0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Профессиональная замена тросов ручника Ниссан Х Трейл: особенности и нюансы

Профессиональная замена тросов ручника Ниссан Х Трейл: особенности и нюансы

Трос ручного тормоза – это такое устройство, которое помогает проводить взаимодействие с тормозами задних колёс. В современном мире его не так часто применяют для осуществления торможения на перекрёстках. Применяется стояночный тормоз для фиксации транспортного средства Ниссан Х Трейл на склонах.

Привод данного устройства состоит из пары тросов. Говоря конкретнее, передний и задний. С течением времени второй растягивается, рвётся, говоря простым языком, изнашивается. Из-за этого данный элемент необходимо заменить.

Что влияет на неисправность элементов ручника?

Основным фактором, влияющим на неисправность тросов, является механическое изнашивание ручного тормоза. Насколько нам известно, деталь является основой всего механизма. Факторы его применения крайне сложные – частые нагрузки, которые возникают из-за давления водителем на рычаг ручного тормоза.

Со временем деталь изнашивается. Разрыв элемента случается крайне редко. Обычно они соскакивают. Но помимо этого, ремонтные работы могут потребоваться из-за изношенных задних барабанов тормозов. Ко всему прочему, необходимость в ремонтировании устройства может возникнуть из-за его износа во время резкого торможения.

Причины неполадок

Неполадки в механизме торможения могут возникать из-за обычной коррозии троса, а также его обрыва или растяжения. Поэтому любой владелец транспортного средства Ниссан Х Трейл должен знать следующие признаки, указывающие на неисправность детали:

  • Стояночный тормоз не держит тянущую, движущую силу.
  • Тормозные диски перегреваются.
  • При растянутом тросе после воздействия на ручной тормоз, он не будет реагировать.
  • И самое элементарное – его корпус износился.

Узнать, есть ли повреждения данного элемента можно, поставив своё транспортное средство на стояночный тормоз, после чего попытаться его толкнуть. Если он сдвинется с места, то у вашего автотранспорта есть проблемы.

Всё дело в том, что если запустить проблему, то она вырастит, как снежный ком, и последствия могут быть непоправимыми. При обращении клиентов в сервисный центр, мы оказываем следующий спектр услуг:

  • Диагностирование транспортного средства на наличие неисправностей.
  • Затяжка тросика ручника при необходимости.
  • Замена тросов ручника Ниссан Х Трейл или самого механизма.

Более того, после диагностирования на наличия повреждений наши мастера укажут вам цену и время работы. А всю процедуру можно наблюдать на нашем автосервисе.

Основные моменты замены элемента системы торможения на автомобиле Ниссан Х Трейл

  • Первым шагом является снятие тормозного барабана.
  • Затем происходит демонтаж тормозной колодки.
  • Снятие направляющей.
  • Из направляющей достаётся задний трос системы торможения.
  • Изношенную деталь необходимо заменить на новый элемент.
  • После всех манипуляций необходимо собрать всю конструкцию в обратном порядке.

Тут же возникает вопрос, а почему именно мы? Всё дело в качестве, сроках и цене проводимых операций.

  • Начнём с того, что в нашем автосервисе все мастера имеют огромный опыт работ, а также они квалифицированны.
  • Следующим достоинством является наличие оборудованного сервиса самыми современными элементами.
  • Более того, мы гарантируем качество проведённых нами работ.
  • А также, учитывая время и финансовое положение в стране, мы проводим все манипуляции быстро и по приемлемым ценам.

Современные автолюбители не разбрасываются своим временем. А такая неприятность, как неисправность тросика ручного тормоза, может сильно выбить водителя из колеи. Особенно тех, кто зарабатывает на жизнь своим автотранспортом.

Чтобы такие неприятности встречались как можно реже, необходимо соблюдать следующие принципы:

  • Своевременное проведение технического осмотра автомобиля Ниссан Х Трейл. Кстати, осуществить данную процедуру также можно в нашем сервисе.
  • Многие водители любят «лихачить» на дорогах. А именно уходить в заносы на поворотах. Этого делать не рекомендуется, поскольку при систематическом применении ручного тормоза, тросик ручника начнёт растягиваться. В конечном итоге он станет неисправным элементом.
  • При появлении проблем не стоит откладывать их на потом.
  • Ну, и самое главное – это внимательное отношение к своему автомобилю.

Регулировка и замена ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Способ ремонта

Причины

Регулировка тросов РТ

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

Замена троса ручного тормоза

Ручной (стояночный) тормоз автомобиля используется в случае экстренного торможения и во время стоянки автомобиля.

Несмотря на то что, ручной тормоз может иметь разную конструкцию, в любой из них есть такая деталь, как тросик. Именно тросику отводится ведущая роль в процессе функционирования стояночного тормоза.

В соответствие с Правилами дорожного движения ручной тормоз должен быть способен удерживать автомобиль при уклоне до 25%.

Цилиндр колесный

1. Поршень колесного цилиндра.
2. Кольцо резиновое.
3. Манжета поршня.
4. Пружина поршня.
5. Защитный колпак колесного цилиндра.

Стояночный тормоз

6. Регулировочный рычаг.
7, 12. Тяги привода.
8. Кронштейн промежуточного вала с рычагом.
9. Собачка.
10. Рычаг стояночного тормоза.
11. Сектор.
13. Тяга привода тормозного крана прицепа.
14. Кронштейн опоры колодок.
15,41,49. Тормозные колодки.
16. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
17. Прокладки регулировочные.
18. Скоба.
19. Ось колодок.
20. Эксцентрик.
21. Гайка стопорная.
22. Щит стояночного тормоза.
23. Пружины стяжные колодок.
24. Корпус регулировочного механизма.
25. Звездочка.
26. Винт регулировочный.
27, 46. Барабан тормоза.
28, 39. Фрикционные накладки.
29. Валик с рычагом.
30. Отражатель.
31. Рычаг разжимной.
32. Штанга.

Рабочий тормоз

33. Колесный цилиндр.
34, 48. Суппорт рабочего тормоза.
35. Колпачок защитный перепускного клапана.
36. Перепускной клапан.
37. Болт регулировочного эксцентрика.
38. Регулировочный эксцентрик.
40. Крышка люка барабана.
42. Накладка осей колодок.
43. Кольцо.
44. Ось колодок тормоза.
45. Стопорная шайба.
47. Стяжная пружина.
50. Датчик.

Длительная эксплуатация автомобиля и, соответственно, ручного тормоза становится причиной его неисправности, которая заключается в том, что тросики управления вытягиваются. И даже более того, постоянные нагрузки могут привести к перетиранию стальных нитей, составляющих тросик. В этом случае помочь сможет только полная замена тросов.

Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву.

Вообще же, любой автомобиль эксплуатируемый в течение длительного времени должен проходить проверку состояния стояночной тормозной системы не реже чем через каждые три года или через каждые 30 тысяч километров пробега. Для этого необходимо обратиться в автосервис, и, работающие там квалифицированные мастера смогут качественно провести необходимую диагностику всей тормозной системы.

Но автомобилист может и сам провести самую простую, поверхностную проверку состояния стояночного тормоза. Для этого ручник полностью затягивается, включается первая передача, а педаль сцепления начинает плавно опускаться. Исправный стояночный тормоз заставит автомобиль заглохнуть. Но если машина все-таки начинает двигаться, то это является очевидным поводом произвести регулировку, а если потребуется, то и ремонт. Если тросику стало трудно перемещаться в оболочке, возможно ему не хватает смазки.

Некоторые автомобилисты используют стояночный тормоз значительно реже чем это предписано в правилах дорожного движения. Таким способом они пытаются уменьшить износ тросика стояночного тормоза. Но такая политика может стать причиной более печальных последствий, чем неисправность тросика. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Редкое использование ручного тормоза приводит к тому что оболочка, в которой находится тросик теряет эластичность и постепенно начинает заклинивать и обрывается. Поэтому стояночный тормоз должен быть использован каждый раз, когда в этом появляется необходимость. То есть, не только в случае аварийной ситуации, но и во время стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей

Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его. При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты. Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.

Перед установкой нового троса его желательно смазать – лучше более вязким трансмиссионным маслом.

На машинах старше трех лет трос ручника накануне зимы желательно смазать через верхнюю точку оплетки (у иномарок обычно в салоне).

Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

  1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
  2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
  3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

  1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
  2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
  3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
  4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
  5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
  6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
  7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

  1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
  2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
  3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
  4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.
Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.
Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.
После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:
После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.
У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

Когда необходимо заменить трос ручного тормоза

Намек на замену

Элементарный износ детали – трос ручника может заржаветь, может оборваться или ослабиться так, что не подтянешь – это самая распространенная причина для замены. Два задних колеса как бы намекают на то, что стояночный тормоз подведен к колесам в виде двух тросиков. Практически всегда выходит из строя какой-то один из тросов. Это не значит, что и менять нужно один. Покупайте комплект и меняйте оба. Цена на трос ручника ВАЗ 2114 варьируется от 200 до 1000 рублей (зависит от производителя и места покупки). Иначе, тот трос, что окажется старее, точно полетит в ближайшее время, и вы просто заплатите двойную цену.

Симптомы неполадки троса обычно такие:

  • ручник не держит нужной тяги
  • греются тормозные барабаны
  • при натяжке ручника трос может не отвечать действию
  • износилась оболочка троса

Проверить нелады с тросом просто: поставьте тачку на ручник, выйдете из нее и попробуйте хорошенько толкнуть – она немного покатится, если трос умер.

Как снять трос ручника на четырандцатой?

Перед тем как поменять трос ручника на ВАЗ 2114, его надо снять. Благо, его хорошо видно и не с чем не спутаешь. Трудиться нужно в яме или на эстакаде под днищем авто. Хорошо, если машина будет чистая, ибо все гайки и крепления надо найти и открутить (можно еще сбрызнуть WD-шкой для мягкого хода крепления), с грязными надо возиться дольше. Перед заменой поставьте ручник до упора вниз.

  1. Начинаем с контргайки и регулировочной гайки, ослабили и вынули их с тяги ручного тормоза (сейчас можно вынуть шайбочки и уровнитель тросиков, а можно это сделать после домкрата авто, перед снятием колес).
  2. Домкратим зад авто, выкручиваем болты колес и снимаем колеса.
  3. Чтобы снять тормозные барабаны, постучите по стопорным шпилькам, чтобы сбить их с колодок.
  4. Снимаем тормозную колодку.
  5. Отсоединяем от уравнителя наконечник одного и второго тросиков (фиксаторы можно вынуть простыми плоскогубцами).
  6. С крючка сдвинутого распорного рычага каждого колеса снимаем петлю тросика.
  7. Оболочку троса снимаем со всей подвески задней части, предварительно отвинтив болт крепления.
  8. Вытягиваем трос из дырок в тормозных щитках.

Регулировка натяжки ручника

Замена троса ручника ВАЗ 2114, дело аналогичное снятию, только в обратном порядке. Начинаем с того, что продеваем новые тросики в шайбы, цепляем петли (многие на конце петли делают специальные зажимчики – бобышки – чтоб тросик еще крепче сидел на месте), и собираем всю ступицу колеса. Уложили каждый тросик по подвеске, закрепили. В конце нужно будет подтянуть ручник в самом салоне.

Кстати, стояночный тормоз – это причина неприятного скрипа задней части салона. Замена тросика ручника ВАЗ 2114 – это хороший повод за одно от него избавиться: под крепления тросика на рамах кузова следует придумать уплотнитель из резины.

После того, как заменили старый трос на новый, проверяем, как работает. Просто поставите свою четырнадцатую на пригорке на ручник, если съезжает, надо отрегулировать:

  • Контргайку устройства натяга в ручнике ослабляем, а регулировочную закручиваем, после, тянем рычагом трос.
  • Рычаг должен ходить 2-4 такта (это рабочий ход ручника), если получилось, затягиваем контргайку.
  • Опять едем на пригорок, ставим на ручник, проверяем, как держит.

Перед морозами стоит всегда снимать и смазывать трос ручника, вы увеличите его срок службы, уберегая от неблагоприятного воздействия низких температур. Тем самым, обеспечите стабильную работу всей тормозной системы тачки. Смазывать стоит саму ось, наконечники и тягу уравнителя.

Еще один момент: трос ручника не всегда требуется менять, исключая, конечно, явный разрыв или износ механизма. Чаще всего его следует просто подтянуть. И ваш ручной тормоз будет снова в норме. Подтяжка так же значит, что трос постепенно приходит в негодность, и его все таки скоро придется заменить на новый. Так же, могут барахлить тормозные колодки. Очень часто, особенно после подтяжки, водители грешат на трос ручника, покупают новый, меняют, а эффекта ноль. Посмотрите колодки, они тоже имеют свойство заканчиваться.

Замена тросов ручника в Екатеринбурге

Трос — незаменимая часть устройства ручного тормоза, поэтому своевременная замена тросов ручника – залог безопасной езды. Именно этот механизм отвечает за торможение транспорта, и удерживание автомобиля в статичном положении на любой поверхности. Сам по себе механизм несложный, но проведение диагностики и замена тросов ручника требует немалой сноровки, набора инструментов, наличия смотровой ямы или подъемника.

Проводимые работыСтоимость, руб (отеч.)Стоимость, руб (ином.)
Замена передних колодок400–600 р.500–2500 р.
Замена задних колодок400–1000 р.800–2500 р.
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт.500–700 р.700–3000 р.
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт.500-800 р.от 800 р.
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт.500-800 р.от 800 р.
Замена вакуумного усилителя700–1500 р.800–6000 р.
Замена троса ручного тормоза500–2000 р.1000–5000 р.
Замена штока ручного тормоза500–1000 р.от 800 р.
Замена тормозного барабана, 1 шт.300–600 р.300–800 р.
Замена регулятора давления1000–2500 р.1000–3500 р.
Замена суппорта в сборе, 1 шт.от 600 р.500–2500 р.
Переборка суппорта, 1 шт.от500800–2500 р.
Прокачка тормозной системы800 р.800–1200 р.
Замена переднего тормозного диска, 1 шт.600р.800–2500 р.
Замена заднего тормозного диска, 1 шт.800 р.800–2500 р.
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт.300 р.от 300 р.
Регулировка троса ручного тормоза300 р.300–2000 р.
Замена главного тормозного цилиндра500–2000 р.500–5000 р.
Замена педального узла1500–2000 р.3000–6000 р.
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт.от 1000 р.1000–4000 р.
Замена тройника распределения тормозов500–1000 р.600–1500 р.

Когда пора менять?

Нарушение целостности ощущается тактильно – ручник срабатывает на большем количестве щелчков. Бывает, что не держит ручник или не поддается натяжению. Возможные причины поломки:

  • Нарушение целостности нитей;
  • Выход из строя креплений, пазов, оплетки, роликов, креплений;
  • Обмотка порвалась, протерлась и нити засорились, ухудшилась подвижность.

Самостоятельно провести диагностику невозможно. Необходимо смотреть как работает механизм снизу и при этом нажимать на тормоз. Кроме того, в процессе ремонта возникают сложности в виде закисших гаек и прочих неожиданностей. В результате придется не раз сбегать в магазин инструментов и запчастей, а трос может и не подойти. Лучший выход — это сразу обратиться к профессионалам.

Преимущества автосервиса в Екатеринбурге

У нас работают настоящие специалисты, и замену тормозного троса на любом автомобиле проведут в самые короткие сроки по привлекательной цене. Диагностику тормозной системы рекомендуется проводить каждые 30 тыс. км. пробега, не реже чем раз в три года. Это неотъемлема часть автомобиля, с неисправной системой выезжать категорически запрещается законом. И это опасно для жизни, особенно зимой.

У нас Вы получите первоклассное обслуживание и самую низкую стоимость на проведение работ в Екатеринбурге. Мастера быстро и досконально проведут диагностику, устранят неисправность и отрегулируют все до идеального состояния.

Сколько тросиков ручного тормоза

Каждый водитель знает, что в его автомобиле есть ручник. Рычаг стояночного тормоза может быть расположен как между водительским и пассажирским сиденьями, так и между водительским сиденьем и дверью. Второй вариант расположения чаще всего используют на гоночных автомобилях, это нужно для, того чтобы пассажир не имел случайного доступа к рычагу.

Несмотря на разное местоположение рычага, принцип работы у всех одинаковый. Чтобы машина была зафиксирована на парковке или спуске, нужно поднять рычаг. Трос ручного тормоза связывает рычаг с задними тормозами. Его длина напрямую зависит от автомобиля, поэтому при покупке нового нужно знать длину своего автомобиля, либо знать марку.

Устройство

Как уже было сказано, рукоятка тормоза связывается с колодками с помощью соединяющего механизма. Он защищается специальным кожухом. Помимо защищающей роли, кожух помогает ему натягиваться. Как уже было сказано, длина троса и кожуха напрямую зависит от марки автомобиля.

На сегодняшний день существуют такие автомобили, в которых есть не один трос стояночного тормоза (правый или левый), а несколько. Первый трос, он же передний, может отличаться от других лишь креплением на рукоятке, в длине же они практически одинаковые.

Следует учесть, что, если у переднего соединяющего элемента будет испорчен кожух, то эффективность стояночного тормоза будет падать.

Второй трос – центральный. Именно его длина зависит от длины кузова автомобиля. Поэтому при его покупке главное знать марку и комплектацию своего автомобиля. Бывает такое, что даже автомобили в одинаковом кузове, но с разной комплектацией имеют центральный соединитель разной длины.

Существуют еще два вида связующих элементов на каждую сторону машины. Следует учесть, что они должны быть разной длины. Правый стояночный трос должен быть немного длиннее, а именно на 10 сантиметров левого. Поэтому при покупке главное точно знать нужную сторону. Чаще всего они разных цветов для того, чтобы была возможность отличать.

Замена

Если была снижена эффективность стояночного тормоза, то следует немедленно заменить связующие элементы. Главное знать, какой именно элемент был испорчен. Для этого нужно всего лишь осмотреть деталь. Если есть желание, то можно заменить все связующие элементы. Перед тем как начать заменять их, первым делом их следует приобрести.

Купив весь необходимый комплект, можно приступать к процессу замены. Главное, что нужно для замены, — это яма и желание произвести все эти работы самостоятельно.

  1. Первым делом нужно открутить специальную гайку, которая держит трос тормоза. Быстро сделать это не получится, потому что гайка расположена в достаточно неудобном для откручивания месте. Открутив гайку надо вытащить ее из креплений.
  2. Затем следует снять крепление с крюка в барабане заднего тормоза, а после этого вытащить его из барабана.
  3. Когда он будет полностью вытащен, следует проделать все это же с тросом с другой стороны.
  4. Вытащив старые связывающие элементы, нужно приступать к установке новых элементов. Делать это нужно в обратном порядке.

Это инструкция по замене правого и левого троса. Для того, чтобы заменить центральный или передний трос на своем автомобиле, потребуется найти инструкцию в Интернете, потому что для каждого автомобиля она индивидуальная.

Натяжение

Заменив необходимые связующие элементы, следует натянуть их для того, чтобы ручник работал правильно. Чтобы это сделать, нужно находиться все в этой же яме и не прикручивать металлический защитный кожух на место.

Регулировка производится посредством специальных гаек, которые мы откручивали при замене. Чаще всего их две. Одна предназначена для того, чтобы держать в натяжении ручной тормоз, а вторая чтобы вторая гайка не ослабла.

Натянув его, следует обязательно установить защиту. Она нужна, чтобы защищать связующие элементы от попадания воды, солей и различных химических реагентов. Дело в том, что они негативно влияют на связующие элементы и быстро приводят их в негодность.

Подводим итоги

Чтобы автомобиль удерживался на склоне или стоянке, в нем предусмотрен ручник. В действие он приводится с помощью специального рычага, который находится в легкой доступности для водителя. Когда он не работает или работает не в полную силу, следует либо заменить тросы, либо натянуть их и вернуть эффективность ручника.

Трос стояночного тормоза — это то устройство, благодаря которому осуществляется взаимодействие с тормозами задних колес. Всем известный ручник сейчас мало используется при остановке на перекрестке, но на механике, ВАЗ-2114 например, очень удобно воспользоваться им на крутом спуске.

На разворотах, правильно используя ручник, можно существенно уменьшить радиус поворота. А если машину приходится домкратить, то без ручника приходится тяжело.

Ручной тормоз должен держать автомобиль на склоне. Для проверки нужно поставить машину на ровном месте, поставить на ручник и сильно толкнуть. Если покатится, то трос пора менять.

Неисправности троса

  1. Со временем трос растягивается. Не держит машину даже после того, как его подтянули.
  2. Начинают рваться нити троса.
  3. Порвался сам трос.
  4. Даже после смазки трос с трудом перемещается в оболочке.
  5. Трос закисает.

Нормальное функционирование стояночного тормоза часто помогает восстановить смазка троса. Если проводить эту процедуру регулярно один раз в год (обычно это делают перед морозами), то можно забыть о ситуациях, когда отказывает ручник.

Трос прослужит дольше, так как будет хорошо защищен от промерзания. Тормозная система будет работать стабильно. Смазывать нужно ось, тягу уравнителя и наконечники.

Обратите внимание на то, что к колесам идут два троса, рекомендуется заменять их одновременно. Иначе старый выйдет из строя раньше и придется проделывать двойную работу, о которой расскажем ниже.

Зачем менять

  1. Если вы заметите неполадки в работе ручника, но продолжите им пользоваться, вас может ожидать неприятный сюрприз, когда машина внезапно покатится на спуске.
  2. Также возможен вариант, когда колодки не вернутся в исходное положение. Это уже грозит нагревом тормозных дисков и истиранием колодок. В результате колесо может заклинить. Эффект будет тот же, как от езды на ручнике.

Цена троса

Сам трос стоит от 200 до 1000 рублей. Цена зависит от производителя и места покупки. Замена в автосервисе обойдется в среднем от 400 до 1000 рублей в зависимости от региона.

Замена

Несложно произвести и самостоятельную замену троса ручника ВАЗ-2114.

Для замены нужен следующий инструмент:

  • ключ на «10»;
  • два ключа на «13»;
  • большая отвертка и для мягкого хода крепления WD-40.

Проводится замена на смотровой яме либо эстакаде.

  1. Ручник нужно опустить до упора вниз.
  2. Все гайки стояночного тормоза нужно почистить. Не забудьте и про уравнительную планку.
  3. Контргайку нужно ослабить и снять со штока. Это же самое проделывается с регулировочной гайкой.
  4. Теперь начинают снимать колеса. Сначала ослабляют колесные болты. Заднюю часть поднимают домкратом. Не забывайте про опоры! После их выставления можно снимать задние колеса.
  5. Снять тормозные барабаны при использовании молотка и деревянной проставки. Нужно сбить стопорные шпильки с колодок.
  6. К рычагу задней тормозной колодки прикреплен наконечник троса ручника автомобиля ВАЗ-2114. Сначала нужно снять колодку, а потом и наконечник троса.
  7. Следует отвернуть болт крепления и отсоединить оболочку троса.
  8. Из отверстий тормозных щитков с каждой стороны вытягивают трос.
  9. Потом достают и оболочку троса из креплений на кузове.

Трос снят. Можно произвести замену или смазку троса стояночного тормоза. Установка нового производится в обратном порядке. После производят регулировку натяжения ручника.

Тормозные тросы – это часть стояночной тормозной системы автомобиля, приводящая в действие тормозной механизм на задних колесах. Несмотря на простое назначение, тормозные тросы – это важнейший элемент безопасности. Проверка стояночного тормоза – один из пунктов при прохождение гостехосмотра. Перетертые тросы могут оборваться, вытянутые – не до конца затягивающие тормозные колодки.

Конструкция тросов достаточно простая. Стальной трос внутри полиэтиленовой оболочки на концах имеющий крепления к остальным деталям стояночного тормоза. Оболочка предохраняет трос от внешних агрессивных для стали воздействий – воды, соли. Оболочка на кронштейнах крепится к кузову. Внутри оболочки трос смазан специальной смазкой. При затягивании стояночного рычага, трос перемещается внутри оболочки и передает усилие на тормозной механизм. Часто тросы к колесам разные, правый и левый, из-за кронштейнов, закрепленных на оболочке. Кроме тросов, идущих к колесам (длинных), есть центральный трос – от рычага до так называемого уравнителя. К уравнителю крепятся длинные тросы, идущие к колесам.

На многих новых моделях стояночный тормоз приводится в действие «с кнопки». Электронный стояночный тормоз убрал из автомобиля рычаг ручника, все тросы. Блок управления дает сигнал на колесные моторы привода тормоза.

Основной неисправностью тормозных тросов является «отгнивание» концевых элементов крепления. Это обнаруживается при замене задних колодок. То, что трос вытянулся, можно определить по излишнему перемещению рычага стояночного тормоза. В норме рычаг привода стояночного тормоза поднимается на 2-8 щелчков (на легковых автомобилях). Точная норма указана для каждого автомобиля своя в руководстве по ремонту. Поднятие на большее количество щелчков может говорить об износе колодок стояночного тормоза и о вытянутых тросах.

Замена стояночных тросов несложная процедура. Однако, могут возникнуть проблемы с демонтажем старого троса. Резьбовые соединения троса и деталей крепления обычно сильно ржавеют. В демонтаже обязательно потребуются аэрозольные смазки типа WD-40. Менять тросы лучше парой, так как изнашиваются они примерно одновременно.

Трос стояночного тормоза — неполадки и замена своими руками

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector