0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько Должен Выдавать Генератор На Приоре

Сколько Должен Выдавать Генератор На Приоре

Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ-2114: сколько вольт необходимо для заряда аккумулятора

Предназначение любого генератора, в том числе и установленного на ВАЗ-2114 – это реформация энергии, которую вырабатывает мотор автомобиля в электрический ток, который необходим для питания всех систем и элементов, нуждающихся в этом.

На видео рассказано как проверить какое напряжение выдаёт генератор на аккумулятор:

В этой статье, мы подробно расскажем вам, подробно о генераторе в целом, его конструкции, принципе работы, основных неполадках, способах их устранения, а также какое напряжение должен выдавать такой агрегат, находясь в исправном состоянии.

Принцип работы генератора на ВАЗ-2114

Для того, чтобы преобразовать один вид энергии получаемого от двигателя в другой, создаваемый генератором необходимо наличие магнитного поля. А для того, чтобы создать все условия для его появления, в генераторе находятся два основных и очень важных элемента – это ротор и статор.

Ротор и статор генератора

  • Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
  • Статор , представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.

Вышеназванные элементы генератора собраны воедино, внутри металлического корпуса, в котором вместе с ними находятся подшипники, осуществляющие должное вращение ротора, крыльчатки, шкив, диодный мост, а также регулятор напряжения.

  • Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
  • Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.

Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.

Конструкция генератора ВАЗ-2114

Особенности эксплуатации

Генератор на ВАЗ-2114 достаточно неприхотливое устройство, способное выдержать большие нагрузки даже в самых суровых условиях эксплуатации, если выполняются все правила по его эксплуатации.

Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:

  • Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены . Это связано с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться постоянные всплески электрической энергии в сети, что может негативно сказаться на всех приборах и состоянии генератора в частности.
  • Во время проведения сварочных работ на автомобиле, следите за тем, чтобы провода были отключены не только с АКБ, но и с генератора .
  • Обращайте внимание на то, чтобы все провода были подключены согласно полярности , потому как неверное включение проводов даже на короткий срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
  • Проверка работоспособности генератора должна проводиться только в строгом порядке выполнения работ (указана ниже прим.).

Хитрости жизни и Полезные советы

Как повысить напряжение в бортовой сети автомобиля Lada Priora

ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ: Кешбек-сервис LetyShops сэкономит до …

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе ВАЗ-2114?

Проверять рабочее состояние генератора на ВАЗ-2114 следует каждые 6 месяцев (лучше всего до и после зимы – прим.), потому как именно в зимнее время на электрическую сеть приходятся повышенные нагрузки. Проверку необходимо проводить независимо от того, исправен он или нет.

Важность проверки генератора высока, потому как если он не способен выдать заряд определённой мощности, то аккумуляторная батарея просто-напросто разрядится и автомобиль не сможет запуститься, а если напряжение чрезмерно высокое, то неполадки могут возникнуть непосредственно в проводке и цепи автомобиля.

Признаки неисправности генератора

Если на вашем автомобиле появилось одно или несколько ниженазванных признаков, то генератор необходимо проверять:

  • Исходит посторонний шум или гул со стороны генератора. Шум будет свидетельствовать о том, что вышли из строя подшипники (в большинстве случаев ломается передний – прим.). Ездить с такой поломкой нельзя, потому как его заклинивание может привести к выходу из строя всего генератора, после разрушения подшипника.
  • На панели приборов, сигнальная лампа АКБ светит слишком ярко , даже когда мотор не работает – это будет говорить о переизбытке энергии в сети.

Лампа горит ярче обычного.

Пошаговый порядок проверки генератора

  1. Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
  2. Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
  3. Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
  4. Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
  5. Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
  6. Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
  7. Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.

Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.

Проверка напряжения, которое выдаёт генератор

После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.

  1. Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
  2. Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.

На лицо избыток перенапряжения в сети.

Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет. И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже.

Причины низкого напряжения

Если при максимальной нагрузке напряжение, ниже 13 вольт, необходимо обращать внимание на следующее:

  • Натяжение ремня генератора недостаточное. Ремень не должен продавливаться пальцем больше чем на сантиметр.
  • На проводке в цепи генератора имеются окисления, либо потёртостей проводов.
  • Вышли из строя щётки генератора.
  • Регулятор напряжения сломан.
  • Износились подшипники.
  • Сгорел предохранитель.

Заключение

В любом случае, при наличии той или иной неисправности, в зависимости от сложности поломки вам необходимо выбрать, производить работы самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.

Напряжение

Добрый день.Прошу помочь советом.Люксовая приора 2,2014 года выпуска.При включении ближнего света или же любой маломальской нагрузки, бортовое напряжение садится очень сильно, почти до 13,3 вольт или же меньше.Если включить дальный и ближний то доходит почти до 13.0-12,8 вольт.Бывает даже что и без нагрузки напряжение садиться до 13,2 вольт.И это не на холостых а при езде.Иногда бывает что нормально держится.Эти цифры я говорю исходя из показаний табло.Теперь самое интересное.Решил померить прямо на аккумуляторе и на выходе генератора .А там показывает больше почти на 0,6-0,7 вольт.Это нормально?Или мой бортовой грешит.Или на самом деле у меня напряжение садится.Если это так то что делать?Один раз заряжал Аккумулятор и дополнительно проложил по одному проводу с «-» и «+» с аккумулятора на генератор.Ничего не изменилось.

Лада Приора Седан 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2010

Комментарии 16

Проверь напряжение на самом генераторе м АКБ если там нормально значит проблема не генераторе, что за лампы у тебя стоят, ксенон? Диоды? Проверь контакты ? Возможно что то ещё подключено на цепь света ? Я так понимаю у тебя идёт просадка именно в цепи света, а панель подключена именно к этой цепи — поэтому такие показания она выдаёт — нужно найти потребитель или плохой контак который просаживает именно эту цепь

На Самом АКБ и генераторе все в норме.Лампы обычные филипс.Самое интересное и без включенных лампочек и другой нагрузки падает аж до 13.5

Еще один момент.На аккумуляторе видно как пласмассовые крышки становятся влажными от электролита, как бы закипает.Я так понимаю это бывает когда аккумулятор нагружается?

Менял я и регулятор и провода кинул но толку не было так же 12.8-13.3. Полазил в инете нашол как повысить напряжение генератора. Нужен был один диод и час делов и напряжение без потребителей 14,5-14,7 с потребителями 14-14,3

Это я так понимаю ты переделал?И вообще такое высокое напряжение тоже считается ненормальным

Постоянно потребители включены и напряжение как надо. На сколько я знаю больше14,8 это не есть хорошо а у меня больше не поднимается. Добавил диод)провод идущий к регулятору отпаял на его место припаял один конец диода а к другому концу припаял провод идущий к регулятору. Диод на 10 ампер можно взять со старого диодного моста

Это я так понимаю ты переделал?И вообще такое высокое напряжение тоже считается ненормальным

Менял я и регулятор и провода кинул но толку не было так же 12.8-13.3. Полазил в инете нашол как повысить напряжение генератора. Нужен был один диод и час делов и напряжение без потребителей 14,5-14,7 с потребителями 14-14,3

Или диод был пробытый?

Варианты низкого напряжения в электросети автомобиля:
— плохой контакт на клемме генератора
— плохая натяжка ремня генератора
— изношенный аккумулятор
— неправильно работает регулятор напряжения в генераторе
— изношены щётки, диодные мосты в генераторе

соответственно проверка всех причин сверху вниз

обычно дубляж должен помочь. кинь еще массу на кузов и еще один дублер плюса. какие щас провода? как обжимал? и кстати у меня на акк и приборке значения тоже разняться на 0.4-0.5

Это очень низкое напряжение. В рабочем состоянии на прогретом двигателей у меня напряжение держится от 13.8 до 14.1 с ближним и, при желании, обогревом заднего стекла.
Первым делом я бы попробовал заменить реле регулятор напряжения (черная штуковина с 2 «зубьями» и одним проводком) — щетки. Не так давно меня тревожили аналогичные симптомы, родные щетки сильно износились за 60к пробега и напряжение в сети упало.

Про приборку и показания мультиметра. У меня тоже показания на клеммах аккумулятора, бортовике мультитроникс и в приборной панели отличаются друг от друга, правда не такие разительные цифры, а где-то на 0.2-0.3 вольта. Считаю более верным брать показания с клемм, провода от генератора до аккумулятора у меня тоже продублированы.

Так же падало, сменил аккамулятор стало все нормально.

Это очень низкое напряжение. В рабочем состоянии на прогретом двигателей у меня напряжение держится от 13.8 до 14.1 с ближним и, при желании, обогревом заднего стекла.
Первым делом я бы попробовал заменить реле регулятор напряжения (черная штуковина с 2 «зубьями» и одним проводком) — щетки. Не так давно меня тревожили аналогичные симптомы, родные щетки сильно износились за 60к пробега и напряжение в сети упало.

Про приборку и показания мультиметра. У меня тоже показания на клеммах аккумулятора, бортовике мультитроникс и в приборной панели отличаются друг от друга, правда не такие разительные цифры, а где-то на 0.2-0.3 вольта. Считаю более верным брать показания с клемм, провода от генератора до аккумулятора у меня тоже продублированы.

У автора я так понял на АКБ напряжение нормальное, второе у него Приора 2014 г там стоит генератор Бош 110А проблемы с регулятор напряжения у них очень редко бывают и цена его 2000-2200р

Нормальный показатель напряжения в генераторе ВАЗ-2110

Чтобы автомобиль исправно работал и не подводил в пути, автовладелец должен постоянно следить за технической исправностью своего «четырехколесного друга», уделяя при этом немало внимания автомобильному генератору. Если агрегат выйдет из строя, то аккумулятор не сможет получать электрической подзарядки, в итоге, машина станет работать только от подпитки АКБ, запаса которого хватит на непродолжительный период времени.

Как только запас АКБ источится, мотор перестанет функционировать и автомобиль просто остановится, причем в любом месте. В этом случае автовладельцу придется искать немало денежных средств на покупку нового генератора, а также на его проверку и установку. А вот процесс контроля технической исправности, при котором самое главное, отслеживать, какое именно напряжение должен выдавать при движении генератор ВАЗ-2110, поможет сэкономить денежные средства и знать, что машина не подведет владельца ни при каких обстоятельствах. Если вы заметите, что генератор работает с перебоями, то нужно проверить функциональность агрегата, тем более что самостоятельно осуществить такой процесс довольно просто, учитывая советы и рекомендации профессионалов своего дела. Однако перед работой автовладелец должен ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут без повреждений проверить исправность агрегата.

Основные правила при проверке генератора

Основные правила, использующиеся при проверке напряжения генератора, несложные, но обязательные для всех автовладельцев без исключения:

  • функциональность генератора ни в коем случае нельзя проверять на так называемую искру, то есть при помощи короткого замыкания;
  • не разрешается соединять устройство с клеммой генератора «+»;
  • нельзя проводить в кузове машины сварочные работы, если провода будут подключены к аккумулятору и генератору.

Важно учитывать при проверке напряжения следующие моменты:

  • проводятся замеры при помощи специальных приборов, которые называются вольтметром и амперметром;
  • проводить проверку вентилей устройства разрешается в том случае, если напряжение не превышает 12 В;
  • если для теста напряжения потребуется замена проводки, нужно подобрать идентичные провода как по сечению, так и по длине.

Перед началом проверки предстоит убедиться в исправности всех соединений и верном натяжении ремня устройства.

Чтобы убедиться в правильном натяжении ремня, нужно осуществить нажатие на его средину, прилагая при этом усилие в 10-12 кгс. При правильном натяжении ремень должен прогнуться на 12-15 мм, не более.

Поэтапная проверка регулятора автомобильного генератора

Проверить, какое напряжение должен выдавать автомобильный генератор ВАЗ-2110, несложно, если тест будет осуществляться поэтапно, а автовладелец учтет советы специалистов:

  1. Изначально нужно завести двигатель машины, выбрав для этого средние обороты и включить фары. Автомобиль должен провести в таком режиме примерно 20 минут. Показатель, как говорилось ранее, замеряется вольтметром, измерительная шкала которого от 0 до 15 В, или амперметром.
  2. Определяется напряжение между вводом генератора «+» и массой агрегата. Если генератор работает исправно показатель на шкале прибора не должен превышать 14.5 В. Если данные прибора будут выше или ниже установленной нормы, то скорее всего придется заменить вышедший из строя регулятор.
  3. Замерить напряжение можно и другим способом, при котором вольтметр подключается на прямую к аккумуляторной батареи. Однако полученный показатель будет точным лишь в том случае, если автомобильная проводка окажется полностью исправной.
  4. Проверить напряжение можно и по специальной лампе, которая расположена на приборной панели, ее называют «контрольным прибором». В промежутке времени между включением зажигания и началом работы мотора, контрольная лампочка должна гореть, что и позволяет контролировать напряжение генератора. Если при запуске мотора лампа погаснет и не будет вновь загораться, это укажет на то, что генератор работает нормально, без перебоев.

При иных обстоятельствах, к примеру, при ярком свечении контрольной лампы в момент работы двигателя, следует проверить натяжение ремня генератора или исправность всей цепи заряда. В некоторых случаях горящая лампа указывает на неисправность всего устройства, в этом случае его придется заменить.

Как уже было ранее сказано, максимальное напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2110, не должно превышать 14.5 В и не опускаться ниже 13 В. Выяснить самостоятельно, каков данный показатель, довольно просто, учитывая вышеперечисленные рекомендации. Но если в процессе работы возникнут вопросы или затруднения, можно в удобное для себя время посмотреть видео о тесте генератора, которые проводят профессионалы своего дела.

Генератор для автомобилей Лада 21214 (до 2019 года) 140A

Код STARTVOLT: LG 01214

Код STARTVOLT: LG 01214

OEM номер: 9412.3701000С 9412.3701С 5142.3771000-10 5142.3771-10 5142.3771000-30 5142.3771-30 21214-3701010 21214-3701010-01 21214-3701010-00 21214-3701010-03 8450058164

9412.3701000С 9412.3701С 5142.3771000-10 5142.3771-10 5142.3771000-30 5142.3771-30 21214-3701010 21214-3701010-01 21214-3701010-00 21214-3701010-03 8450058164

Где купить

  • Интернет-магазин
  • Розничный магазин
  • Оптовая покупка

Применяемость для А/М

МодельКод двигателяГодОбъем
двигателя, л.
NIVA 1.7 4×4NULL2002 — н.в.NIVA вездеход закрытый (2121) 1700 iBA3 21214, VAZ-2121.31996 — 2006NIVA вездеход закрытый (2121) 1700 i 4×4BA3 212142000 — 2010

Несколько дней назад в одной из предыдущих я рассказывал о покупке зарядного устройства для АКБ автомобиля. Так было несколько слов о параметрах, на которые следует обращать внимание. Но здесь постараюсь все рассказать еще более подробно.

  1. Во-первых, нужно знать, какого напряжения ваш АКБ: 12 или 6, а может 24 или даже 48 Вольт? Самые слабые в данный момент можно найти в стареньких советских мотоциклах. Более мощные используются, к примеру, в крупной сельскохозяйственной технике и т.д. А вот самый распространенный является аккумулятор с напряжением в 12 Вольт. В соответствии с этим необходимо выбирать зарядное, которое будет поддерживать напряжение вашей батареи.
  2. Обратите внимание на силу тока, которую выдает устройство. Здесь в первую очередь нужно отталкиваться от того, какова емкость батареи. Если у вас, к примеру, установлена А.Б. 60 Ампер*час, то вам необходимо устройство, которые будет выдавать как минимум 6 Ампер. Ведь при зарядке оптимальным является значение тока в 0,1 от полной емкости АКБ.
  3. Лучше всего использовать приборы, которые имеют полностью автоматический режим зарядки. Таких сейчас большинство. К примеру, вы подсоединили устройство к батарее, выставили необходимое значение тока, а напряжение будет подаваться автоматически в зависимости от степени текущего заряда батареи. Когда аккумулятор полностью зарядится, устройство автоматически сбавляет ток и напряжение до минимума, что предотвращает перезаряд.

Как определить степень разряда аккумуляторной батареи автомобиля?

В большинстве случаев АКБ разряжается не полностью, то есть напряжение падает до минимально допустимого при невозможности крутить стартер. Обычно в таком случае световые приборы еще продолжают функционировать, хоть и не на полную мощность.

Но есть и более опасные случаи, когда батарея разряжается полностью и напряжение падает до такого уровня, что даже световые приборы отказываются работать совсем. Это бывает, к примеру, когда вы забыли выключить габариты на ночь, или же оставили включенной магнитолу даже без звука. Ниже будет приведена таблица, которая наглядно показывает степень разряда аккумулятора по данным выходного напряжения на клеммах при определенной температуре воздуха.

Многие автомобилисты сильно удивятся тому, что установленный на их автомобиле аккумулятор в данный момент находится в состоянии 75 % заряда. Дело в том, что не всегда генератор способен зарядить батарею полностью по тем или иным причинам. Поэтому иногда требуется заряжать батарею зарядным устройством до тех значений, которые указаны в таблице выше.

Какой ток и напряжение необходимы для нормальной зарядки АКБ автомобиля?

Как уже говорилось выше, что устройство необходимо выбирать такое, чтобы оно смогло полноценно произвести зарядку А.Б. и ниже будет еще раз приведен перечень значений токов и напряжения.

  1. Оптимальный ток для заряда должен составлять 1/10 от полной емкость АКБ. То есть, иными словами, если ваша батарея имеет емкость в 55 Ампер*час, значит необходимый ток нужен 5,5 Ампер. Это рекомендации производителей как самих устройств, так и приборов ЗУ. Но идеальным вариантом будет пуск меньшего тока на клеммы аккумулятора. То есть, при аналогичном случае подавать ток не 5,5, а уже 2,75 Ампер. Конечно процесс будет происходить немного медленнее (в два раза), но качество от этого только повысится.
  2. Что касаемо напряжение, то большинство зарядных устройств, которые продаются сейчас, имеют автоматически режим. Но, следует обратить внимание именно на ориентацию АКБ: в некоторых устройствах есть переключатель, который меняет напряжение для различного типа АКБ: 6, 12, 24 Вольт. Соответственно, выбирать нужно режим, необходимый для вашего аккумулятора. А дальше ЗУ все сделает за вас, то есть сначала напряжение будет подаваться сильнее, а при достижении 75 % заряда, оно автоматически уменьшается, в конечном случае до минимального значения, чтобы не допускать саморазряда батареи.

Как заряжать необслуживаемые аккумуляторные батареи автомобилей?

Немалое количество современных АКБ являются так называемыми необслуживаемыми. То есть, за весь срок службы не нужно доливать электролит или проверять его плотность в банках. Более того, сделать все эти операции не представляет возможным, так как отсутствует доступ к банкам, пробок просто напросто нет.

Разумеется, что если такой А.Б сел, то заряжать его можно и даже нужно, но следует иметь ввиду, что по причине отсутствия пробок, газообразование внутри корпуса может быть повышенным, что может грозить опасности взрыва. В связи с этим, производители таких экземпляров настоятельно рекомендуют использовать номинальный ток заряда не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если емкость равна 50 Ампер*час, то пускать ток нужно уже не 5, а 2,5 Ампер.

Сколько по времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Во многих технических руководствах говорится, что при полностью разряженном АКБ его необходимо заряжать 15 часов (током 1/10 от емкости) до 100 %. Для примера, «пациент» имеет емкость 50 Ампер*час, значит силой тока 5 Ампер его нужно «гонять» 15 часов.

Так как рекомендуется для большей эффективности нагружать меньший ток, то такой расчет будет следующим: Уменьшив ток до 2,5 Ампер, 50-ый аккумулятор нужно будет «грузить» примерно 30 часов. Но имейте ввиду, что это условия для полностью разряженного элемента питания(смотрите таблицу выше). Если же у вас при постановке на заряд напряжение на клеммах, скажем, соответствует 50 % заряда (смотрим таблицу выше), то в расчет берем не 50 Ампер* час, а всего 25. Ток в этом случае не обязательно сбавлять до 2,5 или даже 1,75 Ампер.

Если я что-от упустил, то можете добавить некоторые важные моменты ниже в комментариях.

Сколько вольт должен давать генератор на приоре

Вообще падение напряжения на аккумуляторе при прогреве объясняется тем что он начинает принимать заряд, у тёпленького у него просыпается аппетит. Это обычно длится не более 5 минут. У тебя через какое время начинается падение, как долго длится?

через мин 10-15,длится до конца все время!стоит остановиться заглушить и все не завестись!

Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Напряжение также мерил на самом гене,примерно такие же показания как и на клемах акб!

попробуй зарядить акб зарядником,если падения не будет значит устал акб или у него слишком большая емкость.

сутки акб стоял на зарядке,потом поставил,сначала было все в норме потом прогрелся и опять упала напруга!если акб дохлый то на гене на выходе толстого провода будет напруга малая?может ли выдавать гена малый ток из за акб дохлого?акб действительно подтасканный!

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Это хорошо, значит потерь в проводке нет. Если говоришь регулятор менял, значит надо снимать и перебирать гену.

вот этого ответа я и боялся!Блин почему так на холодную все ок,как прогреется так пипец!

может ли выдавать гена малый ток из за акб дохлого
Если в аккуме банка закорочена, теоретически да. Но в таком случае и заводиться машина не должна. Если заводится, значит дело не в аккуме.

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
вот этого ответа я и боялся!
Гена не карбюратор, чё его боятся. Я свой за один вечер перебрал. Больше проблема его сниматьставить.

Если в аккуме банка закорочена, теоретически да. Но в таком случае и заводиться машина не должна. Если заводится, значит дело не в аккуме.

Добавлено через 1 минуту 22 секунды

Гена не карбюратор, чё его боятся. Я свой за один вечер перебрал. Больше проблема его сниматьставить.

сил больше бороться нет,руки опускаются при слове снимать и разбирать гену!

Добавлено через 18 минут 41 секунду
есть ли у кого нибудь предположения какие либо?

заведи тачку и отключи АКБ. И проверь, будет ли падать напруга? Если проблема уйдет, идешь в магаз и берешь новый., если проблема повторится, то надо надыбать 100% исправный гену на проверку и проверить с ним, если повторится глюк — то отстаешь от гены и ищешь неисправность

когда отцеплю акб мерять напругу на клемах?сколько на клемах должно быть?если напруга на клемах будет нормальной без акб то идти и покупать новый акб?

если проблема все же в гене, то можно диодный мост поменять, но он маловероятно.
Можно его снять и прозвонить, на холодную не должен звониться, в обратную сторону, да и в прямую тоже по-моему. Потом нагреваешь мост феном или чем нить до 50-80 гладусов и снова звонишь, если начал звониться, то в магаз. И потрогай геннадия, не греется ли он?

Добавлено через 54 секунды
когда отцеплю акб мерять напругу на клемах?сколько на клемах должно быть?если напруга на клемах будет нормальной без акб то идти и покупать новый акб?

Завел, отцепил, померил, прогрел, померил, сравнил.

если проблема все же в гене, то можно диодный мост поменять, но он маловероятно.
Можно его снять и прозвонить, на холодную не должен звониться, в обратную сторону, да и в прямую тоже по-моему. Потом нагреваешь мост феном или чем нить до 50-80 гладусов и снова звонишь, если начал звониться, то в магаз. И потрогай геннадия, не греется ли он?

Добавлено через 54 секунды

Завел, отцепил, померил, прогрел, померил, сравнил.

если отцепил акб и зарядка пришла в норму то это акб?

Добавлено через 41 секунду
а если осталось все также то гена?

если отцепил акб и зарядка пришла в норму то это акб?

Добавлено через 41 секунду
а если осталось все также то гена?

если отцепил и норма, то 99% АКБ, если нет, то алгоритм выше с заменой на заведомо исправный

если отцепил и норма, то 99% АКБ, если нет, то алгоритм выше с заменой на заведомо исправный

мдааа,не хотелось бы гену менять!

мдааа,не хотелось бы гену менять!

не беги впереди паровоза. Выясни с АКБ, а там дальше думать будем.

не беги впереди паровоза. Выясни с АКБ, а там дальше думать будем.

спасибо братишь,завтра буду пробовать!

Добавлено через 28 секунд
Спасибо всем,завтра отпишусь че да как?

а про механизм термокомпенсации в реле-регуляторах уже забыли? чем ниже температура, тем выше напряжение регулирования

Вы, вероятно, что-то не совсем правильно поняли! С НОРМАЛЬНЫМ РР, вых/напряжение ген-ра поддерживается на НЕИЗМЕННОМ уровне! Термокомпенсация именно на это и работает! Компенсируя тепловые изменения сопротивления деталей РР таким образом, чтобы на выходе ген-ра напряжение оставалось на рассчётном уровне! За многие годы ремонта машин убедился, что при исправных ген-ре и РР, напряжение в бортовой сети, что на холодной, что на прогретой машине поддерживается на уровне 13-8-14,2В. Правда, есть некоторое но. На ген-рах с встроенным РР (ко крайней мере, на большинстве машин), напряжение поддерживается на уровне 13,6-13,8В! Для наших условий этого недостаточно! Я ставлю, практически, на все машины РР 121.3702 и напряжение поддерживается на уровне 14В (что при выключенных, что при включении ВСЕХ, предусмотренных заводом, потребителей). Ставлю этот РР более 20 лет и ни разу он меня не подвёл! Удачи.

Мною было заменено ремни,(натяжка ремня в норме),заменил регулятор напряжения,щетки!
Это для тех, кто забыл начало.

стоит остановиться заглушить и все не завестись!
Не крутит стартер? Падает напряжение до 0?

Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Сопротивление проводника УВЕЛИЧИВАЕТСЯ при УВЕЛИЧЕНИИ температуры!
Не критично.

При запуске дв-ля вых/напряжение достигает 14,8-15В, что ОДНОЗНАЧНО указывает на неисправность РР или цепи его питания (РР регулирует напряжение ген-ра в зависимости от напряжения, ИЗМЕРЕННОГО измерительной схемой РР!)
Согласен.
При плохом контакте до РР не доходит полное напряжение с моста, РР увеличивает ток в обмотке возбуждения.

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Ну и для ясности.
Какой двигатель?
Какой генератор?

jenia2627, сколько генератору лет ? если не свежий, то мой тебе совет — даже не вздумай его ремонтировать! Меняй на новый — более мощный. У меня были те же самые признаки. Я свой генератор раз 6-8 разбирал и ремонтировал, в результате он все равно не стал нормально работать. Поставил новую гену и проблема ушла. А если говорить о том что напруга при нагревании падает, так это нормально, там есть деталь которая за это отвечает — при нагреве снижает напряжение.

Добавлено через 4 минуты 24 секунды
jenia2627, при том, обрати внимание когда очередной раз будешь пробовать ремонтировать старый генератор, а в последствии купишь новый, на то сколько времени сил ты убил на это бесполезное занятие, и реально проще и дешевле купить и поставить новый

jenia2627, сколько генератору лет ? если не свежий, то мой тебе совет — даже не вздумай его ремонтировать! Меняй на новый — более мощный. У меня были те же самые признаки. Я свой генератор раз 6-8 разбирал и ремонтировал, в результате он все равно не стал нормально работать. Поставил новую гену и проблема ушла. А если говорить о том что напруга при нагревании падает, так это нормально, там есть деталь которая за это отвечает — при нагреве снижает напряжение.

Добавлено через 4 минуты 24 секунды
jenia2627, при том, обрати внимание когда очередной раз будешь пробовать ремонтировать старый генератор, а в последствии купишь новый, на то сколько времени сил ты убил на это бесполезное занятие, и реально проще и дешевле купить и поставить новый

генератору примерно 2года!

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
всем привет!проделал я процедуру с отключением клемм от акб,результаты таковы,на самих клемах(без акб) 9.5 на гене 9,5-10,а самое что интересно что двигатель продолжает работать при таких показаниях,при включенной печке и ближним светом! Мистика какая то!Если есть у кого какие предположения то пишите,буду всем признателен!

почему же заряд появляется время от времени и также исчезает?

Тогда два варианта.
1. Аккумулятору кирдык.
Но, с учётом
,
я за второй вариант.
2. Плохое соединение минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.

но у гены же своя масса! на гене при выключенном акб заряд 9,5
причем двиг не глохнет!

тогда смотри регулятор, диодный мост и обмотки.
Генератор не греется?

Да и новый регулятор — не значит хороший.
Может диоды прозвонить, которые на обмотку возбуждения идут.
Диодный мост кстати не дорого стоит, я чуть дешевле 400 брал по-моему.

тогда смотри регулятор, диодный мост и обмотки.
Генератор не греется?

гена не греется,регулятор новый,щас поеду еще один куплю!

Добавлено через 28 секунд
диодный мост можно проверить только при снятом гене?

гена не греется,регулятор новый,щас поеду еще один куплю!

Добавлено через 28 секунд
диодный мост можно проверить только при снятом гене?

ну я его полностью снимал и тестером тестил, у меня в дневнике вроде написано было. Щас поищу.
http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1793
последний комент

Добавлено через 3 минуты 47 секунд
вообще проверить можно и на не снятом, но обмотки отключать надо будет. Вобщем снять проще будет, чем выеживаться на машине

jenia2627, сколько генератору лет ? если не свежий, то мой тебе совет — даже не вздумай его ремонтировать! Меняй на новый — более мощный. У меня были те же самые признаки. Я свой генератор раз 6-8 разбирал и ремонтировал, в результате он все равно не стал нормально работать. Поставил новую гену и проблема ушла. А если говорить о том что напруга при нагревании падает, так это нормально, там есть деталь которая за это отвечает — при нагреве снижает напряжение.

Добавлено через 4 минуты 24 секунды
jenia2627, при том, обрати внимание когда очередной раз будешь пробовать ремонтировать старый генератор, а в последствии купишь новый, на то сколько времени сил ты убил на это бесполезное занятие, и реально проще и дешевле купить и поставить новый

Привет! Если Вас не затруднит, подскажите тупым слесарям-электрикам, что это за деталька такая, которая СНИЖАЕТ напряжение ген-ра! А главное — ЗАЧЕМ.
Что касается ремонта ген-ров, то если собирать ген-р из ИСПРАВНЫХ, проверенных деталей, хорошо затягивать крепёжные гайки или качественно пропаивать выводы обмоток и ген-ры прекрасно работают после ремонта многие годы! Сколько приходится ремонтировать ген-ров после безграмотного вмешательства! Пока в ген-ре НЕ повреждены обмотки, ремонт обходится недорого и имеет смысл! Удачи.

Всем привет,сегодня перетрес всю проводку которая связана с питанием,(почистил,заизолировал,подмотал,подтянул и.т.д!)после этого завел начал мерить,обрадовался как обычно,сначала напряжение было 15,5, с нагрузкой почти все приборы 14,6!покатавшись прилично где то часа 2,началось опять просадка напряжения.Померял я напругу что составило 13,2:( без нагрузки,с приборами показало 12,8! После поездки я потрогал гену,он оказался горячим!

Добавлено через 48 секунд
Теперь 100%снятие и переборка гены мне предстоит,я правильно понял?

Добавлено через 4 минуты 39 секунд
может быть гена греется потому что движок горячий!

Сколько вольт должен давать генератор на приоре

Ошибаешься. На Весте гена 130А.

ни нашим ни вашим)))8450006900Генератор LADA Vesta, XRAY 1,6 120А Valeo АвтоВАЗ

На шпильке генератора не мериле напряжение ?

Не мерил. Думаю будет больше на 0,1 В, чем на АКБ.

Максимум падает до 13,8 по панели. На клемах не мерил.

Кроме того, говорит, что проблемы вообще нет — за все время я первый обратился с таким вопросом. 🙂
Так что народ, хорош форумы забивать проблемами с батареей — всё хорошо, проблем нет! 😉

так так оно и есть ))) сколько человек тут с проблемными акумами ?))

у меня зарядка показывает 14 В другая проблема когда автомобиль постоит 2-3 дня садится аккумулятор.

и у меня таже проблема. в сервисе ни че не наши сказали все норм. но акк садится хотя ездию постоянно по 250 км каждые 2 дня должен заряжаться

Сто пудов у тебя клеммы перепутали, вот наоборот и показывает )))

не я проверял черный к красному. красный к черному все как положено

Кроме того, говорит, что проблемы вообще нет — за все время я первый обратился с таким вопросом. 🙂

А чего обращаться? Он машину заводит и даже заряжается. от зарядника. По гарантии тут без вариантов, не поменять.

Сто пудов у тебя клеммы перепутали, вот наоборот и показывает )))

парни у кого скок показывает заряд. у меня на подсевшем аккумуляторе сначало показывает 13.8 на заведенной потом по мере зарядки вырастает до 14 вольтт. на сколько я знаю должно сначало на оборот больше давать 14.7 потом убывать до 14. и акк за 2 дня садится

Про 14,7 откуда взяли)?? У нас генератор дает 14-14,1 в основном у всех. все у вас правильно показывает..

А чего обращаться? Он машину заводит и даже заряжается. от зарядника. По гарантии тут без вариантов, не поменять.

Да поменяли без проблем, только проблема не ушла. Говорят- ездить нужно- и больше, и дальше, и чаще. Хорошо что ещё функцию стоп- старт не поставили.

Да поменяли без проблем, только проблема не ушла.

Ну и опять же, зачем тогда ее на нее же и менять?

Этот регулятор и 15 выдаст если ему ЭСУД позволит)

Пока это все разговоры..лично я думаю фигня это..ЭСУД получает инфу что гена. работает и все..пока точно кто нибудь не повысит напряжение через мозги))

Надо у ВАЗа требовать другой принцип регулятора !

Это да, только хрен у этого ваза что потребуешь. Толкание по пробкам тоже мало помогает, все равно надо заряжать. Скорее аккум гибридный придется покупать, чем ваз что-то изменит.

На моем экземпляре Весты разница в показаниях на приборной панели и на АКБ составляет 0,4 В.
Вот пример показаний после недельного простоя при -10 в гараже.
1. Зажигание включено:
— на приборной панели 11,9 В
— на аккумуляторе 12,3 В
Двигатель заводится уверенно.
2. Работа на х.х.:
— на приборной панели 13,7 В
— на аккумуляторе 14,1 В
3. В движении:
— на приборной панели 13,7 — 13,8 В
Учитывая разные приборы для измерения напряжения у владельцев и возможные различия в падении напряжения электроцепей различных экземпляров авто отличия показаний приборной панели и аккумулятора Весты будет составлять 0,4 +/- 0,1 В. IMXO.

Это не ИМХО, это правильно 🙂
Только есть уточнение.
Поднимите руку вестоводы, у кого есть повереный вольтметр? Следующий вопрос кто знает разницу между словами «поверенный» и «проверенный»? Если оба раза ответите «да»,
то вашим словам о напряжении можно верить.
А если нет, то верьте мне на слово 🙂
Измерить Напряжение можно только — вольтметром.
Вольтметр, это прибор который проходит регулярную поверку в метрологической лаборатории.
Всё остальное индикаторы.
И не важно как он выглядит, то ли это лампочка с проводами, то ли стрелочный указатель или как на Весте цифровой. Это все индикаторы, и что он покажет не имеет значения.
В автомобиле Веста (как и в других) нет приборов :(((
Вот почему нам камеры прощают 20 км/час 🙂 Потому как скорость мерит поверенный прибор (можете спросить у гаишника он и паспорт покажет), а в авто «спидометр» это индикатор.
И то что считают «вольтметром» показывает не напряжение бортсети, не напряжение АКБ, а некую величину на своих контактах. А величина эта зависит от толщины и длины проводов, а так же многочисленных контактов во всей сети и степени их окисления. Что и называется » суммарным падением напряжения».
Дайте мне АКБ и поставьте рядом машины, последовательно переставляя один и тот же АКБ, мы получим разные показания!
И будь вместо него лампочка зарядки, и споров никаких не было бы.
Просто запомните какие цифры показывает ваше устройство и фсё. И не пытайтесь делать выводы, вы не узнаете напряжение пока не возьмете поверенный в лаборатории, с паспортом, прибор.
Любой АКБ необходимо снимать с машины и заряжать раз в пол года( все прописано в паспорте батареи).
Машина то ездить будет в любом случае, но это продлит жизнь батарее.
Если вам лень (как и мне) просто меняйте батарею раз в три-четыре года 🙂 Не так дорого это стоит.
Да и ещё, не ведитесь на маркетинговые уловки. В кислотном аккумуляторе одна банка дает 2.1 вольта и не больше (так сказал товарищ Вольт :), у нас 6 банок, напряжение на выводах батареи 12.6 вольт, и не каких 14-15-16 вольт и прочих чудес не будет. Это химия с физикой. Я не смотрю на бренд, смотрю на дату выпуска, чем свежее тем лучше. 3-4 года отходит любая «свежая»батарея. Перед зимой предпочитаю иметь свежую российскую батарею, нежели бренд с 5 и более, годами эксплуатации.

Сколько вольт должен давать генератор на приоре

Лампа горит .Напрямую соединял с акб . Я думаю . где там в приборке может быть диод ? или еще что запрятано может быть . Думаю или с замка или после лампы напряжение теряется .

http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/476114/

я ее располовинивал — есть мелкие детальки . но они чем то залиты .
Не удобно на машине когда разъемы все подсоеденены что то померить . Там такие отверстия в разъемах вообще не подлезешь .
Была мысля подать напрямую от акб для проверки , на D+ но потом подумал и решил не делать так как через лампу плюс диод по схеме кто его знает сколько должно быть . спалю ротор 12вольтами .

Подай через лампу на 20Вт плюс на обмотку возбуждения. Второй провод обмотки на массу, но это какой то муторный вариант. Если будет заряжать аккумулятор — смотреть реле регулятор и диоды их там 9 штук должно быть, шусть силовых и три на питания реле регулятора.
Лучше подать плюс с акб через лампу 20Вт на питание реле регулятора (точка подключения индикаторной лампы в приборке).

Твои 1.2В приходят с приборки. Это начальное напряжения для возбуждения генератора, дальше он начинает вырабатывать сам себе питание через три небольших диода внутри. И на сигнальном проводе появляется +14В.

Подай через лампу на 20Вт плюс на обмотку возбуждения. Второй провод обмотки на массу, но это какой то муторный вариант. Если будет заряжать аккумулятор — смотреть реле регулятор и диоды их там 9 штук должно быть, шусть силовых и три на питания реле регулятора.
Лучше подать плюс с акб через лампу 20Вт на питание реле регулятора (точка подключения индикаторной лампы в приборке).

Твои 1.2В приходят с приборки. Это начальное напряжения для возбуждения генератора, дальше он начинает вырабатывать сам себе питание через три небольших диода внутри. И на сигнальном проводе появляется +14В.

Фишка в том что я ставил рабочий гену — результат тот же .
У меня с начала стоял это гена — Бош . Там щетки в норме .

Потом я это поставил — Бош компкат . Он рабочий — с другой Бмв остался .

http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475800/

Почему с напряжением на возбуждение я и запарился . Маловато оно .
Когда двигатель заведен — на D+ все теже 1.2 вольта, беру тестер на клемах АКБ — 12.5в потом беру токовые клещи на проводе B+ 40 mah — ТОИСТЬ нет заряда .
Ну не могут два генератора полететь в гараже . я про диодный мост и с чего бы им вылетать ?

Подал и через лампу 3вата и напрямую на D+ — зарядки нет ! Когда подал с акб 12в то на приборке лампа разряда акб потухла .
Померил напряжение с замка , зажигание вкл — 12.6вольт с приборки 0.9вольт .
Кинул минус напрямую от акб к генератору — тишина . сейчас оба генератора пытаюсь вскрыть .
Смутил тот факт что почему горит лампа когда я ее кинул от + на D+ ? .И то что когда напрямую от акб — 12в ничего не заискрило .
Паралельно пока болты на гене киснут пытаюсь приборку вскрыть VDO. Непойму что то там ее держит никак не хочет .все винты открутил . с другой стороны нафига я ее вскрываю если на прямую от акб все равно зарядки нет .
начинаю верить в мистику .

Я занимаюсь перемоткой статоров и за 10лет видел сгоревшие,подгоревшие статоры и роторы авто и мн. другие. РЕБЯТ ПОВЕРЬТЕ — и статор и ротор в этих генераторах рабочие .Видел диоды выбившие .Здесь все в рабочем состоянии особенно Бош компакт .Я его отмыл продул как новый .
уже все . не получиться .
Сегодня пошаманил в гараже .Разобрал два «генадия «
Этот Бош —

Этот Бош компакт —

ОБА РОТОРА — рабочие . Как писал выше .Пока проверил только саторы — подал 220в — не искрений ни лампочка 40ват не горит . Еслиб где что было она бы в полнакала работала .
Да и даже еслиб одна фаза чуть подгорела бы ВСЕ РАВНО ПО ЛЮБОМУ ЗАРЯДКА БЫ ШЛА .
А тут вообще тишина какбуд то генератора и нет. Со стороны под ногами какие то две релюхи . ну хер с ними . Я же напрямую все подавал и тишина . Ну вот что делать .
Я понимаю не глядя все трудно так сказать да я и не надеюсь .
Разберусь когда нибудь — потом отпишусь .
Решил перебрать эти два генератора отвезти на автоколонну у них стенд есть и проверить .
Смотрю сижу на диодный мост — блин а как его проверить если уж снял все .

Методику проверки роторов и статоров в студию!
Вопрос был не про что подгорело, а будет ли искрить при подаче питания напрямую на кольца ротора! Если есть омметр, то нужно проверить сопротивление ротора между кольцами, а также между кольцами и осью.

Диоды проверяются на пробой и обрыв. Можно проверять омметром. Можно лампой и источником. Соединяем последовательно лампу 5-20Вт, источник напряжения 12В и диод. Лампа загорелась, меняем провода подключения к диоду, не горит — отлично, он рабочий. И так каждый. Из моста выпаивать не обязательно.

Методику проверки роторов и статоров в студию!
Вопрос был не про что подгорело, а будет ли искрить при подаче питания напрямую на кольца ротора! Если есть омметр, то нужно проверить сопротивление ротора между кольцами, а также между кольцами и осью.

Диоды проверяются на пробой и обрыв. Можно проверять омметром. Можно лампой и источником. Соединяем последовательно лампу 5-20Вт, источник напряжения 12В и диод. Лампа загорелась, меняем провода подключения к диоду, не горит — отлично, он рабочий. И так каждый. Из моста выпаивать не обязательно.

Спасибо.
Ротор проверял на работе — омметром и на корпус и визуально если он подгорел там видно .А я их перематывал .
Статор — окунаешь его в воду встряхиваешь и 220в на фазы и корпус через 40ватную лампу если где что есть через водичку пробьет и повидал разные и подогретые и подгоревшие и сгоревшие .
Статоры — так же делаю и по настоящее время . Еще раз спасибо за помощь . Мне бы не хотелось спорить но все варианты рассматриваю .
Есть блок питание на 12 и 24 вольта уже собираю схемку — проблема лампочку найти
По поводу диодов — как их может выбить само по себе ? Я думал диоды всегда выбивает если в цепи есть КЗ — тоисть статор на корпус сел . Причем не всегда их выбивает .

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Любой подойдет, постоянного напряжения. Лампу из поворотника или из габаритов взять можно. Лучше припаять провода или патрон найти. Можно и из ближнего света использовать.

Нашел лампочки от поворотников волги .Припаял провода подключил к 12в — оба моста в одну сторону лампа горит в другую нет . Думаю с мостом все понятно .
Да все остальное тоже . я говорю мистика какая то . Когда все на машине стояло — напрямую соединял и тишина ну как такое может быть . . У меня там площадка акб наполовину отвалилась все никак до сварщика не доеду . а туда масса идет от акб . думаю ладно кину минус напрямую от акб к гене и тишина .
ума не приложу что еще смотреть .На машине всего то пара проводов .Никаких плавких вставок на + нет.
Да еслиб было и где проглядел (вскрывал этот плюсовой провод ) у меня тогда бы ничего не работало ведь этот плюс идет и на блок предохранителей . А у меня все заводиться все работает кроме генератора .
Или я где то из за взрыва мозга от этой ситуации что то не так делаю .
Я уже начал перепроверять правильно ли тестер я выставляю .

Добавлено через 26 минут:

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Любой подойдет, постоянного напряжения. Лампу из поворотника или из габаритов взять можно. Лучше припаять провода или патрон найти. Можно и из ближнего света использовать.

Чето я не въехал как понять с двумя из трех проводов ?Я наверно сегодня завтра генераторы соберу попробую так проверить .

Генератор (14В, 115А) на ВАЗ Приора, Калина, Гранта

  • Производитель: КЗАТЭ
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Генератор 2170 Приора — генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения — предназначен для работы в качестве источника электрической энергии, параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, ВАЗ 1117-1119 и их модификации с двигателями ЭСУД работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C° до плюс 45 C° и влажности 90%.

Технические характеристики генератора 9402.3701-14, 2170 –3701010-10

Номинальное напряжение, В 14;

Максимальный выпрямленный ток, A 115;

Мощность, Вт 1610;

Частота вращения вала без нагрузки, об/мин 1200;

Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 6000/115.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из несколькихдиодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик .

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21700 370101010 , F 000 BL 0 6 F 8.

ВАЗ 1117, 1118, 1119 («Калина»), ВАЗ 2170, 2171, 2172 («Приора» Люкс), ВАЗ-2190 («Гранта»).

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector