0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт генератора

Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Скачки напряжения в автомобиле причины

Электрика в любом автомобиле – это дело тонкое. А тонкая работа, как известно, никогда не была “коньком» трудящихся Волжского автозавода.

Вот и мучаются владельцы вазовских автомобилей из-за постоянно скачущего напряжения в сети. Первое, на что принято грешить – это АКБ (аккумулятор).Однако, стоит понимать, что если где-то в цепи имеется неполадка, то никакой, даже самый ёмкий и дорогой аккумулятор не решит проблемы. Вообще, аккумулятор важен только при запуске мотора, да при нахождении в машине с выключенным мотором. А вот во время движения питает машину электричеством генератор. А проблемы со скачущим напряжением преследуют водителей именно при заведённом моторе. В чём же может крыться проблема?

Заводом устанавливается то стандартное напряжение, которое должно быть при стандартном замере – от 13,5 до 14,6 Вольт. Такое значение должно выходить при работающем на средних (2500-3000 оборотов) моторе и при включенных фарах. Ранние вазовские машины имеют вольтметр прямо на щитке приборов. В новых моделях придётся мерить напряжение самостоятельно.

Для этого необходимо один из щупов вольтметра приложить к клемме “15″ на реле-регуляторе, а второй – к “массе». Если напряжение, которое вы измерили, не попало в указанные стандартные рамки, или если оно сильно скачет в процессе измерения, то скорее всего придётся заняться диагностикой и ремонтом.

Отправляясь в путешествие на автомобиле, проверьте инструмент Отправляясь на автомобиле в дальнюю поездку, к примеру, на отдых в Крым или Карпаты, у каждого адекватного водителя возникает вопрос: «что же взять с собой в поездку?»

Начать стоит с ремня генератора – он может быть элементарно плохо натянут и может работать вследствие этого с проскальзываниями. Как проверить? Возьмите динамометр и потяните с его помощью за самый длинный свободный участок ремня. При усилии на динамометре 10 кгс ремень должен оттянуться максимум на 15 миллиметров.

Если генератор ни при чём, то скорее всего придётся отремонтировать или поменять реле-регулятор. Оно вмонтировано, как правило, в генератор. Чтобы его снять потребуется отвернуть два винта, отключить контакты и вместе со щётками аккуратно вытащить устройство.

Далее нужно осмотреть контактные кольца и зачистить те из них, которые прогорели. Если извлечённый прибор не подлежит восстановлению, купите новый. Это устройство относится к достаточно недорогим запчастям ВАЗ, однако, проблема скачущего напряжения практически всегда исчезает с его заменой – один из тех случаев, когда ремонт отечественного авто действительно дешевле ремонта иномарки.

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Параметр напряжения бортовой сети автомобиля может изменяться в диапазоне от 7В до 25,5В.

На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной батареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стаби лизации напряжения бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе двигателе и при номинальном значении напряжения 12) от 13,6–14,5В. Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомобиля. В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные с параметром напряжения бортовой сети:

  • Сравнить напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления системой впрыска корректирует расчетное время открытия форсунки по напряжению бортовой сети. Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но проверить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться – напряжение «просаживается», двигатель не заводится.
  • Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении дополнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).
  • Изменения напряжения более, чем на 0.4В говорит о плохой стабилизации бортовой сети. Проверьте генератор и его регулятор напряжения. Ошибки, связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля:

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к нестабильной работе двигателя на режиме холостого хода. Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элементов системы (форсунки).

  • Низкое напряжение бортовой сети автомобиля. Если такая неисправность выявлено, то возможны два случая, либо не работает генератор и аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на электронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предохранителя.
  • Высокое напряжение бортовой сети автомобиля. Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
  • Неисправность – неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополнительных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Автоматизировать процесс проверки бортовой сети автомобиля можно с помощью диагностических тестеров, которые комплексно проверяют аккумулятор, затем стартер и генератор автомобиля.

Скачки напряжения в машине

С Января беспокоил коротыш, который проявлялся при высоких оборотах двигателя, первое время щелкало в колонках на магнитоле, потом она начала отключаться и жужжать. В последнее время стали барахлить вообще все приборы, в момент когда перезагружалась магнитола печка могла начать дуть холодным и менять положение заслонок, отключаться правая фара и цифры плясали на панели приборов. Загорался значок аккумулятора и появлялась ошибка о высоком напряжении в бортовой сети, так же вылезла ошибка АС 46 при запуске диагностики климата.

Проявлялся он только при наборе скорости, перегазовка на месте подобного эффекта не давала.

После наведения порядка с проводкой коротыш исчез, магнитола работает, цифры на панели больше на скачут, но напряжение на сканере прыгает от 10,6 до 18В.

По показаниям треккера (подключен в бортовую сеть) при быстрой езде напряжение плавает от 13,7 до 15,3

Стоит ли беспокоится о скачках и высоком напряжении? и где еще посмотреть (смазать/почистить) контакты?
Генератор ремонтировался в июле прошлого года.

18.04.2017 сегодня с утра приехал на работу, за поездку график нормальный от 13,9В до 14,3В, может нужно время, чтоб в мозгах все успокоилось, или просто не нагрелся (пока доехал только до 95 прогрелся)

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Подавляющему большинству автовладельцев приходилось на протяжении своей практики управления автомобилем и его техобслуживания сталкиваться с такими явлениями, как занижение бортовой сети и ее, так называемыми, скачками (“провисанием”). Наиболее часто подобным неприятностям подвержены автомобили, относящиеся к разряду продукции отечественного автопрома, начиная от ее классических представителей — ВАЗ-2106 и заканчивая более современными модификациями — ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Не обладая достаточным объемом опыта в области обслуживания автомобилей, водители при возникновении данной проблемы делают вывод, что вся проблема заключается в неисправной аккумуляторной батарее. Однако нельзя забывать, что она является составляющей сложной цепи и служит лишь в качестве стартового источника питания при пуске двигателя и питает электрические приборы энергией в режиме стоянки. Что касается проблем в работе электрической сети автомобиля, то они, как правило, возникают во время движения.

Далее мы рассмотрим основные причины возникновения проблем и распространенные способы их выявления. Согласно общепринятому стандарту, все выпускаемые легковые автомобили оснащаются источниками постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Что касается режима работы двигателя на оборотах 2500—3000 об/мин (среднее значение), то диапазон значений напряжения колеблется в пределах 13,5-14,6 В.

Ранние модели классического поколения ВАЗ снабжались штатным вольтметром, наличие которого позволяло в любой момент определить величину напряжения бортовой сети. Более же поздние версии “жигулей” подобными устройствами не оснащались, в связи с чем снятие показаний напряжения можно лишь путем его контрольных замеров между положительной и отрицательной клеммами реле-регулятора. Кроме того, замеры напряжения сети можно осуществлять непосредственно на клеммах аккумулятора, т. к. он подключен к ней параллельно. Таким образом, оценивая динамику напряжения на протяжении всего нескольких минут, можно определить наличие скачков напряжения и сделать вывод о необходимости принятия более углубленных диагностических мер.

Итак, если ваши подозрения подтверждены, то вполне возможно, что причина сбоев лежит на поверхности и заключается в недостаточном натяжении ремня привода электрогенератора, что приводит к его периодическому проскальзыванию. Для максимальной точности проверки натяжения ремня следует воспользоваться специальным прибором – динамометром, который должен показать, как минимум, 10 кгс при оттягивании ремня на 15 см.

Нередко случается, что напряжение бортовой сети понижается вследствие подгорания рабочих контактов реле-регулятора. Многие устраняют проблему посредством их зачистки, но более целесообразно установить новую деталь.
Помимо всего прочего, аккумуляторная батарея также зачастую негативно влияет на работу электрической сети автомобиля, даже несмотря на то, что она не является основным источником питания. Причина тому – сильно разряженный аккумулятор, который после пуска двигателя переходит в режим подзарядки и потребляет слишком много электроэнергии.

Еще одна причина падения напряжения – это окисление клемм отрицательного проводника в местах соединения с корпусом машины. Выявить неисправность можно путем внешнего осмотра контактов. Кроме того, такие критичные места подвержены сильному нагреву.

СТО АВТО

Автоэлектрик, удаление FAP/DPF, шиномонтаж

  • Кондиционеры
  • Автоэлектрик
  • Двигатели
  • Ходовая
  • Шиномонтаж
  • Трансмиссия

Скачки напряжения бортовой сети

Подавляющему большинству автовладельцев приходилось на протяжении своей практики управления автомобилем и его техобслуживания сталкиваться с такими явлениями, как занижение бортовой сети и ее, так называемыми, скачками (“провисанием”). Наиболее часто подобным неприятностям подвержены автомобили, относящиеся к разряду продукции отечественного автопрома, начиная от ее классических представителей — ВАЗ-2106 и заканчивая более современными модификациями — ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Не обладая достаточным объемом опыта в области обслуживания автомобилей, водители при возникновении данной проблемы делают вывод, что вся проблема заключается в неисправной аккумуляторной батарее. Однако нельзя забывать, что она является составляющей сложной цепи и служит лишь в качестве стартового источника питания при пуске двигателя и питает электрические приборы энергией в режиме стоянки. Что касается проблем в работе электрической сети автомобиля, то они, как правило, возникают во время движения.

Далее мы рассмотрим основные причины возникновения проблем и распространенные способы их выявления. Согласно общепринятому стандарту, все выпускаемые легковые автомобили оснащаются источниками постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Что касается режима работы двигателя на оборотах 2500-3000 об/мин (среднее значение), то диапазон значений напряжения колеблется в пределах 13,5-14,6 В.

Ранние модели классического поколения ВАЗ снабжались штатным вольтметром, наличие которого позволяло в любой момент определить величину напряжения бортовой сети. Более же поздние версии “жигулей” подобными устройствами не оснащались, в связи с чем снятие показаний напряжения можно лишь путем его контрольных замеров между положительной и отрицательной клеммами реле-регулятора. Кроме того, замеры напряжения сети можно осуществлять непосредственно на клеммах аккумулятора, т. к. он подключен к ней параллельно. Таким образом, оценивая динамику напряжения на протяжении всего нескольких минут, можно определить наличие скачков напряжения и сделать вывод о необходимости принятия более углубленных диагностических мер.

Итак, если ваши подозрения подтверждены, то вполне возможно, что причина сбоев лежит на поверхности и заключается в недостаточном натяжении ремня привода электрогенератора, что приводит к его периодическому проскальзыванию. Для максимальной точности проверки натяжения ремня следует воспользоваться специальным прибором – динамометром, который должен показать, как минимум, 10 кгс при оттягивании ремня на 15 см.

Нередко случается, что напряжение бортовой сети понижается вследствие подгорания рабочих контактов реле-регулятора. Многие устраняют проблему посредством их зачистки, но более целесообразно установить новую деталь.
Помимо всего прочего, аккумуляторная батарея также зачастую негативно влияет на работу электрической сети автомобиля, даже несмотря на то, что она не является основным источником питания. Причина тому – сильно разряженный аккумулятор, который после пуска двигателя переходит в режим подзарядки и потребляет слишком много электроэнергии.

Еще одна причина падения напряжения – это окисление клемм отрицательного проводника в местах соединения с корпусом машины. Выявить неисправность можно путем внешнего осмотра контактов. Кроме того, такие критичные места подвержены сильному нагреву.

перепады напряжения в бортовой сети Daewoo Leganza

всем доброго дня. может кто то подскажет проблемные места электрики леганзы, проблема в перепадах напряжения при вкл поворотов, стеклоочистителя, стеклоподьемников (на закрытие). выражаеться в мигании дисплея, подсветки, изменении оборотов печки, при вкл стеклоподьемников на закрытие даже обороты двигателя падают.

1. Точки подсоединения минуса к кузову и двигателю, окисление контактов.

2. Блок предохранителей под капотом, окисление внутренних разъёмов, лечится методом разборки блока.

3. Подгоревшие контакты замка зажигания.

короче половину проводки перебирать

to alss:

Минусы салона находятся под консолью со стороны водителя, болт всего один.

Начинать надо с генератора, замер делать от выхода генератора при разной нагрузке, потом с аккумулятора.

проблема может быть в генераторе?

Может, поэтому проверку начинают с генератора.

а если проблема с проводкой то на генераторе все равно будет перепад напряжения, как определять ?

alss: а если проблема с проводкой то на генераторе все равно будет перепад напряжения, как определять ? #

Если в перемычке между аккумм. и генератором, в массовой перемычке, корпус -двигатель и в самих клеммах аккум-а контакты надежные, то никаких перепадов в этой цепи не будет. (если ещё и сам генератор исправен)

А в остальном всё как советует voltik.

to 4ikanok:у тебя проблема в другом месте ( хотя проделай и вышенаписанное, не помешает),

откручивай бардачек, за ним с левой стороны ищи большую клеммную колодку ( черная, двухрядная и контактов, примерно, 12 сверху и 12 снизу). можно добраться до нее и без снятия бардачка, но так гораздо удобнее , да и не сложно.

суть — эта колодка замыкает » минуса», на всю панель. т.е. примерно, 12 проводов «вход» замыкает напрямую со вторым рядом 12 проводов. ну, это «лирика». далее — ОЧЕНЬ часто эти колодки плавятся, иногда частично, а иногда и практически полностью. твоя задача — обрезать, там где оплавлена колодка, и скрутить между собой эти провода.

ВАЖНО . — скручивать ТОЛЬКО попарно . а не все в кучу . т.е. 1 верхний с тем же нижним, который под ним находится. как правило — помогает сие «танцы с бубном» в 95% случаев. у самого такое было . для всей операции тебе понадобятся — кусачики ( плоскогубцы) — 1 шт., изолента — 1 моток, нож — 1 шт., отвертка крестовая (PH2) — 1 шт. удачи.

Скачки напряжения в бортовой сети автомобиля

Подключился к диагностическому разъему ну и покатался недалеко с ноутбуком снимая показания с некоторых систем. Позже обратил внимание на напряжение бортовой сети — нерегулярные скачки по уровню. От 13.1 В до 11.9 В . Чем такие скачки могут быть вызваны ?

(на картинке — желтая кривая)

Файл(и) Мініатюри

думаю тестился автомобиль в движении, а потому тестером по клеммам не поможет

четко видно, что скачки напряжения привязаны к оборотам двигателя, а значит и генератора
думаю эта зависимость вполне нормальна

только вот здесь напряжение при малых оборотах ВЫШЕ чем при средних?

это вопрос, ибо нелогично
как по мне то должна быть прямая зависимость

но может я упрощаю эту проблему и многое зависит ещё и от количества потребителей в сети?
может их становится больше при повышении оборотов?
а может ты в этот момент включил что-то, ну скажем кондишн или электрообогрев зеркал и заднего стекла?

Цитата: четко видно, что скачки напряжения привязаны к оборотам двигателя, а значит и генератора
думаю эта зависимость вполне нормальна

Кстати, не обязательно двигаться, для того, чтобы замерять напряжение на аккумуляторе. Можно стоять и подгазовывать.

А эта картинка наводит на мысль о подгулявшем генераторе (нормально должно быть порядка 14В, причем без таких колебаний и независимо от оборотов двигателя), если конечно на графике отображено напряжение в бортовой сети, а не внутри какого-либо блока.

И еще, если это действительно напряжение в бортсети, то оно замеряно бортовым компьютером только с информационной целью. Не думаю, что эти данные участвуют в регулировании зажигания и впрыска, значит здесь допустима погрешность.

Всем спасибо за варианты.
Потребители выключены.
Это напряжение бортовой сети (в описании заявлено именно так)

Такая же картина наблюдается если завестись и стоять на месте, что на холостых. что подгазовывая.
Мои мысли свелись лишь к следующему:
— Если эти измерения точны: то возможно в сети есть периодическое КЗ или близкое к нему, потому как иначе я не представляю себе такого потребителя, чтоб мог так нагружать аккум;
— Или измерение чисто информационное (возможно не точное).

Цитата: Я бы дотянулся к аккуму. и на его клеммах еще проверил нормальным вольметром/тестером.

У вольтметра малое быстродействие, боюсь будет усреднять, а то и вовсе пропускать. Но попробую.

А никто у себя таких замеров не делал ? (в смысле — через диагностический разъем)

Dimon : У вольтметра малое быстродействие, боюсь будет усреднять, а то и вовсе пропускать. Но попробую.

Не думаю. Учти период и скорость обмена с твоим ноутбуком по СОМ порту.

В любом случае, не должно напряжение так прыгать. +-0.1В. Тестер можно взять стрелочный, тогда будут явно видны все колебания, если они есть.

Цитата: — Если эти измерения точны: то возможно в сети есть периодическое КЗ или близкое к нему, потому как иначе я не представляю себе такого потребителя, чтоб мог так нагружать аккум;

Врядли КЗ, скорее пропадает контакт. Может даже контакт массы (двигатель-кузов). Опять же измерения наверняка проводяться на диагностическом разьеме, а путь к нему достаточно длинный от аккума, соответственно возможно падение напряжения.

Цитата: — Или измерение чисто информационное (возможно не точное).

Проблема с генератором. Как определить и диагностировать? Что делать если падает напряжение в сети питания авто и садится аккумулятор?

Зачастую проблемы в электросети автомобиля связаны с генератором, аккумулятором либо проводкой. Генератор по сути является электрическим сердцем автомобиля (он не менее важен чем сам двигатель). Если генератор не работает, автомобиль гарантировано перестанет работать, это просто вопрос времени. Как же определить что с генератором все в порядке.

Большинство аккумуляторов работают от 3 до 5 лет, после истечения этого срока автомобильные аккумуляторы обычно выходят из строя. Обязательно заменяйте аккумулятор если он выходит из строя.
По электрической схеме генератор и аккумулятор должны работать только в связке. Как минимум это связано с тем что строение современных генераторов достаточно сложное.

Генератор состоит из активного ротора и статора которые представляют собой катушки индуктивности (большое количество витков медной проволоки)

В следствии того что и ротор и статор в данной схеме активные, генератор начнет вырабатывать необходимую мощность, только при определенном напряжении на обмотке (катушке) ротора. Необходимое напряжение на обмотке статора появляется благодаря аккумуляторной батарее автомобиля. Двигаясь внутри статора катушка ротора вызывает в нем движение тока — вырабатываемую электрическую энергию.

Если аккумулятор садится либо он испортился или отключен от электросети, обычно в сети автомобиля наблюдают большие скачки напряжения. Связано это с тем что генератор пытается питать себя своей же энергией, что является затухающим процессом.

Колебания напряжение в сети питания автомобиля могут привести к тому что некоторые приборы бортовой сети, могут сгореть, поэтому очень не рекомендуется использовать автомобиль без аккумулятора.

Как и наоборот — автомобиль без генератора будет использовать только мощность аккумуляторной батареи и долго не проработает. Аккумулятор сядет, автомобиль заглохнет. Далее вам придется заряжать аккумулятор на специальной станции или специальным зарядным устройством дома.

Как же определить после зарядки аккумулятора, что проблема на данный момент именно в генераторе.

Найдите в вашем подкапотном пространстве аккумуляторную батарею. Батарея имеет две клеммы, + (положительную) и — (отрицательную). Отрицательная клемма обычно соединена напрямую с кузовом автомобиля. В некоторых случаях стартер тоже напрямую соединен с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи, хотя в большинстве автомобилей стартер напрямую соединен с генератором.
Положительная клемма зачастую защищена пластиковой накладкой, что бы не произошло замыкания с близлежащими контактами или кузовом автомобиля в том числе и после аварии (не забываем что весь кузов это большой отрицательный контакт аккумуляторной батареи).

Пока машина не заведена, вся бортовая сеть автомобиля питается от аккумуляторной батареи.
Не отсоединяйте батарею пока двигатель работает. Во время такого отключения на клеммах аккумулятора будет пробивать большая искра, что может привести к разрушению внутренних ячеек аккумулятора а так же аккумулятор может просто взорваться от перегрузок (искра проскакивает потому что во время того как двигатель работает, генератор заряжает батарею большими токами).

Для того что бы определить поломку, нам необходимо проверить сначала напряжение не заведенного автомобиля. Для этого нам потребует тестер.

Снимите защитную пластиковую накладку с клеммы аккумулятора. Подсоедините к плюсовой клемме аккумулятора щуп тестера красного цвета. Соответственно к минусовой клемме щуп черного цвета.

Напряжение питания на клеммах аккумулятора должно быть в пределах 12,6 …. 12,8 Вольта. Если напряжение меньше этого значения, это скорее всего говорит что батарея выходит из строя и не накапливает необходимой энергии. Если ваш автомобиль все еще заводится от батареи с пониженным напряжением, вы вполне можете использовать ее дальше, но вы должны быть готовы к тому что в любой момент, скажем даже при понижении температуры на улице, напряжение батареи может упасть ниже необходимого уровня и ваша машина не заведется. Так же такая батарея может быстро разрядится в процессе стоянки — если вы слушаете музыку или оставляете открытой дверь (в этот момент горит внутреннее освещение). Так же плохо если вы на долго оставляете машину на стоянке и не заводите ее. В такие моменты аккумулятор сильно разряжается.

Далее вы можете найти генератор. Обычно он закреплен болтами к корпусу двигателя и крутится с помощью ремня во время вращения двигателя. За счет вращения генератор вырабатывает электрическую энергию необходимую для работы всех электроприборов автомобиля, а так же для зарядки аккумулятора.

Если генератор не вырабатывает необходимую электроэнергию, аккумулятор не будет заряжаться и постепенно сядет — машина перестанет работать.

Теперь нам необходимо проверить отдает ли генератор необходимую энергию в бортовую сеть автомобиля. Для этого нам надо завести двигатель и снова измерить напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть около 13,6 …. 14,3 Вольта.

Так же нам необходимо узнать силу тока которую выдает наш генератор. Для этого нам необходимо будет взять Амперметр (переключить наш тестер в режим измерения силы тока А) и подключить его последовательно с генератором. Либо если ваш тестер может измерить силу тока щупом, то необходимо просто обхватить щупом провод который идет от генератора к положительной клемме аккумулятора.

Обычно генератор выдает максимум своей мощности где то на 1200 оборотах двигателя. Вы можете включить все электроприборы в автомобиле и поднять обороты двигателя до заявленных. О том какой ток должен выдавать ваш генератор вы можете узнать в технической документации или прочитать на его корпусе. Зачастую генератор выдает чуть меньший пиковый ток чем заявлено, скажем если ваш генератор по тех документации должен выдавать 90 Ампер, скорее всего при измерениях он будет выдавать 88 Ампер — это нормально.
Не используйте генератор в пиковом режиме слишком долго, он не предназначен для этого. Если вы будете использовать генератор на пиковой мощности долго он перегреется и сгорит.

Если генератор работает неправильно, его придется снять и заменить (обратиться в сервисный центр), либо разобрать и устранить поломку.
Если с генератором все хорошо, но электросеть автомобиля все равно работает неадекватно, скорее всего проблема в аккумуляторе либо в самой электросети.
Часто бывает так, что где то есть замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи.

Скачки напряжения в бортовой сети автомобиля

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»
  • 1
  • 2
  • >

Появилось пару месяцев назад, просто не обращал внимания. При езде вдруг стала отключаться магнитола. Через некоторое время обратно включается, как ни в чем не бывало и дальше поет.
Случалось редко. Раз-два в неделю максимум. Постепенно заметил, что машина при этом теряет в тяге и фары начинают гореть ярче. И тут совершенно случайно взглянул в этот момент на напряжометр .
Там стрелка уперлась вправо так, что почти гнуться начала. Оказывается, напряжение-то подскочило. Тут уж я обратил внимание, что и фары и все остальное стало ярче, а вчера заметил, как это лечится: нажимаю тормоз и машину срывает от появившейся тяги. Напряжение мгновенно нормализуется.

Ломаю голову теперь, откуда лишние вольты?

Появилось пару месяцев назад, просто не обращал внимания. При езде вдруг стала отключаться магнитола. Через некоторое время обратно включается, как ни в чем не бывало и дальше поет.
Случалось редко. Раз-два в неделю максимум. Постепенно заметил, что машина при этом теряет в тяге и фары начинают гореть ярче. И тут совершенно случайно взглянул в этот момент на напряжометр .
Там стрелка уперлась вправо так, что почти гнуться начала. Оказывается, напряжение-то подскочило. Тут уж я обратил внимание, что и фары и все остальное стало ярче, а вчера заметил, как это лечится: нажимаю тормоз и машину срывает от появившейся тяги. Напряжение мгновенно нормализуется.

Ломаю голову теперь, откуда лишние вольты?

Возможно Плохие контакты еще.

значит пришло время чистить все контакты. А если машина древняя — то и менять всю проводку. Иначе погореть можно!
Удачи!

Недвавно зачистил контакты на катушке, так после этого реле начало срабатывать на коробке предахранителей, когда включаеш зажигание щелчек происходит, а до этого небыло, поначалу офигел, но главное что заводится. 😎

Во-первых, какие контакты? Что неужели ВООБЩЕ все.
Монтажный блок нового образца примерно годовалый. Генератор перебирали тогда же. Недавно ставил БСЗ, на катушке вообще новое всё. Провода от аккумулятора вместе с зажиганием поставил новые. Что-то еще?

Во-вторых, эффект пропадает, когда нажмешь на тормоз. Как будто некая сила меняет свое направление и снимает затык. И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Лучше уж понять, в чем дело, чем поменять всю проводку, а проблема может так и останется. Поможите, кто чем может.

Сегодня порассуждал, как школьник 10-х классов, постигший физику. Источника напряжения в автомобиле два — генератор и аккумулятор. Значит для повышения напряжения могут быть две причины:
1. Эти два источника каким-то образом соединяются последовательно. Напряжение складывается. На мой взгляд такое полностью исключено, изначально соединение параллельное, от «массы» отвалиться не могут оба, поскольку намертво к ней прикручены (могу ошибаться).
2. Напряжение на генераторе как-то зависит от оборотов (как не помню, но прямо пропорционально видимо). Значит стоит регулятор напряжения, который напряжение стабилизирует. Мне кажется тут собака и зарыта. Раскопал журнал «мурзилка», читаю поиск неисправностей:
«стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы»
Причина: поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»).
Метод устранения: заменить регулятор.

Теперь вопрос: если коротит регулятор, как его поменять самому? Насколько сложно? В книжке не написано.
И можно ли это КЗ устранить попроще?
Электрики есть ?:wink:

З.Ы.: Насколько помню, генератор у меня 8-ый, а мурзилка про некий 37.3701.

Теперь вопрос: если коротит регулятор, как его поменять самому? Насколько сложно? В книжке не написано.
И можно ли это КЗ устранить попроще?
Электрики есть ?:wink:

З.Ы.: Насколько помню, генератор у меня 8-ый, а мурзилка про некий 37.3701.

Довольно трудно. Там таблетка такая прикручена прямо к генератору. Возможно WD40 придеться вылить много. Есть вариант снизу отогнуть пыльник и снять генератор, заменить таблетку. Как-то можно поставить и вынести обычный РН от Г221, но не прикольно.

Ну когда мне в том году генератор ковыряли, я похоже регулятор и покупал. Со щетками такой. На снятом как-то несложно его меняли. А как снять генератор? Там же и ремень еще натянут. Есть специфика?

Все верно про Регулятор.
Откручиваешь от скобы натяжителя, снимаешь ремень, выкручиваешь длиный болт, который крепит генератор к двигателю (только втулки не растеряй. Если вынуть не сможешь, то придеться внизу снять защиту картера (4 болта на 13) и отогнуть или снять быльник металлический. Да, лучше снять и сому скобу натяжителя, которая к помпе крепится.
На 06 не получилось вынуть, пришлось отгибать. На 07 не пробовал (слава богу) еще.

Похоже не очень сложно. Но мне снимали снизу генератор, сверху чета помаялись помню, решили быстрее будет снизу. Как соберусь и сделаю, отпишу.
В том году наверно .

З.Ы.: Вот блин, первый регулятор ходил похоже 6 лет, а второй год всего. Епти!

Во-первых, какие контакты? Что неужели ВООБЩЕ все.
Монтажный блок нового образца примерно годовалый. Генератор перебирали тогда же. Недавно ставил БСЗ, на катушке вообще новое всё. Провода от аккумулятора вместе с зажиганием поставил новые.
Что-то еще?

Во-вторых, эффект пропадает, когда нажмешь на тормоз. Как будто некая сила меняет свое направление и снимает затык.

И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Лучше уж понять, в чем дело, чем поменять всю проводку, а проблема может так и останется. Поможите, кто чем может.

Что такое монтажный блок ?

Когда давишь тормоз, машина тормозит, а предохранители несутся с прежней скоростью и попадают прямо в свои колодки, улучшая контакт

И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Лучше уж понять, в чем дело, чем поменять всю проводку, а проблема может так и останется. Поможите, кто чем может.

Что такое монтажный блок ?

Это блок, куда вынесены все релюхи и предохранители в 04, 05, 07. 05 и 07 отличаются предохранителями только.

Ну так в мурзилке же и пишут: «поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»)». Вот и коротит. И кстати, единственная причина указана. К тому же идет резкий отбор мощности у двигателя, а разве простое КЗ в проводке может такое изобразить? Ну даже и может, при обычном КЗ ток растет, а напряжение наоборот падает, насколько я знаком с электроникой.

Я на регулятор грешу все-таки.

Позавчера закупил регулятор заехал на яму. Посмотрел сверху — до генератора не добраться, слишком много понатыкано (один только газовый редуктор чего стоит), да и термостат не маленький.
Львиную часть времени снимал-ставил защиту картера и пыльник. Вынул-вставил новый регулятор, завожусь — работает. Померил напряжение на аккуме — 14,2В. Держит стабильно.
Сообразил, что надо было измерить со старым регулятором.
Подергал все проводочки на гене, ничего не болтается, порядок.
Вдоволь понаблюдать за вольтметром не успел, но стабильность заметно усилилась (с фарами, поворотниками и т.п.)
Радует.
Никаких скачков пока не было 🙂

Всех с наступающим!

Позавчера закупил регулятор заехал на яму. Посмотрел сверху — до генератора не добраться, слишком много понатыкано (один только газовый редуктор чего стоит), да и термостат не маленький.
Львиную часть времени снимал-ставил защиту картера и пыльник. Вынул-вставил новый регулятор, завожусь — работает. Померил напряжение на аккуме — 14,2В. Держит стабильно.
Сообразил, что надо было измерить со старым регулятором.
Подергал все проводочки на гене, ничего не болтается, порядок.
Вдоволь понаблюдать за вольтметром не успел, но стабильность заметно усилилась (с фарами, поворотниками и т.п.)
Радует.
Никаких скачков пока не было 🙂

Всех с наступающим!

Подшипники меняли год назад, когда выдавливали тот, что в задней крышке, крышка треснула. Поменяли и её.
Кстати, при нажатии на тормоз последнее время пропадало не всегда. Скорее на кочках.

Прошел уже около 300км после замены регулятора, все в норме !

Ну так в мурзилке же и пишут: «поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»)». Вот и коротит. И кстати, единственная причина указана. К тому же идет резкий отбор мощности у двигателя, а разве простое КЗ в проводке может такое изобразить? Ну даже и может, при обычном КЗ ток растет, а напряжение наоборот падает, насколько я знаком с электроникой.

Я на регулятор грешу все-таки.

Я тоже грешу на регулятор. Но есть еще одно но. Попробуй всетаки разобрать «черный ящик» блок предохранителей и сделать вывод менять его или плату блока, но скорее всего и то и другое

Oposition, ЧЯ менял год назад из-за замыкания.

_Pat_, сигнал у меня не работал. Реле, предохранители в норме. Простыми проводками его подключишь — орет! Полазили — посмотрели, подпаяли ЧЯ, работает но потом вообще пару дней с утра аккум посаженный был. Ладно у меня схватывает легко, заводился потихоньку. Кинулся опять к мастеру, разобрали — померили. Оказалось замыкание (это уже наших рук дело оказалось) и одновременно обрыв, да еще и между платами, то бишь не исправить!
Там в ЧЯ ломаться-то нечему, стоят 2 платы в которые вставляются предохранители и реле. Вот эти 2 платы и чудят. Отвалится дорожка или замкнет, а потом не работает уже что-то в автомобиле. Если все в норме и по отдельности работает, а вместе не работает все равно, вот и признак, что менять надо. Может кто-то опишет и особо извращенные неисправности .
По счастью, чаще всего заменить надо предохранитель или реле 😉 .

Oposition, ЧЯ менял год назад из-за замыкания.

_Pat_, сигнал у меня не работал. Реле, предохранители в норме. Простыми проводками его подключишь — орет! Полазили — посмотрели, подпаяли ЧЯ, работает но потом вообще пару дней с утра аккум посаженный был. Ладно у меня схватывает легко, заводился потихоньку. Кинулся опять к мастеру, разобрали — померили. Оказалось замыкание (это уже наших рук дело оказалось) и одновременно обрыв, да еще и между платами, то бишь не исправить!
Там в ЧЯ ломаться-то нечему, стоят 2 платы в которые вставляются предохранители и реле. Вот эти 2 платы и чудят. Отвалится дорожка или замкнет, а потом не работает уже что-то в автомобиле. Если все в норме и по отдельности работает, а вместе не работает все равно, вот и признак, что менять надо. Может кто-то опишет и особо извращенные неисправности .
По счастью, чаще всего заменить надо предохранитель или реле 😉 .

Oposition, ЧЯ менял год назад из-за замыкания.

_Pat_, сигнал у меня не работал. Реле, предохранители в норме. Простыми проводками его подключишь — орет! Полазили — посмотрели,

и признак, что менять надо. Может кто-то опишет и особо извращенные неисправности .
По счастью, чаще всего заменить надо предохранитель или реле 😉 .

Помоему самая извращенная неисправность, когда приезжает к тебе клиент в 2 часа ночи и просит посмотреть почему и него гогда врубаешь габариты или ближний вырубает предохранители и глохнет машина, а ему надо в 8 утра в финке на таможне уже быть. Смотрим, тыкаем.. вроде все пучком кроме ЧЯ. Пытаемся открутить ЧЯ, отсоединяем разъемы, бл$ о чудо! Пара разъемов идущих снизу вынимается с кучей белого порошка и самими контактами от ЧЯ 😎 😎 😎

Аткрываем ЧЯ. б%я. Все в купаросе, некоторых дорожек просто нету, напаяна куча проводков (кто-то уже его востанавливал).
В общем в морг 😎

Ждем 1,5 чса пока человек найдет магазин и ставим новый ЧЯ, не пашет свет.
Аказалось уже проблема с разъемами идущими снизу, еще геморой на 30 мин.

Вот так. А вообще ЧЯ дело темное и просвечиванию не подлежит

12 причин появления скачков в сети

Анализ различных причин возникновения скачков напряжения в сети. Рассматриваются аварийные и технологические причины, приводящие к резким скачкам напряжения

Скачки напряжения. Определения и понятия

Скачки напряжения

Скачками напряжения в повседневной речи принято называть резкое (быстрое) значительное изменение значения напряжения. Как правило, под скачком напряжения понимается быстрое значительное увеличение напряжения. Юридически точного определения понятия «скачок напряжения» у нас не существует. Обычно юристы понимают под «скачком напряжения» отклонения качества поставляемой электроэнергии от требований нормативной документации.

Как правило, в судебной практике речь идет о таких скачках напряжения, которые стали причиной нанесения ущерба.

Четкого определения «скачка напряжения» в нормативной документации тоже не найти. Отраслевая нормативная документация различает следующие отклонения параметров электроснабжения от нормы: отклонения и колебания напряжения, перенапряжение.

Отклонение напряжения

«Отклонение напряжения» — это изменение амплитуды длительностью более 1 минуты. Различают нормально допустимое отклонение напряжения и предельно допустимое отклонение напряжения. При этом предельно допустимым является отклонение в 10% от номинального.

Колебание напряжения

«Колебание напряжения» — это изменение амплитуды длительностью менее 1 минуты. Различают нормально допустимое колебание напряжения и предельно допустимое колебание напряжения. При этом предельно допустимым является отклонение в 10% от номинального.

Перенапряжение

«Перенапряжение» — это значительное по амплитуде увеличение параметров тока. Перенапряжением считается повышение напряжения свыше 242 Вольт. Перенапряжение может проходить с длительностью и менее 1 секунды.

Таким образом, объединяя нормативные определения скачка электрического напряжения и юридическое понимание этого понятия, можно сказать, что скачками могут называться как не очень большие, но длительные изменения значения напряжения, так и кратковременные, но значительные превышения этого параметра. Последние ещё могут называться «импульсными скачками».

С точки зрения физики, важным является общая излишняя энергия, воздействующая на приборы — потребители тока. Именно эта энергия, вызванная скачком в сети, и приводит к нанесению ущерба подключенным электрическим приборам.

Причины появления скачков напряжения

Существует достаточное количество объективных и субъективных причин природного, аварийного и техногенного характера для появления скачков напряжения в электрических сетях. Ниже постараемся перечислить основные.

1 причина появления «скачка напряжения» — одновременное отключение мощных бытовых приборов

Причина появления скачка параметров тока кроется у нас дома. Сегодня современный дом очень насыщен мощными электрическими приборами. В домах со старой проводкой это очень опасно. Но и в новых домах часто бывает, что нагрузка не может быть рассчитана на использование очень мощных приборов по причине подключения всего нового дома к «старым электрическим сетям». На практике часто происходит следующее. В доме включаются несколько мощных электрических приборов, это приводит к падению параметров тока в сети. При резком отключении мощного прибора или нескольких мощных электрических приборов происходит резкий скачок.

2 причина появления «скачка напряжения» — нестабильность в работе трансформаторной подстанции

Большинство трансформаторных подстанций, осуществляющих электроснабжение в распределительных и транспортирующих сетях, было построено достаточно давно. Оборудование, установленное на этих подстанциях, имеет сегодня значительный износ. Кроме того, многие подстанции работают с большой перегрузкой ввиду увеличения потребления электроэнергии. В результате на подстанциях случаются сбои в работе оборудования, приводящие к возникновению скачков.

3 причина появления «скачков напряжения» — аварии в передающих электрических сетях

Сотни тысяч километров линий электропередач окутывают все города и поселки нашей страны. К каждому дому, к каждому участку подходит линия электроснабжения. Перефразировав известную фразу из популярного фильма, можно сказать, что без электричества сегодня и «не туда», «и не сюда». Линии электропередач построенные десятки лет назад, не молодеют и сегодня. А значит, вероятность обрывов и замыкания на линиях передач существует. Такие аварии могут спровоцировать большие скачки электрического напряжения.

4 причина появления «скачков напряжения» — обрыв «нуля»

Это, пожалуй, самый частый и опасный вид аварии, вызывающий очень большое перенапряжение. Ежегодно тысячи человек несут ущерб по причине примитивного «обрыва нуля». В случае обрыва «нуля» может произойти появление напряжения на контакте «ноль» во всех розетках дома. Это приводит к тому, что все электрические приборы, включенные в розетку, сгорают. При этом сгорают даже «выключенные» с помощью дистанционного пульта приборы. Причина банальная — ослабление контакта «ноль» в общем коммутационном щитке дома. При этом, если контакт не постоянный, то появляется, то пропадает, то возникают очень сильные скачки.

5 причина появления «скачков напряжения» — ослабление заземления

Заземление электрических приборов играет важную роль в обеспечении безопасности использования устройств. В случае нарушения изоляции электрических приборов, напряжение часто передается на корпус прибора. В этом случае «заземление» играет роль отвода этого аварийного тока. В случае ухудшения качества заземления вероятность появления скачков параметров тока существенно вырастает.

6 причина появления «скачков напряжения» — значительная перегрузка сети

Электрооборудование, смонтированное на электрических подстанциях, рассчитано на конкретное максимальное значение мощности подключаемой нагрузки. В настоящее время идет очень большой рост потребления электроэнергии в наших домах. Первая причина здесь — это строительство новых больших зданий на месте старых маленьких домиков. Вместо 10 квартир получается сразу 100 квартир в одном большом доме. Вторая причина — рост числа используемых мощных электрических приборов. Посмотрите на фасад современно многоквартирного дома, на нем 200 сплит-систем. А это дополнительно 400 кВт мощности. Плюс 100 микроволновых печей, плюс 100 электрических калориферов, плюс 100 стиральных машин, плюс 100 электрических нагревателей воды, набегает очень большая суммарная мощность дома. При этом подстанции испытывают значительные перегрузки, и скачки в таком районе города неизбежны.

7 причина появления «скачков напряжения» — плохое качество монтажа и материалов электрической домовой разводки

Если что-то не работает в электрической цепи, то нужно искать плохой контакт. Это первое правило электриков. Плохой контакт в розетке или в электрическом патроне может возникнуть из-за плохого монтажа этих устройств или по причине использования дешевых сплавов для контактных пластин этих приборов. Плохой контакт вызывает искрение. А искрение — это эпицентр появления скачков электрического напряжения и сильных импульсных помех. Было бы хорошо для исключения появления скачков напряжения не использовать розетки вовсе, но так не бывает. А значит, каждое включение или выключение мощного электрического прибора — это новый скачок напряжения в сети.

8 причина появления «скачков напряжения» — включение промышленного оборудования в смежной сети электропередач

Большие и систематические скачки напряжения в сети наблюдаются вблизи крупных промышленных объектов. Включение мощного электродвигателя порождает большие пусковые токи. Эти токи могут «вернуться» в электрическую сеть в виде большой реактивной нагрузки. И хотя на таком оборудовании должны устанавливаться специальные пускатели и дополнительные сетевые фильтры, порождения электрических скачков избежать нельзя. И вовсе не обязательно жить рядом с большим металлургическим заводом, чтобы получить неприятные электрические сюрпризы. Для порождения хорошего скачка напряжения будет достаточно соседства с насосной станцией, с мощным вентиляционным оборудованием, с автомобильной мастерской или с большим супермаркетом.

9 причина появления «скачков напряжения» — «мерцающий эффект»

Скачки напряжения могут иметь систематический характер. Возможной причиной таких скачков может быть некорректная работа регулирующего оборудования в электрических приборах. Регуляторы электрических приборов должны осуществлять включение и выключение прибора или его части для контроля определенных параметров. Пример самого простого регулятора — это регулятор температуры отопительного прибора или электрического утюга. При достижении нужной температуры элемента прибор должен отключится. Часто бывает, что регулятор срабатывает очень часто, это приводит к износу контактов коммутирующего устройства. Изношенные контакты начинают порождать скачки тока. В этом случае можно видеть на графике напряжения скачки периодического характера.

10 причина появления «скачков напряжения» — попадание молнии в линии передач

Самая эффектная и самая мощная причина, порождающая гигантские перенапряжения и скачки — это попадание молнии в линии электропередач. Я думаю, каждый человек видел, как молния попадает в линии электропередач и в металлические опоры линий передач. Нужно сказать, что история создания электрических приборов тесно связана с молнией. Первые опыты по использованию электричества проводились с энергией молнии. Современные системы электропередач имеют защиту от молнии, однако, полностью избежать появления больших импульсов в сети не удается. Мощные разряды молний порождают большое перенапряжение, которое распространяется вдоль линии передач и может дойти до конечного потребителя. И хотя импульс от удара молнии длиться сотые или тысячные доли секунды, но этой бешеной энергии в тысячи вольт достаточно для нанесения большого ущерба электрооборудованию.

11 причина появления «скачков напряжения» — попадание высокого напряжения с линий трамвайных и троллейбусных контактных линий

Ситуация, когда происходит обрыв контактной трамвайной или троллейбусной линии электропередач, случается в городе несколько раз в месяц. Причиной может быть сильный порыв ветра или выполнение строительных работ, падение дерева на линию передач. При этом один из проводов контактной линии может зацепить или полностью упасть на линии обычных электропередач. В этом случае в сети можно наблюдать скачки напряжения в сотни вольт. Бывают случаи, когда такая авария приводит к сгоранию всех электрических приборов в нескольких домах рядом с аварией. При этом, если не происходит защитного отключения, то перенапряжение может вызвать даже возгорание приборов.

12 причина появления «скачков напряжения» — проведение сварочных работ

Проведение сварочных работ с помощью электрической сварки всегда приводит к появлению больших скачков напряжения во всей сети. И если в городе такое явление редко, то в деревнях и поселках встречается с завидной постоянностью. Кто-то варит забор, кто-то выбрасывает холодильник, сгоревший от большого скачка напряжения. При этом часто сварочные аппараты подключают прямо на вход проводов в дом, то есть минуя все защиты. Каждая дуга сварки в этом случае порождает большой скачок параметров тока в сети.

Таким образом, можно выделить несколько групп причин порождения скачков напряжения:

  • скачки напряжения порождаются по причине плохого качества оборудования и монтажа электрооборудования и электрической разводки;
  • скачки напряжения появляются по причине включения или выключения мощного оборудования или мощных электрических приборов;
  • скачок напряжения обусловлен природными факторами, ударами молнии, сильным ветром, наводнением;
  • скачки напряжения порождены нарушениями правил эксплуатации приборов и оборудования или недостаточного объема проведенных профилактических работ;
  • скачок электрического напряжения обусловлен нарушениями при проведении строительных и сварочных работ;
  • скачок напряжения появился из-за аварий техногенного характера.

Как бороться со скачками напряжения в сети

Важность защиты электрической сети и приборов в электрической сети от воздействия больших скачков напряжения трудно переоценить. Защита от скачков напряжения в электрической сети может строиться на применении специальных устройств для защиты от скачков напряжения, сетевых фильтров. Для защиты сети и потребителей от скачков могут использоваться и стабилизаторы напряжения со встроенной защитой от скачков напряжения. Устройства защиты от скачков напряжения могут монтироваться в коммутационные электрические шкафы или включаться непосредственно в розетку. Отдельным способом защиты от скачков является использование устройства защиты от скачков, монтируемых внутри электрического прибора.

Как защитить свой дом от скачков напряжения, смотрите в разделах Защита от скачков напряжения и Стабилизаторы напряжения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector