Снятие коленвала без снятия двигателя

Снять коленвал, не снимая двигатель с машины?

Шустрик: Можно ли? Вот думаю разобрать двигатель, лебёдки нет, поэтому сниму всё навесное, голову, вообще всё что смогу чтобы облегчить вынимание движка. Вот ещё хотеловсь бы снять коленвал, т.к. он довольно тяжёлый. Пробовал ли кто? Возможно ли это? Как делать? Всем заранее спасибо 🙂

dmitry: Теоретически — можно. Снимаешь крышку шестерён, не забыв снять ступицу шкива, откручиваешь держатель набивки, крышки коренных и всё, коленвал у тебя в руках.

Виктор: По моему не получится снять поддон картера. По крайней мере у меня не получилось, но если поизвращатся с гидравлическим домкратом может быть и получится. Я недавно двигатель вынимал (1 неделю назад) снял все навесное, радиатор, помпу (поэтому и откручивал поддон), переднюю крышку, вынимали двигатель втроем, полностью открученный поддон только мешал — маслонасос цеплялся за него, если бы не поддон выняли бы за 5 сек, так мучались секунд 25.

Виктор: Но полностью снять коленвал не снимая двигателя по моему не рационально по затрате труда, надо снять кардан, кпп, колокол сцепления, выкорячить поддон картера, маслонасос (не снимая его тяжело снять шейку с шатуна 3-го цилиндра). Короче ИМХО все это удобней делать на вынятом двигателе. Думаю найдется 3 друга помощника + ты и вынимите двиг, а там уже все как на ладони.

Шустрик: Спасибо. То есть движок не настолько тяжёлый чтоб заморачиваться на снятие коленвала?

Master General: В принципе три человека вынимают двигатель без особого напряжения.

Евгений Зингер: C товарищем вынимали двиг 402 с разбитой волги вдвоем , вынули . правда у него спина потом болела. а если снять головку и всё навесное , то блок то с коленом вдвоем вынуть — дело плевое .

Шустрик: Я хочу вообще один вынуть. У меня друг на Космиче после снятия головки, навесного и коленвала один вынимал движок. Хочу тоже попробовать.

Андрей К.: Шустрик Сколько у тебя становая тяга? :)) Если серьёзно — не надорвись, лучше вдвоём; мы вдвоём с товарищем двиг вынимали (без кпп и головы), он такой же по размерам как я.

dmitry: Я один блок таскал, с коленвалом, распредвалом и гильзами, ничего особенного. Только ухватить его трудно.

Димок: Снять поддон очень сложно, рулевая трапеция мешает и балка. Легче вынуть целиком. Я вынимал прям с КПП правда тельфером. А без КПП в четвером на двух трубах, ломах, бамперах от УАЗа и тд. вынимается легко и непринужденно.

kapitan_katalkin: Шустрик 1) домкатишь тачку спереди под балку 2) откручиваешь подушки двигателя 3) домкратишь немного движок под шкиф коленвала 4) откручиваешь гайки поддока картера, вынимаешь его. 5) снимаешь маслонасос, если хочешь поменять или сделать дифектовку. далее точно не знаю что нужно сделать для снятия колена, в блок шестерен сам никогда не лазил.

dvv70: На чистой 24 поддон снимается без особого геморроя — отворачивается маятниковый и трапеция растопыривается враскоряку. Затем двигатель поддомкрачивается и поддон сдергивается назад.

dvv70: А зачем его снимать полностью? Что именно планируется поменять? Где то читал про умельцев, которые меняли коренные вкладыши, выталкивая их металлической линейкой.

Шустрик: Спасибо за внимание к теме и ценные советы 🙂 Раньше движок никогда не разбирал, только голову снимал. Становой тягой никогда не занимался. Думаю, вряд ли потребуется перенапряжение сил, ведь если почти всё снять, то почти ничего и не останется 🙂 Хотя если будет тяжеловато то конечно не буду усираться, попрошу кого-нибудь из друзей помочь. Трапеция снимается и ставится без проблем, делал это на прошлой неделе. Причина планируемой разборки двигателя: найти и устранить причину низкого давления масла. Может засор где, может вкладыши поменять нужно, может клапан рециркуляции масла в маслонасосе перепускает слишком много, хотя это вряд ли. Посмотрим. Ещё наверное притру клапана, разница в компрессии велика — на одном 10 на другом 8.

kapitan_katalkin: Если давление маленькое, то первым делом сними маслонасос и посмотри что с ним, далее идут вкладыши.

dvv70: ну тады 99% работ можно сделать из под брюха, не снимая картер. Маслонасос снять, шатуны, коренные тоже по одному осмотреть можно. А один ты картер не вытащишь — упереться не во что. Подвесь его на трубу за шпильки (как в мане) и вдвоем на плечи и жим ногами. Спину лечить дорого.

Шустрик: kapitan_katalkin спасибо 🙂 dvv70 в твоём посте картер=блок цилиндров?

dvv70: Ага, аписька =) Читать блок цилиндров. Хотя блок цилиндров отлит заедино с картером коленвала, а сзади прикреплен картер сцепления. Или?

ЛёхаМобиль: Шустрик предлагаю тему мастер-класса. Снятие двигателя и переборка Около Локомотива

Damon777: Вот вы развели тему. А гараж с ямой и друга никак не найти? Или просто гараж с крюком сверху? Вдвоём вынимали мотор из 21-й Волги вместе с КПП, головкой, стартером, но на машине была полностью морда разобрана, только лонжероны торчали. А так. Снимаем капот, снимаем из-под машины КПП, сверху снимаем радиатор, головку, стартер, генератор, бензонасос, не забываем открутить цилиндр сцепления и опоры передние, плюс проводочки всякие и шланги, берём цепи или ремни вентилятором, ремни безопасности, берём трубу, друга нормального телосложения, тряпки, несколько досок, что-нибудь, чтобы подложить возле машины и встать повыше. Далее обвязываем двигатель, цепляем его к трубе, тянем вверх. Задача — если не сразу вытащить мотор, то хотя бы положить его на полку, где замок капота. Оттуда его уже легко снять вдвоём безо всякой трубы.

Шустрик: Задача — если не сразу вытащить мотор, то хотя бы положить его на полку, где замок капота. А эта полка не погнётся?

dmitry: Шустрик пишет: А эта полка не погнётся? Нет, не прогнётся. У меня он так 2 дня провисел. С тельфера мы его опустили, а коробка готова не была, и в таком виде затаскивали машину на эстакаду потом, чтоб коробку водрузить.

kapitan_katalkin: dmitry то, пардон 21я волга. а тут 24 или 2410. невыдержит.

dmitry: kapitan_katalkin пишет: то, пардон 21я волга. Где 21-я волга? У меня на аватаре что, 21-я?

Damon777: kapitan_katalkin, у 21-й ничего на полку эту опускать нельзя — она хитрой формы, сверху тонкая, и сразу погнётся. Кстати, ещё эта полка там очень высокая. У 24-ки мотор туда со снятым навесным положить можно — не помнёшь, она прочная. Естественно, мотор надо не уронить, а именно аккуратно положить. И не упустить его с этой полки на ноги постараться. dmitry, экстремал, машину с мотором, лежащим на передке, ещё и на эстакаду тащить 🙂

Шустрик: затаскивали машину на эстакаду потом, чтоб коробку водрузить. Лично меня подъёмники, ямы и этакады перестали интересовать с тех пор, как у меня появилась пара подставок под машину. Вот уже год как ремонтирую всё с их помощью, например снимал/ставил коробку, очень удобно. Правда когда возился с коробкой, пришлось изобретать дополнительные подставки.

dmitry: У нас эстакада с лебёдкой, машина сама закатывается.

Виктор: При снятиии/установке двигателя (в последнее время довольно часто )всегда делаем «перекур» поставивши двигатель именно на ту полку, пока что не помялась.

Снятие коленвала без снятия двигателя

Я делал так неоднократно на своем и на чужом двигателе. Ничего сложного тут нет, во всяком случае, намного проще, чем снимать коробку-раздатку и коленвал. Делается так:
1. Снимается поддон, маслонасос и передняя крышка двигателя. Если менять только коренные, а упорные вкладыши не менять, то переднюю крышку можно оставить, но я всегда снимал. Радиатор снимать не нужно, он не мешает.
2. Снимается одна (ТОЛЬКО ОДНА !) крышка коренного подшипника.
3. Остальные крышки ослабляются так, чтобы коленвал опустился на 1 мм, не больше. Больше нельзя, т.к. он висит на первичном валу КПП, и можно повредить его подшипники.
4. Вокруг шейки коленвала выталкивается верхний вкладыш. Можно помочь чем-нибудь гибким, например, металлической линейкой, но очень осторожно, чтобы не повредить шейку.
5. На его место до упора в замок заправляется новый. Если его смазать маслом, то он заходит очень легко.
6. Ставится на место крышка коренного с новым нижним вкладышем.
7. Затягиваются остальные крышки. ОБЯЗАТЕЛЬНО динимометрическим ключом, т.к. при превышении момента шпильки из алюминиевого блока вырываются очень легко! Я один раз вырвал!
8. Коленвал с затянутыми крышками должен проворачиваться с усилием заводной рукояткой. Если не проворачивается совсем, Это опасно, можно при пуске задрать или даже провернуть вкладыши. Тогда лучше поставить вкладыши не 0,05, а новые номинального размера.
9. Операция повторяется с остальными крышками.
10. Ставится на место все снятое.

Саша, если будут еще вопросы, звони вечером 694-07-34.

P.s. С набивкой ничего не будет, она состоит из двух половинок. Менять один нижний вкладыш ХУЖЕ, чем не менять совсем. Старые притерлись, образуют ровную поверхность, а так будет ступенька. Кстати, после смены вкладышей — обкатка, смена масла через 500 км, скорость первые 1000 км не более 60!

Не было тогда вкладышей, заливали бабит и шабрили.

Я же не посялаю в 19 век, а только в те времена, когда испльзовались сталебаббитовые вкладыши. Они тоже, кстати, перезаливались. Если посмотреть литературу по М-20, ГАЗ-51, то там эта технология, кажись, есть.

Блок снимаеться для удобства и чтобы песку не насыпать много в мотор.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.
Во-во!
После таких же операций, я пришел к тому, что на «буханках» лучше мотор вообще не трогать с места никогда. Любая капиталка прекрасно делается на месте (конечно, если делаешь сам, на сервисе операцию «снять-поставить» очень любят, позвал толпу мужиков, за 10 минут справились, а оплачивается очень хорошо, чуть ни половина стоимости ремонта). В крайнем случае, все разобрать и вынуть голый блок. Он алюминиевый, легкий.

Вот тут если можно подробнее процесс снятия/установки опишите! То есть я снимал и ставил вдвоем с отцом, но ТАК, как я это делать больше точно не хочу! Потому ОЧЕНЬ процесс интересен!

Вдвоем, конечно тяжеловато, хотя и возможно, а вот вчетвером, получается прекрасно. Мотор, с установленными коллекторами, но без навесного оборудования, обвязывается капроновой фалой так, что бы верхняя петля, находилась в центре баланса. Доставить его, к переднему правому колесу и установить на импровизированную подставку так, что бы ГБЦ была на уровне пола кабины, я думаю не составит большого труда. Остается пропустить в петлю и на другую сторону кабины, длинную трубу. Все, двое слева, двое справа, без особого напряжения «закидывают» двигатель в отсек, а дальше, дело техники и изобретательности, можно «вошкать» его домкратом, можно за ту же петлю, когда он уже на месте, это гораздо проще.
Удачи!

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.
А вталкивание увеличенных вкладышей без промера вала — это вообще выше моего понимания. Налицо клинический русский АВОСЬ.
Т.е. предполагается, что человек не боится будущего полевого клина и ремонта в сугробе:p Еще раз, нет слов.

Мотор снимаю и ставлю в одного, что-то последнее время не осталось добровольных помошников хе-хе.

Под крышу кабины вяжется стропом через крышу доска (брус, швеллер).
Цепляю к середине лебедку (любую с базара за 500 рублей).
Мотор вытягивается максимально вверх. Под мотор подкладываются две доски с выходом в пассажирскую дверь. Под концы досок торчащих из двери ставятся козелки. Мотор опускается на доски и руками выкатывается в дверь по этим же самым доскам. Дальность выкатывания мотора определяется длинной досок:D
Мыть и перебирать мотор можно на этих же досках.
Это для «буханки» и еже с ней (Toyota HiAce, Nissan Homy),
для Волги и того проще, зацепил лебеду за балку гаража и выхлестнул дрыгло на раз, на два вернул на место.

понятно что в идеале мотор в белом халате собирать надо, в жызни увы не всегда есть возможность, время и прочая, так что приходится колено через выхлопушку менять , как тот гинеколог.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

😀 😀 😀 плюс за сообразительность. D

Братцы, о какой капиталке может идти речь, что можно сделать с двигателем на месте? Да его даже не отмыть путем! Вот после таких «капиталок» и начинаются разговоры о том, что мотор, якобы дерьмо и с ним одни проблемы.

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.

Как я уже писал выше.
Задолбало на Волге (дв.402) низкое давление масла. Я на «Матёром» (буханка), когда движёк перебирал в прошлом году масляный насос сам отюстировал подобрав прокладки, так теперь на нём на ХХ 2-2.5, при движении 3.5-4 ата. А на Волге, когда холодную заводишь 3-3.5, стоит прогреться, где-то минут через 30-40 при движении выше 2 не поднимается, даже при оборотах 3000-3500. Решил, что дело в масляном насосе (пока масло холодное и вязкое — он давление создаёт, стоит маслу прогреться-разжижиться и хоть ты тресни он давление не поднимает), поэтому решил его заменить. А по ходу (когда картер снял), думаю, что и вкладыши шатунные можно было бы обновить на межремонтные 0.05мм, а потом думаю может и коренные можно без вытаскивания движка. потому вопрос и задал

Т.е. я сначала снял картер, для ревизии масляного насоса, а уже потом мне пришла мысль заменить заодно и вкладыши. Так вот! Вкладыши я заменил, но больше так делать не буду! Это действительно мазохизм в антисанитарных условиях (кстати на 402ом движке 1ый и 5ый коренные вкладыши одному не воткнуть, нужна третья рука или хобот, но я не слон:-( ). Надо было бы мне просто заменить масляный насос и собрать всё взад, и ездить до уже неотвратимой капиталки. Дело в том, что движку всего 90000км и до капиталки ему еще можно было-бы жить столько же. Просто хотелось за один раз ликвидировать две возможные причины низкого давления масла («плохой» масляный насос и «плохие» вкладыши), а поскольку один коренной верхний вкладыш уже вытащил. Всё! Путь отрезан! Не запихивать же мне его назад! Пришлось менять все.

Кстати в новом наборе коренных вкладышей верхний с проточкой, а нижний без проточки, а у меня стояли все одинаковые, с проточками, и верхний и нижний. Не могло ли это быть причиной низкого давления масла?

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Как заменить коренные вкладыши не снимая коленвала

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
Демонтируется стартер;
Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Классика. Замена коленвала без снятия двигателя с автомобиля

Вот ссылка на мою тему про лязг в двигателе www.drive2.ru/c/517382069471412473/
И похоже я доездился. Сегодня утром появился конкретный стук. Вот видео.

Возможно ли заменить коленвал на классике без снятия ГБЦ и самого блока с автомобиля? Просто поршневая и ГБЦ в идеале, не хотелось бы туда лезть, а демонтировать двигатель целиком нет возможности.

Вот что в итоге случилось из за чего стучало. Развалился на части палец второго цилиндра

Палец выгрыз втулку в шатуне и повредил одно посадочное место в поршне.

В первом цилиндре палец уже готовился подложить свинью, но не успел

Нашел стук простым дедовским способом, сухой плотной деревянной палочкой. Стук исходил сверху 2 цилиндра, в остальных местах был только отдаленный щелчок.

Брал год назад комплект СТК поршень + палец, прошел около 10000 км.

Вот фото годичной давности

СТК делают БРАК!

Комментарии 27

Процедура замены коленвала без снятия двигателя 99% вполне реализуема при работе одним человеком. Кратковременная помощь нужна только снять-поставить КПП и аккуратно установить распредвал. Снять старый распред можно легко одному. Я и устанавливал один, но тогда нужно уложить чистый материал на балку и изготовить подвес для задней части колневала. В блок установил все коренные вкладыши, и приготовил 1 и 4 коренные крышки со вкладышами. Далее всё смазал маслом, коленвал сначала на балку противовесами по горизонтали, перехватился, потом заднюю шейку в подвес а переднюю на посадочное место. Дальше на несколько секунд нужно одной рукой прижать вал весом 14,5 кг кверху на посадочные места и установить 1 коренную крышку на место. Потом не отпуская перехватиться и постпвить 4 крышку. Это самое тяжелое. Если будет кому помочь на минуту, то вообще без проблем установка. Плюсы данной процедуры:
— не нужно выдумывать процедуру снятия двигателя
— система охлажления, ГБЦ, распредвал, поршневая, карбюратор, трамблер, навесное оборудование, электропроводка так же не затрагиваются. Даже настроенное зажигание не сбивается, если пометить расположение звездочки привода маслонасоса перед ослаблением цепи.

Минусы
— какое то время капает масло (как тут уже говорили), но в незначительных количествах

Это стучит не коленвал…
Вообще тогда не понятно что.
Заменено:
Коленвал+ вкладыши
Поршня+кольца+пальцы
Распредвал с корпусом+рокера с регулировочными болтами
Цепь, звездочки, башмак, успокоитель
Поросенок+грибок
Компрессия зверь, палец засасывает в трубку сапуна…

вот попробовал как в этом видео, качаю резко и вроде в четвертом цилиндре что то постукивает. Но отверткой через свечное отверстие ничего не ощущается

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Замена

Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
Демонтируется стартер;
Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

Замена коленвала ВАЗ 2110

111 2 106k

31 3 41k

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверены в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет нижеприведенная инструкция:

Вынимаем аккумулятор.
Сливаем тосол и моторное масло.
Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
динамометрический ключ;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник.
отвёртка плоская, молоток;
вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Замена коленвала

Замена коленвала производиться быстро и по разумной цене. Наши мастера имеют большой опыт работы с двигателем и всех комплектующих.

Замена коленвала цена от 5000 рублей
Телефон автосервиса: +7(912) 23 00 555 или закажите обратный звонок, вам перезвонит наш оператор и проконсультирует по вашему вопросу

Коленчатый вал является ключевой деталью поршневого двигателя, который служит преобразованию возвратно-поступательных движений поршней в механическое вращение. Процесс воздействия шатунов на шейки коленвала в постоянном режиме приводят к образованию дефектов в виде микротрещин или других разрушений, в результате чего ремонтные работы становятся невозможными.

Ремонт коленвала двигателя

Диагностические мероприятия по коленвалу направлены на проведение ревизии по соосности, замеров величины диаметров, установление ремонтных параметров и на обнаружение микроскопических трещин. Диагностические работы производятся с использованием установочных элементов — призм, измерительных приборов — микрометров, оптической системы и магнитной стойки с индикаторной панелью.

Ремонт коленвала невозможно осуществить при следующих повреждениях:

появление микроскопических трещин;
изношенности шеек, которые не совпадают с параметрами ремонтного размера;
повреждениях, связанные с ослаблением посадочных мест под участки шестеренок и противовесов;
повреждениях с иными, менее известными причинами.

При отсутствии повреждений, проведение процедуры шлифовки коленчатого вала будет достаточно. При перегреве шеек коленвала, изогнутости или проворачиванию вкладышей, процедура шлифовки не сможет способствовать процессу восстановления. Описанные проблемы включают выполнение расточки коленвала, которая предполагает:

Свинчивание шестеренок и противовесов (по ситуации).
Очистку и промывку поверхностей внутри и снаружи вала после снятия элементов, мешающих проведению работ. По завершении очистки — продув узла сжатым воздухом.
Коррекцию коленчатого вала с помощью метода Буравцева, работающего по принципу черновой реконструкции оси, призванного сохранить балансировку. Это позволит провести последующую процедуру шлифовки в соответствии с ремонтными размерами.
Зашлифовку сегментов поврежденных шеек. Она проводится, для удаления тонкой прослойки металла сверху, чтобы под ней обнаружить внутренние микротрещины. С учетом полученных данных параметры ремонтного размера будут установлены в полном объеме. Шлифование шеек выполняется, когда описанные повреждения уже ликвидированы или отсутствуют.
Проведение нарезки маслогонной резьбы — процесса, требуемого в случае изношенности заводской накладки, которая не дает маслу протекать.
Шлифовку плоскости диаметра под участок сальника, если она изношена.
Шлифовку под сектор полуколец компенсаторных плоскостей.
Приведение в соответствие паза для шпонки.
Проведение сборки — по завершении всего объема требуемых процедур.
Полировочный процесс работа по обработке плоскости в конце шлифования с целью сгладить неровные и шероховатые участки.
Проведение процесса балансировки.

Шлифовка коленвала

Ремонт коленвала является довольно трудной и изнуряющей работой, предусматривающей участие специалиста высокого уровня, который соответствует шлифовальной работе, требующей профессиональных навыков для проведения ювелирных измерений и шлифовки.

Компания « AvtoEkb 66» выполняет капитальный ремонт двигателя, цена ниже рыночной. Нашими опытными специалистами используется исключительно качественный инструмент и оборудование.

Компания осуществляет ремонт коленвала, цена в Екатеринбурге вас приятно удивит. Мы выполняем шлифовку коленвала отечественной и зарубежной техники. Тарифы замены коленвала можно узнать с помощью наших специалистов или мастеров компании.

НАШИ УСЛУГИ

Ремонт двигателя (ДВС)
- Капитальный ремонт ДВС
- Чип-тюнинг автомобильного двигателя
- Замена масла в двигателе
- Замена антифриза, замена охлаждающей жидкости
- Замена сальников коленвала
- Замена цепи ГРМ
- Замена ремня ГРМ
- Замена прокладки ГБЦ
- Замена прокладки клапанной крышки
- Замена ремня генератора
- Замена топливного фильтра
- Замена бензонасоса (ТНВД)
- Замена подушек двигателя
- Ультразвуковая чистка форсунок
- Замена распредвала
- Замена коленвала
Ремонт ходовой
- Замена стоек автомобиля
- Замена стоек стабилизатора
- Замена втулок стабилизатора
- Замена ШРУСа (гранаты)
- Замена шаровой опоры
- Замена подшипника ступицы
- Замена сайлентблоков
Ремонт тормозной системы
- Замена тормозной жидкости
- Замена тормозных дисков
- Замена тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозных колодок
- Замена тормозного суппорта
Ремонт МКПП
- Замена и ремонт сцепления
- Замена масла в коробке МКПП
Рулевое управление
- Замена жидкости ГУР
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевых наконечников
Ремонт автоэлектрики
- Замена катушек зажигания
- Ремонт стартеров
- Замена свечей зажигания
- Ремонт генераторов автомобиля
Ремонт выхлопной системы
- Замена, ремонт, или удаление катализатора
- Замена или ремонт глушителя

НЕ НАШЛИ УСЛУГУ?

CПОСОБЫ ОПЛАТЫ

НАШИ КООРДИНАТЫ

тел.: 8(343) 201 57 55 . . . . . . . . . . . .(ГОР.)
тел.: 8(912) 23 00 555 . . . . . . . . (МТС)
тел.: 8(912) 66 75 666 . . . . . . . . (МТС)
город Екатеринбург, Улица Данилы
Зверева, 23/3
работаем с 10:00 до 20:00 без выходных
на карте

Замена вкладышей без снятия двигателя

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт

Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Замена

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.