Замена рулевых наконечников на Калине и Гранте

Обычно рулевые наконечники ходят около 70-80 тысяч километров при более или менее щадящей эксплуатации автомобиля. Но если учесть, что качество наших дорог оставляет желать лучшего, то приходится производить их замену немного чаще. На примере моей Калины могу сказать, что на 40 000 км, появился неприятный стук с передней части автомобиля на грунтовке, а также руль стал разболтанным.

Так как Калина и Гранта, модели по своей сути практически одинаковые, то производить замену рулевых наконечников можно на примере одной из этих машин. Для выполнения этого ремонта, нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 17 и 19 рожковые или накидные
Головки торцевые на 17 и на 19
Ключ динамометрический
Монтировка или специальный съемник
Молоток
Плоскогубцы
Вороток с удлинителем

Хотите посмотреть, как данная процедура выглядит в живую, так сказать, то посмотрите мою видео-инструкцию:

А ниже эта же работа будет описана только с пошаговым фото отчетом. Кстати, здесь тоже все разжевано до малейших подробностей, так что разобраться во всем можно без особого труда.

Итак, первым делом необходимо поднять домкратом переднюю часть автомобиля с той стороны, где планируется замена наконечников и снять колесо:

После этого необходимо вывернуть руль до упора таким образом, чтобы удобнее было откручивать наконечник. Если вы меняете с левой стороны, то выворачивать нужно вправо. Далее смазываем все соединения проникающей смазкой:

Теперь ключом на 17 откручиваем крепление наконечника к тяге, как это показано наглядно на фотографии ниже:

После этого плоскогубцами отгибаем шплинт и вынимаем его:

И отворачиваем гайку ключом на 19:

Затем берем монтировку и упираемся между рычагом и наконечником, и стараемся как бы спрессовать наконечник, с большим усилием нажимая на монтировку вниз рывками, и в это же время другой рукой молотком бьем по рычагу (в том месте, где сидит палец):

После непродолжительных действий, наконечник должен выбиться из своего посадочного места и результат проделанной работы будет примерно следующим:

Далее, необходимо выкрутить наконечник с рулевой тяги, для этого его нужно крутить по часовой стрелке, взявшись основательно за него руками:

Обязательно считайте количество оборотов до полного откручивания, так как это поможет при замене сохранить схождение колес в норме.

После этого накручиваем новый наконечник с тем же числом оборотов, ставим обратно все гайки и шплинты:

Затяжку гайки крепления наконечника к поворотному кулаку необходимо производить динамометрическим ключом с усилием не менее 18 Нм. Цена новых деталей, которые мы меняли, вышла примерно около 600 рублей за пару. После замены машина становится намного лучше касаемо управления, руль становится тугой и никаких болтанок больше нет.

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Поменял родные наконечники в 2007 году, при пробеге 15000 км, начали скрипеть на неровностях. Поставил от Опеля ( Febi Bilstein ), все было в норме. Езжу в основном с апреля по октябрь, за сезон 5-6 тысяч проезжаю. Так вот проехал я 11000 км, сейчас на одометре 26560 км, опять слышу скрип при наезде на неровности, опять наконечники. За 11 тысяч убить я их не мог, так как езжу аккуратно и слежу за машиной.

Так вот вопрос: менять мне их или нет? по идее они должны ходить тысяч 40.
Кто что посоветует?

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Сделай диагностику ходовой у грамотного специалиста. Скрип может исходить из другого источника. Я с опелевскими наконечниками отъездил 50 тыс.

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Скрип еще может быть от стоек стабилизатора, а рулевые не скрипят.

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Я и так знаю без диагностики, что это наконечники, скорее не скрип, именно при повороте руля,на неровностях, больше ничего не может быть, диагностику я и сам могу сделать, вопрос был другой,менять или нет,вот в чем вопрос!

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Я не правильно выразился, не скрип, а стук и именно при повороте руля на мелких камнях,на других неровностях!

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Если стука нет — можно какое-то время потерпеть. Можно профилактически задуть силиконки, оттянув пыльник. Однозначно менять только при наличии люфта. Каких-то стабильных цифр «ходимости» наконечников не существует, и даже от качества дорог я зависимости не обнаружил. От 20 до 50 ткм. Может и 11, мало ли как пошло.

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Спасибо! Твой ответ исчерпывающий! Проверю люфт, если норма, то буду ездить, и посматривать. Если люфт, то однозначно под замену!

Рулевые наконечники! Менять или нет?

при появлении скрипа снял пыльники и набил литолом, скрип пропал, сейчас появился стук, буду менять. пробег 52000 км. а еще могут скрипеть шаровые, когда в пыльниках высыхает смазка и попадает вода.

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Вот в субботу проверил ходовую, оказалось наконечники в норме. Но обнаружил при покачивании правого колеса ( взявшись за перед и зад колеса,на вывешенном колесе ) что шток амортизатора стойки в поперечной оси люфтит и издает звук похожий на стук.
Вывод отсюда у меня один — опорный подшипник стойки. При покачивании крыла в продольной оси никаких стуков нет.

Так все вроде норма, в субботу ездил при движении стуков нет.

Можно ли этот подшипник подтянуть как-то, менять вроде его еще рановато! Смазать как-то можно или нет?
Кто что посоветует или кинет ссылку где посмотреть?

Рулевые наконечники! Менять или нет?

Вот в субботу проверил ходовую, оказалось наконечники в норме. Но обнаружил при покачивании правого колеса ( взявшись за перед и зад колеса,на вывешенном колесе ) что шток амортизатора стойки в поперечной оси люфтит и издает звук похожий на стук.
Вывод отсюда у меня один — опорный подшипник стойки. При покачивании крыла в продольной оси никаких стуков нет.

Так все вроде норма, в субботу ездил при движении стуков нет.

Под капотом на чашке опоры две гайки. Возможно, они ослабли и их надо подтянуть.

Как проверить рулевые наконечники?

Как проверить рулевые наконечники?
1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?
2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?
3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?
2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?
3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Отправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Выбираем какие рулевые наконечники лучше на Рено Логан

Все рулевые наконечники, применяемые на легковушках Рено, выглядят почти одинаково – они накручиваются на рулевую тягу. Дополнительно наконечник фиксируется контр-гайкой. Ответная сторона всегда снабжена шарниром, соединяемым с рычагом поворотного кулака. Будем говорить только о семействе Логан. Рассмотрим, какие рулевые наконечники на Рено Логан будет лучше купить, чтобы потом не жалеть о покупке. Всю продукцию мы сравним по нескольким критериям, ну а выбор пусть сделает покупатель.

Дальше на видео показано, как заменяют наконечник слева.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!

1 Артикулы рулевых наконечников на Рено Логан
- 1.1 Аналог для 6001550442
- 1.2 Аналог для 6001550443
- 1.3 Аналог для 485200410R
- 1.4 Аналог для 485202867R
- 1.5 Промежуточный вывод
2 Какие лучше выбрать?
- 2.1 Ещё бренды
3 Что делать, если после замены слышны хрусты?
4 Больше информации по выбору наконечников, теперь на видео

Артикулы рулевых наконечников на Рено Логан

Для всех автомобилей, принадлежащих к фазе 1 и 2, наконечники рулевых тяг подходят одни и те же. В каталоге Рено их обозначают цифрами 6001550442 и 6001550443. «Двойка» соответствует левой стороне, «тройка» – правой.

Две почти одинаковых детали для авто из поколения «I»

Менять рулевые наконечники лучше парой. То есть, когда вышел из строя один, заменяют оба. Если появился стук, то это не всегда наконечник, может быть изношена рулевая рейка и стук идёт из-за неё.

А вот ещё два артикула: 485200410R и 485202867R (правая сторона и левая). Артикулы относятся к авто последнего поколения, выпускаемым в России с 2014 года.

Ниже будут перечислены аналоги-заменители. Слово «пара» означает комплект из двух наконечников – правого и левого.

Аналог для 6001550442

ASAM 30138 или 30666
DELPHI TA2329
FENOX SP30040
RTS 91-02401-2
PROFIT 2302-0474
SASIC 4006158
MAPCO 49192 (4 шт.)
TRW JTE1136
SWAG 60 92 9623

[spoiler show=»Показать все аналоги»]

FORMPART 4502001
FEBI 29623
BIRTH RS4654
MOOG RE-ES-3755
RUVILLE 919700
DENCKERMANN D130276
KAMOKA 995630
MONROE L25132
LEMFORDER 30936
SIDEM 5630
MANOVER MR154610611 (пара)
SFEC SR029623
NK 5033985
STELLOX 51-04494-SX
MEYLE 16-16 020 0011
OCAP 0282450
LEX DC0301
OPTIMAL G1-1261
FRANCECAR FCR210290
FEBEST 2421LOGLH
LEX DC0302
KRONER K301064
DYS 22025122
PILENGA TSP1186
LYNXauto C4147L
MGA DR8843
KLAXCAR FRANCE 47001z
MASTER-SPORT 30936-PCS-MS
TRISCAN 8500 25132
OCAP 0292450
METZGER 54034301
FLENNOR FL0150-B
FORTUNE LINE FZ1032
TEKNOROT DC302

Аналог для 6001550443

ASAM 30139 или 30665
DELPHI TA2330
FENOX SP30041
RTS 91-02401-1
PROFIT 2302-0475
SASIC 4006157
MAPCO 49193 (3 шт.)
TRW JTE1135
SWAG 60 92 9624

[spoiler show=»Показать все аналоги»]

FORMPART 4502000
FEBI 29624 или 37622
BIRTH RD4654
MOOG RE-ES-3756
RUVILLE 919701
FLENNOR FL0159-B
MONROE L25131
KAMOKA 995631
LEMFORDER 30937
SIDEM 5631
AKITAKA 2421LOGR
SASIC 7674019
DYS 22025121
OPTIMAL G1-1260
MEYLE 16-16 020 0012
OCAP 0282450
EGT 301961EGT
AMIWA 1228706
FRANCECAR FCR210289
MEYLE 16-16 020 0012/HD или 16-16 020 0012
AKRADO AK6001550443
BUENQ BU6001550443RN
DETAZOR DTZ4523
AYWIPARTS AW1310205R
NPA NP51103212
PILENGA TSP1187
TORQUE RD011
SFEC SR029624
STELLOX 5104459ASX
NK 5033986
SOLIDO 0608501
HQ HQ6001547611
STARLINE 1712720
LEX DC0301
KRONER K301065
OCAP 282450
SAT ST6001550443
PATRON PS1146R
TSN 3689
DITAS A2-5098
3RG 32629
A.B.S. 230729
FEBI 37622
LYNXauto C4147R
MGA DR7843
KLAXCAR FRANCE 47002z
FORTUNE LINE FZ1033
TRISCAN 8500 25131
METZGER 84034202 или 54034202
MASTER-SPORT 30937-PCS-MS
STELLOX 51-04459-SX
TEKNOROT DC301

Аналог для 485200410R

FRANCECAR FCR211163
NK 5033986
SASIC 7674019
MONROE L25131
SWAG 60 92 9624
LEMFORDER 30937 01
TALOSA 42-06384
FEBI 29624
RUVILLE 919700
RTS 91-02414-110

Аналог для 485202867R

FRANCECAR FCR211162
NK 5033985
SASIC 7674018
MONROE L25132
SWAG 60 92 9623
LEMFORDER 30936 01
TALOSA 42-06383
FEBI 29623
RUVILLE 919701
RTS 91-02414-210

Промежуточный вывод

Остался вопрос, какие рулевые наконечники на Логан будут лучше: LEMFORDER, ASAM, а может, оригинал Рено. Ответ приводится дальше. Рассмотрим, какой вывод можно сделать, изучив все списки:

Чаще всего обозначения парных деталей отличаются одной последней цифрой;
Некоторые фирмы выпускают только комплекты (пары). Пример: бренд MANOVER с комплектом MR154610611 (см. «список 1»).

Какие лучше выбрать?

Если автомобиль семейства Логан был выпущен под брендом Рено, с завода в нём установлены тяги и наконечники TRW. Если же речь идёт о семействе Dacia Logan, комплектующие будут изготовлены на заводах Asam S.A. Всё, что в рознице доступно под брендами ASAM и TRW, по уровню качества соответствует оригиналу Рено. Ну, или почти соответствует.

Кстати, «второе имя» бренда TRW – это LUCAS.

Продукция LEMFORDER по своей долговечности превосходит оригиналы. Что касается рулевого управления и подвески, можно говорить о превосходстве вдвое. Но есть «минус» – высокая цена.

Два наконечника для «Рено Логан-2014»

Ещё бренды

Назовём ещё парочку брендов:

SASIC – очень низкая цена и неплохая надёжность, но долговечность по сравнению с оригиналом снижена более, чем в два раза;
MOOG – качество и долговечность, близкая к оригиналу, ну и низкая цена.

Компания Sidem одно время была поставщиком фирмы Рено. Значит, этот бренд можно поместить в один список с TRW и ASAM. Кстати сказать, комплектующие под брендом Dacia тоже можно купить – обозначения используются те же, что у фирмы Рено.

Комплектующие фирмы «Sidem»

Упорядочим названные здесь бренды в порядке «от лучшего к худшему»:

LEMFORDER
Рено, DACIA, ASAM, TRW, SIDEM
MOOG
SASIC

Всё, что не было названо, находится «где-то посередине» (между SASIC и LEMFORDER).

Ремонт подвески Вольво

ремонта подвески и ходовой Volvo

Ухудшилась управляемость? Подвеска начала издавать посторонние шумы? Это свидетельствует об износе деталей: амортизаторов, сайлентблоков, рулевых наконечников, шаровых опор, подшипников ступиц, пружин, опорных чашек и т. д. Вам необходимо обратиться в техцентр Vservice, где проведут грамотную диагностику и ремонт подвески Вольво.

Вид работ	Стоимость работы
Диагностика подвески	925 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 1 480 руб.
Замена передней ступицы	от 3 150 руб.
Подшипник задней ступицы (замена)	от 4 440 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 555 руб. (за шт.)
Замена шаровой опоры	от 3 150 руб. (за шт.)
Ремонт пневмоподвески	от 925 руб.
Замена амортизатора передний	от 2 960 руб.
Замена амортизатора задний	от 3 700 руб.
Замена пневмобаллона	от 4 625 руб.
Замена сайлентблока	от 2 775 руб.
Замена рычага	от 1 850 руб.
Замена рулевой тяги*	от 950 руб.

Многие модели Volvo: XC90, S80, S60, V70 – построены на платформе Т2. Подвеска выдерживает серьезные нагрузки, причем задняя раза в два выносливей передней. Рулевые наконечники ходят до 70 тыс. км, сайлентблоки – около 100 тыс. км, амортизаторы – 150 тыс. км. Несмотря на всю надежность ходовой части, ревизию следует проводить при регламентном ТО, каждые 10–15 тыс. км.

Работы по ремонту подвески Вольво

1. Замена рычагов
Как правило, рычаги ходят долго, так как не содержат подвижных элементов. Меняются в сборе. Но существуют методики извлечения и замены старых шарниров, запрессовки сайлентблоков. Старые рычаги ослабляет ржавчина, разрушение кристаллической решетки под воздействием динамической и статической нагрузок.

2. Замена шаровых
При интенсивной эксплуатации шаровые опоры выдерживают порядка 70 тыс. км пробега. Хотя их ресурс может значительно отличаться. Например, ходовая часть у XC90 гораздо прочнее, чем у S60. Поэтому ремонт подвески Volvo XC90 можно отсрочить.

3. Замена стоек стабилизатора
Стойки стабилизатора сохраняют целостность в течение 40–50 тыс. км. Затем начинается характерный стук, вылетают «костяшки», необходимо обращаться в техцентр Vservice для проведения замены.

4. Замена амортизаторов
Заводские амортизаторы Вольво ходят по 150–200 тыс. км. Затем необходимо производить замену на оригинал или аналог.

5. Замена рулевых наконечников
При повреждении рулевого наконечника теряются моменты качения и вращения пальцев. Они подлежат замене, так как влияют на механизм рулевого управления.

6. Замена подшипников
Об износе опорных подшипников Volvo свидетельствует металлический стук, который появляется при езде по пересеченной местности. Для замены в техцентре Vservice используют оригинал либо качественные аналоги немецкого, польского, японского производства.

Продажа оригинальных дисков Volvo со склада

Почему изнашиваются рулевые наконечники и как их поменять

08.04.2019 Автор: Master Service 31852

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

при движении “отдает” в педаль газа;
негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
руль крутится слишком легко;
никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

у вас есть необходимый специнструмент;
вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Сколько ходят рулевые тяги CTR?

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Сколько ходят рулевые тяги CTR?

Всем привет!
В сентябре прошлого года перебрал рейку (сальники, втулки), поставил новые тяги и наконечники фирмы CTR (экономия, панимаишь:). После зимы и езды по разбитым весенним дорогам рулевая снова стала греметь. Грешу на рулевые тяги (один наконечник смотрел — палец ходит туго, точно не он). Неужели CTR делает такие хреновые тяги, что они года не ходят?

а где моно почитать про эти наконечники CTR?
В смысле что эта за приблуда !?

Последний раз редактировалось dragonfly; 17.05.2006 в 15:07 .

CTR — это корейская фирма, выпускающая з.ч. для подвески и рулевой.

Такаяже точно ситуёвина на галант ставил тягу CTR осень-зима от тяги одни уши остались. т.е 7 т.км (заказываем оригинал)

да вы что я уже почти 2 года откатался на CTR тягах и наконечниках, люфтов нет

Вспомнил кстати когда тягу брал на вопрос хорошие или нет сказали как повезёт.

Снимал левый наконечник он в отличном состоянии, палец хрен провернешь, а его рулевая тяга под собственным весом почти не держалась. Вот и подумал.
Надо еще раз проверить, если тяги сдохли, возьму оригинал.

Что значит как повезетЪ . ;0
Там типа два станка стоят, на одном рабочий пЪян на втором трезв. ;)))

Мужики у меня проблема была и остается — при покачивании руля туда-сюда (заведенная лучше слышно и громче) своеобразный стук.
как можно проверить наконечники рейки. или что там. САМОМУ. Не на СТО. от последних уже тошнитЪ. ;)))

[QUOTE=dragonfly]Что значит как повезетЪ . ;0
Там типа два станка стоят, на одном рабочий пЪян на втором трезв. ;)))

Существуют допуски на размеры! Токарь низкой квалификации там размерчик провалил тут провалил. Хотя скорее всего делают на станках с ЧПУ но там тоже квалификация нужна или два разных станка поразному работают инструмент снашивается и т.д

Да одни CTR делают корейцы, а другие — китайцы в подвалах. У меня одна шаровая сдохла за 15 тыщ, другая уже 35 — и все ОК. Наконечники тоже живые (CTR-кие) — 35 тыщ пробегу. Хотя коробки на шаровых были один в один, упаковочки, болтики. По внешним признакам не отличить.

Лично я не советую Вам экономить на подобных вещах. Как говорится скупой платит дважды. Продукция CTR — низкого качества, срок эксплуатации очень не велик. Я бы посоветовал сатвить либо «555», но остерегайтесь, очень много подделок, либо Safety. Это неоригинальные з/ч хорошего качества, стоящие не на много ниже оригинальных. Либо как бюджетный, но не менее надежный вариант, контрактные запчасти.

в топку, рулевка не испытывает таких нагрузок как шаровые например, поэтому сравнивать как бы не корректно было бы

заехал сегодня на яму.
в общем, стукала рейка под рег. гайкой.
тяги и наконечники — в порядке. наезды на CTR — пока отставить:)
подтянул гайку до момента пропадания стука.
вместе с этим нашел еще один источник стука — пресловутый карданчик, точнее, крестовина. вот. надо что-то с ним делать, либо менять крестовину, либо кардан в сборе (но это дороже).

Есть во Владе одна компания которая занимается поставками CTR. Ставил на Короллу год проходили, живые. КОроллу продал. На камри бегемот ставил, 1.5 года, живые блин. А где про них почитать? если только порыться в каталогах на exist.ru
Бери только в проверенных магазинах, лучше переплати по 50-100 рублей, зато потом проблем не будет.

Ну вот и хорошо. наезды на CTR отставили.
Сам заказал «555» жду.

Отходит год (30 т. км. ) и то ладно. 450 рублей штучка.. я за 30 т.км. бензина на 60 т.р. сожгу ..

Поставил рулевую тягу с наконечником данной марки. Тяга отходила 1.5-2 т. км. и залюфтила Пи***ц какой-то. Походу подделка попалась. или фирма такая. Действительно, как повезёт.

2.5 года простояли у меня тяги и наконечники CTR. Поменял вместе с рейкой, т.к. рейка скопытилась первой. Концы и тяги живые.
Сейчас шары стоят от CTR. Тоже не жалуюсь.

Цена + качество ,по моему оптимальные у СТР.

херассе, вы батенька проснулись ))) 7милетнюю тему подняли )))))))))

по теме.. важно, думаю не количество времени, а количество КМ, проехаты на той или иной запчасти.
я за 4 тыщи (а может и больше) пока отклонений не звметил. менял тяги и концы с обеих сторон, к весне, думаю надо таки залесть и посмотреть, что и как там

Полностью согласен. Ко мне сосед подходит: чет ты часто под машиной ползаеш, у меня 3 года и все ок. Я спрашиваю-какой у тебя пробег? Он-ну тысяч десять за год. А у меня в месяц около того. А по теме CTR мне больше нравится, у 555 пыльники слабые, первый хороший мороз и они в хлам.

Замена рулевых наконечников

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

Несмотря на довольно низкую стоимость рулевых наконечников , некоторые автолюбители склонны к покупке «аналогов». Оправдать подобное действие возможно только в случае, если запчасть официально не производится, и замена наконечников рулевых тяг может быть выполнена только с использованием аналога. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать именно оригинальным запчастям, поскольку:

автопроизводитель рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

Оригинальная деталь отличается вычисленным ресурсом, поэтому она будет «ходить» заявленный межсервисный интервал при условии, что водитель предпочитает не агрессивную манеру езды.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Все детали рулевого механизма связаны между собой, однако при появлении первых проблем следует «заподозрить» в неполадках рулевые наконечники. Это объясняется повышенной восприимчивостью шарниров к ударным нагрузкам, ведь они поглощают ту часть энергии удара, которая дошла до них.

Нет специфических признаков выхода наконечника из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески , проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

Если проигнорировать первые симптомы, то последствия могут оказаться неприятными. Машина начнет рыскать по дороге, станет плохо слушаться руля или вообще его заклинит. Кроме того, постепенно возрастающий люфт начнет передавать на тяги дополнительные ударные нагрузки, что приведет к постепенному износу вообще всей системы – за год может оказаться «убитой» рейка. А полная замена элементов рулевого управления обернется существенной финансовой потерей.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Заявляемый автопроизводителем ресурс рулевых наконечников разнится в зависимости от модели на порядок, но среднестатистический ресурс составляет 60-80 тыс. км пробега, или 5 лет эксплуатации. Как показывает реальный опыт эксплуатации автомобилей , фактически менять рулевые наконечники придется реже – элемент «ходит» по 100 000 и более километров при условии спокойной манеры езды. Но если водитель предпочитает прокатиться «с ветерком», то запчасть может «отходить» всего 15-20 тыс. км. В последнем случае источником потери ресурса может стать 2 фактора, или их сочетание:

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников . А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему . Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников , то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Без специального оборудования выявить фактический источник проблемы непросто. Автовладельцы рекомендуют менять сразу все рулевые наконечники. Однако делать это следует только в случае, если подошел срок плановой замены согласно сервисной книжке автомобиля. При выявлении неполадок можно заменить только «проблемную» деталь, если в ее разрушении подозревается наезд одним колесом на препятствие в виде высокого бордюра или глубокой ямы.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт . Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Рулевая тяга и рулевые наконечники для Nissan Note

Рулевые наконечники и тяги на Ноуте ходят в среднем 80-100 т. км. В зависимости от условий эксплуатации. На моём авто проходили больше ста тысяч километров.

Основная поломка этих деталь — разрушается шарнирный элемент! Определяется это небольшими стуками при проезде мелких неровностей (гребёнки на дороге). Так же можно проверить самому рукой, желательно подвесить одно колесо, вывернуть руль и подёргать рукой тягу, при выходе из строя — будет люфт и стуки при шатании.

Менять целесообразно парами, и наконечники и рулевые тяги. Как к примеру и стойки стабилизатора. Все каталожные номера запчастей на ноут.

Представьте, поменяете только рулевые наконечники тяги оставляете не тронутыми, сделаете сход-развал, и через несколько тысяч километров застучит тяга, и опять менять всё по новой и делать снова сход-развал. По этому рекомендуют менять парой!

После замены тяг или наконечников — обязательно делать сход-развал!

Рулевой наконечник

Оригинальные номера в каталоге:

48527-1U61A — правый

48647-1U61A — левый

Оригинальный оч дорогой, аналоги:

CTR CEN-115 — правый, CTR CEN-116 — левый.

Lemforder 35294 01 — правый, Lemforder 35295 01 — левый.

Fenox SP 32027 — правый, Fenox SP 31027 — левый.

Фирма CTR в последнее время стала нравится, не плохое соотношение цены и качества, средняя цена наконечника 650 рублей. Производстводитель Корея.

Думаю многие удивятся, когда не найдут в оригинальных каталогах запчастей — по отдельности рулевые тяги.

Официалы как обычно поют песни, что тяги отдельно не поменять, а только в сборе с рулевой рейкой. Цена будет космос, это точно! Но не нужно быть супер продвинутым чтобы понять, что тяги можно менять без рейки, как у праворульных Ноутов, от туда номер тяг и появился, на Европейские подходят как родные.