Смазка для гранаты шрус - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смазки для ШРУС: выбираем лучший состав

Смазки для ШРУС: выбираем лучший состав

Триподный ШРУС является одним из наиболее распространенных видов шарниров равных угловых скоростей. Он обеспечивает компенсацию осевых перемещений подвески и агрегатов трансмиссии, допускает осевые и угловые перемещения. ШРУС состоит из корпуса, внутри которого находится трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках. Ее еще называют триподом или трехшиповиком. Движение роликов происходит в направляющих канавках корпуса.

Как и любой другой узел трения, триподный ШРУС очень критичен к выбранному смазочному материалу. Для него не подходят смазки с твердыми добавками, например, графитом, дисульфидом молибдена и т.п.

Качественная смазка должна снижать трение, защищать от преждевременного износа и задиров. Если смазочный материал не обладает такими свойствами, то узел в процессе эксплуатации под воздействием вибрационных и ударных нагрузок попросту разрушится.

При несвоевременном обслуживание происходит снижение передачи крутящего момента, а при повороте рулевого колеса появляется неприятный характерный стук.

Качественная смазка также должна защищать от коррозии и перепадов температур, а также хорошо удерживаться на поверхностях деталей. Очень важно, чтобы она была совместима с конструкционными материалами, из которых изготовлены пыльники ШРУСов.

Лучшие смазки для ШРУС

EFELE MG-251

EFELE MG-251

EFELE MG-251 – отличная пластичная смазка российского производства для обслуживания триподных ШРУСов. Основу материала составляет минеральное масло, загущенное полимочевиной. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Кроме триподных шарниров смазка используется в других узлах транспортных средств, подшипниках качения и скольжения, направляющих скольжения. Она достаточно востребована в текстильной, сталелитейной, цементной и других отраслях промышленности.

Состав отличается высокой термостойкостью,не вымывается водой, хорошо прокачивается в ЦСС. У него высокие антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

EFELE MG-251 – лучшее средство для триподных ШРУСов. У нее высокие рабочие характеристики и низкая стоимость.

Kluber Stabutherm GH-461

Kluber Stabutherm GH-461

Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Используется для обслуживания триподных ШРУСов. Подходит для централизованных смазочных систем. Может применяться в узлах печей для обжига и сушки, подшипниках скольжения подъемного оборудования в литейных цехах, конвейерах и другом оборудовании керамической, стекольной, автомобильной и прочих отраслей промышленности.

Смазка защищает от износа, коррозии, практически не вымывается водой и устойчива к высоким температурам. Она отличается большим сроком службы и хорошей прокачиваемостью.

Kluber Stabutherm GH-461 имеет схожие характеристики с лидером рейтинга, но стоимость импортного материал гораздо выше.

Mobil SHC Polyrex 222

Mobil SHC Polyrex 222

Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. Работает в диапазоне температур от -30 до +160 °C.

Материал, помимо триподных шарниров автомобильной техники, используется в узлах промышленного оборудования, работающих под воздействием высоких температур, например, подшипников скольжения и качения. Он совместим с пластичными смазками на основе литиевого комплексного мыла или полимочевины.

Продукт работает в условиях повышенных нагрузок, устойчив к воздействию воды, высоких температур и коррозии, а также устойчив к окислению.

Если по характеристикам Mobil SHC Polyrex 222 плюс-минус схожа с EFELE MG-251, то по стоимости зарубежный материал гораздо дороже.

Total ALTIS MV 2

Total ALTIS MV 2

Total ALTIS MV 2 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. Работает в диапазоне температур от -25 до +160 °C.

Применяется для обслуживания внутренних шарниров и других узлов транспортных средств. Используется в качестве первичного материала для закладки в узлы заводах. Подходит для высокоскоростных электромоторов и вентиляторов, рулевых систем, антифрикционных подшипников и узлов общепромышленной техники.

Смазка отличается хорошей термостабильностью, предотвращает коррозию, хорошо удерживается на металлических поверхностях. Она не содержит тяжелых металлов и свинца, сохраняет свои характеристики при длительном хранении.

Данный материал проигрывает представленным выше смазкам по характеристикам, но по стоимости он дороже EFELE MG-251, но дешевле, чем Kluber и Mobil.

МС ШРУС триподный

МС ШРУС триподный

Минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Работает при температурах -40. +160 °C.

Смазка МС ШРУС триподный пригодна для обслуживания любых разновидностей внутренних шарниров, используемых в различной автомобильной технике. Кроме того, она подходит для подшипников, где требуется применение материалов с консистенцией по NLGI-1.

Продукт не содержит дисульфида молибдена, тефлона, графита, защищает от задиров и износа, и, благодаря мягкой консистенции хорошо проникает в зоны трения.

Рабочие характеристики данной смазки достаточно слабые, а ее качество вызывает сомнения у многих потребителей.

Смазка для ШРУСов и подшипников

Смазка концентрат Супротек для подшипников, ШРУС

Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.

Пластичная смазка «Супротек Универсал-М» для ШРУС и подшипников

Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.

Консистентная смазка Супротек Универсал PRO для подшипников, передач, ШРУСов

Для увеличения ресурса и восстановления изношенных подшипников качения, зубчатых передач, ШРУС и других узлов, использующих пластичную смазку.

Восстанавливающая триботехническая смазка для ШРУСов

Для нормальной работы автомобиля ШРУСы и подшипники нуждаются в качественной смазке. Задача смазки — обеспечить ход частей узла. Но для качественной работы, также необходимо, чтобы и сами детали были в отличном состоянии. Гладкая, не нарушенная поверхность работает хорошо, но как только на ней появляются микроповреждения, эффективность работы узла снижается.

Компания «Супротек» предлагает пластичные восстанавливающие смазки в двух вариантах: готовая к употреблению смазка «Универсал-М» и триботехнический концентрат.

«Универсал-М» изготовлен не основе высококачественной смазки «Т-бойл». Она подходит для всех типов и моделей автомобильных шарниров и подшипников. Использовать эту смазку необходимо при сборке узла или при полной замене смазки.

Триботехнический концентрат выпускается в маленьких тубах. Он изготовлен на основе литола и содержит повышенную концентрацию активного минерала. Концентрат необходимо добавлять в текущую смазку в соотношении 1:10. В случае сильного износа узла можно повысить содержание до 1:5.

Трибоконцентрат обеспечивает возможность использовать те смазки, которые вы предпочитаете и одновременно дополнить их восстанавливающими функциями. Трибоконцентрат так же не требует полной замены смазки и разборки узла, его достаточно внести в текущую смазку.

Пластичные, или как их еще называют – консистентные, смазки являются обязательной составляющей ряда автомобильных узлов: шарниров равных угловых скоростей (далее ШРУС), ступичных и опорных подшипников, карданных крестовин. Первоочередные задачи пластичных смазок – снижение коэффициента трения и, соответственно сокращение износа деталей, предотвращение коррозии стальных поверхностей, отвод тепла. Выполняя эти функции смазки, в конечном итоге, обеспечивают надежность и долговечность узла.

Однако, даже при наличии качественной смазки детали трения в шарнирах и подшипниках подвержены постепенному износу. В основном это приводит к «выработке» пазов, в которых движутся стальные шарики. Из-за этого в относительных движениях деталей появляется «люфт», что приводит к появлению ударных нагрузок и значительно ускоряет дальнейший износ.

Используя значительный опыт применения триботехнологии для снижения износа в агрегатах с жидкими смазками (масло в двигателях и трансмиссии) компания «Супротек» разработала особый класс пластичных смазок, который помимо защитных свойств, обладает и свойствами восстанавливающими, то есть способны вернуть изношенным деталям первоначальную форму.

Принцип работы восстанавливающих пластичных смазок «Супротек» тот же, что и у триботехнических составов. Смазка содержит частицы активного минерала, которые изменяет процессы, протекающие при трении. В точках соприкосновения стальных поверхностей возникает зона высокого локального давления, а температура смазки может достигать сотен градусов. Это происходит лишь в маленьких областях и на протяжении тысячных долей секунды. Однако, в таких «горячих точках» происходят сложные процессы — термические процессы расширение и сжатие участков поверхности, механические взаимодействия и деформация и прочее.

Если частица минерала оказывается в такой точке она оказывает влияние на протекающие процессы. Это влияние определяется особым химическим составом минерала, особенностями кристаллического строения, механическими характеристиками. Под этим влиянием поверхность детали получает возможность захватить микрочастицу металла, которые в изобилии содержатся в смазочном материале, являясь частицами износа. В процессе работы узла такие события происходят постепенно по всей поверхности трения детали, образуется новый поверхностный металлический слой. Особенно активно они протекают именно там, где износ повышен и возникают дополнительные нагрузки. Именно на таких участках восстановление происходит быстрее.

Характерно, что именно в узлах, использующих пластичные смазки, восстановление деталей происходит эффективнее, чем в зонах трения двигателей и трансмиссии. Добавление активного минерала в пластичную смазку способно восстановить значительные выработки поверхностей, вплоть до миллиметра толщиной. Это определяется особенностями трения качения и значительно более высокими нагрузками при контакте поверхностей. Таким образом, пластичная восстанавливающая смазка «Супротек» способна остановить износ шарнира или подшипника и постепенно восстановить их почти до изначальной геометрии.

Так, например, много раз удавалось привести в норму ШРУС, когда он уже начинал «щелкать» при повороте колеса. Щелчки в ШРУСЕ говорят о том, что произошла выработка направляющих канавок в обойме и образовался своего рода «порожек» от нормальной части канавки к углублению. При прямом положении колеса шарики шарнира находятся только в углублении и не производят лишнего шума. При повороте колеса шарики начинают двигаться вдоль канавки при каждом обороте и, соответственно, при каждом обороте ударяют в «порожек». Это и вызывает характерное щелкание. Применение воссатнавливающих консистентных смазок позволяет постепенно «зарастить» углубление, «порожек» исчезает, уходят щелчки и угроза выхода ШРУС из строя.

Однако, у данной технологии есть и пределы. Она не способна восстановить критический износ деталей (износ выше определенной величины) или исправить детали с механическими повреждениями, например, трещинами. Определить степень износа детали без ее демонтажа бывает очень сложно. Именно поэтому восстанавливающие смазки рекомендуется использовать уже в новых узлах. Они способствуют возникновению защитного слоя на еще не изношенной поверхности и тем самым снижают трение и сильно замедляют износ.

Одна из особенностей защитного слоя состоит в том, что он имеет микропоры, которые по размерам значительно меньше стандартной микрошероховатости поверхности, но расположены ближе. Смазка «цепляется» за них за счет сил поверхностного натяжения лучше, что создает значительно более эффективную и прочную смазочную пленку.

Это позволяет снизить трение на всем протяжении срока службы узла, что увеличивает свободный ход автомобиля, а значит сокращает расход топлива.

Статьи

Смазка для ШРУС – нюансы использования

Передачу, так называемого крутящего момента на колеса, производит шарнир равных угловых скоростей. Его аббревиатура – ШРУС. Устройство такого плана простое, и состоит из шарового не типично вращающегося подшипника. То есть его вращение осуществляется не вдоль осевого основания, как это случается в обычных подшипниках, а поперек.

Нюансы строения, внешний вид устройства

По внешнему виду устройство похоже на противотанковую гранату, соответственно среди водителей, его и называют гранатой. Благодаря этому приспособлению в свое время новую жизнь получили автомобили с передним приводом. Дело в том, что до того, как было придумано это устройство, инженеры не могли никак создать эффективную технологию способную передавать крутящий момент с необходимым усилием в процессе поворота автомобиля на передние колеса. И только после изобретения граната – это стало реальностью.

Когда ШРУС выходит из строя, то он издает специфический звук, который сложно с чем-то спутать. Он напоминает треск, со стуком, который отчётливо слышен при старте машины, или когда автомобиль входит в поворот. Соответственно, если ШРУС издает нехарактерные звуки, то необходимо обратится в СТО для диагностики, а в случае необходимости, и замены этого узла.

Частая причина поломок

Главной причиной выхода этого узла из строя – это отсутствие в нем необходимого количества смазочного материала. Потому что данная деталь для ее эффективного функционирования должна постоянно смазываться. Еще одной причиной выхода из строя этой запчасти является резкий старт автомобиля при вывернутых в сторону колесах, а также резкий поворот при большой скорости.

Важный момент

ШРУС – не поддается ремонту. Соответственно он подлежит замене.

Смазка для ШРУС – нюансы

Очень часто доморощенные «кулибины» стараются использовать в качестве смазки для этого узла различные виды заменителей вплоть до графитовой смазки. Это категорически запрещено. Потому что для смазывания граната используется только та смазка, которая рекомендована заводом-изготовителем. Поэтому в данном случае, нет надобности, придумывать велосипед, потому что в узлах такого типа должна быть только специальная смазка ШРУС. Если не придерживается этих простых правил, то очень быстро ваш автомобиль очутится на СТО, причем доставят его туда с помощью эвакуатора.

Технически, определенного типа смазка постоянно находится в этом важном автомобильном узле, но случается такое, что по определенным причинам она оттуда исчезает. Главной причиной ухода смазки – испорченный пыльник, который должен удерживать смазку в узле. Если периодически проводить диагностику ходовой части машины, то повреждение пыльника можно обнаружить по характерным подтекам. В таком случае, заменив поврежденный пыльник и смазку, вы спасете достаточно дорогой механизм. Выбирая смазку для этой комплектующей автомобиля, необходимо обращать внимание, на такие моменты:

— показатели водостойкости смазки;

— какая у нее антиокислительная и механическая стабильность;

— испаряемость и противозадирные свойства.

Соответственно, чем выше показатели этих параметров в смазке, тем дольше продлится служба гранат на вашем автомобиле.

Важный момент – замена пыльника

Легкая на первый взгляд процедура замена пыльника, может принести автолюбителю много хлопот в процессе. То есть, чтобы заменить эту деталь необходимо как минимум:

— разжать необходимые болты, и тому подобное.

Осуществлять такие операции смогут только водители со стажем. Если вы не относитесь к этой категории, то лучше обратитесь в СТО – там сделают все как надо. Удачи всем!

ВАШ МЕНЕДЖЕР

Начиная с первого обращения мы предоставляем Вам персонального менеджера.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Весь товар поступающий на склад проходит через отдел контроля качества.

РАЗЛИЧНАЯ ФАСОВКА

Пластиковые и металлические канистры, евробочки, еврокубы в наличии на складе.

Смазка для гранаты шрус

Выдавило смазку между пыльником внутреннего шруса (граната) и приводом (скалка)
Все протёр, пыльник видимых повреждений не имеет, эластичный, мягкий, без трещин в складках, по видимому ослаб маленький хомут и имел место быть утечки.

