0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Старый поршень в новую гильзу

Старый поршень в новую гильзу

Текущий ремонт КШМ и ГРМ. Характерными работами при текущем ремонте КШМ и ГРМ являются замена гильз, поршней, поршневых колец, поршневых пальцев, вкладышей шатунных и коренных подшипников, клапанов, их седел и пружин, толкателей, а также шлифование и притирка клапанов и их седел.

Замена гильз блока цилиндров производится в случаях, когда их износ превышает допустимый, при наличии сколов, трещин любого размера и задиров, а также при износе верхнего и нижнего посадочных поясков.

Извлечь гильзы из блока цилиндров достаточно трудно. Поэтому их впрессовывают с помощью специального съемника, захваты которого зацепляют за нижней торец гильз. Использование других методов недопустимо, так как это приводит к повреждению посадочных отверстий под гильзы в блоке цилиндров двигателя и самих гильз.

Перед запрессовкой новой гильзы ее необходимо подобрать по блоку цилиндров таким образом, чтобы ее торец выступал над плоскостью разъема с головкой блока. Для этого гильзу устанавливают в блок цилиндров без уплотнительных колец, накрывают поверочной плитой н щупом замеряют зазор между плитой и блоком цилиндров.

Гильзы, установленные в блок без уплотнительных колец, должны свободно проворачиваться. Перед окончательной постановкой гильз следует проверить состояние посадочных отверстий под них в блоке цилиндров. Если они сильно поражены коррозией или имеют раковины, необходимо отремонтировать их нанесением слоя эпоксидной смолы, смешанной с чугунными опилками, который после застывания зачистить заподлицо. Края верхней части блока, которые первыми соприкасаются с резиновыми уплотнительными кольцами при запрессовке гильзы, должны быть зачищены шлифовальной шкуркой для предотвращения повреждений уплотнительных колец процессе запрессовки,

Гильзы с установленными на них резиновыми уплотнительными кольцами запрессовывают в блок цилиндров с помощью пресса. Можно это сделать и с помощью специального приспособления, устройство. При надевании уплотнительных колец их нельзя сильно растягивать, а также допускать скручивания в канавке гильзы цилиндров.

Замена поршней производится при образовании на поверхности юбки глубоких задиров, прогорании днища и поверхности поршня в зоне верхнего компрессионного кольца, при износе верхней канавки под поршневое кольцо больше допустимого.

Замену поршня делают без снятия двигателя с автомобиля: сливают масло из поддона картера, снимают головку блока и поддон картера, расшплинтовывают и отворачивают гайки шатунных болтов, снимают крышку нижней головки шатуна и вынимают вверх поврежденный поршень в сборе с шатуном и поршневыми кольцами. Затем вынимают из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса впрессовывают поршневой палец н отделяют поршень от шатуна. В случае необходимости тем же прессом впрессовывают бронзовую втулку верхней головки шатуна.

Перед заменой поршня необходимо сначала подобрать его по цилиндру, Для этого необходимо выбрать поршень, размерная группа которого соответствует размерной группе гильзы (цилиндра), и проверить лентой-щупом зазор между поршнем и гильзой, Для этого поршень вставляют в цилиндр головкой вниз так, чтобы край юбки совпадал с торцом гильзы, а лента-щуп, вставленная между гильзой и поршнем. находилась в плоскости, перпендикулярной оси пальца. Затем динамометром протягивают ленту-щуп и измеряют усилие протягивания, которое должно находиться в пределах допустимого. Размеры ленты-щупа и усилие протягивания для разных моделей двигателей приведены в инструкции по эксплуатации или в руководстве по ремонту. Так, для двигателей ЗИЛ-130 используют ленту толщиной 0,08 мм, шириной 13 мм и длиной 200 мм, а усилие протягивания должно быть 35-45 Н. Если усилие отлично от рекомендуемого берут другой поршень той же размер ной группы или, в виде исключена соседней размерной группы и снова подбирают его по цилиндру.

В пределах номинального и каждого ремонтного размера гильз и поршней двигателя ЗМЗ-53 имеется шесть размерных групп. Диаметры цилиндров в пределах каждой из них отличаются на 0.01 мм. Индекс размерной группы (А. АА, Б, ББ, В, ВВ для гильз и поршней номинального размера и Г, ГГ, Д. ДД, Е, ЕЕ для 1-го ремонтного размера и т, д.) обозначен на верхнем торце гильзы и на днище поршня.

При сборке двигателей, снятых с автомобиля, подбор поршней по цилиндрам осуществляется аналогичным образом, так же подбирают поршни при сборке двигателей на заводах – изготовителях.

При замене поршней на АТП, кроме подбopa поршня по цилиндру, следует обеспечить соблюдение еще одного важного требования ТУ на сборку двигателей: диаметр отверстия в бобышках поршня, диаметр поршневого пальца и диаметр отверстий в бронзовой втулке верхней головки шатуна должны иметь одну размерную группу. Поэтому перед сборкой комплекта «поршень — палец — шатун» необходимо убедиться, что маркировка, нанесенная краской, на одной из бобышек поршня, на торцах пальца и верхней головки шатуна выполнена одной краской.

В случае, когда меняют всю цилиндропоршневую группу, что чаще всего происходит на практике, проблем с подбором не возникает: поршень, палец, поршневые кольца и гильза, поступающие в запасные части комплектом, подобраны заранее. Поэтому при сборке требуется по маркировке деталей убедиться в правильности подбора и проверить лентой-щупом зазор между поршнем и гильзой. Можно обойтись и без ленты-щупа. Правильно подобранный поршень должен под собственным весом медленно опускаться в гильзе. Необходимо также проверить подходит ли новый поршневой палец к верхней головке шатуна: поршневой палец должен плавно входить в отверстие втулки верхней головки шатуна под нажимом большого пальца руки.

Перед тем как соединять поршень с шатуном, последний необходимо проверить на параллельность осей-головок, Делается это на контрольном приспособлении с индикаторными головками.

При деформации, превышающей допустимые пределы, шатун правят. Затем поршень помещают в ванну с жидким маслом, нагревают до температуры 60°С и с помощью оправки запрессовывают поршневой палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна. После запрессовки в канавки бобышек вставляют стопорные кольца.

Шатуны и поршни перед сборкой должны быть сориентированы следующим образом: обозначение детали на шатуне и надпись ПЕРЕД на поршнях для 1, 2, 3, 4 цилиндров должны быть направлены в разные стороны, а для 5, 6, 7, 8 цилиндров надпись на поршне и номер на шатуне должны быть направлены в одну сторону;

Вставить поршни с шатунами в сборе в гильзы цилиндров:

  • а) перед установкой необходимо тщательно протереть салфеткой постели шатунов, шатунные вкладыши и шатунные шейки коленчатого вала. Установить в нижние головки шатунов вкладыши шатунных подшипников. Прилегание вкладыша к гнезду должно быть плотным. Попадание между вкладышем и шатуном масла, пыли и инородных частиц не допускается;
  • б) установить коленчатый вал в положение, соответствующее нижней мертвой точке в том цилиндре, куда устанавливается поршень;
  • в) развести замки поршневых колец, надеть на шатунные болты предохранительные латунные колпачки, смазать чистым маслом вкладыши, поршень, шатунную шейку коленчатого вала и гильзу цилиндра и с помощью оправки установить поршень в цилиндр.
  • г) установить стопорные кольца поршневых пальцев в канавки бобышек поршней таким образом, чтобы отгиб усика кольца был направлен наружу;
  • д) подобрать по гильзам поршневые кольца. Зазор, замеренный в стыке кольца, установленного в гильзу, должен быть 0,3 – 0,6 мм для компрессионных колец. Для колец, бывших в эксплуатации, зазор следует выдерживать по нижнему пределу;
  • е) с помощью специального приспособления надеть на поршни поршневые кольца. В верхнюю канавку устанавливается хромированное компрессионное кольцо, во вторую – луженое. Компрессионные кольца своей внутренней выточкой устанавливаются к днищу поршня. Все кольца должны свободно перемещаться в своих канавках.

Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.

ЗМЗ-402 – установка старых поршней

Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой. Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.

Старые шатунные вкладыши

Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05. Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс. км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.

Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05. Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги. В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.

Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.

Старые прокладки и сальники

Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:

  • аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
  • находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
  • подрезаем «железку» у широкого края;
  • соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.

За счет такой нехитрой премудрости резина более плотно прижимается к валу, и сальник потечь не должен.

Старые поршневые кольца

Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет. Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.

Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда. Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя. Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.

Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3

Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком. Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.

На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий. Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин. Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.

Установка поршневой д240-д245

Поршневая группа включает в себя гильзы, поршня . поршневые кольца. Правильная установка поршневой группы двигателя д240 поможет избежать неприятных моментов в дальнейшей работе двигателя.

Установка поршневой группы начинается с установки гильз. И тут может проявится неприятность. Гильзы имеют две плоскости для установки . Верхняя часть гильзы упирается в блок двигателя. Нижняя часть упора не имеет, уплотняется резиновыми кольцами. Резиновые кольца устанавливаются в пазы. Желательно их смазать пластичной смазкой. Солидолом или литолом. Во первых это позволит проще вставить гильзу на свое место и предотвратить закусывание резиновых колец. Во вторых при нагреве смазка твердеет и предупреждает возможные протёки охлаждающей жидкости.

Установка гильз в блок цилиндров

Гильзы правильно устанавливать с разгона. То есть гильзу необходимо осадить вручную до резиновых уплотнений. И затем нанести по верхней части резкий но не сильный удар. Чтобы гильза вошла на свое посадочное место. При резком ударе меньше вероятности того что закусятся резиновые уплотнения. Конечно удар необходимо наносить не по самой гильзе. А предварительно установить деревянный брусок. Что бы избежать скола гильзы. На гильзах двигателя д 240 и последующих модификациях делать это не желательно, или с большой осторожностью. Чтобы не допустить удара верхней юбки гильзы о посадочное место в блоке. Если произойдет даже не значительный удар. Верхняя часть гильзы в посадочном месте лопнет, по кругу. Поэтому лучше аккуратно осаживать гильзу в ручную. Добиваясь. равномерного осаживания в уплотнительные кольца. Чтобы избежать закусывания.

Установка поршневых колец на поршень

Установка поршневой д240-д245 начинается с установки гильз. Затем необходимо установить поршневые кольца на поршня. На современных поршнях устанавливаются пять колец. Три компрессионных. Одно стальное самое верхнее. Два чугунных расположенные ниже и два маслосъёмных. Одно из которых ставится по нижней кромке поршня. Кольца имеют обязательное направление установки. На них написано ли верх. Либо просто стоит знак изготовителя. Чтобы установить кольца необходимо разжать их в замках и аккуратно опускать вниз до канавки. Разжать можно пальцами, если тяжело можно воспользоваться съёмником стопорных колец. Главное не сломать кольца. Делать нужно это аккуратно. Но боятся не стоит. Чем больше опасаться сломать кольцо тем оно скорее сломается. Просто уверенными движениями разжимать и ставить. При установке маслосъёмных колец можно сначала установить внутреннюю пружину а затем ставить само кольцо Так будет удобнее. Имеет значение, как располагаются замки колец между собой

Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр

  1. Прорези колец не должны быть расположены друг под другом. Лучше если на соседних кольцах они будут разведены в разные стороны
  2. Прорези колец не должны быть расположены на отверстием под палец

Это основные условия, которые необходимо соблюдать при разведении замков колец.

Установка поршневого пальца

В зависимости от модели поршневой группы. Используются разные условия посадки пальцев поршень. На поршнях старого образца. Чтобы поставить палец необходимо поршень нагреть. Нагревают разными способами . Ставят на нагретую плиту. Поджигают внутри поршня огонь. Основная опасность заключается в том чтобы перегреть поршень. В результате чего он может повестись и поменять свою геометрию. Достаточно не значительного нагрева для того чтобы отверстия под палец расширились и палец легко вошёл в поршень. Поэтому не пользуюсь открытым огнем. Достаточно разместить поршня в ведре с горячей водой. После чего палец легко входит в поршень. На современных поршнях применяют другую технологию. Нагревать ни чего не нужно. Палец свободно входит в свои посадочные места. И то что он проворачивается беспокоиться не нужно. После того как двигатель начнет работать. И поршень нагреется палец схватится поршнем. При последующей разборке двигателя. Удалить палец из поршня будет достаточно не легкая задача.

Прежде чем устанавливать палец в поршень с одной стороны необходимо поставить стопорное кольцо. При установке палец упрется в него и займет правильное положение.

Направление поршня при установке

Обычно отверстия под пальцы имеют смещение относительно вертикальной оси поршня в одну сторону. Поэтому поршня имеют направление, в какую сторону они должны быть обращены. На них имеется стрелка указывающая направление в сторону переда двигателя. Либо имеется надпись «Вперед» или «назад».

На поршнях ММЗ д 240 и других модификациях направления установки поршней нет. Отверстия поршневых пальцев сделаны строго по центру вертикальной оси. Поэтому направление поршня не имеет значения. Но имеет значение расположение шатунов.

Какой стороной ставится шатун мтз

Шатуны устанавливаются на палец поршня совместно поршнем. Стопорное кольцо уже установлено. С одной стороны. Осталось вставить палец в поршень с противоположной стороны от стопорного кольца и вставив шатун внутрь поршня установить палец на место. После этого стопорится кольцо с другой стороны пальца. Затем можно устанавливать поршневые кольца. Как было описано выше.

Установка поршней в гильзы цилиндров

Установка поршневой д240 происходит вместе с шатунами. Предварительно необходимо открутить крышки шатунов и установит шатунный вкладыш в шатун. Вкладыш устанавливается таким образом чтобы замок вкладыша попал специальную прорезь в постели шатуна. При установке шатуна с поршнем. Шатун необходимо развернуть таким образом. Чтобы замок вкладыша смотрел в сторону установки топливной аппаратуры. Или в сторону противоположную расположению распредвала.

Прежде чем вставлять поршень в гильзу требуется сжать поршневые кольца при помощи специальной стяжки. Стягивать стяжку необходимо в два этапа. Предварительно сжать кольца с небольшим усилием чтобы они заняли своё место Затем вставить поршень чтобы стяжка уперлась в гильзу. Стяжка должна плотно и равномерно прилечь к гильзе. В случае необходимости её края следует подровнять по гильзе чтобы не было елей. Затем можно уже плотно сдавить поршневые кольца. Чтобы они беспрепятственно вошли в гильзу. Поршень в гильзу необходимо осаживать при помощи деревянного бруска. По мере осаживания поршня необходимо следить чтобы нижняя шейка шатуна попала на шатунную шейку коленчатого вала. Для этого ее необходимо направлять. После того как поршень полностью вошел в гильзу. И шатун плотно уперся вкладышем в коленчатый вал. Устанавливается шатунная крышка с вкладышем. И затягивается шатунная крышка . Усилие затяжки равняется 140—160 Н м

Из выше сказанного установка поршневой группы двигателя Д 240 имеет две особенности для этого двигателя. Это то, что нет направления установки поршней. И нужно быть очень осторожным при установке гильз в блок. Чтобы не повредить верхнюю кромку гильзы.

Капитальный ремонт двигателя МТЗ (Бычок)

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 00:00 #1082

поиск, 3 декабря 2013, 23:15, #1081

Добрый вечер! Так и не понял ответа. Можно ставить на 245 гильзу длиньше на 15мм.одной группы ? Я так понял они одинаковые?

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

4 декабря 2013, 00:36 #1083

поиск, 3 декабря 2013, 23:15, #1081

Добрый вечер! Так и не понял ответа. Можно ставить на 245 гильзу длиньше на 15мм.одной группы ? Я так понял они одинаковые?

поиск, 3 декабря 2013, 23:15, #1081

Добрый вечер! Так и не понял ответа. Можно ставить на 245 гильзу длиньше на 15мм.одной группы ? Я так понял они одинаковые?

Вопрос в чём. длиньше КАКОЙ гильзы и знаешь ли ты точную длинну гильзы Д-245

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 01:01 #1084

ОЛЕГатор, 4 декабря 2013, 00:36, #1083

Вопрос в чём. длиньше КАКОЙ гильзы и знаешь ли ты точную длинну гильзы Д-245

он скорее имел ввиду гильзу обычную и евро 2

4 декабря 2013, 11:40 #1085

ОЛЕГатор, 4 декабря 2013, 00:36, #1083

Вопрос в чём. длиньше КАКОЙ гильзы и знаешь ли ты точную длинну гильзы Д-245

У меня простой 245 й. Лопнула гильза 4 цил. поршень,кольца добрые.Решил заменить гильзу. Оказалось непросто найти отдельно гильзу нужной группы. В одном магазине нашел,тоже Кострома и группа Б. Но она длиньше на 15мм.А так все один в один.( как сказал продавец старого образца под поршень 5 колец.)

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 11:43 #1086

поиск, 4 декабря 2013, 11:40, #1085

У меня простой 245 й. Лопнула гильза 4 цил. поршень,кольца добрые.Решил заменить гильзу. Оказалось непросто найти отдельно гильзу нужной группы. В одном магазине нашел,тоже Кострома и группа Б. Но она длиньше на 15мм.А так все один в один.( как сказал продавец старого образца под поршень 5 колец.)

Поршневая 3 кольца как правило евро-2

Поршневая под 4 кольца, гильза идет длиньше, и если их сравнивать рядом две стоящие, то она линнее и конус дольше идет как бы..

4 декабря 2013, 11:50 #1087

forevermax, 4 декабря 2013, 11:43, #1086

Поршневая 3 кольца как правило евро-2

Поршневая под 4 кольца, гильза идет длиньше, и если их сравнивать рядом две стоящие, то она линнее и конус дольше идет как бы..

Я написал Не 3. а 5 колец.

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 11:52 #1088

поиск, 4 декабря 2013, 11:50, #1087

Я написал Не 3. а 5 колец.

а я тебе что написал.

есть под 3 кольца поршневая группа

есть под 4 кольца поршневая группа,у нее гильза длиньше чем у первой

4 декабря 2013, 11:58 #1089

forevermax, 4 декабря 2013, 11:52, #1088

а я тебе что написал.

есть под 3 кольца поршневая группа

есть под 4 кольца поршневая группа,у нее гильза длиньше чем у первой

У меня стоит под 4 кольца. а эта гильза длиннее моей.

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 12:14 #1090

фото обоих гильз и размеры в студию, а то разговор не о чем, может у тебя там вообще сборная солянка была.

4 декабря 2013, 19:52 #1091

forevermax, 4 декабря 2013, 12:14, #1090

фото обоих гильз и размеры в студию, а то разговор не о чем, может у тебя там вообще сборная солянка была.

«Солянки» не было! Вся поршневая стоит одной группы и гильзы все одной длины-230мм. А сейчас взял гильзу длиной-245мм. Остальное описал выше.

4 декабря 2013, 19:56 #1092

поиск, 4 декабря 2013, 19:52, #1091

«Солянки» не было! Вся поршневая стоит одной группы и гильзы все одной длины-230мм. А сейчас взял гильзу длиной-245мм. Остальное описал выше.

Отчего гильз лопнула?

4 декабря 2013, 20:01 #1093

Я недавно в течении двух недель четыре раза двигатель разбирал,сначало прокладка,потом думал опять прокладка,оказалась 3 гильза ,через неделю 4 гильза.в итоге замена поршневой .

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

4 декабря 2013, 20:14 #1094

поиск, 4 декабря 2013, 19:52, #1091

«Солянки» не было! Вся поршневая стоит одной группы и гильзы все одной длины-230мм. А сейчас взял гильзу длиной-245мм. Остальное описал выше.

билять,идти мерять. фото можешь обоих скинуть

4 декабря 2013, 20:17 #1095

oleg71, 4 декабря 2013, 19:56, #1092

Отчего гильз лопнула?

Пробило прокладку. пошла вода.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 декабря 2013, 20:22 #1096

поиск, 4 декабря 2013, 19:52, #1091

«Солянки» не было! Вся поршневая стоит одной группы и гильзы все одной длины-230мм. А сейчас взял гильзу длиной-245мм. Остальное описал выше.

взял другие гильзы, а поршня старые оставил? Почему.

Все должно соответствоать, ставить гильзы и поршня разных типов двс нельзя, нужно точно знать что должно стоять. вот на фотке справа гильза евро 2 и поршня под 3 кольца она короче, а слева простой двс гильза длиньше и поршня на 4 кольца

4 декабря 2013, 20:30 #1097

skobar, 14 апреля 2012, 11:12, #271

ребенку говаришь. а ты теперь у себя, ради интереса, попробуй на выставленных метках покрути двигатель и погляди, когда они у тебя совпадут. взрослый ФАНИЛЬ)))

это точно я крутил оборотов 30 так и не совпали

4 декабря 2013, 20:42 #1098

поиск, 4 декабря 2013, 11:40, #1085

У меня простой 245 й. Лопнула гильза 4 цил. поршень,кольца добрые.Решил заменить гильзу. Оказалось непросто найти отдельно гильзу нужной группы. В одном магазине нашел,тоже Кострома и группа Б. Но она длиньше на 15мм.А так все один в один.( как сказал продавец старого образца под поршень 5 колец.)

Вы не так поняли. написал же «Остальное описал выше. «

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 декабря 2013, 20:48 #1099

поиск, 4 декабря 2013, 20:42, #1098

Вы не так поняли. написал же «Остальное описал выше. «

и ты поставил гильзу длиньше чем те?

4 декабря 2013, 21:00 #1100

vadim20, 4 декабря 2013, 20:48, #1099

и ты поставил гильзу длиньше чем те?

еще нет.советуюсь. (но уже купил. )

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 декабря 2013, 21:05 #1101

поиск, 4 декабря 2013, 21:00, #1100

еще нет.советуюсь. (но уже купил. )

Я бы купил полный комплект на двс, а то гильзы новые поршня старые, или в твоем случае вообще одна гильза новая.

Голову не ломай, потом дороже выйдет все это, разобрал так делай — что бы потом стыдно не было.

4 декабря 2013, 21:20 #1102

vadim20, 4 декабря 2013, 21:05, #1101

Я бы купил полный комплект на двс, а то гильзы новые поршня старые, или в твоем случае вообще одна гильза новая.

Голову не ломай, потом дороже выйдет все это, разобрал так делай — что бы потом стыдно не было.

В том то и дело. что всего одна,остальное все доброе.(недавно подкидывал колечки и вкладыши)какой смысл тратить деньги и время. Так гильза идет или нет .

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 декабря 2013, 21:27 #1103

поиск, 4 декабря 2013, 21:20, #1102

В том то и дело. что всего одна,остальное все доброе.(недавно подкидывал колечки и вкладыши)какой смысл тратить деньги и время. Так гильза идет или нет .

гильза не идет. коэффициент трения разный, гильза длиньше поршню тяжелее будет.

А подкидка колец это дохлый номер!! и ничего не даст, новые кольца быстро зажует по старой гильзе и будет как старое. Вопрос! зачем кольца подкидывал если всё в норме??

Решать тебе что делать. (ну и зависит как далеко ты ездишь, если по городу и вокруг него — то забей как собрать, не замерзнешь и тащить не далеко, машину бросил и дома)

4 декабря 2013, 22:15 #1104

Гильзу нужно брать той длины,что и стояла раньше.Если изначально стояли нужного размера.

5 декабря 2013, 10:13 #1105

поиск, 4 декабря 2013, 21:20, #1102

В том то и дело. что всего одна,остальное все доброе.(недавно подкидывал колечки и вкладыши)какой смысл тратить деньги и время. Так гильза идет или нет .

Мой тебе совет,поменяй поршневую полностью.если газы шли в систему охлаждения,то и другие гильза могут перегретыми быть,и рано или поздно лопнет соседняя и придется опять разбирать.у меня так было,двигатели и пер отлично и масло не жрал,но после пробоя прокладки гильзы начали поочередно лопаться ,трещина шла по окружности примерно в 5мм от верха.поставил кострому с 4 кольцами,покупал за 10200 поршень ,гильза,кольца,палец.

5 декабря 2013, 10:35 #1106

Когда будешь устанавливать гильзы,смазывай их моторных маслом,а на в коем случае не литолом ,а то поршень будет при работе двигателя подклинивать в зоне резиновых уплотнительных колец.это официальная рекомендация костромского завода.

Разборка, проверка и сборка поршневой группы (Фрилендер 1)

Разборка

1. Снимите коленчатый вал.

ДВИГАТЕЛЬ KV6 — МОДИФИКАЦИЯ К, Поршневая группа, Коленчатый вал.

2. Снимите крепления гильз цилиндров LRT-12-144 с блока цилиндров.

3. Пометьте положение гильз цилиндров относительно блока цилиндров.

4. С помощью напарника поставьте блок цилиндров так, чтобы можно было вынимать поршни и гильзы цилиндров.

5. Осторожно выньте из блока цилиндров гильзы с поршнями.

ВНИМАНИЕ: Пометьте поршни и гильзы так, чтобы затем каждый поршень встал в свою гильзу.

6. Выньте поршни из гильз. Расставляйте гильзы в том порядке, в котором они были установлены на двигателе.

7. Поставьте шатунные крышки обратно на шатуны и слегка притяните призонные болты.

8. Используя расширитель колец, снимите с поршней кольца и утилизируйте их.

9. Торцом обломанного старого кольца очистите поршневые канавки от нагара.

Проверка

1. Цилиндры: Измерьте износ в двух плоскостях на расстоянии 65 мм от верхнего торца гильзы. Размерная группа цилиндра обозначена на внешней поверхности гильзы.

ВНИМАНИЕ: Гильзы цилиндров с чрезмерно натёртой поверхностью зеркала, изношенной, поцарапанной или задранной должны быть заменены. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК хонингования или удаления натиров с поверхности зеркала цилиндра. Если предполагается дальнейшее использование старых гильз, то следует сохранить метки положения при извлечении гильз.

2. Размерная группа диаметра цилиндра и посадочной высоты определяются заводом-изготовителем. Размерная группа диаметра (красная, А или В, голубая) и группа посадочной высоты (V или Z) наносятся на наружную поверхность гильз вместе с номером детали и цветовым кодом. Если гильзу (гильзы) цилиндров предстоит заменить, то новая гильза (гильзы) должна иметь ту же группу посадочной высоты, что и заменяемая. Любая размерная группа диаметра цилиндра поставляется в двух размерных группах посадочной высоты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Двигатель — бензиновый KV6.

3. Проверьте поршни на предмет повреждений и наличия трещин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение размерных групп А или В выбито на верхней плоскости днища поршней.

4. Измерение диаметра поршня: Измерьте диаметр юбки поршня под прямым углом к оси поршневого пальца, на расстоянии 8 мм от нижнего среза юбки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Двигатель — бензиновый KV6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поршень поставляется только в сборе с шатуном.

ВНИМАНИЕ: Поршни должны устанавливаться в свои прежние гильзы.

5. Вставьте поршень в гильзу цилиндров и измерьте зазор на расстоянии 20 мм от нижней части гильзы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Двигатель — бензиновый KV6.

6. Зазор в замке поршневых колец: Вставьте новые первое и второе компрессионные кольца в цилиндр, на расстоянии 20 мм от верхней части гильзы и измерьте зазор в замках колец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Двигатель — бензиновый KV6.

ВНИМАНИЕ: Кольца должны находиться в плоскости перпендикулярной оси цилиндра. Кольца должны быть установлены на поршень того цилиндра, где они проверялись.

7. Установка поршневых колец: Установите расширитель маслосъёмного кольца.

8. Развернув кольца меткой ‘TOP’, или иной меткой, вверх, используя щипцы для разжатия колец, наденьте на поршень: маслосъёмное кольцо, 2-е компрессионное кольцо и верхнее компрессионное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Второе компрессионное кольцо — скребкового типа.

9. Проверьте свободу перемещения колец в канавках и разведите замки A и B компрессионных колец под углом 120градусов друг к другу и в сторону от нагруженной части поршня. Зазор C маслосъёмного кольца и замок D расширителя кольца разводятся друг напротив друга, в плоскости, расположенной под углом 30° к оси поршневого пальца.

10. Проверьте осевые зазоры между кольцами и поршневыми канавками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Двигатель — бензиновый KV6.

Сборка

1. Тщательно отмойте гильзы цилиндров и их посадочные места в блоке.

2. Смажьте чистым моторным маслом зеркало цилиндров, поршни и кольца, проверьте, чтобы замки колец были разведены друг от друга на нужный угол.

3. Протрите постели вкладышей в шатунах и в шатунных крышках.

4. Наденьте на поршень приспособление LRT-12-204 для обжатия колец и вставьте поршень в свою гильзу цилиндров так, чтобы при установке на двигатель стрелка на днище поршня была обращена к передней части двигателя. Эту операцию проделайте с остальными поршнями.

ВНИМАНИЕ: На этом этапе не проталкивайте поршни далеко вниз.

5. Снимите приспособление для обжима колец.

6. Нанесите непрерывный валик герметика RTC 3347 толщиной 2 мм по бурту каждой гильзы, как показано на рисунке.

7. Удерживая гильзу перпендикулярно блоку цилиндров, вставьте гильзу в гнездо до упора посадочного пояса в блок, обращая внимание на то, что стрелка на днище поршня должна быть обращена к передней части двигателя.

8. Чтобы гильзы не сдвигались с места, установите крепления LRT-12-144 на блок цилиндров и закрепите их болтами головки цилиндров. Основание креплений гильз цилиндров не должно выступать над зеркалом цилиндров.

9. Установите коленчатый вал.

ДВИГАТЕЛЬ KV6 — МОДИФИКАЦИЯ К, Поршневая группа, Коленчатый вал.

Цилиндр и поршень: что нужно знать об этих деталях и как продлить срок их службы?

Смотрите также

Цилиндр и поршень – ключевые детали любого двигателя. В замкнутой полости цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) происходит сгорание топливно-воздушной смеси. Газы, образующиеся при этом, воздействуют на поршень – он начинает двигаться и заставляет вращаться коленчатый вал.

Цилиндр и поршень обеспечивают оптимальный режим работы двигателя в любых условиях эксплуатации автомобиля.

Рассмотрим эту пару подробнее: конструкцию, функции, условия работы, возможные проблемы при эксплуатации элементов ЦПГ и пути их решения.

Принцип работы цилиндро-поршневой группы

Современные двигатели внутреннего сгорания оснащены блоками, в которые входят от 1 до 16 цилиндров – чем их больше, тем мощнее силовой агрегат.

Внутренняя часть каждого цилиндра – гильза – является его рабочей поверхностью. Внешняя – рубашка – составляет единое целое с корпусом блока. Рубашка имеет множество каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Внутри цилиндра находится поршень. В результате давления газов, выделяющихся в процессе сгорания топливно-воздушной смеси, он совершает возвратно-поступательное движения и передает усилия на шатун. Кроме того, поршень выполняет функцию герметизации камеры сгорания и отводит от нее излишки тепла.

Поршень включает следующие конструктивные элементы:

  • Головку (днище)
  • Поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные)
  • Направляющую часть (юбку)

Бензиновые двигатели оснащены достаточно простыми в изготовлении поршнями с плоской головкой. Некоторые модели имеют канавки, способствующие максимальному открытию клапанов. Поршни дизельных двигателей отличаются наличием на днищах выемок – благодаря им воздух, поступающий в цилиндр, лучше перемешивается с топливом.

Кольца, установленные в специальные канавки на поршне, обеспечивают плотность и герметичность его соединения с цилиндром. В двигателях разного типа и предназначения количество и расположение колец могут отличаться.

Чаще всего поршень содержит два компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Компрессионные (уплотняющие) кольца могут иметь трапециевидную, бочкообразную или коническую форму. Они служат для минимизации попадания газов в картер двигателя, а также отведения тепла от головки поршня к стенкам цилиндра.

Верхнее компрессионное кольцо, которое изнашивается быстрее всех, обычно обработано методом пористого хромирования или напылением молибдена. Благодаря этому оно лучше удерживает смазочный материал и меньше повреждается. Остальные уплотняющие кольца для лучшей приработки к цилиндрам покрывают слоем олова.

С помощью маслосъемного кольца поршень, совершающий возвратно-поступательные движения в гильзе, собирает с ее стенок излишки масла, которые не должны попасть в камеру сгорания. Через дренажные отверстия поршень «забирает» масло внутрь, а затем отводит его в картер двигателя.

Направляющая часть поршня (юбка) обычно имеет конусную или бочкообразную форму – это позволяет компенсировать неравномерное расширение поршня при высоких рабочих температурах. На юбке расположено отверстие с двумя выступами (бобышками) – в нем крепится поршневой палец, служащий для соединения поршня с шатуном.

Палец представляет собой деталь трубчатой формы, которая может либо закрепляться в бобышках поршня или головке шатуна, либо свободно вращаться и в бобышках, и в головке (плавающие пальцы).

Поршень с коленчатым валом соединяется шатуном. Его верхняя головка движется возвратно-поступательно, нижняя вращается вместе с шатунной шейкой коленвала, а стержень совершает сложные колебательные движения. Шатун в процессе работы подвергается высоким нагрузкам – сжатию, изгибу и растяжению – поэтому его производят из прочных, жестких, но в то же время легких (в целях уменьшения сил инерции) материалов.

Конструкционные материалы деталей ЦПГ

Сегодня цилиндры и поршни двигателя чаще всего производят из алюминия или стали с различными присадками. Иногда для внешней части блока цилиндров используют алюминий, имеющий небольшой вес, а для гильзы, контактирующей с движущимся поршнем, – более прочную сталь.

В отличие от чугуна, который применялся ранее для изготовления деталей ЦПГ, внедрение алюминия – намного более легкого, но износостойкого материала – стало толчком к появлению мощных и высокооборотистых двигателей.

Современные автомобили, особенно с дизельными двигателями, все чаще оснащаются сборными поршнями из стали. Они имеют меньшую компрессионную высоту, чем алюминиевые, поэтому позволяют использовать удлиненные шатуны. В результате боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр» существенно снижаются.

Поршневые кольца, наиболее подверженные износу и деформациям, производят из специального высокопрочного чугуна с легирующими добавками (молибденом, хромом, вольфрамом, никелем).

Значительные механические и тепловые циклические нагрузки отрицательно сказываются на работоспособности элементов цилиндро-поршневой группы. В то же время от их состояния напрямую зависит стабильная компрессия двигателя, обеспечивающая его уверенный холодный и горячий запуск, мощность, экологичность и другие эксплуатационные показатели.

Именно поэтому для изготовления поршней и других деталей ЦПГ применяются материалы, обладающие высокой механической прочностью, хорошей теплопроводностью, незначительным коэффициентом линейного расширения, отличными антифрикционными и антикоррозионными свойствами.

В целях снижения потерь на трение производители поршней покрывают их боковую поверхность специальными антифрикционными составами на основе твердых смазочных частиц: графита или дисульфида молибдена. Однако со временем заводское покрытие разрушается, поршни снова испытывают высокие нагрузки, под влиянием которых изнашиваются и выходят из строя.

Одним из самых эффективных антифрикционных покрытий поршней является MODENGY Для деталей ДВС.

Состав на основе сразу двух твердых смазок – высокоочищенного дисульфида молибдена и поляризованного графита – применяется для первоначальной обработки юбок поршней или восстановления старого заводского покрытия.

MODENGY Для деталей ДВС имеет практичную аэрозольную упаковку с оптимально настроенными параметрами распыления, поэтому наносится на юбки поршней легко, быстро и равномерно.

На поверхности покрытие создает долговечную сухую защитную пленку, которая снижает износ деталей и препятствует появлению задиров.

MODENGY Для деталей ДВС полимеризуется при комнатной температуре, не требуя дополнительного оборудования.

Для подготовки поверхностей перед нанесением покрытия их необходимо обработать Специальным очистителем-активатором MODENGY. Только в таком случае производитель гарантирует прочное сцепление состава с основой и долгий срок службы готового покрытия. Оба средства входят в Набор для нанесения антифрикционного покрытия на детали ДВС.

Методы охлаждения и смазывания цилиндро-поршневой группы

В каждом цикле работы двигателя сгорает большое количество топливно-воздушной смеси. При этом все детали цилиндро-поршневой группы испытывают экстремальные температурные воздействия, поэтому нуждаются в эффективном охлаждении – воздушном или жидкостном.

Наружная поверхность цилиндров ДВС с воздушным охлаждением покрыта множеством ребер, которые обдувает встречный или искусственно созданный воздухозаборниками воздух.

При водяном охлаждении жидкость, циркулирующая в толще блока, омывает нагретые цилиндры, забирая таким образом излишек тепла. Затем жидкость попадает в радиатор, где охлаждается и вновь подается к цилиндрам.

Второй по важности момент после отвода тепла – система смазки цилиндров. Без нее поршни рано или поздно подвергаются заклиниванию, что может привести к поломке двигателя.

Для того чтобы масляная пленка дольше удерживалась на внутренних поверхностях цилиндров, их подвергают хонингованию, т.е. нанесению специальной микросетки. Стабильность слоя масла гарантирует не только максимально низкое трение в паре «поршень-цилиндр», но и способствует отведению лишнего тепла из ЦПГ.

Неисправности ЦПГ и их диагностика

Даже грамотная эксплуатация автомобиля не гарантирует, что со временем не возникнет проблем с его цилиндро-поршневой группой.

О неисправностях деталей ЦПГ свидетельствует увеличение расхода масла, ухудшение пусковых качеств двигателя, снижение его мощности, появление каких-либо посторонних шумов при работе. Эти моменты нельзя игнорировать, так как стоимость ремонта цилиндро-поршневой группы иногда равна стоимости автомобиля в целом.

Под влиянием очень высоких нагрузок и температур:

  • На рабочих поверхностях цилиндров появляются трещины, сколы, пробоины
  • Посадочные места под гильзу деформируются
  • Днища поршней оплавляются и прогорают
  • Поршневые кольца разрушаются, закоксовываются, залегают
  • На теле поршней возникают различные повреждения
  • Зазоры между поршнем и цилиндром сужаются, вследствие чего на юбках появляются задиры
  • Наблюдается общий износ цилиндров и поршней

Перечисленные неисправности цилиндро-поршневой группы неизбежны при перегреве двигателя. Он может возникнуть из-за нарушения герметичности системы охлаждения, отказа термостата или помпы, сбоев в работе вентилятора охлаждения радиатора, поломки самого радиатора или его датчика.

Точно определить состояние цилиндров и поршней можно с помощью специализированной диагностики самой ЦПГ (при полной разборке двигателя) или других автомобильных систем (например, воздушного фильтра).

В ходе сервисных работ измеряется компрессия в цилиндрах ДВС, берутся пробы картерного масла и пр. Все это помогает оценить исправность работы цилиндро-поршневой группы.

Ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя включает замену маслосъемных и компрессионных колец, установку новых поршней, шатунов, восстановление (расточку) цилиндров.

Степень износа последних определяется с помощью индикаторного нутрометра. Трещины и сколы на стенках устраняются эпоксидными пастами или путем сварки.

Новые поршни – с нужным диаметром и массой – подбирают к гильзам, а поршневые пальцы – к поршням и втулкам верхних головок шатунов. Шатуны предварительно проверяют и при необходимости восстанавливают.

Как продлить ресурс ЦПГ?

Ресурс цилиндро-поршневой группы зависит от типа двигателя, режима его эксплуатации, регулярности обслуживания и многих других факторов. Срок службы ЦПГ отечественных автомобилей, как правило, меньше, чем у иномарок: около 200 тыс. км против 500 тыс.км.

Для того, чтобы детали ЦПГ вырабатывали свой ресурс полностью, рекомендуется:

  • Использовать моторное масло, одобренное автопроизводителем
  • Осуществлять замену масла и охлаждающей жидкости строго по регламенту
  • Следить за температурным режимом работы двигателя, не допускать его перегрева и холодного запуска
  • Регулярно проводить диагностику автомобиля
  • Применять для обслуживания автокомпонентов специальные средства, которые могут защитить их от усиленного износа и максимально продлить срок службы

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Замена поршня и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Старый поршень или новый, в новую гильзу?

#1 ОФФЛАЙН aaa

  • Пользователи
  • Cообщений: 45
    • Город: Киев

    У меня 615.940 — 2-х литровый дизель, разобрал двигло. Гильз практически нет. А поршня живые(отоносительно)(мастер сказал, да и шлифовщик) они стандартные и оригинальные. При замене гильз поставлю Mopisan — Турция. Вопрос ставить старые поршня, или новые тоже турецкие? И также кто посоветует хорошие кольца?

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН Yura

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 379
  • [если стсояние нормальное -с тавь. Гильзы и поршня подбираются по зазорам.
    Между собой все поршня также должны быть подобраны/подогнаны по весу (если все родные, то уже подогнаны заводом).

    МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

    • Наверх

    #3

    • Гости

    Добро а какие кольца ставить?

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Jack

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 135
    • Город: Москва СВАО

    рекомендую kolbenshmidt синие такие коробочки с надписью KS,
    но говорят что и king нормальные, вторые подешевше

    124 280ТЕ добрый сарай
    124 300D лопает соляру в другом месте
    123 230TE
    123 купешка превратилась обратно в мечту

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Andrei

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2 639
    • Город: С-Петербург
    • Автомобиль:
      W202, C180, 1999

    Мой гараж

    У меня 615.940 — 2-х литровый дизель, разобрал двигло. Гильз практически нет. А поршня живые(отоносительно)(мастер сказал, да и шлифовщик) они стандартные и оригинальные. При замене гильз поставлю Mopisan — Турция. Вопрос ставить старые поршня, или новые тоже турецкие? И также кто посоветует хорошие кольца?

    W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
    Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН aaa

  • Пользователи
  • Cообщений: 45
    • Город: Киев

    Андрей спасибо большое, а какие кольца вы ставили, просто я долгое время работал на авторынке, весь колбен турецкий правда не кооператив, а типа официальный завод. Mahle — в Киеве весь болгарский, все мастера знакомые ругаются, 40 000 — 50 000 и все начинает литрами пить масло. SM — только польша. А вот про остальные вообще ничего не знаю. Или все таки ставить турецкий колбен, и будь что будет?

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Andrei

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2 639
    • Город: С-Петербург
    • Автомобиль:
      W202, C180, 1999

    Мой гараж

    Что мне ставили не знаю, но не раз слышал, что польских на 100000 хватает, а как правило и на 150. Но там не только кольца, там и гильзы изнашиваются. Все таки не оригинал

    W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
    Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)

    Автобусы БАЗ А-079. Руководство — часть 17

    072.60.02 ОСМОТР И РЕМОНТ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА

    ОСМОТР И РЕМОНТ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА:

    Все контрольные размеры и зазоры приведены в таблице 40 и рис. 125.

    Проверьте на наличие износа гильзы цилиндра воздушного компрессора.

    Если износ гильзы цилиндра незначительный, то старый поршень может быть использован повторно.

    Проверьте старый поршень на наличие трещин, царапин, повреждений и т.д.

    Проверьте гнездо установки поршневого кольца и состояние поршневых колец, кольцевых канавок и

    Проверьте зазоры стыка поршневых колец.

    Проверьте канавки поршневых колец, установку поршневых колец и боковые зазоры.

    В случае необходимости замените поршневые кольца.

    Если износ гильзы цилиндра значителен, обработайте ее до следующего ремонтного размера. Если нет

    возможности обработать старую гильзу цилиндра, замените её новой.

    Выберите соответствующий по размеру поршень для обработанной гильзы цилиндра и установите но-

    вые поршневые кольца.

    10) Проверьте размер эксцентрика распределительного вала и его износ. Если необходимо, перешлифуйте

    его до следующего ремонтного размера.

    11) Выберите подходящие подшипники скольжения в соответствии с размером эксцентрика распредели-

    тельного вала и установите их в шатун и крышку шатуна.

    12) Прикрутите крышку шатуна к шатуну и затяните болты крепления до момента 1.5 кг·м.
    13) Измерьте размеры подшипника в трёх точках по вертикали и каждый раз примерно на 30° от разделяю-

    щей поверхности с помощью нутромера. Приведенные в таблице выше значения должны быть соблюдены.

    14) Измерьте внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна, используя нутромер.
    15) В случае необходимости замените втулку новой и разверните её до нужного размера. Проверьте совпа-

    дение масляного отверстия на втулке и шатуне.

    16) Проверьте состояние клапанов воздушного компрессора и замените изношенные части. В случае необ-

    ходимости замените негодные элементы головки цилиндра компрессора.

    Отверстие нижней головки 35,00-35,02
    Отверстие верхней головки 19,00-19,02
    Расстояние между центрами отверстий нижней

    и верхней головки 97,95-98,00

    Соосность отверстий шатуна

    головке шатуна 21,88-21,94

    Ширина шатуна на

    верхней головке шатуна 22,2-22,3

    Зазор между подшипником нижней

    головки шатуна и эксцентриком 0,03-0,09

    Осевой зазор нижней

    головки шатуна и эксцентрика 0,07-0,32

    ЭКСЦЕНТРИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И ПОДШИПНИК
    ШАТУНА

    Эксцентрик распреде-
    лительного вала,
    (диаметр)

    Отверстие подшипни-
    ка в установленном
    положении

    Толщина стенки
    подшипника
    скольжения

    Ремонтный размер I

    Ремонтный размер II

    Ремонтный размер III

    ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА

    (Расстояние в мм)

    Внутренний диаметр 16,025-16,035
    Натяг верхней головки втулки в шатуне

    Поршневая группа определение износа, выбор, снятие и установка + Видео

    Поршневая группа или ПГ активно участвует в процессах работы автомобильного двигателя — трансформирует давление газов в механическую энергию. Без неё представить себе работу мотора невозможно. Замена поршневой является следствием механического износа или различных повреждений.

    Причины износа поршневой группы

    Постоянная эксплуатация машины неминуемо приводит к повреждениям ПГ. Как и любые другие элементы силового агрегата, поршни изнашиваются по причине устаревания или из-за перегрева, вызванного нарушением процесса сгорания.

    Чем вызывается износ днища поршня?

    Задиры на днище поршня образуются по причине засорения или деформации масляной форсунки, установки элементов с другими размерами, неисправности в системе охлаждения.

    На поршнях подержанных машин часто заметны следы от ударов. Вызываются они чересчур большим выступом поршня или неправильной подгонкой торцевой стороны ГБЦ. Это же происходит из-за отложений моторного масла на головке элемента, необычно узким зазором в клапанном приводе и неправильной установкой фаз ГРС.

    Повреждения также определяются по наплывам металла на элементах. Такое происходит при неисправном инжекторе — количество впрыска определяется в этом случае системой неверно. Это же укажет на недостаточное сжатие, позднее или ранее зажигание.

    Если на днище поршня и в полости камеры сгорания наблюдаются трещины, это свидетельство неисправной форсунки или недостаточной компрессии. Подобное также возможно при неграмотной чиповке двигателя, когда за счёт модернизации пытаются увеличить мощность агрегата.

    проверка поршня на износ

    Причины повреждения колец

    Как правило, это случается из-за эрозии материала в зоне колец, вызванного неправильной установкой, избытком горючего в камере сгорания, нарушением теплового зазора между поршнем и его цилиндром. Такое же происходит при сильном осевом истирании канавки поршней и вибраций.

    Другая причина — радиальный износ, связанный с приготовлением смеси. Любое нарушение процесса сгорания топлива, а также недостаточное давление сжатия приводят к такой неисправности.

    Осевой износ возможен и в результате банального загрязнения, когда частички сажи прилипают в канавке из-за недостаточного фильтрования. Это могут быть опилки, остатки после струйной очистки или любые другие продукты истирания.

    Отчего повреждается юбка поршня?

    Несколько причин способствуют этому — деформация шатуна, криво установленные цилиндры, чрезмерный люфт шатунного подшипника. В этих случаях на юбке образуется асимметричное, чётко различимое пятно.

    Возможны также задиры под углом 45 градусов и другие следы трения, вызванные чрезмерно тесной посадкой пальца или ошибкой при установке шатуна горячего прессования. Причиной также называют малый процент сжатия, перебои в зажигании, разбавление масла бензином.

    Основные признаки, указывающие на выработку ресурса:

    • синий цвет выхлопа;
    • активный нагар свечей зажигания;
    • падение мощности ДВС;
    • неустойчивая работа агрегата на нейтральных оборотах — быстро определяется по сильным вибрациям ручки КПП.

    И, конечно, самый главный признак — повышенный расход моторного масла.

    Как выбрать новые поршни при покупке?

    На отечественном рынке представлен большой ассортимент данной продукции. Обычно затрудняются выбрать между технологией изготовления поршней — кованые или литые. Первые разновидности значительно дороже. Вторые — более распространены. Перед тем, как делать выбор — нужно понять, требуется ли автомобилю увеличение стандартной мощности. Если да, то однозначно дать предпочтение кованым аналогам.

    Поршни регулярно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому от их качества непосредственно зависит отдача ДВС. Немаловажным параметром также является масса изделия. Производители стараются делать их лёгкими, но одновременно прочными.

    При выборе рекомендуется обратить внимание на немецкие бренды Kolbenschmidt, Mahle, Prima. Неплохо зарекомендовали себя выпуском такой продукции российские Мотордеталь-Кострома и СТК.

    Поршень 6D16 ME072549 (комплект 6 шт.) для двигателя 6D16 на Mitsubishi

    Какие инструменты нужны для замены поршней

    Следующий набор инструментов обязателен для проведения замены поршневой двигателя:

    • гаечные ключи;
    • тяжёлый молоток;
    • съёмник поршневых колец, представляющий собой щипцы — если такого приспособления нет, можно использовать обычную тонкую отвёртку с плоским жалом;
    • тиски;
    • горелка;
    • микрометрический нутромер;
    • динамометрический ключ;
    • направляющая втулка и оправка с ручкой и резьбовым отверстием на конце специального или самодельного исполнения — можно выточить на токарном станке;
    • выколотка под размер пальца поршня — должна заходить внутрь отверстия;
    • напильник;
    • деревянные бруски;
    • трещотка с головками различного размера.

    Безусловно, надо подготовить новый комплект поршней. Рекомендуется обратить внимание на качество колец и внешний вид упаковки — наименование изготовителя, материал. На кольцах должна иметься маркировка, указывающая на верхнюю сторону. В целях максимального увеличения ресурса поршней на юбки изделий наносят антифрикционное покрытие. Например, подходит такой вариант — твёрдая смазка Modengy.

    Самостоятельная замена поршней

    Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.

    Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:

    • замерить диаметр между стенками цилиндра нутромером и сверить с паспортными данными;
    • убедиться прокручиванием коленвала, что на гильзах имеются расточки — если состояние гильз не вызывает сомнений, двигатель можно не снимать;
    • осмотреть дно поддона — насторожить должна металлическая стружка в масляной плёнке, указывающая на износ колец, вкладышей;
    • проверить состояние поршней, аккуратно сняв их вместе с шатунами и кольцами — в норме не должно быть глубоких задиров на юбке, прогара днища, износа верхней канавки больше допустимого значения.

    проверка поршней на двигателе

    Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.

    Как установить новый поршень вместо старого?

    Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.

    Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:

    • уложить поршень на два деревянных бруска;
    • вдеть выколотку в отверстие под цилиндрический стержень на поршне;
    • ударить сверху по выколотке молотком несколько раз, пока не выскочит палец.

    Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.

    Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.

    Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.

    • зажать шатун в тисках;
    • 1,5-2 минуты нагревать ручной горелкой внутреннюю часть шейки шатуна;
    • поставить сверху поршень, стрелкой в сторону замков шатуна — указывается производителем на головке элемента;
    • вдеть оправку с пальцем в поршень и шатун до упора;
    • вывернуть фиксатор, убрать всё лишнее, оставив палец внутри поршня.

    запрессовка поршня в шатун

    После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.

    Как заменить поршневые кольца?

    Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.

    Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну.

    Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.

    Щипцы-съёмник для колец

    Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца. При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное.

    Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°. Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.

    Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow

    Стоимость замены

    Вот примерны цены на замену поршневых колец в сервисах:

    • легковые автомобили отечественного производства — от 7-8 тыс. рублей;
    • Японские иномарки в кузовах седан, хэтчбек, универсал — от 10 тыс. рублей;
    • джипы, кроссоверы, микроавтобусы — от 15 тыс. рублей.

    А на замену поршневой цена, как правило, высокая. Это объясняется тем, что процедура входит в перечень капитального ремонта двигателя. Поэтому стоимость соответствующая — от 20 до 40 тыс. рублей.

    Обкатка двигателя после замены поршневой

    Замена поршневой группы всегда сопровождается обкаткой или проверкой работоспособности двигателя. Делается это просто — мотор запускается на холостых оборотах. Если в течение 5-10 минут работы нет спада оборотов и других признаков нестабильности, проводится обкатка на 2-3 тыс. километров (дизельные агрегаты обкатываются не менее 8-10 тыс. км). Желательно проводить её на третьей скорости. Перед обкаткой рекомендуется проверить состояние АКБ — она должна быть заряженной на 90-100%. И самое главное — первые 300 км рекомендуется преодолеть за один заезд по загородной трассе!

    Совет, как избежать проблем во время первого заезда. Двигатель авто после замены поршневой нужно хорошо прогреть, а для этого лучше сделать так. Сначала дать ему поработать на холостых оборотах до 80 градусов. Затем остановить мотор, дать остыть до 40 градусов. Снова запустить на ХХ, дав прогреться до 80°. Процедуру повторить 8-10 раз.

    В ходе обкатки запрещено:

    • сильно нагружать автомобиль — например, сажать пассажиров или брать на буксир;
    • резко ускоряться;
    • ехать в гору;
    • повышать обороты выше 3000/мин;
    • тормозить двигателем;
    • передвигаться на пониженных оборотах;
    • ездить на недостаточно прогретом моторе.

    Что даёт обкатка. Она позволяет новым деталям мотора после замены поршневой без лишних перегрузок приработаться. На СТО обкатка часто проводится посредством стенда. К двигателю машины после замены поршневой подключается электродвигатель, который и «притирает» его. В домашних условиях это делается прямо на машине, описанным выше способом.

    Видео: как выбрать поршня для своего авто

    Автор даёт несколько простых и эффективных советов, как выбрать поршень. Одна из рекомендаций касается поверхности юбки. На оригинальных изделиях обязательно должна иметься стальная пружинная вставка, придающая поршню упругость. Если деталь не имеет такой вставки, то через некоторое время перегревается и быстро сплющивается.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector