0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы с приводом сцепления

Проблемы с приводом сцепления

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Проблемы с приводом сцепления

    Всем привет!
    В общем проблема такого рода — на пробеге 135 тыщ. заметил, что педаль сцепления стала жесткая с самого начала нажатия на него, пропал легкий начальный ход.
    И брать сцепление стало очень высоко, кроме того в пробках, когда часто нажимаешь на педаль, сцепление начало проскальзывать на высоких передачах.
    В сервисе сказали (судя по пробегу) что сцепление подошло и нужно его менять.
    Поменяли на Валео, такое же стояло в машине с завода, и за одно поменяли и прокачали тормозуху в гидроприводе сцепления. Старая была черная жижа — не менялась с покупки авто в 97 году.
    Сцепление старое кстати оказалось не сильно изношенным — до заклепок еще пару-тройку мм.
    По началу педаль стала очень мягкая, сцепление стало брать ниже, где то в середине хода педали (раньше брало в нижней первой трети), правда смущало меня все же две вещи.
    1. Свободный ход (или как он там правильно называется) — когда только начинаешь нажимать на педаль сцепления она крайне легкая где то первые процентов 20-30 хода, а потом с усилием.
    (я так понимаю первые 20-30% хода жидкость стравливается в расширительный бочек (усилия ноль, только пружина поддерживающая педаль), а после того, как поршень перекрывает отверстие в расширительный бочек, жидкость начинает продавливать сцепление — усилие возрастает).
    Так вот этот «свободный ход», который у меня всегда был, после замены сцепления так и не появился..
    2. Точка схватывания сцепления в процессе езды все время плавала, то есть то выше, то ниже, никак не мог приноровится.
    Так продолжалось где то месяц после замены сцепления.
    И тут опять стали случаться проскальзывания сцепления, и это на новом сцеплении!
    В общем я понял, что дело то оказывается было не в сцеплении, а в чем то другом.
    Я так понимаю, что у меня всегда давление в системе, даже при отпущенной педали сцепления, кстати если даже на заглушенной машине по нажимать многократно и резко педаль сцепления, то потом машина уже никуда не едет ни на какой передаче — сцепление получается разомкнуто. Помогает стравливание клапаном на рабочем цилиндре — отвернуть, из него несколько капель тормозухи, завернуть, и все можно ехать.
    Решил я перебрать главный цилиндр сцепления, идея была такая — по каким то причинам (убитые резинки, грязь в системе и т.п.) жидкость у меня не стравливается в расширительный бочек а только нагнетается в систему, все больше увеличивая давление с каждым нажатием педали, не сбрасывая его при отпускании. Симптомы во всяком случае говорят именно об этом.
    Купил ремкомплект для главного цилиндра сцепления, разобрал, все отмыл, прочистил, поменял все резинки (старые кстати убитыми не выглядели!), собрал, залили жидкость прокачали.
    По началу шок — наконец то появился «свободный ход» в начале нажатия, сцепление стало брать чуть ли не в самом низу, как на новой машине.. радости моей не было предела.
    Правда не долго.. буквально через две недели, а точнее вчера утром, «свободный ход» ход начал таять на глазах, пока совсем не исчерпался.
    Схватывание сцепления двигалось все выше, а к вечеру уже и проскальзывания проявились..

    Вот такая в общем «барабашка», думаю перебрать рабочий цилиндр сцепления.
    А может быть правильно будет (было) не перебирать эти цилиндры, а менять на новые, может быть там какая выработка в металле?
    А может быть дело и вовсе не в них?

    Надеюсь на помощь форумчан, может быть кто встречался с таким..

    Слишком мягкая педаль сцепления после замены

    Мягкая педаль сцепления или замена цилиндров сцепления. — бортжурнал Audi 80 Вишневая жемчужина 1988 года на DRIVE2

    Всем привет! Все началось 2 недели назад, когда я заметил, что педаль сцепления стала мягкая, но прокачав пару раз ее, она вернулась в норму. Ну и ладно. После этого каждое утро стало сопровождаться этими манипуляциями. Это уже не хорошо. Еще через несколько дней передачи стали туго включаться, а при выключении, иногда даже выстреливали, будто я их вовсе без сцепления выключал. В конце концов пришлось при каждом включении передачи предварительно прокачивать несколько раз педалью сцепления, что бы вставить передачу, а при малейшем отпускании педали тормоза и при выжатой в пол педали сцепления машина уже ехала, как на автомате.) Больше так ездить нельзя! Само сцепление менял около 20к назад, а при замене двигателя в мае осматривал его, оно как новое и корзина, и диск, и выжимной. Выбор не велик — сдох или главный цилиндр, или рабочий. Начать решил с замены главного. Заказал Jp Group 1130601900 и на следующий день он пришел. Сняв старый, я увидел порванную внешнюю резинку и решил, что проблема найдена. Процесс замены теоретически простой: снимаем шланг с бачка тормозухи, отворачиваем трубку от задней части рабочего цилиндра( под капотом, чуть ниже и правее вакуумного усилителя тормозов, ключ вроде на 12), но трудность в том, что эта гайка захрясла, да еще и в таком месте, что отвернуть ее можно только вспомнив весь богатый русский лексикон, извернувшись кое как и откручивая по паре мм за один подход.Отвернув эту трубку штуцер лучше сразу разработать, что бы потом нормально завернуть в новый цилиндр. Далее идем в салон. Сняв полку под рулем понадобится снять фиксатор с вала, крепящего цилиндр к педали и отвернуть шестигранником на 6 2 болта, крепящие сам цилиндр. Тут у меня возникла вторая сложность: подлезть туда тяжело из-за обилия проводки, да и сам шестигранник был коротковат, болты затянуты хорошо, и чтобы их сорвать пришлось повозиться. Далее перекидываем все необходимое со старого цилиндра на новый, не забыв измерить и повторить расстояние, которое было на старом цилиндре между цилиндром и креплением к педали, и собираем все в обратном порядке.Прокачав всю систему, я понял, что ни чего не изменилось.

    На следующий день заказал рабочий цилиндр сцепления Jp Group 1130500900. Для его замены нужен маленький вороток с головкой на 13 для болта крепления цилиндра к коробке, ключ на 12 для отворачивания трубки, соединяющей оба цилиндра и ключ на 10 для дальнейшей прокачки. Сам процесс замены прост, трудность только в том, чтобы подлезть к этому месту. При установке нового цилиндра проще сначала поставить новый на место и закрепить его, а затем устанавливать трубку, в обратном порядке будет сложнее вставлять цилиндр в коробку, пожимая его шток. Прокачав раз 10 сцепление и выгнав весь воздух, я наконец вздохнул спокойно, педаль стала жесткая, все передачи включаются легко и тихо, машина плавно трогается, как новая!

    Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 🌀Silver Essence🌀 2007 года на DRIVE2

    Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло. Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен.

    Делать было нечего, заказал новые запчасти.

    Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.

    Корзина: Exedy MZC 619 2980р.

    После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.

    Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

    Читайте в этой статье

    Функции сцепления на автомобиле

    Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

    Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

    В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

    Основные причины мягкого хода педали сцепления

    Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

    • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

    Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

    Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

    • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

    Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

    Что в итоге

    Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

    Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

    Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

    Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

    Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

    • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
    • замедленное возвращение в нормальное состояние;
    • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

    Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

    Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

    Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

    Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

    Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

    Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

    Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

    Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

    Немного полезной информации на видео:

    Проблема. После замены выжимного сцепление работает с самого низа без свободного хода.

    Все добрый вечер!
    Скидывали двигатель с машины, заодно решили заменить выжимной подшипник.
    После сборки педаль сцепления стала слишком мягкая, а усилие появляется в самом низу и сцепление срабатывает, когда появляется усилие. Рабочий ход получился слишком маленький и срабатывание без свободного хода педали, практически сразу при отпускании педали машина начинает движение.
    Раньше такого не было, сцепление работало с приближением к середине хода педали.
    Кто может сталкивался с подобным?

    Метки: сцепление, рабочий цилиндр сцепления.

    Комментарии 17

    Слышал что саморегулируемый рцс проще всего прокачать в открепленном от КПП состоянии, чтобы штуцер вверх был задран для выхода штока. А миф это или реальность не проверял, прокачивал дважды без танцев с бубном.

    Да прокачивается-то он хорошо, а работает не очень. Надо шток регулировать по длине.

    Было такое после ремонта, через два дня прошло. Самотрегулировалось.

    Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

    Тогда уж лучше переделать шток на регулируемый, на будущее.

    eliseykinav

    Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

    В вашем случае удлинять надо

    сначала попробую подложить что-нибудь, если не поможет то укорачивать буду.

    Прокачай!
    Было прям на дороге в пробке менял РЦС, прокачал и все без проблем.

    такое было, когда в коробасе подшипник первичного вала поменял на скфовский. решил укораничиванием штока рабочего цилиндра

    О, точно, я подшипник тоже поменял…
    Спасибо за наводку.

    Не весь вышел воздух остались пузырьки смешанные в жидкости(как в лимонаде газ). На прошлой машине помогло время, в первый день сколько не качали(сразу после переборки) жижи потратили, время и нерв не знамо сколько, плюнули и разошлись по домам, дома в троём продолжали ломать головы и не чего путного не приходило. На следующий день попробовали прокачать(сразу выжать сцепление и открутить клапан не накачивая) и о чудо в три приёма всё стало ОК. По ходу жижа освободилась от пузырьков(закон физики воздух легче жидкости, жидкость имеет вязкость в нашем случае, вот и тяжело этим маленьким пузырькам освобождаться от жидкости и подняться на верх и собраться в один большой пузырь который вылети при прокачке)

    Тугое сцепление после замены

    Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них:
    — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)
    — Не смазана вилка сцепления
    — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

    Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

    недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

    по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

    1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

    ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

    2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

    ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

    P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

    ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

    ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

    Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

    1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

    При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

    Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

    Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

    Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

    Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

    а) интересно, поможет ли прокачка сцепления
    б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр?
    в) уровень жидкости в норме

    выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.

    p.s. 3110, 406 дв. 2001 г.в.

    Добавлено через 36 минут 38 секунд
    Ну ладно, вроде ответ найден — вот он:
    Тугая педаль сцепления
    Разумеется, для.

    Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

    Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

    у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

    а замена тормазухи спасет кто знает

    Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

    точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

    если это происходит в холод, то замена тормозухи.

    Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

    Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
    У меня так и.

    Тут все бывает сложнее — на некоторых Рено педаль мягкая как у зайца уши и ничего и делать не надо, а в некоторых — сколько не меняй все — будет жесткая и по мере нагрева еще и застревать — зависит от износа коробки. Пролить можно — будет лучше. Вот в япах почему то мягенькая — там правда гидропривод, но приятно ехать в пробке. Можно поменять трос сцепы на оригинал французский — будет равномерно брать, но выжим сам поменяется кардинально при замене комплекта полностью, но тоже через малое время трос может начинать застревать. Езди лучше так как есть, но вози в багажнике запасной трос — по времени замена 15 минут. Дешевле будет — я помнгю на 19-ке все поменял на оригинал и выжим каак был тяжелый так и отсался, никто так и не понял в чем дело — вроде я смотрел что коробка стояла не jc5 а jb3. После замены сцепы на лагуне — афигел конкретно — стало очень мягко, но на другой лагуне того же вроде года — фигня, все равно плотный остался и в жару застревает трос, хотя фирменный.

    Мягкая педаль сцепления или замена цилиндров сцепления. — бортжурнал Audi 80 Вишневая жемчужина 1988 года на DRIVE2

    Всем привет! Все началось 2 недели назад, когда я заметил, что педаль сцепления стала мягкая, но прокачав пару раз ее, она вернулась в норму. Ну и ладно. После этого каждое утро стало сопровождаться этими манипуляциями. Это уже не хорошо. Еще через несколько дней передачи стали туго включаться, а при выключении, иногда даже выстреливали, будто я их вовсе без сцепления выключал. В конце концов пришлось при каждом включении передачи предварительно прокачивать несколько раз педалью сцепления, что бы вставить передачу, а при малейшем отпускании педали тормоза и при выжатой в пол педали сцепления машина уже ехала, как на автомате.) Больше так ездить нельзя! Само сцепление менял около 20к назад, а при замене двигателя в мае осматривал его, оно как новое и корзина, и диск, и выжимной. Выбор не велик — сдох или главный цилиндр, или рабочий. Начать решил с замены главного. Заказал Jp Group 1130601900 и на следующий день он пришел. Сняв старый, я увидел порванную внешнюю резинку и решил, что проблема найдена. Процесс замены теоретически простой: снимаем шланг с бачка тормозухи, отворачиваем трубку от задней части рабочего цилиндра( под капотом, чуть ниже и правее вакуумного усилителя тормозов, ключ вроде на 12), но трудность в том, что эта гайка захрясла, да еще и в таком месте, что отвернуть ее можно только вспомнив весь богатый русский лексикон, извернувшись кое как и откручивая по паре мм за один подход.Отвернув эту трубку штуцер лучше сразу разработать, что бы потом нормально завернуть в новый цилиндр. Далее идем в салон. Сняв полку под рулем понадобится снять фиксатор с вала, крепящего цилиндр к педали и отвернуть шестигранником на 6 2 болта, крепящие сам цилиндр. Тут у меня возникла вторая сложность: подлезть туда тяжело из-за обилия проводки, да и сам шестигранник был коротковат, болты затянуты хорошо, и чтобы их сорвать пришлось повозиться. Далее перекидываем все необходимое со старого цилиндра на новый, не забыв измерить и повторить расстояние, которое было на старом цилиндре между цилиндром и креплением к педали, и собираем все в обратном порядке.Прокачав всю систему, я понял, что ни чего не изменилось.

    На следующий день заказал рабочий цилиндр сцепления Jp Group 1130500900. Для его замены нужен маленький вороток с головкой на 13 для болта крепления цилиндра к коробке, ключ на 12 для отворачивания трубки, соединяющей оба цилиндра и ключ на 10 для дальнейшей прокачки. Сам процесс замены прост, трудность только в том, чтобы подлезть к этому месту. При установке нового цилиндра проще сначала поставить новый на место и закрепить его, а затем устанавливать трубку, в обратном порядке будет сложнее вставлять цилиндр в коробку, пожимая его шток. Прокачав раз 10 сцепление и выгнав весь воздух, я наконец вздохнул спокойно, педаль стала жесткая, все передачи включаются легко и тихо, машина плавно трогается, как новая!

    Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 Silver Essence 2007 года на DRIVE2

    Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло. Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен.

    Делать было нечего, заказал новые запчасти.

    Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.

    Корзина: Exedy MZC 619 2980р.

    После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.

    Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

    Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

    Виды привода сцепления:

    Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

    Признаки неисправности педали:

    • Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

    • Педаль движется рывками;

    • Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

    • Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

    Причины тугой педали сцепления:

    • Заедание рычага педали;

    • Износ троса привода вилки сцепления;

    • Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

    • Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

    • Трещина в вилке привода подшипника;

    • Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

    • Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

    • Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

    • Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

    Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

    Что делать?

    Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

    При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

    Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

    В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

    При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

    Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

    Сцепление стало мягким: причины и ремонт

    Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

    Функции сцепления на автомобиле

    Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

    Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

    В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

    Основные причины мягкого хода педали сцепления

    Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

    • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

    Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

    Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

    • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

    Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

    Что в итоге

    Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

    Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

    Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

    Слишком мягкая педаль сцепления после замены

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»

    Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

    Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват — там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
    Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем «тормоз».

    Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

    Всё — ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое.

    А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
    Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

    Лучше вверху, меньше изнашивается.

    Levski
    😎 МОЛОДЦА.

    А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

    Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

    Лучше вверху, меньше изнашивается.

    Levski
    😎 МОЛОДЦА.

    А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

    Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

    У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
    Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
    А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

    Поправьте если я не прав.

    Рад, что тема не осталась без ответов.

    Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
    1. Толщина диска сцепления.
    2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
    3. Степень изношенности маховика.

    Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

    Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

    В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

    Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

    В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

    Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

    И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

    Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

    Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

    Рад, что тема не осталась без ответов.

    Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
    1. Толщина диска сцепления.
    2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
    3. Степень изношенности маховика.

    Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

    Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

    В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

    Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

    В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

    Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

    И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

    Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

    Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

    Мягкая педаль сцепления – причины неисправности

    Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

    Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

    • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
    • замедленное возвращение в нормальное состояние;
    • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

    Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

    Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

    Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

    Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

    Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка — выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

    Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

    Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

    Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

    Немного полезной информации на видео:

    Сцепление после замены стало мягким

    Все добрый вечер!
    Скидывали двигатель с машины, заодно решили заменить выжимной подшипник.
    После сборки педаль сцепления стала слишком мягкая, а усилие появляется в самом низу и сцепление срабатывает, когда появляется усилие. Рабочий ход получился слишком маленький и срабатывание без свободного хода педали, практически сразу при отпускании педали машина начинает движение.
    Раньше такого не было, сцепление работало с приближением к середине хода педали.
    Кто может сталкивался с подобным?

    Смотрите также

    Метки: сцепление, рабочий цилиндр сцепления.

    Комментарии 15

    Слышал что саморегулируемый рцс проще всего прокачать в открепленном от КПП состоянии, чтобы штуцер вверх был задран для выхода штока. А миф это или реальность не проверял, прокачивал дважды без танцев с бубном.

    Да прокачивается-то он хорошо, а работает не очень. Надо шток регулировать по длине.

    Было такое после ремонта, через два дня прошло. Самотрегулировалось.

    Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

    Тогда уж лучше переделать шток на регулируемый, на будущее.

    Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

    В вашем случае удлинять надо

    сначала попробую подложить что-нибудь, если не поможет то укорачивать буду.

    Прокачай!
    Было прям на дороге в пробке менял РЦС, прокачал и все без проблем.

    такое было, когда в коробасе подшипник первичного вала поменял на скфовский. решил укораничиванием штока рабочего цилиндра

    О, точно, я подшипник тоже поменял…
    Спасибо за наводку.

    Не весь вышел воздух остались пузырьки смешанные в жидкости(как в лимонаде газ). На прошлой машине помогло время, в первый день сколько не качали(сразу после переборки) жижи потратили, время и нерв не знамо сколько, плюнули и разошлись по домам, дома в троём продолжали ломать головы и не чего путного не приходило. На следующий день попробовали прокачать(сразу выжать сцепление и открутить клапан не накачивая) и о чудо в три приёма всё стало ОК. По ходу жижа освободилась от пузырьков(закон физики воздух легче жидкости, жидкость имеет вязкость в нашем случае, вот и тяжело этим маленьким пузырькам освобождаться от жидкости и подняться на верх и собраться в один большой пузырь который вылети при прокачке)

    Попробую прокачать получше.

    Такая же хрень. После ремонта Кпп, поставил новое сцепление заводское валео. И так же стало, чуть отпустишь-уже едет. Недонажмешь-скоростя не включишь. Гцс и рцс-всё новое.

    В автосервис зашел, там ничего путного не сказали…

    Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

    Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

    • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
    • замедленное возвращение в нормальное состояние;
    • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

    Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

    Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

    Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

    Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

    Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

    Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

    Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

    Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

    Немного полезной информации на видео:

    После замены сцепления педаль стала мягкая мягкая,так должно быть?

    Похожие статьи

    16 comments on “ После замены сцепления педаль стала мягкая мягкая ”

    Я тоже валил поставил стала мягкая мягкая аж удивился но потом привык.37000 уже проехал

    Александр, ну да я сначала не понял вообще,а так кайф,и масло в коробке поменял и хрусты прошли,такой кайф вообще,как другая машина!!))

    Андрей, у меня тоже была до замены,я в пробках ахуевал!!

    Кирилл, да сам такой же, в пробках не возможно, дорого стоит заменить?

    Андрей, мне пацаны я у них всегда все делаю за 1500 поменяли

    Кирилл, а сама сцепа,

    Андрей, валео 4850 сцепа корзина и выжимной

    Зависит от корзины и жесткости лепестков. Может быть жестче, а может быть мягче.

    Андрей, есть сцепа крафт кажется она 3500 стоит но не советуют ставить

    Скажите пожалуйста, на коробке задняя передача редко, но бывает, что до конца не могу включить, только ставлю на нейтрал, а потом норм включается, что это значит, чем грозит и как исправить?

    Мария, не чего страшного, с задней передачей у всех так. Бывает не втыкается с первого раза. Я немного сцепление приспускаю и она входит

    Замена сцепления на Грейт Вол Ховер

    Применение в китайском кроссовере Great Wall Hover механической КПП предполагает наличие в нем также узла, именуемого сцеплением. Без него осуществлять переключение передач было бы невозможно. Данный узел в Ховере нельзя отнести к надежным, в нормальных условиях эксплуатации родное сцепление служит в среднем 80 тысяч километров, а если не повезет, проблемы могут возникнуть и раньше.

    Рано или поздно возникает необходимость замены сцепления. Причем лучше менять весь узел сразу, поскольку его составные части имеют примерно одинаковый ресурс. Хотя в целом Great Wall Hover отличается неплохой ремонтопригодностью, процесс замены сцепления в прямом смысле тяжелый и трудоемкий, и вам точно не захочется через короткое время проводить подобный ремонт снова.

    Устройство и функционирование сцепления в Great Wall Hover

    В Ховере установлено однодисковое сцепление с нажимной пружиной в центре кожуха. Выполненный из стали кожух (10) включает в себя нажимной диск (ведущий) и диафрагменную пружину. Эту конструкцию обычно называют корзиной. Корзина соединена с маховиком с помощью болтов (11) и вращается совместно с коленвалом.

    Ведомый диск сцепления (9), имеющий с обеих сторон покрытие с высоким коэффициентом трения, закреплен на шлицах первичного вала КПП. Во включенном состоянии диск сцепления прижат нажимным диском корзины к маховику и вращается вместе с ним. А поскольку диск сцепления насажен на первичный вал коробки передач, то вращение от коленвала передается на КПП. Таким образом ведомый диск является связующим звеном между двигателем и трансмиссией. Установленные на нем демпферные пружины предназначены для компенсации вибраций и колебаний, возникающих при работе двигателя.

    Для выключения сцепления в Great Wall Hover используется гидравлический привод. Он включает в себя:

    — главный цилиндр (1),

    — рабочий цилиндр (7),

    — вилку (рычаг) отключения сцепления (12),

    — муфту (13) с выжимным подшипником,

    — расширительный бачок (17).

    На рисунке также показана стопорная скоба выжимной муфты (14), пыльник (15) и опорный палец вилки отключения (16).

    Номерами 3, 4, 6, 8 и 11 обозначены крепежные детали.

    При нажатии на педаль сцепления гидравлика воздействует на вилку, та поворачивается вокруг своей оси и давит на выжимной подшипник, смещая его вдоль первичного вала коробки передач. Выжимная муфта в свою очередь давит на внутренние концы лепестков диафрагменной пружины, заставляя ее выгибаться. Внешние концы лепестков при этом смещаются в противоположном направлении и прекращают оказывать давление на нажимной диск. Ведомый диск отходит от маховика, и передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается. В этот момент можно осуществлять переключение передач.

    Какие признаки указывают на неисправность сцепления

    Наиболее частая проблема — пробуксовка, то есть неполное включение, когда ведомый диск проскальзывает из-за неплотного прилегания к маховику. Причинами могут быть замасливание диска, его истончение, ослабление нажимной пружины, а также проблемы с приводом. Пробуксовка сопровождается ухудшением разгонных характеристик машины, падением мощности двигателя, скрежетом и рывками во время переключения передач, а также запахом горелой резины.

    Вопросам, связанным с пробуксовкой сцепления, посвящена отдельная статья.

    Неполное выключение наблюдается, когда нажатие педали не отводит диск сцепления от маховика полностью. В этом случае первичный вал КПП продолжает получать вращение от двигателя. Переключение передач происходит с треском и может привести к серьезному повреждению коробки передач. Принимать меры нужно незамедлительно.

    Если нажатие на педаль сцепления сопровождается гулом или свистом, значит требуется замена выжимного подшипника. О его вероятной неисправности говорит и «выбивание» передачи.

    Если педаль имеет слишком большой ход или заклинивает, неисправность в первую очередь нужно искать в приводе. «Мягкая» педаль может в частности указывать на наличие воздуха в гидравлической системе. Такая проблема решается прокачкой.

    Если возникнет необходимость, в интернет-магазине Китаец, вы можете подобрать нужные запчасти для ремонта сцепления Great Wall Hover.

    Как заменить сцепление в Great Wall Hover

    Чтобы можно было добраться до сцепления, придется отсоединить от раздаточной коробки карданные валы, снять коробку передач, а также рычаг КПП в салоне. С карданами и рычагом переключения передач сложностей не возникнет. А вот для демонтажа коробки передач даже одного помощника будет мало. В принципе полностью коробку снимать не обязательно, достаточно сдвинуть так, чтобы освободить первичный вал из ступицы диска сцепления.

    Снятие коробки передач

    1. Отключите «минус» на АКБ.

    2. Открутите карданные валы. Для этого понадобятся ключи на 14 и 16. Не забудьте пометить керном или зубилом взаимное положение фланцев.

    3. Отсоедините все разъемы, провода от которых идут в КПП и раздаточную коробку. Сами провода освободите из фиксаторов.

    4. Снимите рабочий цилиндр сцепления, открутив два болта крепления.

    5. Ключом на 14 открутите 7 болтов крепления коробки к двигателю и еще два болта с головкой на 10. Для откручивания некоторых болтов может потребоваться удлинитель с карданом.

    6. Далее зовите помощников и снимайте коробку передач.

    Либо попытайтесь сдвинуть ее самостоятельно. Для этого вам понадобится домкрат на колесах, ровный пол, по которому он сможет передвигаться, а также всякие стойки и подпорки. Ну, и смекалка не помешает. Если есть желание и всё необходимое для работы в одиночку, то далее делайте следующее.

    7. Поперечину нужно подпереть с помощью передвижного домкрата так, чтобы опора пришлась примерно по центру тяжести КПП с раздаточной коробкой.

    8. Открутите ключом на 18 гайки крепления поперечины и выньте болты.

    9. Теперь можно пробовать сдвигать коробку передач, чтобы открыть доступ к сцеплению.

    Сцепление

    1. Сделайте метки взаимного расположения корзины, пружины и маховика. Открутите болты, которыми корзина крепится к маховику.

    2. Отцепите фиксирующую скобу и снимите муфту с выжимным подшипником.

    3. Снимите вилку выключения вместе с пыльником.

    4. Снимите корзину и ведомый диск.

    5. Проверьте состояние снятых деталей, чтобы решить вопрос о необходимости их замены.

    Ведомый диск. Штангенциркулем замерьте глубину утопленности заклепок — она должна быть не менее 0,3 мм. В противном случае диск подлежит замене, поскольку фрикционные накладки чрезмерно изношены.

    Установите диск на первичный вал коробки передач и стрелочным индикатором проверьте его биение при вращении. Оно не должно превышать 0,8 мм.

    Измерьте таким же способом биение маховика. Если оно более 0,2 мм, маховик необходимо заменить.

    Выжимной подшипник. Он должен вращаться достаточно свободно и не заклинивать. Убедитесь в отсутствии существенного износа и люфта.

    Также следует проверить состояние направляющего подшипника первичного вала КПП.

    6. Установите ведомый диск на маховик. Не перепутайте стороны диска. Для центровки используйте специальный инструмент (оправку).

    7. Установите корзину в соответствии с метками. Болты следует затягивать с моментом 19 Нм в порядке, который указан на рисунке, начиная с первых трех возле установочных пальцев.

    8. Убедитесь в правильности расположения диафрагменной пружины относительно меток. Отклонение должно быть в пределах 0,5 мм.

    9. Произведите дальнейшую сборку в порядке, обратном снятию.

    Любое сцепление рано или поздно изнашивается и требует замены. Но при соблюдении определенных правил, можно продлить время его исправной работы.

    Не держите нажатой педаль сцепления на светофорах и в пробках. Это сохранит от преждевременного износа диафрагменную пружину и выжимной подшипник.

    Если у вас есть привычка слегка придавливать педаль, избавьтесь от нее. Из-за этого диск может недостаточно плотно прижиматься к маховику и пробуксовывать, что ведет к быстрому его износу.

    Старайтесь трогаться на невысоких оборотах двигателя. Включив 1-ю передачу, плавно отпускайте педаль сцепления, пока не почувствуете вибрацию в момент его включения. Теперь плавно нажимайте на газ и отпускайте сцепление. Поехали!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector