 🙂 ) была выужена инфа о датчиках топлива, их проблемах и решений этих проблем.
Пара слов о датчиках. У меня их два, один новый, который благополучно умер после двух инсталляций и стал показывать вот такую картинку!
http://i061.radikal.ru/0908/3f/6af84f91c0bbt.jpg (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0908/3f/6af84f91c0bb.jpg.html)
И старый датчик, который ничего не показывает, но красную колонку не зажигает.
Фото датчиков и их отличия.
1) Старый датчик(номер не знаю). На фото, плата уже обработана ластиком.
http://s48.radikal.ru/i119/0908/83/ea78a77e4ae3t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/0908/83/ea78a77e4ae3.jpg.html)
2) Новый датчик( 96447443).
http://s51.radikal.ru/i133/0908/ba/44b4f56c61e2t.jpg (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/0908/ba/44b4f56c61e2.jpg.html)
Отличаются они маркировкой и на новом дут, на корпусе реостата мы видим уже два припаянных провода. Интересно было бы узнать смысл этого ноу хау!? :connie_popcorn:
Итак, приступим! Нам понадобится: изопропиловый спирт, ватные палочки, обычный ластик, самая мелкая наждачка.
Я миную описалово извлечения насоса, об этом уже много писалось на форуме. Далее. у нас в руках насос. Нужно снять поплавок, для этого достаточно отжать два пластиковых фиксатора. Предупреждаю! Все делать очень аккуратно и силу дозировать из пипетки!
Берем самую мелкую наждачку и зачищаем верхний слой этих штук которые ходят по плате.
http://s59.radikal.ru/i165/0908/f7/adee77f67cact.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/0908/f7/adee77f67cac.jpg.html)
Далее..выравниваем обе эти штучки, чтобы они находились в одном уровне по горизонтали и загибаем чуть чуть к верху, для точного прилегания к плате, не более 45 градусов. Протираем изопрапиловым спиртом и откладываем его пока в сторону.
Теперь беремся за плату, протираем её тоже спиртом с помощью ватных палочек, потом ластиком трем сами дорожки(без фанатизма). Когда я терла плату на своем ДУТ, то ластик был в этом месте черным! А дорожки выглядели сильно изношенными, после стали как новые!
Затем снова все обильно поливаем спиртом чтобы смыть остатки ластика. Ставим обратно поплавок, возвращаем насос в бак. И заводим авто. У меня стрелка как бешеная метнулась к середине бака, примерно столько и было топлива. Поехала, заправилась на 200 рублей, стрелка поднялась чуть меньше чем на одно деление. Пока все работает. 🙂