На форуме узнал, что во внутреннем шрусе наших машин не обычная графитная смазка для шрусов, а дисульфида молибденовая, так как, стоят игольчитые подшипники на трипонге (вроде как то так обзывают, в книге это тройной шарнир)

Решено добавить недостающее количество смазки, такой оригинальной нет, на экзисте смазка идет в комплекты с пыльником, цена вопроса 1300р не считая ожидания доставки.

Добавлять другую, есть вероятность конфликта между смазками, и вытекающей отсюда реакции.

Что бы заменить целиком смазку, нужна разборка и промывка, хотелось бы сделать самому но погода не фонтан.

От суда вопросы:
1.возможно ли заказать отдельно оригинальную смазку? ссылки?

2.Если менять смазку и промывать шрус, можно заложить обыкновенную для шрусов или искать дисульфида молибденовую не оригинал.

Поделитесь опытом и советами.

Проехал по авто магазинам, про дисульфида молибденовую смазку не кто не слышал.

Почитав немного тут делаю вывод, что дисульфид молибдена добавляют в обычную смазку ШРУС-4 и её нельзя применять в шрусах типа Трипод.

В шрусах типа трипод нужно применять смазки типа полимочевинные (не подумайте что я так ругаюсь)

Шарнир типа AAR «Tripod» (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения.
мменно по этой причине производители ШРУС типа «Трипод» предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

Поиски не к чему так и не привели, все делают удивительные глаза и суют ШРУС-4 или их аналоги.

Но зато вот что ещё нарыл у соседей:

Изучая описания применений различных смазок, у неподготовленного покупателя может сложиться (складывается) впечатление, что смазка для ШРУС это обычная автомобильная универсальная смазка с дисульфидом молибдена, только под другим наименованием. Хоть убей меня, но я не верю в это!
Дальше – больше! Если мы изучим смазку Liqui Moly LM 47 LONG-LIFE GREASE + MoS2 (в русском названии LM 47 Langzeitfett + MoS2 / Смазка ШРУС) на немецком сайте, то придем к выводу, что в ШРУС можно закладывать сборочную дисульфид молибденовую пасту. Но это же не так.

Вот что пишут на форуме (huskey.com.UA)
Напомню, что отечественные графитные смазки УСсА, смазка Графитная «П» (ТУ 0254-059-00148842-99) – это Солидол с добавкой 10% графита грубого помола. Их максимальная рабочая температура до +70 °С.

Читаем применение смазки LM 47:

”For the assembly, maintenance and repair of motor vehicles, machine tools, construction machinery and presses. For highload bearings and joints, splined shafts, threads and guides”.
«Для сборки, обслуживания и ремонта автомобильных двигателей, станков, строительных машин и прессов, нагруженных подшипников и шарниров, шпинделей, резьбы и направляющих».
Это в аккурат описание пасты HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND. Напомню, что сборочные пасты содержат от 25% до 60% дисульфида молибдена.

Самое интересное в конце описания LM 47:
”Suitable for constant velocity joints”. – «ПОДХОДИТ ДЛЯ ШРУСов».

Здесь одно из двух. Или Liqui Moly сильно занизили требования к сборочной пасте на дисульфиде молибдена, или приписали несуществующие применения/свойства смазке ШРУС. Никаких технических данных и данных по составу на сайте Liqui Moly на смазки нет.

Внутренний ШРУС типа трипод это не только нагруженный узел, но еще и высокотемпературный узел! Соответственно литиевые смазки в триподе могут работать непродолжительное время, потому что они не отличаются высокотемпературными свойствами. И это не я сейчас придумал, чтобы двинуть на рынок полимочевинную смазку для внутренних ШРУС типа трипод SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, а взял из документации GKN (производитель ШРУС), которая находится в открытом доступе на их сайте. Температура в зонах трения трипода может долговременно держаться на уровне +135 °С – +160 °С, следовательно максимальная рабочая температура смазки для внутреннего ШРУС типа трипод должна быть минимум +160 °С — +180 °С.

Полимочевинная смазка не случайно выбрана для смазки внутренних ШРУС типа трипод. Полимочевинная смазка отличается долговечностью при повышенных температурах. Смазка под маркой GKN для триподов именно полимочевинная. И в аннотации на эту смазку все это указано:
«GKN Tripod Joint Grease, 275 Gram Tube, Part No. 1476-051;
This grease is designed specifically for use in tripod joints. The needle bearings in tripod joints can overheat easily because the rollers slide along the length of the needles in addition to spinning around them. Use of the wrong grease can lead to premature failure”.

НА теме смазки ШРУС можно ставить точку. Если вкратце, суть этого документа в том, что во все типы ШРУС современных автомобилей идет смазка с полимочевинным загустителем. Применение смазок на литиевом мыле, на смешанном литиево-кальциевом мыле и на комплексных мылах допускается с оговорками и исключениями. В ШРУСах типа «трипод» не допускается применение смазки с дисульфидом молибдена. И в карданных шарнирах, кстати, тоже…
В шарнир типа AAR «Tripod» (Трипод) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники.
Именно по этой причине производители ШРУС типа Трипод предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси, также возможно применение сульфонаткальциевых смазок. Смазки с MoS2 или графитом к использованию в ШРУС данного типа НЕ РЕКОМЕДУЮТСЯ!
Из всего этого следует вывод, о котором я говорил ранее. Литиевые смазки ШРУС неудовлетворительно работают в ШРУС современных автомобилей (см. невыделенный подчеркнутый текст). Чтобы литиевая смазка ШРУС работала удовлетворительно во всех режимах, нужно снижать мощность двигателя и уменьшать скорость движения. Но никто на это не пойдет!
В зарубежной автомобильной промышленности произошла смена стандартов на смазку ШРУС. Теперь стандарт это полимочевинная смазка ШРУС (без дисульфида молибдена или с добавкой дисульфида молибдена). Ведущие автопроизводители более не применяют литиевые ШРУС смазки с дисульфидом молибдена.
А вот на вторичном авторынке другие законы. Литиевая смазка ШРУС с дисульфидом молибдена популярный продукт. Убеждение, что ШРУС смазка должна быть полимочевинной придет в массы еще не скоро…

Смазка для трипоидного ШРУСа

Сегодня разберем часто возникающий вопрос о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками. И почему для смазывания ШРУС и трипоида нельзя применить единую смазку.

Для начала разберемся в конструкции этих узлов.

Итак, из чего состоит ШРУС. Наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей:

  1. сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом,
  2. внутренней сферической обоймы с ответными канавками,
  3. сепаратора,
  4. шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси.

Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2).

Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. Таким образом, смазки без твердых добавок не способны обеспечить приемлемый ресурс ШРУСа Рцеппа и, поэтому, наружные ШРУСы надо смазывать смазками с 3% содержанием дисульфида молибдена.

Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России стала смазка ARGO Elit M EP2. По эксплуатационным свойствам смазка АРГО Elit M не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Теперь рассмотрим конструкцию внутреннего ШРУС типа «Tripod» и особенности его работы.

ШРУС «Tripod» также состоит из трех основных деталей:

  1. стакана с продольными канавками и ведущим валом,
  2. трехшиповой обоймы с тремя игольчатыми подшипниками
  3. ведомого вала.

В основе конструкции этого ШРУС также лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников.

Как известно, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок.

В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла.

Таким образом, характер трения в шарнире типа «Tripod» напоминает игольчатый подшипник крестовины карданного вала. И в этом случае хотим предостеречь от применения синей автомобильной смазки «158». Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литиево-калиевом загустителе, который сохраняет работоспособность при температурах не более 110⁰С, в то время, как внутренний ШРУС в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140-160⁰С.

В условиях таких температур необходима смазка на комплексно-литиевом загустителе или полимочевине. Причем смазка на синтетическом поликарбамидном комплексе — полимочевине считается пожизненной и обычно закладывается в новые ШРУС, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов. В автосервисе применение смазок на полимочевине обусловлено необходимостью закладки свежей смазки в новый ШРУС в случае замены этого узла при ремонте автомобиля. Следует уточнить, что пожизненность смазок на полимочевине означает соизмеримость срока их службы со сроком службы смазываемого узла, но вовсе не означает вечность этих узлов.

Какие смазки на синтетическом поликарбамидном загустителе предлагают производители?

На рынке России смазки на полимочевине представлены всеми мировыми производителями и, конечно, смазкой «Mobil Polyrex EM» от ExxonMobil. В ассортименте российской компании ARGO в данном типе смазок есть смазка TermoLux P150 от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества у смазки на полимочевине.

Прежде всего, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 150 сСт при 40⁰С определяют её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO TermoLux P150 – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с «Mobil Polyrex EM».

Смазка для гранаты шрус

под пыльниками не должно быть смазки-она тма вредна! она долджна быть в шарнире и негде больше.

Извини, имел ввиду рабочую часть (шарнир) под пыльником.:biggrin: Она на всех гранатах была, можно сказать, сухая.

А какую смазку надо использовать? Куда наносить?

АНТ разжевал, осталось попробовать. Можно своими руками, а лучше доверить спецу, хотя бы первый раз, чтоб запомнить, если зрительная память не подводит.

Снять большой хомут со ШРУС, отогнуть пыльник. Выдавить внутрь ШРУС специальной смазки для ШРУС , одеть пыльник, выдывив лишний воздух, поставить на место хомут. Лучше перед началом работы запастись хомутами, т.к. можно сломать при съеме или одевании.

А какую смазку надо использовать? Куда наносить?
Я же вроде написал. Внутрь гранаты. Снимешь пыльник увидишь, а смазка так и называется Смазка для ШРУС (черного цвета).

На одном из сервисе мне сказали, что смазку мажно завести шприцом с толстой иголкой. Пыльник снимать не надо. Это реально или лапшу вешают?

Смазку добавляют за её отсутствием или недостатком, а без снятия пыльника рабочая часть гранаты не визуализируется, то есть не видно наличие или отсутствие смазки в шарнире. Иначе можно и перебарщить (от слова барин или борщ?). :focus:

Димка Данилов, Удивительно как умудрились за 1 год 10 месяцев и 6 дней нарулить 164 000. что то маловероятно. wacko:
мож машина с рук, а во владениях Калинаман’а 1 год 10 месяцев и 6 дней ? 😉 всякие варианты бывают.

Прочитал темку и думаю завтра надо у себя проверить.

Прям складывается впечатление, что у владельцев Калин руки чешутся, . — дай тока гайки покрутить. прям мысль прёт техническая!
Ну да, у меня руки чешутся, я обожаю зависать в гараже в свободное время! Ну не наделен если я даром дебет с кредитом сводить или играть на бирже! Зато спокойно расслабляюсь в гараже откручивая и закручивая гайки на своей ягодке! ИМХО это лучше чем оставить машину на произвол, а потом кричать мол ВАЗ — гуано . Любая машина нуждается в уходе, только лучше поломку предотвратить чем справляться с ее последствиями!
Да и вообще я считаю,что людям,у которых руки чешутся(если они растут из правильного места) , надо благодарность объявлять, ибо они что-то делают, а не глушат пиво на диване, чем занимается не малая часть страны!
П.С. Афтору респект .

Убедился что надо было лезть после (или при. ) покупке авто. Сегодня нашел время, залез под машину. Снял хомут, сдвинул с места пыльник — а оттуда вода. Как набралась она туда, кто бы знал. Пыльник целый, хомуты затянуты. Начал обтирать старую смазку — мама дорогая — на корпусе шруса цвета побежалости как будто прогревали его автогеном, или там паяльной лампой. Постарался убрать по максимому старую смазку, набил свежую. Пыльник затянул пластиковой стяжкой. Вроде как слабо стянул, нужно будет купить нормальный хомут, перетянуть бы это дело по новой.

У меня тоже такое было. После полугода эксплуатации (зимой), решил посмотреть на наличие смазки в гранатах. В двух гранатах была водичка, без песка и пыли. Подумал, что она затекла туда через «воздушники» пыльников. Вынул старую смазку, набил новую, одел пыльники. Проехал полтора года, решил заглянуть опять туда. Никакой воды болше небыло! Значит водичка была «налита» на ВАЗе. У меня нет других версий.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

  • ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
  • ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
  • LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
  • Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
  • Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
  • BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Течь смазки из-под пыльника ШРУСа?!

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Течь смазки из-под пыльника ШРУСа?!

    заметил, что на Витце сопливит смазка из-под пыльника внутреннего ШРУСа слева в узкой его части. широкая часть сухая и чистая.
    предположил, что ослаб хомут. снял его. и сам пыльник цел, и хомут оказались надежными.
    поставил новый хомут, но сопливить стало больше, лезет смазка уже хорошо и заметно.
    обратил внимание, что смазка жидковата для обычной смазки ШРУСов, и такого сероватого цвета, вроде как эмульсия.
    моя версия:
    пропускает сальник АКПП и гонит под пыльник в ШРУС, смешивается и вылазит в более жидком виде в узкой части пыльника.
    может так быть или есть другие варианты ?
    спасибо.

    так быть не может. если чехол цел и хомуты нормально затянуты — то во внутрь шруса ничего попасть не может.
    почему смазку выдавливает? все очень просто — нагревается (лето ж пришло) и выпирает наружу. из пыльника шруса надо было воздух выдавить перед тем как хомут затягивал

    morg732
    воздух не выдавливал к сожалению. возможно поэтому гонит сейчас сильнее.
    но сама смазка смущает, ведь она д.б. густая и пластичная, а тут жидкая как эмульсия и цвет грязно-серый.
    и потом ..
    условия эксплуатации одинаковые, а соплит только слева. справа нет совсем.

    значит пыльник все же таво. дырявый.
    чуда не бывает и масло из коробки никаким образом в шрус попасть не может

    спецом вышел во двор, протёр вытекшее масло, осмотрел и обжамкал пыльник — внешне целый. ничего нового не появилось, масло не выдавило. давит только на ходу видимо.
    ждать когда кончится все масло и проблема этим решится ?

    когда выдавит все масло — очень быстро накроется шрус. придется тогда менять железяку.
    поменяй пыльник да смазки набей нормальной. хуже точно не будет.

    а сложно менять пыльники ШРУСов ?

    Всё относительно в этом мире.
    Выдёргиваешь привод
    Снимаешь трипод с внутреннего ШРУСа
    Снимаешь пыльник

    Вот и схема. Вроде как всё просто. Аккуратно и неторопливо надо делать.
    А воздух нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпускать.

    Последний раз редактировалось SnakeOrsk; 01.06.2010 в 18:45 .

    Всё относительно в этом мире.
    Выдёргиваешь привод
    Снимаешь припод с внутреннего ШРУСа
    Снимаешь пыльник

    Вот и схема. Вроде как всё просто. Аккуратно и неторопливо надо делать.
    А воздух нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпускать.

    +1.Колечко стопорное не закосячить.Тут минус —-что руки в мазуте))))))))

    SnakeOrsk. ты видать мастеровой мужик, а для меня за словами «Выдёргиваешь привод» нечто сопоставимое с Космосом 🙂
    неплохо бы поподробнее технологию «выдёргивания», если это возможно, а MarikD ?

    проще в сервис, если не знаешь, я меняла пыльник, 300 руб замена мне обошлась, и сам пыльник 300 стоил

    пыльник может треснуть, и через маленькую трещину на сгибе внутрь может попадать вода, грязь и все сопутствующее, поэтому и жидкая смазка, менять надо пыльник, пока еще ШРУС жив

    Ничо у вас цены. Я неделю назад за 800 р менял. Пыльник 250р, смазка — 280 р.

    У меня всю смазку выдавило через маленькую дырочку (видать от камня) и раскидало по узлам. Хорошо что сразу заметил. Потом целый час вычищал там все.

    Ничо у вас цены. Я неделю назад за 800 р менял. Пыльник 250р, смазка — 280 р.

    У меня всю смазку выдавило через маленькую дырочку (видать от камня) и раскидало по узлам. Хорошо что сразу заметил. Потом целый час вычищал там все.

    За 800 мог бы и сам разобрать. ничего там сложного.
    А за 300, я бы тоже отдал на переборку.

    Да, и что за смазка такая 280р.

    Кто сказал о том что смазка должна быть густая?
    Не раз на японцах встречал жидкую смазку в пыльниках, на сгущенку похожа (грязную). Обычно если туда лазили, уже набивают густую типа литола.

    Можно и не выдёргивать гранату(пусть сидит в каробке))Загнуть пыльник,снять стопорное кальцо(в нутри гранаты))вытащить триод с приводом,снять стопорное кальцо с привода,и меняй себе пыльник.Но если у вас там просят 300руб-за замену пыльника,я бы тоже руки не стал пачкать. У нас замена от 800 до 1500.Решать тебе.

    За 800 мог бы и сам разобрать. ничего там сложного.
    А за 300, я бы тоже отдал на переборку.

    Да, и что за смазка такая 280р.

    Я бы может и разобрал, при выполнении двух условий:
    1- гараж с ямой
    2- помощник, который бы смог подсказать чокаво.
    Ни того не другого у меня не было. Тем более, как выясняется тут тоже свои нюансы есть (воздух выжать из пыльника). Смазку покупал Castrol LMX, зеленую.

    Щас ЛЕТО. Зачем яма. Снял калесо и всё. Чё там воздух выдовлять-надовил и всё,затягивай хомут. Смазка подойдёт. Помошник канечно не помешает и пивко))))))))

    Контрактный привод стоит 1000-1500руб в Новосибирске. К сожаление не знаю откуда автор.
    А смазка для ВНУТРЕННЕГО ШРУСА стоит в районе 400-500руб плюс пыльник 300 плюс работа. Сомнительное это «удовольствие» получается. Тем более что пыльник цел. А «выдавливает» понемножку смазку на внутренней гранаты на многих японцах в первый-второй год эксплуатации в России, потому как жарко у нас летом.
    Рабочая температуры смазки для внутренней гранаты 90-130 градусов, поэтому смазку надо специальную. Где-то тут уже обсуждалась тема о смазке дл явнутренних ШРУСов, пощите.
    ИМХО, я бы снял хомут выпустил воздух, одел новый и ездил бы дальше.

    Смазывающие составы для ШРУСа — разновидности и как выбрать лучшую смазку

    Граната или шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), является важным функциональным узлом, без которого обойтись невозможно в переднеприводных автомобилях. Раньше я не думал, что ШРУС очень подвержен поломкам и периодически забывал проводить ТО этого механизма, пока не наступил печальный финал моей безалаберности. В общем, тогда я еще был молод и только начинал заниматься ремонтом автомобилей, поэтому, обратился за советом к своему коллеге, более опытному мастеру.

    Как мне рассказали, этот механизм очень подвержен серьезным нагрузкам, поэтому для нормальной эксплуатации необходимо регулярно его обслуживать и, что немаловажно смазывать «правильным» составом. Оказалось, что выбрать смазку для ШРУСа, определить какая лучше, не так уж и просто.

    Когда я вплотную занялся этим вопросом, оказалось, что одни составы имеют свои преимущества, другие – свои, а универсального вещества все не было, пока я не решил проблему иначе. В общем, в обзоре будет рассказано о том, что входит в состав смазок для ШРУСа, какие бренды и виды смесей более качественные, а от каких стоит отказаться. Если у вас появятся вопросы по теме, то можете смело задавать их в комментариях. Чем могу — помогу.

    Зачем смазывать ШРУС?

    Грамотный автомобилист не будет задавать таких вопросов, поскольку ответ он и так знает. Совсем иначе обстоит дело с начинающими водителями и механиками. Чтобы оказать помощь, стоит подробнее рассказать о том, какая польза ШРУСу от смазки. Речь идет о следующих моментах:

    • предотвращает преждевременный износ деталей, которые постоянно находятся под нагрузкой и подвержены трению;
    • вещество способно понизить нагрузку на остальные комплектующие за счет того, что детали смогут свободно вращаться;
    • наблюдается сокращение расхода горючего и уменьшение трансмиссионных потерь автомобиля;
    • смазывающая масса не дает проникнуть коррозии в механизм.

    Помимо указанных функций, смазка сама по себе имеет массу достоинств, но тут важно правильно подобрать продукт. Следует выбирать вещества, которые не вредят органике и синтетическим полимерам, поскольку пыльники и другие детали нередко выполнены из резины или пластика. Крайне важно, чтобы смазывающая масса не растворяла эти элементы.

    Основные характеристики смазывающего состава

    Поскольку для многих автомобилистов важно, чтобы смазка выполняла все заявленные функции, производители стараются разрабатывать такие составы, характеристики которых позволяют это сделать. Если попытаться перечислить параметры, которые обладают такая продукция, то получится следующий перечень:

    • широкий диапазон температур при использовании – до 100 градусов Цельсия, а иногда и больше;
    • обеспечение прочного сцепления с поверхностью, иными словами, смазка очень липкая;
    • отличные противозадирные свойства. Состав обеспечивает нормальное скольжение детали на протяжении длительного периода;
    • стабильность в механическом, физическом и химическом плане. Производителям крайне важно, чтобы смазка сохраняла свои свойства независимо от воздействия внешней среды и нагрузок.

    Все эти параметры характеризуют смеси, как качественные и высокофункциональные составы. Продукция отличается хорошими тех. параметрами за счет уникального состава. Здесь следует отметить, что у продукции разных брендов может быть разный состав. Некоторые подробности о смазках для ШРУСа можно найти видеоролике:

    Наиболее популярные разновидности смазок для ШРУСа

    В настоящее время на мировом, да и на отечественном рынке представлен значительный ассортимент смазок для «гранат». Все виды смазывающих составов можно разделить на три группы, с учетом того, что входит в состав продукции. Составим таблицу.

    Чтобы выбрать подходящий вариант смазки, стоит внимательно изучить действующие предложения и ориентироваться на технические особенности автомобиля и особенности эксплуатации самого состава.

    От каких смазок стоит отказаться?

    Существует несколько групп смазывающих составов, которые применять крайне не рекомендуется. В качестве таких смесей можно выделить:

    • графитовые, которые приведут к поломке механизма уже после 20-25 км. пробега;
    • углеводородные, например, тех.вазелин, поскольку они не защищают от коррозии и позволяют проникнуть влаге внутрь;
    • консистентные, содержащие натрий и калий. Подходят для подшипников и других подвижных соединений;
    • цинковые, поскольку они созданы на основе железа и противопоказанных для смазки таких узлов.

    Эти моменты тоже следует учесть при выборе подходящего продукта для смазывания «гранаты».

    Порядок замены смазки и как часть это нужно делать

    После того, как вопрос с выбором подходящего смазывающего состава решен, остается заняться заменой смазки. Здесь стоит подчеркнуть, что процедура весьма простая и даже малоопытные водители смогут справиться с этой задачей.

    Потребуется выполнить следующие манипуляции:

    1. Разобрать корпус механизма (подойдет для этого плоская отвертка).
    2. Демонтировать уплотнители и пыльник, а потом проверить их состояние. Если эти элементы повреждены, то стоит приобрести новые.
    3. Достать и полностью разобрать внутренние детали.
    4. Промыть запчасти бензином или растворителем, что позволит удалить старую смазку.
    5. Заложить новое вещество в «стакан», после чего поместить в него типод. Доложить смазку, чтобы она максимально заполнила емкость.
    6. Собрать узел.

    Рекомендуется менять состав каждые 50-60 тыс. км, но есть и такие составы, которые рассчитаны на 100 тыс. км. Здесь следует руководствоваться инструкцией. Если автомобиль стоял в гараже 9 месяцев или редко эксплуатировался на протяжении 18-ти месяцев, смазку также стоит заменить.

    Заключение

    Завершить обзор мне бы хотелось несколькими выводами:

    1. Чтобы ШРУС функционировал на оптимальном уровне важно периодически выполнять его обслуживание и использовать для этого качественную смазку.
    2. Выбор смазывающего состава зависит от типа механизма и от характеристик продукции.
    3. Не стоит гнаться за мнимой выгодой и приобретать недорогие составы. Лучше раз заплатить за подходящий продукт и не беспокоиться о состоянии «гранаты».
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector