0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компрессия и залегание поршневых колец

Компрессия и залегание поршневых колец

Если двигатель вашего автомобиля ВАЗ 2109 уже имеет солидный пробег (более 100 000 км), имеет смысл периодически производить замеры компрессии в цилиндрах двигателя. В связи с этим возникает резонный вопрос: при каких значениях этой самой компрессии надо планировать капитальный ремонт двигателя. Естественно, с капремонтом поршневой владельцы автомобилей не спешат по ряду причин, таких как отсутствие уверенности в квалифицированности работников, а также высокой вероятности того, что кроме замены поршневых колец и маслосъемных колпачков, по результатам вскрытия головки блока цилиндров можно обнаружить целый букет неисправностей, которые требуют проточки гильз, замены поршней, ремня ГРМ, и прочих деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Само собой, это связано со значительными расходами из семейного бюджета.

Формально, разброс значений замеров компрессии в цилиндрах двигателя допускается в пределах 1 кг/кв. см. Но из-за множества факторов, влияющих на измеренную величину компрессии попасть в этот критерий практически нереально. Реальность же такова, что на поршневую группу начинают обращать внимание при возросшем до 300…400 граммов на 1000 км пробега расходе масла, либо когда значительно упадет мощность и двигатель перестает тянуть.

Для поверхностной диагностики можно первый раз замерить компрессию в цилиндрах, записать результаты, далее залить в цилиндры чуток масла (в объеме бутылочной крышки) и замерить второй раз. Если компрессия выросла в отдельном цилиндре по сравнению с первым замером — скорее всего проблема в кольцах, если не выросла — кольца ни причем, скорее всего требуют замены маслосъемные колпачки, либо проблема в клапанах.

Однако зачастую в неравномерной или значительно упавшей компрессии в цилиндрах виноват не износ ЦПГ, а то, что канавки, в которых лежат кольца сильно закоксовались продуктами сгорания масла, и поршневые кольца залегли. Это явление часто встречается в двигателях при длительном перерыве в эксплуатации. Также залегание колец могут спровоцировать частые короткие поездки на автомобиле, когда двигатель не успевает прогреваться до рабочей температуры. Низкосортное масло также может стать причиной залегания поршневых колец.

Народное средство для раскоксовки колец — это выкрутить свечи, залить в цилиндры керосин и оставить на ночь для разрыхления нагара. Естественно, часть керосина просочится вниз и смешается с маслом, поэтому после такой процедуры в обязательном порядке требуется замена масла. После этого надо хорошенько погонять на автомобиле на предельных скоростных режимах на безопасном участке дороги для удаления отслоившегося нагара из цилиндров во избежание попадания его на клапана с последующим падением компрессии практически до нуля.

Сейчас в продаже имеются различные средства, предназначенные для борьбы с залеганием поршневых колец без замены масла в двигателе, например RVS, LAVR, лучше воспользоваться ими. Обычно инструкция по их применению такова: заливаем в цилиндры по 50 граммов, выдерживаем определенное время, шевелим коленвал вправо-влево на 5…10 градусов, оставляем откисать дальше. Затем продуваем цилиндры без свечей, выбрасывая в выпускной тракт остатки препарата. Вот и все. Правда, масло все же стоит сменить, а лучше приурочить процедуру раскоксовки к очередной замене масла. И не забыть «погонять» на авто как было указано выше, это тоже обязательно. Если эта процедура не поможет, значит имеет место физический износ колец и пора планировать их замену.

BG 109 Восстановитель компрессии | средство для раскоксовки двигателя

  • Объём 325 мл
  • Срок годности 3 года

Одна из наиболее частых проблем двигателей внутреннего сгорания это образование нагара. Обычная, даже достаточно частая замена масла с интервалами 5-7 тысяч км не спасает от образования нагара и закоксовывания поршневых колец. Всё это следствие конструктивных особенностей современных двигателей.

Если вы обнаружили даже небольшой расход моторного масла, обязательно стоит обратить на это внимание. Многие автовладельцы ограничиваются просто доливом. Но это абсолютно неверное решение. Расход масла будет увеличиваться, так как процесс залегания поршневых колец уже начался и будет прогрессировать. Маслосъёмные кольца не справляются со своей работой, пропуская масло в камеру сгорания, образования нагара увеличивается. Дальнейшие признаки – потеря мощности, затруднённый запуск, повышенный расход топлива.

Но выход есть. На ранних этапах с этой проблемой достаточно эффективно борется раскоксовка поршневых колец двигателя BG109.

Как работает промывка BG109 (би джи 109)

BG 109 промывка масляной системы двигателя американского производства, благодаря инновационной формуле в течении 20-30 минут размягчает и удаляет твёрдые отложения с поршневых колец и днища поршня. Восстанавливает нормальную работу маслосъёмных и компрессионных колец. Раскоксовка BG 109 (би джи 109) положительно влияет и на другие части двигателя, такие как муфты VVTI, гидрокомпенсаторы, турбокомпрессоры и т.д. Промывка абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых частей двигателей. Прекрасно зарекомендовала себя при работе, как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Инструкция по применению

Перед заменой в старое масло заливается 1 банка (325 мл.) раскоксовки BG 109 при объёме картера до 5 литров.

Запускаем двигатель автомобиля и выставляем обороты 1200-1400 об/мин. и оставляем работать на 30 минут.

После этого возвращем работу автмобиля к холостым оборотам и даём двигателю поработать еще 25-30 минут.

Глушим двигатель и сливаем старое масло.

Меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.

Рекомендация компании BG – при заливе нового масла оставить место и залить кондиционер моторного масла BG115.

О применении промывки и результатах теста читаем здесь

В нашей компании вы можете купить промывку BG109 оптом и в розницу.

Что такое раскоксовка

При эксплуатации автомобиля в двигателе происходит множество процессов. Один из них это процесс горения топлива, сопровождаемый выделением значительного количества тепла. Так как отечественные автолюбители стараются заливать бензин с минимально допустимым для их железного коня октановым числом + в продаже большое количество контрафактного масла + конструктивные особенности современных двигателей, всё это ведёт к неизбежному образования в ЦПГ нагара и карбоновых отложений, залеганию маслосъёмных и компрессионых колец, неплотному прилеганию к сёдлам, как впускных, так и выпускных клапанов и соответственно двигатель начинает подъедать масло.

Если проблему жора масла удалось заметить на начальном этапе, когда расход не превышает 200-300 мл/1000 км, то всё ещё поправимо. Чтобы убедится, что причина расхода масла именно нагар и карбоновые отложения, нужно провести эндоскопию двигателя (через свечные колодцы при помощи эндоскопа заглянуть внутрь цилиндров, оценить состояние хона стенок цилиндров и степень загрязнения днища поршня и клапанов). Если хон на стенках присутствует, а загрязнений действительно много, целесообразно провести процедуру раскоксовки двигателя. Процесс раскоксовки не требует разбора сложных механизмов двигателя автомобиля, а эффективность его доказана неоднократно. Конечно если нет следов масштабного износа цилиндро-поршневой группы.

Фото эндоскопом нагара и карбоновых отложений на днище поршня и клапанах

При сильных загрязнения и большом количестве отложений рекомендуется проводить раскоксовку в два этапа:

1 этап

На первом этапе для рекомендуется использовать пенные составы, которые подаются через гибкие шланги из баллончиков прямо в цилиндры. Производители рекомендуют перед подачей пенного состава, устанавливать поршни в среднее положение, но из опыта для экономии рекомендуем два поршня установить в верхнее положение. Пенная раскоксовка при подаче в цилиндры постепенно превращается в жидкость и убывает, поэтому ее нужно поэтапно добавлять до полного исчерпания баллона. По времени процедура подачи и нахождения пены в цилиндрах занимает 1,5-2 часа. Так же можно периодически для лучшего эффекта ключом понемногу проворачивать коленвал вправо-влево.

По истечении 1,5-2 часов откачиваем жидкость из цилиндров и продуваем цилиндры воздухом предварительно подготовив пелёнку или ветошь, чтобы размягчённые карбоновые отложения и нагар не разлетались по моторному отсеку.

Откачивание остатков раскоксовки из цилиндров, продувка цилиндров воздухом при помощи компрессора

После продувки можно снова заглянуть в цилиндры эндоскопом для оценки результатов действия пенной раскоксовки.

Вот так отработала пенная раскоксовка G-Zox. Фото эндоскопом после откачки и продувки.

Сливаем старое масло, продуваем масляную систему компрессором через отверстие масляного фильтра, дабы слить максимальное количество.

2 этап

Для второго этапа раскоксовки нам понадобится недорогой масляный фильтр для нашего автомобиля, недорогое масло (желательно синтетику а-ля Лукойл) и жидкость для промывки масляной системы. Обычная пятиминутка тут не подойдёт, поэтому рекомендуем использовать специализированную промывку BG 109. Она домоет остатки карбоновых и лаковых отложений, размягчённые пенным составом.

Вкручиваем новый масляный фильтр, болт в сливное отверстие, заливаем чистое масло, не забываем оставить необходимый объём под промывку. Количество промывочного сольвента зависит от количества заливаемого масла. Добавляем промывку в чистое масло и запускаем двигатель. Выставляем обороты от 1200 до 1400 и оставляем автомобиль работать в течении 30 минут.

По истечении 30 минут стандартная процедура слива масла, замена масляного фильтра и заливка чистого масла. Рекомендуем в чистое масло добавить стабилизатор вязкости (антифрикционную присадку) BG 110 или BG 115. Она нейтрализует остатки BG 109, улучшит смазывающие свойства моторного масла, увеличит его ресурс и предотвратит раннюю деградацию.

Если вы собираетесь провести раскоксовку поршневых колец своими руками, проверьте наличие у вас аппарата откачки жидкости, компрессора для продувки, а так же внимательно ознакомьтесь с инструкциями автохимии, которую будете использовать.

Почему залегли поршневые кольца, симптомы залегания

Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.

Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

  1. Признаки залегания колец
  2. Почему залегают кольца
  3. Предупреждение и борьба с залеганием колец

Признаки залегания колец

Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

О том, что залегли поршневые кольца, свидетельствует сильное падение компрессии в нескольких или, чаще всего, во всех цилиндрах. Чтобы подтвердить это предположение, нужно залить немного моторного масла в цилиндры и замерить компрессию еще раз. Если в ее падении виноваты кольца, после добавления масла давление в цилиндрах возрастет. В противном случае причиной могут быть маслосъемные колпачки или клапана.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Залегание вызывается отложениями продуктов сгорания, которые забивают поршневые канавки, препятствуя свободному движению колец. Последние, в свою очередь, застревают в канавках и перестают прилегать к стенкам цилиндров, в результате чего в камере сгорания не создается нужное давление.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Причин появления отложений в канавках несколько:

  • автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
  • на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
  • некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

Предупреждение и борьба с залеганием колец

Если залегли поршневые кольца, вовсе не обязательно ехать в автосервис и платить за ремонт двигателя. Существует довольно действенный способ вернуть им подвижность самостоятельно. Необходимо смешать в равных пропорциях керосин и ацетон, залить полученную смесь в цилиндры и оставить на несколько часов (как вариант – на ночь). Отложения за это время отмокнут. Затем остается только вкрутить свечи, завести двигатель и проехать километров 10-15 на пониженной передаче с высокими оборотами.


Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.
» alt=»»>

Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Виды присадок, которые добавляются в дизтопливо для улучшения его свойств и характеристик. Добавки для профилактики топливной аппаратуры дизельного мотора.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Почему двигатель идет в разнос: причины и последствия. Неисправности ТНВД, проблемы с турбонаддувом и моторное масло в камере сгорания. Как заглушить ДВС.

Какую раскоксовку выбрать?

Лучшим способом продления срока эксплуатации двигателя является проведение ему раскоксовки, так как необходимость в данной процедуре возникает у каждого силового агрегата. Обусловлено это требовательностью мотора к техническим жидкостям, режимам эксплуатации, а также к соблюдению мер по обслуживанию. Ни для кого не секрет, что даже самое качественное топливо или масло, образуют смолы и кокс, которые накапливаются на поршнях и стенках камеры сгорания.

У компании LAVR есть целая линейка препаратов, которые используются для раскоксовки двигателей – это пять средств, три из которых жидкости, а два аэрозоли. Ввиду такого многообразия, многие спрашивают, какую раскоксовку от LAVR выбрать – здесь все зависит от типа двигателя, а также от проблемы, с которой столкнулся владелец. Сегодня мы расскажем про свои средства подробнее, дадим ответ на данный вопрос, ведь правильный выбор раскоксовки и грамотное проведение процедуры – залог успешного результата.

Небольшой перерасход масла

Если вы столкнулись с небольшим перерасходом масла, а также умеренным отклонением давления от нормы на 15 – 20%, то использовать стоит классическую раскоксовку ML202 от LAVR. Многочисленные тесты, а также собственный опыт, дают нам возможность назвать следующие значения перерасхода, которые являются небольшими:

  1. у атмосферных двигателей средний показатель 100 миллилитров на 1000 километров,
  2. у моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров.

Помните, что некоторые агрегаты по своей конструкции склонны к ненормированному расходу, а некоторые начинают расходовать больше масла из-за пробега. Информацию об этом легко найти для любого конкретного двигателя, однако порой цифры завышены.

Продолжая разговор про состав ML202 от LAVR, отметим, что в зависимости от степени загрязнения двигателя, время воздействия раскоксовки может быть различным – от 1 до 12 часов. Однако, помните, что даже длительное воздействие абсолютно безопасно для резиновых уплотнителей, краски или антифрикционных покрытий – это позволяет очищать ЦПГ, а также промывать масляную систему. Помимо этого, о мягкости состава можно судить по следующему факту: лишь после применения раскоксовки ML202 автомобиль можно эксплуатировать на повышенных оборотах.

Таким образом, препарат ML202 – это идеальное средство, которое подойдет при небольшом перерасходе масла, когда упала мощность, изменилось давление в цилиндрах, но, если это произошло впервые.

Повышенный расход масла

Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда загрязненный двигатель долго работает в экстремальном режиме, либо загрязнение возникло и развилось очень быстро. Для таких случаев идеально подойдет усиленная формула раскоксовки ML203 от LAVR.

Классическая формула, которая доказала свою эффективность за много лет использования, была усилена с целью повышения эффективности, а также скорости воздействия на отложения. Препарат отлично подойдет для устранения повышенного расхода масла:

  1. у атмосферных моторов до 400 миллилитров на 1000 километров,
  2. у двигателей с турбиной до 1000 миллилитров на 1000 километров.

Средство способно за 30 – 60 минут нормализовать давление, даже если отклонилось от нормы на 20 – 25%.

Сочетание с промывкой двигателя при использовании ML203 другое – сначала выполняется промывка, затем раскоксовка, а затем смена масла. После процедуры нельзя нагружать двигатель, повышенные обороты можно использовать лишь через 15 километров для прочистки цилиндров.

Агрегаты грузовых автомобилей или спецтехники часто сталкиваются с повышенными нагрузками, поэтому не меньше нуждаются в правильной раскоксовке. Для таких целей отлично подойдет состав ML203 Truck от LAVR, разработанный для коммерческого транспорта.

Риск капитального ремонта двигателя

2020 год привнес в ассортимент компании LAVR специальную раскоксовку ML204, которая предназначена для чрезмерно загрязненных моторов. Состав разработан с целью отсрочить капитальный ремонт, чтобы владелец мог получить адекватное представление о состоянии ЦПГ, либо окончательно убедился в необходимости ремонта.

Раскоксовка подходит для транспортных средств с большим пробегом, а также с проблемами в ЦПГ, он эффективно борется с повышенным расходом масла:

  1. более 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферных агрегатов,
  2. более 1000 миллилитров на 1000 километров у турбированных моторов.

Раскоксовка эффективна даже при полном залегании поршневых колец, а также при отклонении компрессии на 25 и более процентов от нормы.

ML204 от LAVR отличается прекрасной проникающей способностью потому процедура проводится лишь при снятом поддоне картера, даже, если он не окрашен. Делать так нужно из-за нескольких факторов:

  • по окончанию процедуры состав нужно полностью удалить со всех доступных узлов двигателя,
  • важно полностью исключить влияние состава на любые окрашенные детали.

Если говорить о времени действия препарата, то оно может разниться от 60 до 90 минут – все зависит от силы залегания колец. После раскоксовки мы рекомендуем промыть систему смазки старым или специальным промывочным маслом, которое поможет лучше удалить препарат. Первые 15 километров не нагружайте двигатель, а затем можете повышать обороты.

Конечно, некоторым особенности применения раскоксовки ML204 от LAVR могут показаться более сложными, однако это все равно проще и дешевле, нежели проведение капитального ремонта.

Подводя промежуточный итог по жидкостным средствам, стоит отметить, что они созданы для решения уже существующих проблем с двигателем. Помните, что раскоксовки ML202, ML203 и ML204 от LAVR влияют на вязкость масла, так как просачиваются в поддон картера – количество просачивающегося средства зависит от износа ЦПГ, а также степени закоксованности. В любом случае, после использования препаратов, обязательно замените масло, руководствуясь особенностями каждого состава.

  1. При выборе ML202, можете прогреть и запустить двигатель, а затем промыть масляную систему и сделать замену масла.
  2. При выборе ML203, используйте средство только на заглушенном двигателе, запуск мотора производите после замены масла.
  3. При выборе ML204, используйте препарат вообще без масла. После проведения процедуры, промойте систему старым или промывочным маслом, а лишь затем заправляйте новое.

Снизилась динамика авто

Любое транспортное средство с возрастом теряет динамику, так как загрязняется камера сгорания. Поможет в таком случае лишь комплексная очистка с удалением лаковых и смолистых загрязнений, а также кокса с поршней, компрессионных колец, тарелок клапанов, впускных или выпускных коллекторов. Такую очистку поможет провести пенная раскоксовка COMPLEX от LAVR.

Вопреки заявлениям многих производителей, ни одна жидкость после оседания не проникает к маслосъемным кольцам, чтобы побороть повышенный расход масла. Некоторые лишь частично устраняют масложор.

Препарат COMPLEX имеет другие достоинства, он отлично подойдет при сниженной динамике автомобиля, при отклонении давления от нормы на 10 – 15%, а также при сильном загрязнении камеры сгорания. Раскоксовка смягчает нагар, растворяет его – затем он легко откачивается из цилиндров вместе с осевшей пеной, а некоторые остатки догорают при первом запуске двигателя, так как они абсолютно безвредны для катализатора.

Кроме того, густая и устойчивая пена прекрасно подойдет для раскоксовки оппозитных и V-образных агрегатов – проводите процедуру при температуре мотора не более 50°С, тогда процесс оседания пены не ускоряется.

При совмещении процедуры с промывкой агрегата, сначала выполните промывку, а затем используйте раскоксовку и замените масло. После очистки первые 15 километров не давайте повышенных оборотов двигателю.

Состав COMPLEX от LAVR способен эффективно бороться со следующими проблемами у двигателей, чей пробег превышает 100 000 километров: сниженная компрессия, пропавшая динамика, потеря приемистости.

Склонность к закоксовке из-за конструкции

Некоторые современные агрегаты отличаются облегченными блоками цилиндров и уменьшенными поршнями. В таких двигателях снижен преднатяг колец, а каналы масляной системы более узкие, однако такие моторы часто работают на высоких оборотах при высокой температуре. Все ранее перечисленное приводит к повышению скорости возникновения нагара, а для профилактики подойдет революционная раскоксовка EXPRESS от LAVR.

Действует такой препарат всего 15 минут, но он максимально эффективен для борьбы с незначительно повышенным расходом масла. Кроме того, средство отлично проникает к поршневым кольцам, потому способно выравнивать давление внутри цилиндров, если его отклонение от нормы не превышает 10%.

Если говорить подробнее, то это классическая раскоксовка, но в формате аэрозоля, он распыляется в микродозах, а при соблюдении инструкции вовсе не попадает на поддон картера. Даже если EXPRESS от LAVR попадет в систему смазки, он выйдет вместе с выхлопными газами при первой поездке – именно поэтому, если между процедурами соблюдать интервал в 3000 километров, можно не менять после них масло. После использования состава, рекомендуется щадящий режим эксплуатации с постепенным повышением оборотов двигателя.

Таким образом, EXPRESS идеален при профилактике после использования жидких составов, а также для борьбы с легкими загрязнениями.

Три жидких раскоксовки от LAVR нацелены на решение различных по серьезности проблем двигателя, пенный препарат COMPLEX используется для очистки компрессионных колец, клапанов и камеры сгорания. Аэрозоль EXPRESS идеален для профилактики. Каждый состав решает свою задачу, поэтому важно правильно подобрать нужное средство из ассортимента компании LAVR, а также правильно провести процедуру.

При возникновении вопросов, вы всегда можете обратиться к специалистам LAVR по телефону 8-800-100-67-65.

Раскоксовка поршневых колец

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Вчера сделал раскоксовку. Столько шмурдяка вылетело! А машинка после этого прям ожила! Надо теперь на Цыве сделать такую процедуру.

    Зачем? Разброс компрессии? Жор масла? Или профилактика?

    А может не мешать машине работать?
    Я один из тех,кто твёрдо уверен,что это всё ярунда.
    Сам этим баловался по молодости))

    Видел десятки закоксовынных моторов,кольца только про помощи физической силы удалось «раскоксовать». Если легли,то уже только разбирать.
    Есть лучшее средство от залегания колец-это обороты! Прохватить в жару по трассе минут 15-20 на оборотах 4500-6000 (обычно на 2-ке акпп,лучше в рваном режиме) и все фигня вылетит. Проверенно!

    Ребята,посоветуйте что делать.Масло улетает 1литр на 1000км. Проверил компресию 1ц-10,2ц-10,3ц-14,4ц-9,5.Почему такой разброс и что посоветуете делать.Заранее спасибо.

    ———- Сообщение добавлено 21.11.2012 в 22:14 ———-

    Ребята,посоветуйте что делать.Масло улетает 1литр на 1000км. Проверил компресию 1ц-10,2ц-10,3ц-14,4ц-9,5.Почему такой разброс и что посоветуете делать.Заранее спасибо.
    Fisher33 на форуме Пожаловаться на это сообщение Редактировать/удалить сообщение

    вчера сделала на час лавром 202, завела при полностью выжатой педали газа,ровненько заработала, дымовухи мрачной как у марка 2 1GFE не было, так. немнооожко в течении минуты у выхлопухи запах шел и дымок растворяющийся в 4 см в воздухе,неплотный,не знала бы-подумала на конденсат-температура на улице 0-2С,разницу не чухнула, но все равно что-то да почистило,при смене масла повторю

    ———- Сообщение добавлено 23.11.2012 в 00:59 ———-

    кстати при продувке из св.колодцев как чихнули брызгами и все. посветила-чистый поршень, но маслосьемные хз, посмотрю как будет на петро канаде работать, пока прикольненько

    Fisher33,
    делай раскоксовку, гоняй после и меряй компрессию. не поможет — меняй кольца поршневые как минимум + сопутствующие работы по ДВС.

    Моё мнение, это только для профилактики, не более. Если кокс есть и кольца залегли, то хоть по трассе продувай, хоть лавра тонну влей, толку ноль будет. У мну пробег 172 тыщи,машина 2001 года, мотор рвет из под себя, тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить, летит на ура, компрессию мерить принципиально не буду,так нех мешать работать машине, буду менять свечи и тогда совмещу приятное с полезным, поменяю свечи и померию компрессию. если в горшках по 14 давление со степенью сжатия 10.4, то это хорошо, у меня после переборки на 1.3 моторе со степенью сжатия 9.0 было по 13атм. в каждом горшке.

    P/S. А никто не интересовался так скажем «побочным эффектом» лавра. Давно это дело читал на соседнем хондаклубе беларусском, так вот эта жижа нехило разъедает и коррозирует на алюминиевых поверхностях. Так что думайте, нужно оно или нет?? Проще народный метод, в равных пропорциях бенз/керосин/ацетон и эту байду грамм по 50 в поршневую на ночь. Эффект тот же.

    D13B2,
    да не должен он коррозировать, там эфиры и куча примесей органических, что ничем не рознит их с ацетоном, бензом и тп, это все органика, коррозирует у тех кто начинает экспериментировать и лить туда щелочные растворы, в частности шуманит всем известный, он конечно расщепляет кокс на ура, правда вместе с поршнями

    А вообще если мотор работает хорошо, не жрет масло и валит как ему подобает, то и не надо лезть в исправно работающий механизм, для профилактики лучше покупать синтетические масла с более высоким щелочным числом, мотюлевские масла отмывают моторы до блеска. Проверено на своем и паре моторов друзей

    у братьев беларусов конечно фантазии хоть отбавляй.

    И кстати, кто делает раскоксовку, не забывайте после заливания ЛАВРа, вкручивать свечи, для создания паровой бани, перед продувкой цилиндров соответственно их нужно вытащить.

    Закоксовка двигателя. Что это и как бороться

    Если двигатель вашего автомобиля начал потреблять больше топлива, терять мощность, появился черный выхлоп, скорее всего, он закоксован. Серьезность этой проблемы не стоит недооценивать — она может привести к полной остановке мотора с невозможностью его дальнейшего запуска, что требует серьезного и дорогостоящего ремонта из-за повреждения цилиндров и поршневой группы в целом.

    Причины закоксовки двигателя

    Закоксовка двигателя возникает при постоянной заправке низкокачественным горючим, использовании плохого или неподходящего моторного масла, которое образовывает нагар на поверхности поршней и стенках камеры сгорания.

    При выборе моторного масла пользуйтесь всегда специальным подбором, например таким

    Езда на холодном моторе, медленное и дерганое передвижение в пробках, по некачественному дорожному покрытию также способствует закоксовке. Если долго эксплуатировать авто в таких условиях, количество нагара из выхлопных газов и остатков бензина, который не выгорел, становится таким большим, что мешает нормальной работе узла.

    Например, поршневые кольца со временем залегают, то есть перестают двигаться, избыток отложений на стенках камеры сгорания приводит к тому, что из-за их утолщения замедляется процесс теплоотведения.

    В некоторых случаях наблюдается сильная потеря мощности и детонация. Так как нагар на клапанах не дает им прилегать к седлу, может возникнуть их прогорание, а невозможность получения нужной компрессии из-за неплотно закрытого клапана сказывается на тяге и мощности силового агрегата.

    Раскоксовка

    Исправить ситуацию поможет так называемая раскоксовка двигателя, которая при правильном проведении избавит от необходимости проводить капитальный ремонт, а при неправильном, наоборот, усугубит ситуацию.

    Суть ее — в избавлении от слоев нагара с использованием специальных средств и умений.

    Если ситуация критичная, то без автосервиса не обойтись. Понадобится спец. оборудование типа JetClean-Gerat Plus

    Для бензиновых двигателей понадобится такая присадка как Benzin System Жидкость для очистки бензиновых систем впрыск. Она поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов.

    Это всё профессональные жидкости для чистки бензиновых и дизельных систем впрыска.

    Почистить нагар, так же Вы можете сомостоятельно. Например Liqui Moly предлагает довольно-таки неплохие присадки для чистки клапанов, инжектора, топливной системы. См. здеь подробнее

    Если всё-таки присутстсвует синий или черный дым из выхлопной системы, попробуйте залить этот продукт

    Это очиститель ударного действия, впринципе рекомендуется его всегда возить в багажнике, на любой случай. Заливается прямо в бак, перед заливкой бензина.

    Если проблемы остаются, Всё же не откладывайте в «долгий ящик»визит в автосервис, иначе можно попасть на дорогой ремонт.

    Берегите Ваш автомобиль, и страйтесь содержать его в чистоте с самой его покупки, и он прослужит Вам долго.

    Так же читайте очень познавательные и интересные статьи по теме:

    Купить присадку в двигатель

    • XADO INFO

    Автомобильная химия

    • всеКондиционеры металла
      • всеДля гидравлических систем
      • всеДля трансмисии
      • всеДля двигателя
        • Кондиционер металла TURBO
    • всеПрисадки в топливо
      • ANTIGEL+ суперконцентрат 1:1000 для дизельного топлива
      • Суперкомплекс топливных присадок «В ДОРОГУ» 5 в 1 (дизель)
      • Суперкомплекс топливных присадок «В ДОРОГУ» 5 в 1 (бензин)
    • всеСредства для двигателя
      • всеСистема охлаждения
        • всеГерметик
          • Stop Leak Radiator — cтоп-течь радиатор
          • STOP LEAK — жидкий герметик радиатора
      • всеОчистители топливной системы
        • VERYLUBE Очиститель карбюратора и инжектора (универсальный)
        • MaxiFlush концентрат, очиститель топливной системы (бензин)
        • Multi Cleaner (Gasoline) — очиститель топливной системы для бензинового двигателя
        • Multi Cleaner (Diesel) — очиститель топливной системы для дизельного двигателя
        • VERYLUBE Комплексный очиститель топливной системы (дизель)
        • VERYLUBE Комплексный очиститель топливной системы (бензин)
        • Суперкомплекс топливных присадок «В ДОРОГУ» 5 в 1 (дизель)
        • Суперкомплекс топливных присадок «В ДОРОГУ» 5 в 1 (бензин)
      • всеРаскоксовка поршневых колец
        • Антикокс — раскоксовка поршневых колец
        • TotalFlush — очиститель маслосистемы двигателей
      • всеМаслосистема
        • всеПромывка маслосистемы
          • Промывочное масло — промывка двигателя и трансмиссии
          • VitaFlush — очиститель маслосистемы (универсальный)
          • Absolut — промывка масляной системы двигателя
          • TotalFlush — очиститель маслосистемы двигателей
        • всеГерметики маслосистемы
          • Stop Leak Engine — стоп-течь двигатель, добавка в масло
        • всеМодификаторы масла
          • Complex Oil Treatment — антидымная присадка с ревитализантом
      • всеДругие средства
        • VERYLUBE Очиститель поверхности двигателя
        • Quick START — средство для быстрого запуска двигателя
    • всеСредства для ухода за стеклами
      • Антилед — удаление ледовой корки
      • Антитуман — предотвращение запотевания стекол
      • Антидождь
    • всеСистема вентиляции и кондиционирования
      • всеОчистители
        • VERYLUBE Очиститель автомобильных кондиционеров (пенный)
        • VERYLUBE Очиститель системы вентиляции автомобиля
      • всеХладогенты (дозаправка)
        • Тест — коннектор
      • всеВосстанавливающий состав
      • всеМасла
        • Refrigeration Oil 100 — синтетическое масло
      • всеМасло с хладогентом
    • всеСредства по уходу за салоном
      • всеПластик и резина
        • VERYLUBE Кондиционер резины и пластика
      • всеОбивка
        • VERYLUBE Химчистка салона
        • VERYLUBE Средство для ухода за кожей салона
    • всеСредства по уходу за кузовом
      • всеПолироли
        • VERYLUBE Кондиционер хрома
      • всеОчистители
        • Антибитум — удалитель битумных пятен
        • VERYLUBE Удалитель следов насекомых
      • всеПрофилактические средства
        • VERYLUBE Кондиционер хрома
        • VERYLUBE Размораживатель замков
        • VERYLUBE Размораживатель и смазка для замков
    • всеСредства для автомоек
      • всеАктивные пены
      • всеСредства для салона
        • VERYLUBE Химчистка салона
      • всеСредства для кузова
    • всеДругие средства
      • VERYLUBE Универсальный очиститель
      • VERYLUBE Очиститель тормозов

    Антикокс — раскоксовка поршневых колец

    • быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей
    • убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндропоршневой группы
    • после применения не требует замены моторного масла
    • Характеристики
    • Отзывы
    • Восстанавливает подвижность колец
    • Снижает расход масла
    • Очищает цилиндры и поршни, камеры сгорания, клапаны от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол)
    • Выравнивает компрессию по цилиндрам
    • Снижает шум при работе двигателя
    • Удаляет отложения со свечей зажигания (накаливания)
    • Снижает уровень вредных выхлопов в атмосферу

    Способ применения

    1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим

    2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор

    3-й этап: Внести содержимое 1 тубы поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд

    4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место

    5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов

    Дозировка

    1 туба — 1 цилиндр.

    Примечания

    • Избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия
    • Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резинотехнических изделий и уплотнителей

    Может использоваться для промывки маслосистемы двигателя:

    • Внести средство в маслозаливную горловину прогретого двигателя из расчета 40 мл состава на 3–5 л. масла
    • Обеспечить работу двигателя на холостом ходу в течение 10–15 мин.
    • Заменить масло и масляный фильтр

    Упаковка

    Туба 10 мл., артикул XВ 40051.

    Туба, блистер 10 мл., артикул XB 40151.

    Нам важно знать Ваше мнение:

    добрый день. антикокс не повредит покрытие от обработки Атомарный кондиционер металла Maximum с ревитализантом 1 Stage

    Добрый день! Нет, не повредит.

    Вопрос. Тойта авенсис 2, т250 Купил контактный двигатель. Проехал 50 км и задымил. Чем и как попробовать убрать дым?

    Добрый день! 100% залёгшие кольца. Примените раскоксовку «Антикокс».

    Не отзыв а вопрос. У меня v- образная 6-ка , как на ней проводить процедуру раскоксовки , средство ведь не покроет полностью кольца, а будет только с одной стороны. infiniti 3.5l

    Добрый день! Вам лучше использовать средство Atomex Total Flush, путём внесения в масло.

    А если у меня уже приобретен антикокс в тубах 10мл.

    Если есть тубы, используйте их по назначению. 1 туба один цилиндр.

    Здравствуйте! Подскажите,какой комплект из вашей продукции стоит применить для эффективной промывки и расскоксовки !? Двигатель 2.4л А24ХЕ, Опель Антара. Присутствует жор масла,в двигателе гуталина нет,но имеются черные лаковые отложения!И какова последовательность применения!?

    Добрый день! Рекомендуем применить промывку Total Flush 150-200км, далее раскоксовка «Антикокс» баллон 320 мл. по инструкции, после чего заменить масло и фильтр.

    Скажите! Что же все таки эффективнее туба или баллон для раскоксовки !? Авто Опель Антара 2.4 литра 2013 г.

    Добрый день! Это один и тот же состав, в разной упаковке.

    подскажите на опель астра н 1.3 cdti при раскаксовке аэрозоливым средством алиминевый блок и тифлоновое покрытие поршней ,не разест ли антикокс.и можно ли заливать через свечи накаливания ?

    Добрый день! Не разъест. Заливать нужно через отверстие из под форсунок или другим способом, принципиальной разницы нет. Задача залить состав в камеру сгорания.

    Здравствуйте не окажет ли негативного влияния VERYLUBE Антикокс на алюминиевый цилиндр с Никосиловым покрытием?

    Добрый день! Кратковременное воздействие этого состава ,абсолютно безопасно для всех деталей ЦПГ.

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста: 1. Можно ли при раскоксовке не вкручивать свечи, а заткнуть отверстия кусочками полиэтилена? 2. Можно ли проводить раскоксовку при снятом впускном коллекторе? 3. Что такое повышенные обороты: это 4000 или на границе с красной зоной?

    Добрый день! 1.Можно . 2.Не рекомендуем. Жидкость не должна быстро испаряться, а так же есть риск попадания на горячие поверхности. При запуске возможны проблемы. 3.Обороты в районе 2500-3500

    . Вы не поняли наверно сути моего вопроса..я за 200 км до замены масла хочу добавить в маслосистему TOTALFLESH для очистки маслянной системы и по приезду в гараж хочу выкрутить свечи и провести раскоксовку залив по тубе в каждый цилиндр дополнительно..потом произвести сие мероприятие по всем канонам и поменять масло и маслянный фильтр со свечами. не усугубит ли такое развитие событий..

    Добрый день! Я понял вас правильно, по этому предложил использовать раскоксовку другим способом. Тотал флэш достаточно хорошо справляется со своей задачей. Конечно если степень загрязнения и залегания колец высокая, то можно поступить по вашему методу.

    ..дня доброго-бодрого хорошего уважаемый эксперт,планирую очередную замену масла с раскоксовкой..заказал хадо 5 на 40 sl,и TOTALFLESH для очистки маслянной системы,машинка не молодая 1995 г.в 250.000 на одометре,вопрос такой хочу для улучшения процедуры плюхнуть по тубе раскоксовки в поршневую группу,на сколько это будет целесообразно.

    Добрый день! Можете использовать тубы в качестве финишной промывки. Добавьте в масло непосредственно перед заменой, на 15-20 мин. работы на холостом ходу.

    Вы говорите, что размягченный кокс вылетит через выхлопную систему. А как же нейтрализатор выхлопных газов. Он же стоит на всех современных авто. Как быть?

    Добрый день! Кратковременное дымление не приведёт к поломкам. Максимум что может случиться,это вывод ошибки на панель,которая уйдёт после восстановления выхлопа.

    А где артикул баллона? А где артикул баллона? А где артикул баллона?

    Артикул будет виден в корзине.

    Здравствуйте. Яправильно понимаю,процедуру с раскоксовкой можно повторить подряд раза 3 ,но обязательно с продувкой цилиндров. Спасибо.

    Добрый день! Процедуру можно провести несколько раз,в зависимости от степени закоксованности. Обязательное условие,- заменить масло и фильтр.

    Здравствуйте. Сколько необходимо приобрести туб по 10мл. для 5-ти цилиндрового двигателя?

    Добрый день! 5 штук. 1 туба-один цилиндр.

    Здравствуйте. У меня Volvo S80 2005 года выпуска, объемом 2.5л., турбированный, 5-ти цилиндровый движок. В начале декабря 2019г. был в сервисе проверили компрессию, результат: от 8 до 10. Говорят, что нужно проводить капиталку движка, мол поршневая группа износилась. Но честно говоря не верится при пробеге в 251 000км. Что порекомендуете?

    Добрый день! Рекомендуем применить промывку масляной системы составом Vitaflush ,после чего заменить масло и фильтр. Через 100-150 км. внести в маслосистему ревитализант 1Stage туба 27 мл.

    Здравствуйте хватит ли баллона 320мл на 6 горшков?

    Добрый день! Баллон рассчитан на 20 цилиндров.

    Добрый день можете рассказать как применить и сколько нужно на акцент четырех цилиндровый идёт дым и масло жрет поможет?

    Добрый день! На ваш автомобиль достаточно одного баллона 320 мл. 1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим 2-й этап: Выкрутить свечи или (форсунки для дизеля). 3-й этап: Внести содержимое баллона поочередно в каждый цилиндр по пять секунд. Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд 4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место 5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов

    Прошу проконсультировать о возможности применения данного средства в двигателях типа CDAB (1,8 TSI) от VAG, ведь там есть какое-то покрытие на цилиндрах, не навредит ли этот препарат.

    Добрый день! Антикокс взаимодействует только с углеродистыми отложениями и не может навредить покрытию в цилиндрах.

    Добрый день Рено Меган 1 при езде более 100км /ч начинает брать масло.что по советуете. Приобрел антикокс

    Добрый день! После обработки антикоксом , рекомендуем сменить масло на 5w-50 SL/CF.

    Добрый день. Плохая компрессия в цилиндрах, это средство поможет? Просто когда долили масла в цилиндр компрессия поднялась.

    Добрый день! Если причина низкой компрессии в залёгших кольцах, то данное средство поможет 100%.

    добрый день. масло и свечи после нее менять обязательно? в инструкции нет ничего про это.

    Добрый день! В инструкции указано ,что замена масла не требуется. Свечи менять так же не обязательно. Но в идеальном варианте , раскоксовка делается перед заменой масла , а свечи меняются исходя из их состояния.

    Присадка для повышения компрессии

    Категория: Ответы на популярные вопросы,

    Каков принцип действия присадки для повышения компрессии?

    Причин, из-за которых компрессия в двигателе упала, может быть три. первая — это потеря герметичности на стыке клапанов и их седел. Вторая — залегание поршневых колец вследствие, например, использования некачественного масла либо чрезмерно больших интервалов его замены. Третья — сильный износ цилиндро-поршневой группы. В первом случае присадка никак не поможет, а вот во втором и третьем эффект от ее применения может быть заметен. Принцип действия присадки для повышения компрессии состоит в том, что она повышает вязкость масла, делает его менее текучим. В итоге ставшее более вязким масло лучше уплотняет зазор между залегшим или изношенным поршневым кольцом и стенкой цилиндра, уменьшается прорыв газов в картер двигателя и повышается компрессия. Кроме того, меньше масла попадает в камеру сгорания, соответственно, уменьшается его расход на угар, в камере сгорания образуется меньше нагара. Еще одним положительным моментом может стать увеличение давления масла в системе смазки — ведь более вязкое масло создает большее сопротивление в зазорах между вкладышами и шейками коленвала и распредвала.

    Как долго действует присадка для повышения компрессии?

    Поскольку присадка для повышения компрессии добавляется в моторное масло, действует она до следующей смены масла. Поэтому добавлять ее в двигатель лучше при замене масла — так срок ее действия окажется максимально продолжительным.

    Способствует ли присадка для повышения компрессии восстановлению изношенных деталей двигателя?

    Нет, не способствует — чудес не бывает. Присадка для повышения компрессии не раскоксует залегшие кольца, не восстановит изношенные кольца и разбитые канавки в поршнях, не вернет заводские размеры поршням и цилиндрам. Она лишь поможет уплотнить зазор между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, сделав масло более густым. Использование присадки для повышения компрессии может лишь отсрочить ремонт изношенного двигателя, но никак не заменить его.

    Что следует учитывать, применяя присадку для повышения компрессии?

    Добавление присадки для повышения компрессии в моторное масло делает его гуще, и это имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, нужно с осторожностью использовать присадку в зимний период. В сильные морозы масло, особенно минеральное (а в изношенные моторы чаще всего заливают именно его), и без того практически теряет текучесть, остывая за время ночной стоянки. Если же сделать его еще гуще, оно станет «почти твердым», и есть риск морозным утром просто не завести двигатель — коленвал не провернется. Или, что еще хуже, вывести мотор из строя после запуска, пока «почти твердое» масло в первые секунды попросту не будет прокачиваться по системе смазки и все пары трения будут работать насухую.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector