0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Галогенки повышенной яркости: мифы и факты

Галогенки повышенной яркости: мифы и факты

Водительская среда богата на слухи, сплетни и легенды. Особенно много мифов встречается в интернете, где оценить компетентность автора довольно сложно. Вот уж где псевдоспециалисты вреднее дилетантов. Сегодня мы постараемся отделить мифы от фактов, касающихся галогенных ламп с улучшенными характеристиками.

Миф №1: Лампы повышенной яркости не имеют сертификатов и запрещены на дорогах общего пользования

Лампы с улучшенными характеристиками от известных производителей полностью соответствуют всем требованиям безопасности, которые прописаны стандартами ECE (Economic Commission for Europe, Европейская экономическая комиссия ООН). Лампы OSRAM не только отвечают требованиям по качеству ECE, но и существенно превосходят их в части безопасности и надежности. Именно поэтому продукцией OSRAM большинство автопроизводителей комплектует свои новые автомобили на конвейере.

Правильные лампы не слепят встречных водителей, но значительно повышают вашу безопасность.

Миф №2: Лампа не может быть ярче в два раза и не нарушать стандартов ECE

Стандарты Европейской экономической комиссией (ЕСЕ) жестко ограничивают каждый тип лампы по мощности, напряжению и световому потоку. Так лампа с цоколем H7 должна потреблять напряжение в 12 Вольт, иметь номинальную мощность 55 Ватт и выдавать световой поток в 1500 Люмен. А еще строго оговорена длина нити накала и ее положение относительно цоколя.

Как удается повысить яркость такой лампы, как OSRAM Night Breaker Laser на 150% и не потерять сертификат соответствия для дорог общего пользования?

Компания OSRAM (впрочем, как и другие производители качественных ламп) пошла по пути увеличения освещенности в пределах светотеневой границы. Дополнительный свет попадает строго на дорогу и не слепит встречных водителей.

Для начала инженеры сделали более тонкой вольфрамовую нить, количество витков стало больше, а длина осталась прежней. В итоге выросло сопротивление, спираль стала нагреваться сильнее, увеличилась цветовая температура, повысился световой поток.

Так выглядит модернизированная нить накала с увеличенной яркостью

Всю дополнительную яркость направили в специальное белое окно на колбе. Чтобы отсечь лишний свет, на колбу нанесли темно-синий светофильтр, он помогает создавать правильную светотеневую границу и не слепить встречный транспорт.,

Для максимальной точности фильтр на колбу наносится с применением лазерных технологий.

Для повышения срока службы в OSRAM Night Breaker Laser изменили состав газа и увеличили его давление в колбе.

Миф №3: Лампы повышенной яркости перегорают в три раза чаще.

Здесь «обман» кроется в цифрах. На самом деле, срок службы, в зависимости от конкретной модели, может быть снижен на 15 — 50% от стандартного. Таким образом, лампа с увеличенной яркостью будет во всем лучше обычной, кроме срока службы. Улучшенный газ в колбе нивелирует негативные факторы модернизированной нити накала. Однако полностью компенсировать срок службы не представляется возможным. Производители этого не скрывают и даже указывают на упаковке.

OSRAM не скрывает данные о своем продукте, все характеристики (в том числе срок службы) указаны на упаковке

Миф №4: Никакого ксенона в галогенной лампе не может быть, так как это совершенно другая технология.

А ведь ксенон и вправду добавляют состав галогена, например, в колбе той же лампы OSRAM Night Breaker Laser он присутствует. Ксенон имеет крупные тяжелые атомы, которые не позволяют рассеивать тепло и концентрируют его вблизи вольфрамовой нити, чтобы не перегревать колбу и продлить срок службы лампы.

Миф №5: Нет смысла переплачивать за добавленные характеристики и бренд. Это все пиар и маркетинг. Дешевая лампа с иероглифами на коробке светит не хуже.

Действительно, внешне все лампы похожи. Среднестатистический водитель не сможет оценить качество сборки, пайки и правильное расположение нити. Тем более невозможно проверить давление смеси инертных газов в колбе и состав вольфрамовой спирали. Но все это скажется на эксплуатации.

Низкое давление газов и их неправильный состав приведут к быстрому потемнению колбы и резкому выходу лампы из строя. Неоднородная вольфрамовая нить будет нагреваться неравномерно и на дороге появятся пятна света. А криво припаянная спираль и вовсе приведет к ослеплению водителей встречных машин.

Не стоит экономить на собственной безопасности. Выгода в 50 рублей может слишком дорого обойтись.

Мощность и номинал резистора вместо ламп поворотов

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?

Помню экспериментировал и подключал резистор номиналом таким же, как и сама лампа в выключенном состоянии — эффекта не было — поворотники все-равно начинали клацать часто.

Опережая вопрос отвечу — все поворотники остаются на своих местах.

Оракул
  • 24.11.2007
  • #2
  • Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?

    Помню экспериментировал и подключал резистор номиналом таким же, как и сама лампа в выключенном состоянии — эффекта не было — поворотники все-равно начинали клацать часто.

    Опережая вопрос отвечу — все поворотники остаются на своих местах.

    Hysteresis
    разбираю дорогие игрушки
    • 24.11.2007
  • #3
  • Мощность лампы 21Вт. Номинальное напряжение =12В. Следовательно сопротивление лампы в рабочем состоянии эквивалентно резистору 6,8 Ом. То есть, если тупо менять лампу на резистор, то ставим резистор 20Вт на 6,8 Ом. Только это будет Оооочень большой (1х1,5х3,5 см) керамический резистор. Правильнее, по-моему, скорректировать блок управления поворотниками так, чтобы он не реагировал на пропажу лампочки.

    ЗЫ: А на _уя такой геммор нужен?

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 24.11.2007
  • #4
  • Перепроектировать заводскую цепь поворотников у меня желания нету точно

    Цель проста до безумия — я просто плачу от светодиодных поворотников

    2 Hysteresis: Прости конечно, а можно пояснить от куда получилась цифра 6.8Ом?

    спи спокойно мой верный пёс .
    • 24.11.2007
  • #5
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 24.11.2007
  • #6
  • Hysteresis
    разбираю дорогие игрушки
    • 25.11.2007
  • #7
  • Да, моргать, как сердечко воробья, безусловно перестанут. Только речь идёт про ПОВОРОТНИКИ, а не ПОВТОРИТЕЛИ поворота. В повторителях другие лампы стоят и 6,8 Ом туда категорически нежелательно совать!

    Offtopic:
    Если ты действительно про поворотники — раскажи чё за производитель. А то я намылился (уже один DEPO новый поворотник испортил при экспериментах) себе поворотники САМ светодиодными делать. Серийные изделия, безусловно предпочтительнее.

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 25.11.2007
  • #8
  • Да, естественно речь идет про сами поворотники — передние и задние.

    Отсутствие же ламп в боковых повторителях никак не сказывается на частоту моргания (по крайней мере у меня так) — там лампа либо будет просто заменена на светодиод, либо будут куплены светодиодные повторители.

    Off. Дык я тоже оптику светодиодной делать буду сам. Что делать с передними и боковыми повторителями мне ясно.
    Задние фонари тоже реализуемо, но в деталях буду решать на месте (как куплю хрустальные).
    Серийных передних светодиодных я не видел.
    Задние фонари светодиодные проскакивают, но они, во-первых, стоят безумных денег. Во-вторых их дизайн мне совсем не нравится. Ну и в-третьих, поворотники у них таки остаются ламповыми.

    Оракул
    • 26.11.2007
  • #9
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 26.11.2007
  • #10
  • А подетальнее можно?
    Что именно нужно сделать в реле?

    Только в чем разница — подибрать резисторы в реле или повесить по резистору к каждому поворотнику?

    Оракул
    • 27.11.2007
  • #11
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 27.11.2007
  • #12
  • Вот что предложили на VWClub.org.ua (цитирую, © Georg):

    «Все оказалось просто как я и думал, сравнил схемы мигателя от девятки и Фольксваген Гольф 2 — принцип один и тот же.
    Вскрываем релюшку, там видим кондер — круглый боченок диаметром 0.3 см и высотой 1см (примерно).
    Его и надо будет перепаять.
    Стандартный у меня стоял 4.7 мкф, 1 подключенная лампочака на 5вт мигала где то 4 раза в секунду, подключив паралельно еще 10 мкф удалось снизить до раза в секунду, подключив 47 — до раза в 4 сек. Т.е. самый простой способ, подключаете ваши светодиоды(ясное дело с резисторами), включаете, и потом подсоединяя разные номиналы кондеров к старому кондеру с другой стороны платы подбираете нужный, помня что при паралельном соединении емкость суммируется . Кондеры дешевые по 5-10 коп де то.
    Распайка реле — 31 — минус, 49 плюс,49а плюс на лампочку.»

    Alex78
    Оракул
    • 27.11.2007
  • #13
  • Hysteresis
    разбираю дорогие игрушки
    • 28.11.2007
  • #14
  • Как электронщик авторитетно заявляю =) :

    Заставлять схему ПОСТОЯННО работать в режиме индикации сгоревшей лампы — это не дело. Ещё большая глупость — подбирать ёмкость частотозадающего электролитического конденсатора. Ну идиотизм это менять столько ненадёжную деталь как электролит. конденсатор. Это уже сродни «серьёзному вмешательству в схему».

    Подправьте шунт. Всего то делов — там (если немцы не придурки) от сопротивления шунта рабочая частота моргания вообще не должна зависеть, поэтому нам надо «поправить» сопротивление шунта так, чтбы он вообще всегда обеспечивал достаточное падение напряжения на себе самом, чтобы схема «думала», что нагружена на мощные лампы. Поставьте туда (вместо штатных шунтов) методом подбора 1 или 3 или 10 Ом и всё будет как надо.

    Hysteresis
    разбираю дорогие игрушки
    • 28.11.2007
  • #15
  • У меня машины под рукой нет, — как отремонтируют, обязательно разберу блок управления поворотниками и расскажу что и как.

    Вы мне подскажите лучше как «меньшей кровью» его из машины извлечь (чтобы лишних винтов не откручивать, панелей не снимать).

    Как проверить лампочку мультиметром?

    Не всегда визуальный осмотр лампы позволяет сделать вывод о её пригодности или непригодности. Бывают случаи, когда вольфрамовая нить не имеет повреждений, но лампочка в светильнике не светится. Еще сложнее дела обстоят со светодиодными или люминесцентными лампами. Установить причину и тем самым подтвердить или опровергнуть неисправность лампы можно несколькими способами. О том, как это сделать, можно узнать из этой статьи.

    Простейший способ

    Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном.

    Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных. Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.

    Проверка цифровым тестером

    В режиме прозвонки

    Каждый мультиметр имеет режим прозвонки, с помощью которого можно проверить целостность электрического соединения. На панели прибора данный режим обозначается специальным символом. Чтобы проверить работоспособность лампочки нужно:

    • установить переключатель в режим прозвонки (проверки на обрыв);
    • коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового (для ламп накаливания с резьбовым цоколем).

    Если осветительный прибор исправен, то тестер издаёт звук, а на ЖК-дисплее появляется число в пределах 3-200 Ом.

    Перед каждым измерением следует кратковременно замыкать щупы между собой, чтобы убедиться в исправности измерительной цепи тестера.

    Компактную люминесцентную (КЛЛ) и светодиодную лампу таким способом не протестируешь, из-за наличия внутри электронной схемы. Отдельно можно проверить пригодность только стеклянную спираль КЛЛ. Для этого её нужно аккуратно отделить от цокольной части и прозвонить две пары проволочных выводов, идущих на плату электронного балласта.

    В режиме проверки сопротивления

    Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра. Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление. Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт. Следовательно, её мощность неизвестна. Данный способ поможет решить эту проблему.

    Теперь о том, как проверить лампочку мультиметром в режиме сопротивления. Для этого нужно перевести переключатель на позицию с пределом 200 Ом, а затем коснуться щупами электрических контактов лампы точно так же, как в режиме прозвонки. В этом случае звуковой сигнал отсутствует, а на ЖК-дисплее появится значение сопротивления в Омах. Если на табло осталась «1», то внутри осветительного прибора обрыв.

    По измеренному сопротивлению спирали в холодном состоянии можно сделать вывод о её мощности. В нами составленной таблице приведены данные об основных типах ламп, применяемых в быту.

    Во время замера следует помнить, что за счёт плохого контакта щупов с тестером полученный результат может отличаться от табличного в большую сторону на несколько Ом.

    Проверка индикаторной отверткой

    Чтобы в домашних условиях проверить на исправность лампочку, необязательно иметь под рукой мультиметр. Гораздо быстрее это сделать с помощью многофункциональной индикаторной отвёртки. Её отличие от обычного индикатора заключается в наличии батарейки-таблетки внутри корпуса. Работоспособность такой отвертки проверяется касанием пальцев её металлических контактов с торцов. При этом индикаторный светодиод внутри неё должен светиться.

    Последовательность действий по проверке лампы накаливания следующая:

    1. В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
    2. В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека. Весь тест занимает всего пару секунд.

    В заключение…

    В заключение еще раз стоит отметить, что из-за сложности конструкции, выяснить работоспособность светодиодной или компактно люминесцентной лампы при помощи мультиметра или индикаторной отвертки не получится. Проверить такие лампочки можно только первым способом — подав на их контакты рабочее напряжение.

    Вышеприведенные способы проверки бытовых лампочек будут работать и в случае с автомобильными лампами с нитью накала, а также люминесцентными лампами дневного света типа Т8.

    Расчет резистора для светодиода: как правильно рассчиатть и подобрать сопротивление для светодиода в сети на 12 вольт, какая нужна формула, пример расчета ограничительного резистора

    Светодиоды для индикации и освещения используются с целью снизить затраты на электроэнергию.

    Чтобы создать схему подключения к любому источнику питания, требуется расчет ограничивающего резистора для светодиодов.

    Мощность и сопротивления рассчитываются при помощи несложных формул с учетом цвета лампочек и вида схемы.

    Особенности подключения светодиода

    Светодиод – это полупроводник, кристалл кремня, который способен проводить напряжение и ток лишь в одном направлении. У лед-лампы (как и у диода) 2 вывода – анод («+») и катод («-»), при подключении важно соблюдать полярность – ток должен проходить от анода к катоду. На аноде должно быть положительное напряжение, на катоде – отрицательное.

    Основное отличие от других источников света – невозможность прямого подключения к источнику питания. Это обусловлено другой особенностью – потрeблением всего объема мощности, которая передается. Поэтому требуется последовательное подключение к схеме токоограничивающего устройства (резистора), использующего излишки напряжения и электротока.

    Светодиод подключается к источнику питания и резистору:

    • последовательно;
    • параллельно;
    • комбинированно.

    Для подключения к бытовой электросети существуют специально разработанные схемы и формулы для расчетов.

    Важно! Идеальный для лед-ламп источник питания – драйвер, изготовленный промышленным способом. Если он стоит дороже, чем лампа, покупать нецелесообразно. Гораздо выгоднее подобрать другой источник питания в комбинации с ограничивающим элементом.

    Разработку схемы и расчеты затрудняет еще одно обстоятельство. Ни один производитель не может указать точные параметры для каждого диода, поэтому определяет средний показатель напряжения при оптимальном уровне электротока для выпущенной партии. Это значит, в процессе разработки схемы и при расчетах по формулам лучше всего при помощи мультиметра определить точные значения.

    Существует целый ряд правил, которые обязательно соблюдаются при сборке схемы:

    • цепочка собирается из ламп одного производителя с одинаковыми параметрами;
    • если диодов много, для них требуется радиатор;
    • на входе напряжение не должно превышать 35 В;
    • для пайки необходимо использовать пинцет и качественный маломощный паяльник с максимальной температурой до 260ос;
    • ножки нельзя гнуть под большим углом (у основания они не должны менять положение);
    • требуется плата из оргстекла или другого диэлектрика (предварительно высверливаются отверстия, соответствующие диаметру ламп);
    • в цепочку желательно включать пpeдoxpaнители.

    Важно! На параметры электротока влияет температура окружающей среды, поэтому при расчетах оптимальный показатель нужно определять на 2-3 вольта ниже. Яркость при этом пpaктически не теряется, срок эксплуатации продлевается.

    Параллельное и последовательное включение светодиодов

    Лед-лампочки подключаются к электросети 220 В или источнику питания с постоянным напряжением (током), значение которого может быть разным (не обязательно на 12 вольт, может быть 3, 4,5 или 5 В).

    Последовательное подключение – это цепочка, в которой катоды диодов спаиваются с анодами. Электроток по всем проходит одинаковый, напряжение – сумма падения вольтажа на лампочках. Количество диодов ограничивается падением напряжения. Например, если аккумулятор на 12 В, к нему можно последовательно подключить только 4 диода с падением напряжения 3 В.

    При последовательном подключении цепочка перестает функционировать, если вышла из строя одна лед-лампочка. При желании создать цепочку из большого количества сравнительно мощных источников света, требуется мощный блок питания.

    При параллельном подключении ситуация меняется – напряжение на лампочках одинаковое, меняется ток. Это значит, что требуется отдельное сопротивление для каждого светодиода. Если резистор один, каждый диод получает различный ток. Если он ниже оптимального, лампочка тусклая, если больше – диод выгорает. Еще хуже, если одна лампа вышла из строя. Остальные получают больше тока и сгорают.

    В чистом виде последовательное и параллельное подключение пpaктически не используется, если лампочек больше 2-х или 3-х. Оптимальный вариант – смешанная схема, в которой диоды делятся на группы, соединенные последовательно, группы соединяются параллельно.

    Интересно! Схемы соединения и формулы для расчетов не меняются в зависимости от мощности ламп. Если они по 1-5 ватт, в цепочку дополнительно подключается стабилизатор напряжения (для защиты от колебаний электросети).

    Формулы расчета резистора для светодиода

    Рассчитать резистор на светодиод – это вычислить напряжение и мощность.

    Напряжение зависит от цвета лампочек:

    • 2 В (на пpaктике 1,8-2,4 В) – желтые и красные;
    • 3 В (на пpaктике 3-3,5 В) – синие, зеленые, белые.

    По закону Ома (U = R*I) формула для расчета сопротивления ограничителя при последовательном подключении: R = U/I, где:

    • U –вольтаж источника питания;
    • I – ток одной лампочки.

    Внимание! Чаще всего полученное значение не соответствует показателям резисторов, предлагаемых торговой сетью, выбирать следует деталь с ближайшим большим номиналом.

    Цель расчета рассеиваемой мощности – определение объема выделяемого сопротивлением тепла и оптимальной нагрузки (вольтажа).

    Формула расчета мощности: P = U*I.

    Эти формулы дают возможность определить, какой резистор нужен для конкретного светодиода (или схемы).

    При параллельном подключении показатели ограничительных резисторов рассчитываются отдельно для каждой лампочки.

    Примеры расчета резистора для светодиода

    Как рассчитать показатели для имеющихся светодиодов, чтобы осуществить подбор ограничителя (или нескольких)?

    Пример: имеется блок питания 12 В и небольшая партия лампочек на 0,02А.

    Расчет сопротивления ограничителя (для одного диода): R = U/I = 12/0,02=600 Ом.

    Расчет оптимальной нагрузки на гасящий резистор: P = U*I = 12*0,02 = 0,24 В.

    Это значит, что у продавца нужно попросить резистор на 600 Ом с мощность 0,5 В (чтобы был запас).

    С повышением мощности увеличиваются размеры детали.

    При параллельном подключении 3-х диодов с U=2 В и I=0,03А сила электротока будет равна сумме тока всех лампочек, то есть I=0,09А.

    Пример: имеются 3 цепочки по 3 диода на 0,03 А и источник питания 12 В, нужно подключить цепочки параллельно.

    Необходимо рассчитать не только параметры 4-х резисторов (на каждой цепочке и общий для схемы), но и параметры лампочек.

    Сопротивление светодиода – это соотношение вольтажа к току: Rд = U/I = 2/0,03 = 66,7 (берется 70) Ом.

    В последовательной цепочке сопротивление ограничителя: R1=R2=R3= U/I=12/0,03=400 Ом.

    Мощность: P= U*I=12*0,03=0,36 В.

    К сопротивлению резисторов плюсуется сопротивление лампочек, чтобы получить сопротивление одной цепочки: 400+70+70+70 = 610 Ом.

    Сопротивление общего ограничителя схемы: 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3 = 3/R1 или R= R1/3=610/3=23,33 Ом.

    Входной ток: 3*0,03=0,09 В.

    Мощность входного ограничителя: P = U*I=12*0,09=1,08 В.

    Нужно купить детали на 400 Ом и 0,5 В, одну – на 24 Ом и 1,5 В.

    Основные выводы

    Приведенные выше формулы на пpaктике необходимо корректировать. Даже в одной партии у светодиодов различные показатели. Чтобы получить точные результаты, в формулы желательно вставлять цифры, полученные при тестировании лед-лампочек.

    Необходимо так же учесть температуру среды. Это значит, что для использования в помещениях расчеты проводятся не так, как для использования вне помещений. Если в схему включаются пpeдoxpaнители, учитывается так же их сопротивление. Ведь у любого электроприбора оно есть.

    Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

    Локализация проблемы и чуть-чуть теории

    Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов:

    — Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла. Поменял в плафоне лампу на новую — через 2 месяца эффект повторился. Вопрос — почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема?

    Ernesto

    Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.

    Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

    Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:

    • Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Если цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
    • Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
    • Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет.

    Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да. но не только!

    Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:

    • Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
    • Напряжение питания стабильно.

    А вот ни того, ни другого зачастую нет. Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!

    В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

    Переходим к практике!

    Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

    Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ:

    12 вольт и большая длина проводов… или как бороться с тусклыми лампами

    ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › 12 вольт и большая длина проводов… или как бороться с тусклыми лампами

    • В этой теме 40 ответов, 12 участников, последнее обновление 3 года сделано Аноним .
    • Наука

    В сырых помещениях, гаражных боксах в «яме», и других помещениях по технике безопасности требуется устанавливать светильники с лампами на 12 Вольт. Для питания таких ламп применяют понижающий трансформатор. Помимо обычных трансформаторов в последнее время в продаже появились электронные импульсные трансформаторы. Однако при использовании для питания светильников напряжение 12 Вольт при большой длине провода лампы начинают гореть тускло, в полнакала. Попробуем решить эту проблему.

    Вспомним физику. Мощность лампы накаливания 60 Ватт, напряжение от трансформатора 12 вольт отсюда вычислим ток: 60/12=5 Ампер. Если ток в 5 Ампер будет течь через 220 Вольт, то мощность получиться 1,1 кВт. При большом токе происходит падение напряжения, падение напряжения зависит от длинны провода и его сечения. Падение напряжения в 5-6 Вольт при напряжении 220 вольт не так заметно, а при 12 Вольтах это считай половина напряжения.

    Решений этой проблемы я вижу три. Во-первых, применять лампочки меньшей мощности. Во-вторых, увеличить сечение провода и уменьшить его длину. В-третьих, повысить питающее напряжение.

    Первое решение очевидно, если все равно лампочка 60 Вт светит в полнакала, может, стоит применить лампу на 40 Вт, и она будет светить ярче. Ну а если вы найдете или сделаете сами светодиодный светильник, то это будет еще лучше.

    При питании ламп от понижающего трансформатора провод надо брать медный сечением не меньше 2,5 мм2, а лучше 4 мм2 или даже 6 мм2. Алюминиевый провод применять не стоит, так как у алюминия удельное сопротивление выше, чем у меди и падение напряжения будет намного больше.

    Ну и самый радикальный способ это увеличить напряжение от трансформатора. Этот способ поможет в любом случае. Обратите внимание, увеличивать напряжение следует для каждого провода идущего от трансформатора надо индивидуально, потому что если вы на длинном проводе подберете напряжение, например 18 Вольт и лампочка будет гореть нормально, то на коротком проводе она перегорит.

    Для обычного трансформатора берем провод такой же, каким намотана его вторичная обмотка и наматываем поверх обмотки трансформатора. Количество витков подбираем, как сказано выше в зависимости от провода, идущего от трансформатора до лампочки. Делаем это так, отмеряем кусок провода метра два, один его конец подсоединяем к одному выводу трансформатора, другим наматываем несколько витков и подключаем к проводу, идущему к лампочке, свободный вывод трансформатора так же к другому проводу лампочки. Включаем трансформатор в сеть и смотрим, как горит лампочка. Если лампочка горит тусклее, чем раньше, то конец провода, которым мы доматывали подключенный к вторичной обмотке трансформатора, подключаем к другому ее выводу, также переключаем провод, идущий к лампочке. Снова включаем трансформатор в сеть смотрим, как горит лампочка, если яркости не хватает, доматываем еще несколько витков, и так до тех пор, пока лампочка не будет гореть нормально. После этого собираем трансформатор капитально и пользуемся.

    Выбор автомобильных ламп, и их классификация.

    Абсолютно все лампы накаливания имеют ограниченный срок службы, и рано или поздно всем автовладельцам, приходится сталкиваться с проблемой выбора и покупки этого «девайса». Не все лампы одинаковые, каждая имеет свою спецификацию и может быть установлена только в определенный тип фар или прибор освещения. Рассмотрим распространенные типы автомобильных ламп, по классификации.

    1. Фланцевые, галогенные:
    2. Вспомогательные, штифтовые:
    3. Вспомогательные, софитные:
    4. Вспомогательные, со стеклянным цоколем:

    Фланцевые, галогенные:

    – «Н1 12В 55 Вт»: стандартная лампа ближнего или дальнего света, цоколь Н1, питание 12 вольт, мощность 55 ватт. Имеет диодный аналог, но он не применяется из за слабого потока света и невозможности правильной регулировки пучка света;

    – « Н3 12В 55Вт»: стандартная лампа противотуманных фар, цоколь Н3, питание 12 вольт, мощность 55 ватт. Тоже имеет диодный аналог, и может использоваться в точечных «туманках»;

    – «Н4 12В 55/60Вт»: стандартная, двухнитевая лампа дальнего и ближнего света, цоколь Н4, питание 12 вольт, мощность: ближний- 55 Вт, дальний 60Вт. Использование диодного аналога не имеет смысла;

    – «Н7 12В 55Вт»: стандартная лампа ближнего или дальнего света, используется там, где имеет место разделение света в блок-фаре, цоколь Н7, питание 12 вольт, мощность 55 ватт. Диодные аналоги, как правило, не устанавливаются;

    Существуют еще несколько типов и видов, таких как: R2, HR2, H2, H8, H9, H10, H11, H12,

    H13 ,H15, H27/1, H27/2, HB1, HB2,HB3, HB3A3, НB4, HB5, PG13, PGJ13, но все они либо устарели, либо подходят только на определенную модель автомобиля, и не являются универсальными.

    Вспомогательные, штифтовые:

    – «Н6W»: габаритная лампа, мощностью 6 ватт, имеет отличный светодиодный аналог;

    – «Т4W»: лампа подсветки панели приборов, мощность 4 ватта, есть диодный аналог;

    – « P21W», «PY21W»: лампа поворотов, 21 ватт мощности, Y- оранжевой окраски, для сигнализаторов поворота белого или прозрачного цвета;

    – « P215W»: двухконтакная лампа габаритов и тормозов, 21 ватт тормоза, 5 ватт- габарит;

    – « R5W»: лампа габаритов или подсветки приборов, 5 ватт, есть диодный аналог.

    Вспомогательные, софитные:

    – «С5W», «С10W»: лампы подсветки салона, мощностью 5 или 10 ватт, отлично подходят светодиодные аналоги.

    – «C21W»: лампы подсветки номерного знака или указателя поворота, в некоторых автомобилях. Мощность 21 ватт, есть диодный аналог, который отлично подходит для данной цели.

    Вспомогательные, со стеклянным цоколем:

    – «W1.2W», «W5W»: лампы для освещения панели приборов и контрольных ламп на щитке, мощность устанавливается по рекомендациям завода изготовителя, светодиодные аналоги идеально заменят обычные лампы накаливания в этой области, так как имеют более мягкий свет и огромный срок службы (более 5 000 часов работы).

    – «W16W», «W21W»: лампа габаритов или поворотов, можно заменить на светодиодный аналог.

    Необходимо отметить, что некоторые лампы с маркировкой «W» вначале, поставляются производителем вместе с пластмассовым цоколем, который можно снять.

    Существуют еще отдельный класс ксеноновых ламп, но их выбор и подбор должен осуществлять специалист.

    Проблема может возникнуть при замене обычных ламп накаливания на светодиодные (особенно на автомобилях «экстра класса»- Мерседес, БМВ, Лексус и других), и выражается это в том, что загорается контрольная лампа неисправности системы освещения. Это происходит из за того, что светодиодные лампы имеют отличное от ламп накаливания сопротивление, и блок контроля, сравнивая сопротивление с номинальным, видит ошибку. Исправить это поможет опытный специалист, подобрав необходимые детали.

    Сопротивление автомобильной лампочки 12 вольт

    Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

    Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

    Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

    Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

    самое простое подключить от машины когда на улице темно.И убедиться что светить будут не «фонтан». Потреблять энергии будут раза в два меньше ,а светить ещё хуже.

    Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

    Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

    В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

    Ну че за првычка умничать, а? Нельзя разве просто ответить?

    Лампочки там какие-то хитрые. На H3 похожи, но цоколь другой, с тремя лепестками по типу H4. H3 встает но получается глубоко утоплен, светит не фонтан.

    А так блин фары есть, лампочек и запчастей к ним тьма.

    В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

    Спасибо. Значит буду думать дальше, жалко такие фары выкидывать.

    А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

    Спасибо. Значит буду думать дальше, жалко такие фары выкидывать.

    А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

    Я что то похожее в магазине видел. Если мощность преобразователя будет с запасом,то почему бы и нет? Лиш бы преобразователь был по надёжней.Только вот он будет потреблять больше чем 200вт. Уж лучше лампочки перепоять на мой взгляд

    А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

    Конечно вариант, если он потянет по мощности всю люстру.

    Не, задумка немного другая. Поставлю две этих фары(они вродь как дальний) и пару 12Вольтового рабочего.

    Вот думаю щас, как будет лучше — перепаивать лампы или брать преобразователь.

    Не, задумка немного другая. Поставлю две этих фары(они вродь как дальний) и пару 12Вольтового рабочего.

    Вот думаю щас, как будет лучше — перепаивать лампы или брать преобразователь.

    Я бы перепаял,дел на 15 мин.

    Поставьте второй аккум?

    Не, слишком геморойно. Проще на лампочках цоколи перепаивать.

    Не, слишком геморойно. Проще на лампочках цоколи перепаивать.

    Я бы перепаял,дел на 15 мин.

    Ну это кому как, мне сначала нужно покупать паяльник и учится им пользоватся.

    Проще внимательно изучить коробку и маркировку на фаре(и стекле) и понять типоразмер лампочки.

    Типоразмер от напряжения не зависит.

    Окей, я завтра всё тщательно сфотаю и выложу на суд общественности.

    На стекле только наклейка Hi beam и надпись TOP. На коробке малюсенькая наклейка со штрихкодом и кодом фары.

    ЗЫ:hi beam, таки дальний свет. Всё равно приспособим.

    Но если глобально подойти, то ведь можно и приколхозить гену на 24 в и подключить указанные фары.

    Проще к уже имеющемуся гене намотать трехфазный трансформатор, поставить 24-х вольтовую «подкову» и сглаживающий пульсации электролит. Впрочем кому что проще. Кто с паяльником не дружит, а дружит с гайками, то ему поставить — тоже вариант. Надо только определицца что оно того стоит.

    Совершенно верно: готового преобразователя (инвентора) с такими параметрами в продаже Вы не найдете. А делать что-то самому — это значит городить большой огород, даже если знаешь что и как делать.

    вообще под любые цели, выбирай — не хочу:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12+to+24&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=12V+Step+UP+to+24V&_sacat=0
    китайцы чего хошь сварганят

    у самого в пузотёрке стоит адаптер для зарядки ноута такой копеешный ($7.5):
    http://i.ebayimg.com/t/12V-80W-Car-DC-Auto-Charger-Power-Adapter-for-Laptop-9905-/00/$(KGrHqV,!ksE2I4tOHnJBNpBLFjYNQ

    с диапазоном 12В в 15/16/18/19/20В
    второй год, полёт нормальный

    Да Вы просто не так поняли. Я имел в виду, что так чтобы пошел в магаз и купил найти его не удасцца. И покупать что-либо через интернет, даже если там написано, что вы сможете вернуть товар с манибэком, то реально Вы сможете это сделать только заплатив из собственного кармана за пересылку в оба конца. Я лично в такие игры не играю. Мне проще взять проволоку, подходящий магнитопровод и за час все намотать, да и 5А это на одну фару без запаса мощности, а это перегоранием чревато.

    Да Вы просто не так поняли. Я имел в виду, что так чтобы пошел в магаз и купил найти его не удасцца. И покупать что-либо через интернет, даже если там написано, что вы сможете вернуть товар с манибэком, то реально Вы сможете это сделать только заплатив из собственного кармана за пересылку в оба конца. Я лично в такие игры не играю. Мне проще взять проволоку, подходящий магнитопровод и за час все намотать, да и 5А это на одну фару без запаса мощности, а это перегоранием чревато.

    ну да 🙂 кому-то проще сваять, кому-то заказать у китаёзов готовое решение, но с ожиданием дней в 40 (к таким отношусь я, и, поверьте, доставка таких вещей либо бесплатна, либо в пределах $5-10, причём до почты России доходит за 7-10 дней, остальные 30-40 дней идёт по стране), либо купить здесь заказанное там же, но с накруткой в 100-1000% (дада 🙂 этим летом «эксклюзивная» мелочёвка при цене в 18-23 рубля разлеталась по 120-150 рублей влёт как горячие пирожки).
    здесь уж кому как больше нравится 8)

    и перед большими лужами, бродами, возбуждение с гены снимать иначе погорит все моментом. такой «колхоз» это имхо уже перебор.

    Все обмотки статора и места их соединения с выходными проводами залить компаундом, а подкову и всю прочую начинку перетащить в салон и соединить трехжильным в хорошей оплетке проводом и даже в варианте со шнорхелем ничего ему не будет. Гораздо более надежный по сравнению с существующим вариант. А вообще, если человек за такую конструкцию берется, то подразумевается, что соответствующая подготовка у него есть и он на такие на поверхности лежащие грабли наступать не будет. 🙂

    25Вт
    В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

    Во всех случаях больше. Сопротивление нити лампы нелинейно, и ток мало изменяется, когда она начала светиться. Но светиться будет тускло, это точно.

    Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?
    Изначально вопрос некорректен.
    100 Вт — не «выдаст», а «потребляет».
    Это — потребляемая мощность.

    Световой поток упадет раза в 4, если не больше, в этой части у ЛН почти геометрическая прогрессия.
    «На глазок» это будет выглядеть, как «в полнакала», а по факту — хуже габариток.

    Даже не заморачивайся, пока инвертор на 24 В не поставишь.

    Освещение на 12 вольт в доме — в чем достоинства и недостатки?

    Человеку непосвященному такой вопрос может вообще показаться странным. Как вообще могла родиться идея использования 12-вольтных светильников и ламп в жилых помещениях, когда стандарт бытового напряжения в нашей стране составляет 220 вольт? Попробуем в этом разобраться.

    Достоинства и причины популярности напряжения 12 вольт

    Прежде всего, 12 вольт – это сверхнизкое напряжение, считающееся условно безопасным для жизни и здоровья человека. По этой причине в помещениях с высокой или повышенной степенью опасности применение 12-вольтовых светильников приветствуется нормами ПУЭ.

    Ванная комната, кухня, двор на улице – вот места, в которых низковольтное освещение всегда было предпочтительнее. А в тесных и сырых подвалах и вовсе нельзя эксплуатировать сеть 220 вольт, и обязательна установка понижающего трансформатора даже для питания переносных электроприемников.

    Электропроводка 12 вольт не требует к себе трепетного отношения, позволяет сэкономить на защитных материалах, таких как гофротруба или кабель-канал. Да и вообще, на душе гораздо спокойнее, когда знаешь, что максимум, что может произойти в твоей цепи освещения – это смешное короткое замыкание с выходом из строя дешевого трансформатора или срабатыванием защиты.

    Пожары, серьезные поражения людей электрическим током в цепи освещения 12 вольт практически исключены.

    Но есть и еще одна причина, по которой в жилых домах и квартирах приобрели популярность цепи освещения на 12 вольт. Речь идет о появлении и распространении точечных светильников.

    Эти светильники в корне изменили взгляды на освещение как таковое. Они потому и приобрели название «точечных», что их свет буквально должен исходить из одной точки. А традиционную лампу накаливания, которая была популярна в то время, лишь с большой натяжкой можно назвать точкой. Что ни говори, это все-таки внушительных размеров колба, если только, конечно, мощность ее составляет хотя бы 60 ватт.

    Поэтому и возникла идея использовать в точечных светильниках компактные галогеновые лампы. Колбы галогеновых ламп содержат не только инертный газ, но и пары какого-либо галогена, например, йода. Во время испарения вольфрама с нити накаливания лампы галоген вступает во взаимодействие с атомами металла, образуя галогенид вольфрама. Этот самый галогенид вновь оседает на нити накаливания, распадается на ней от воздействия высокой температуры и возвращает нити чистый вольфрам.

    Таким образом, износ нити накала у галогеновых ламп очень мал по сравнению с износом нити обычных ламп. Это дает возможность нагреть нить лампы до более высокой температуры, при которой лампа меньшего размера стала светить ярче. Стало возможным создать яркую и долговечную компактную галогеновую лампу.

    Вот тут-то и оказалось, что действительно долговечными и надежными получаются именно низковольтные компактные галогеновые лампы, нить которых толще и рассчитана на больший ток. Поэтому была реализована идея установки в цепь бытового освещения светильников с галогеновыми лампами на 12 вольт, получающими питание от компактных маломощных трансформаторов, как правило, электронных. Подобная схема была уже очень популярной, когда стали серийно выпускаться современные и надежные компактные галогеновые лампы на 220 вольт.

    Итак, в чем же плюсы сетей бытового освещения на 12 вольт? Они состоят в:

    — безопасности и, как следствие, возможности эксплуатации в опасных помещениях;

    — менее строгих требованиях к устройству электропроводки;

    — отсутствии необходимости квалифицированного обслуживания (светильник на 12 вольт может быть установлен даже человеком, далеким от электротехники – риска для здоровья ведь никакого);

    — возможности реализации дополнительной защиты ламп от перегрузки по току и напряжению благодаря трансформатору.

    Недостатки освещения на 12 вольт

    Но у 12-вольтного освещения есть и недостатки. Тот же трансформатор – это дополнительный элемент цепи, который, во-первых, имеет свой КПД, а во-вторых, усложняет цепь, снижая ее надежность. К тому же трансформатор необходимо где-то прятать, обеспечивая ему охлаждение. Его нужно подобрать по совокупной мощности светильников с необходимым резервом, иначе он может не запуститься или быстро выйти из строя. Одним словом, трансформатор – это уже целая масса минусов.

    Но на трансформаторе недостатки не заканчиваются. Еще один минус в том, что сеть низкого напряжения при равной мощности потребляет больший ток. А больший ток – это большее падение напряжения на проводах. Поэтому при монтаже 12-вольтных линий освещения приходится думать о том, чтобы длина проводников от трансформатора до каждого светильника была примерно одинаковой. Иначе светильники, расположенные дальше, будут светить менее ярко.

    Таким образом, недостатки освещения на 12 вольт сводятся к сложностям монтажа из-за потерь в проводах и необходимости введения в цепь трансформатора.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector