0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стробоскоп лазерная указка схема питания

Стробоскоп лазерная указка схема питания

Автомобилисты знают, насколько важна правильная установка момента зажигания топлива в цилиндрах карбюраторного двигателя. Для этого используют стробоскопы. В статье П. Беляцкого «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9) описан простой прибор с фонарем в виде сборки из ярких светодиодов вместо импульсной фотолампы.
Автор этой статьи предлагает собрать прибор на базе лазерной указки.

Предлагаемый вниманию читателей стробоскопический прибор позволяет не только установить оптимальный угол опережения зажигания (О3) на холостых оборотах двигателя, но и найти неисправную свечу, проверить работу катушки зажигания, проконтролировать работу центробежного и вакуумного регуляторов угла О3 на частоте вращения коленчатого вала до 3000 об/мин(большая частота опасна для двигателя, ра ботающего без нагрузки). Прибор не рассчитан для использования на станциях техобслуживания, но может оказать неоценимую услугу автолюбителю, застрявшему в пути из-за сбоев в системе зажигания.

Схема стробоскопа изображена на рис. 1.

Импульсы с высоковольтного свечного провода, пройдя через входной узел, состоящий из дифференцирующей цепи С1, R2 и ограничительного резистора R1, запускают одновибратор, собранный на элементах DD1.1, DD1.2. Выходные импульсы одновибратора длительностью около 0,15 мс поступают на базу составного транзистора VT1VT2, работающего усилителем тока. В коллекторную цепь транзистора включена лазерная указка BL1, служащая нагрузкой усилителя. Поскольку выходные импульсы одновибратора имеют высокий уровень, на время их действия составной транзистор открывается и лазер указки формирует световые вспышки.

Указка рассчитана на напряжение питания 4,5 В, а в стробоскопе она работает от бортовой сети с напряжением 13,8 В, поэтому длительность выходных импульсов одновибратора не должна превышать 0,15 мс — значение подобрано экспериментально и стоило нескольких «сгоревших» лазеров. При длительности импульса более 0,15 мс средняя рассеиваемая лазером мощность достигает предельно допустимой и резко повышается риск сжечь указку, а при меньшей метка на шкиве коленвала становится зрительно «трудноуловимой». Необходимо также помнить, что и частота вспышек более 100 Гц (соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин опасна для указки, работающей при повышенном напряжении.

Конструктивно стробоскоп состоит из датчика импульсов зажигания, прицепляемого к свечному проводу первого цилиндра двигателя, и собственно указки, внутрь которой помещены все остальные детали. Датчик соединен с указкой экранированным кабелем длиной 50 см.

Основой датчика импульсов зажигания служит бельевая прищепка, на боковой грани которой размещены детали С1, R1, R2 входного узла. На одну из половин прищепки в месте, где расположено рабочее полуотверстие, наматывают виток ленты шириной не более 3 мм из жести или тонколистовой меди в виде бандажа (рис. 2).

К нему припаивают вывод конденсатора С1. Вывод резистора R1 припаивают к центральному проводу соединительного кабеля, а резистора R2 — к экрану. Кабель проволочным бандажом прикрепляют к ручке прищепки. Сверху детали входного узла следует покрыть силиконовым герметиком и защитить от ударов планкой из текстолита (на рисунке не показана).

Для установки деталей стробоскопа указку нужно сначала разобрать. Отвинтив насадку, устанавливают под нее кольцо—съемник с осевой толщиной 1. 2 мм так, чтобы оно упиралось в край цилиндрического кожуха. Затем навинчивают с усилием насадку, постепенно выпрессовывая «начинку» из кожуха. Если необходимо, операцию повторяют с кольцом большей толщины.

Попытки разобрать указку без кольца—съемника приводят, как правило, к повреждению кромки кожуха, изготовленного из мягкого алюминиевого сплава. Выдавливание «начинки» из кожуха со стороны батарейного отсека, как показала практика, также сопряжено с большим риском повреждения указки.

С платы разобранной указки (рис. 3) выпаивают кнопочный выключатель и боковыми кусачками аккуратно, чтобы не повредить резистор, укорачивают ее до штриховой линии (печатные проводники показаны серыми).

Если резистор все-таки оказался поврежденным, не беда, достаточно выводы его замкнуть перемычкой, а сопротивление резистора R5 на схеме (см. рис. 1) увеличить до 270 Ом.

Детали одновибратора и выходного усилителя тока размещают на печатной плате из фольгированного с обеих сторон стеклотекстолита толщиной 0,5 мм. Чертеж платы показан на рис. 4 (а — сторона печати; б — сторона деталей)

Оба транзистора и конденсатор С2 припаивают со стороны печати непосредственно к печатным площадкам.

Отверстия под микросхему должны быть такими, чтобы ее можно было смонтировать возможно ближе к плате — так будет легче вставить плату в кожух указки при сборке. Вывод 7 микросхемы и один из выводов резистоpa R3 необходимо пропаять с обеих сторон платы. Поскольку плата довольно «тесная», постарайтесь заранее продумать последовательность монтажа деталей, чтобы не пришлось потом отпаивать уже установленные. Микросхему монтируйте в последнюю очередь. Контактные площадки квадратной формы на обеих сторонах платы необходимо соединить отрезками медного провода и пропаять. Под транзистор VT2 следует вложить тонкую изоляционную прокладку.

Прежде чем соединять собранную плату стробоскопа с подготовленной платой указки, целесообразно проверить его работу со светодиодом вместо лазера. Светодиод (например, АЛ307Б)временно припаивают анодом к плюсовому выводу питания, а катодом — к резистору R5.

Для того чтобы можно было наладить стробоскоп в лабораторных условиях, целесообразно собрать по схеме на рис. 5 испытательный мультивибратор.

Он вырабатывает короткие импульсы высокого уровня с частотой повторения, регулируемой переменным резистором R2.

Импульсы подают на вход стробоскопа и подбирают резистор R3 таким, чтобы длительность выходных импульсов не превышала 0,15 мс.

После этого нужно убедиться, что собранная плата свободно входит в кожух указки.

К собранной плате припаивают три гибких вывода — общий, входной (к резистору R1 датчика) и плюсовой питания (+13,8 В), прикладывают ее к плате указки соединительными фольговыми площадками наружу, в оба сборочные отверстия плат вставляют по отрезку медного провода диаметром 0,5 мм и пропаивают. Не забудьте отдельным проводником соединить плюсовой вывод лазера на плате указки (см. рис. 3) с плюсовым проводом питания на плате стробоскопа. Еще раз проверьте, войдет ли конструкция в кожух указки.

Если все в порядке, внутрь кожуха вставляют свернутый в трубку изолятор из тонкой жесткой пластиковой пленки и вводят в него лазер с платой. Торец с выводами указки заливают герметиком. Гибкие выводы питания оснащают зажимами «крокодил» с маркировкой полярности или разъемом для подключения к розетке переносной лампы.

Во всех случаях целесообразно в разрыв плюсового провода ввести диод, защищающий стробоскоп от случайного включения стробоскопа в обратной полярности (на схеме рис. 1 этот диод не показан). Подойдет любой диод на обратное напряжение не менее 50 В и средний выпрямленный ток не менее 100 мА. Смонтировать диод можно вблизи зажима «крокодил».

Кроме этого, учитывая, что кожух лазерной указки электрически соединен с плюсовым проводом питания, ее необходимо тщательно изолировать и во время пользования не допускать соприкосновения с деталями автомобиля. Тем не менее работать со стробоскопом будет проще, если последовательно с защитным диодом включить миниатюрный плавкий предохранитель на ток 0,16 А (на схеме тоже не показан).

Для работы стробоскопа датчик-прищепку цепляют на свечной высоковольтный провод первого цилиндра двигателя. Запускающие импульсы поступают на прибор через емкость между высоковольтным проводом и бандажом в рабочем отверстии датчика. Емкость должна быть минимально необходимой для устойчивого запуска.

Если емкость выбрать чрезмерно большой, амплитуда запускающего импульса при неблагоприятных обстоятельствах может превысить допустимую для микросхемы и стать причиной ее порчи. Поэтому в начале датчик следует устанавливать на провод через сухую прокладку толщиной 1 мм из полиэтилена или ПВХ. Если запуска стробоскопа не происходит — нет мигающего свечения лазера на самых малых оборотах двигателя, — прокладку надо заменить более тонкой.

Работать со стробоскопом удобнее, когда его световое пятно имеет вытянутую форму — это облегчает фиксацию обеих меток в поле зрения. Поэтому на указку надевают одну из прилагающихся насадок, вытягивающих пятно в линию. При работе в светлое время дня, но в тени, можно обойтись и без насадки (яркость пятна будет больше), направляя луч только на подвижную метку. Неподвижная метка на корпусе будет в этих условиях и так хорошо видна. Чтобы защитить лазер и насадку от грязи и пыли при хранении, подберите для нее подходящий чехол из пластика.

Возможно, кому-то покажется легче собрать одновибратор стробоскопа на миниатюрной микросхеме К564ЛЕ5.

Чертеж платы для такого варианта показан на рис. 6.

Здесь на стороне деталей (рис. 6,б) припаяны только конденсатор С2 и транзистор VT2, остальные детали — со стороны печати. Кроме этого, с входным узлом соединен вывод 2 микросхемы.

Перед работой со стробоскопом протрите белую краску на метках на корпусе и шкиве коленчатого вала двигателя автомобиля. Если метки не окрашены, обязательно надо это сделать — очень пригодится в будущем. Хорошо прогретый двигатель переведите на холостые обороты 600. 800 об/мин. Подключите зажимы питания стробоскопа так, чтобы его питающие провода не соприкасались с высоковольтными. Установите датчик на высоковольтный провод первой свечи и направьте луч лазера на неподвижную метку, расположенную на корпусе. Затем найдите лучом лазера подвижную метку на шкиве маховика — яркость пятна в этом месте увеличивается из-за отражения от белой краски. Если метка не окрашена, яркость отраженного луча, наоборот, уменьшится, но это труднее зафиксировать, особенно при ярком освещении.

Убедиться в том, что найденное место — действительно метка, можно, немного изменив частоту вращения вала двигателя, при этом метка смещается вперед или назад по ходу вращения шкива.

Если установка момента зажигания на вашем автомобиле нарушена, подвижная метка может находиться далеко от неподвижной. На холостых оборотах метка на шкиве маховика должна находиться напротив средней неподвижной метки, т. е. угол опережения зажигания должен быть равен 5 град. Вращением корпуса прерывателя—распределителя зажигания добейтесь совпадения подвижной и неподвижной меток и зафиксируйте его в этом положении.

Кратковременно увеличивают обороты и наблюдают расхождение меток. При увеличении частоты вращения коленчатого вала зажигание должно становиться более ранним. На частоте вращения 3000 об/мин угол опережения зажигания для автомобилей ВАЗ должен быть в пределах 15. 17 град. [2].

Не увеличивайте частоту вращения сверх 3000 об.мин — это опасно и для двигателя, и для лазерной указки.

Ни в коем случае не направляйте луч лазера в глаза!

В стробоскопе использована лазерная указка мощностью до 1 мВт. В последнее время в продаже появились лазерные указки в пять раз более яркие. Они имеют такие же размеры, и их применение в автомобильном стробоскопе предпочтительнее.

Лазерная указка

Ла́зерная ука́зка — портативный квантово-оптический генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча. В большинстве случаев изготавливается на основе красного лазерного диода, который излучает в диапазоне 635—670 нм, и коллиматора — двояковыпуклой линзы для организации узконаправленного луча. Сходное устройство имеют более редкие синие и фиолетовые указки и пока (2016) ещё более редкие зелёные. До начала-середины 2010-х годов зелёные лазерные указки имели сложное строение и представляли собой твердотельный лазер с накачкой инфракрасным лазерным диодом и последующим нелинейным элементом для удвоения частоты.

Наиболее распространены красные лазерные указки мощностью до 1-20 мВт, несколько реже встречаются указки до 100-200 мВт. Наиболее мощные серийно производимые указки: красная до 1Вт и синие — до 5 Вт, зелёные до 2 вт.

Содержание

  • 1 Типы лазерных указок
    • 1.1 Красные лазерные указки
    • 1.2 Оранжевые лазерные указки (593,5 нм)
    • 1.3 Зелёные лазерные указки (510-530нм)
    • 1.4 Зелёные лазерные указки с использованием DPSS (532нм)
    • 1.5 Голубые лазерные указки (473 нм)
    • 1.6 Синие лазерные указки (445 нм)
    • 1.7 Фиолетовые лазерные указки (405нм)
  • 2 Использование лазерных указок
  • 3 Безопасность
  • 4 См. также
  • 5 Примечания
  • 6 Литература
  • 7 Ссылки

Типы лазерных указок [ править | править код ]

Ранние модели лазерных указок использовали гелий-неоновые (HeNe) газовые лазеры и излучали в диапазоне 633 нм. Они имели мощность не более 1 мВт и были очень громоздкими и дорогими. Сейчас лазерные указки, как правило, используют менее дорогие красные диоды с длиной волны 650—670 нм. Указки чуть подороже используют оранжево-красные диоды с λ=635 нм, которые делают их более яркими для глаз, так как человеческий глаз видит свет с λ=635 нм лучше, чем свет с λ=670 нм. Производятся и лазерные указки других цветов; например, зелёная указка с λ=532 нм — хорошая альтернатива красной с λ=635 нм, поскольку человеческий глаз приблизительно в несколько раз чувствительнее к зелёному свету по сравнению с красным. В последнее время появились в продаже жёлто-оранжевые указки с λ=593,5 нм и синие лазерные указки с λ=473 нм.

Красные лазерные указки [ править | править код ]

Самый распространённый тип лазерных указок. В этих указках используется лазерные диоды с коллиматором. Мощность варьируется приблизительно от одного милливатта до ватта. Маломощные указки в форм-факторе брелока питаются от маленьких батареек-«таблеток» и на апрель 2012 года стоят порядка 1—5 долларов США. Мощные красные указки (длина волны 650—660 нм) мощностью от нескольких сотен милливатт до ватта, способные зажигать хорошо поглощающие излучение материалы, стоят порядка 50—500$.

Более редкие красные лазерные указки используют твердотельный лазер с диодной накачкой (англ. Diode-pumped solid-state laser , DPSS) и работают на длине волны 671 нм. Отличаются от указок на лазерном диоде круглым сечением луча (у обычной лазерной указки луч уплощён вследствие астигматизма резонатора лазерного диода).

Оранжевые лазерные указки (593,5 нм) [ править | править код ]

В оранжевых лазерных указках используется твердотельный лазер с диодной накачкой, излучающий одновременно две линии: 1064 нм и 1342 нм. Это излучение попадает в нелинейный кристалл, который поглощает фотоны этих двух линий и излучает фотоны 593,5 нм (суммарная энергия 1064 и 1342 нм фотонов равна энергии фотона 593,5 нм). КПД таких оранжевых лазеров составляет около 1 %.

Зелёные лазерные указки (510-530нм) [ править | править код ]

Появившиеся около 2010 [1] [2] [3] зеленые лазерные диоды (Direct Green Laser Diodes на базе InGaN) были вначале очень дороги для изготовления указок, но ситуация меняется. К началу 2017 многие производители предпочитают изготавливать указки на основе лазерного диода [ уточнить ] . Конструкция указки становится намного проще, стабилизация параметров луча, если это важно, тоже упрощается. Зелёный лазер может иметь длину волны в диапазоне 510-530нм, что находится вблизи максимума чувствительности сумеречного зрения человеческого глаза. Поэтому в темноте он кажется ярче. Принципиальных отличий от указки с красным лазерным диодом нет.

Зелёные лазерные указки с использованием DPSS (532нм) [ править | править код ]

Зелёные лазерные указки начали продаваться в 2000 году. Самый распространённый тип твердотельных с диодной накачкой (DPSS) лазеров. Лазерные диоды зелёного цвета до недавнего времени не производились, поэтому используется сложная оптическая схема, которая значительно усложняет и удорожает изделия.

Зачастую дешевые зеленые DPSS лазерные указки имеют недостаточно качественную систему фильтрации ИК-лазерного излучения (оно может быть в десятки раз мощнее, чем заявленная мощность в зеленом цвете) и представляют опасность для здоровья [4] [5] .

Сначала мощным (обычно 200—1000мВт [6] ) инфракрасным лазерным диодом с λ=808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия, легированный неодимом (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1064 нм. Потом, проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4, сокращённо KTP), частота излучения удваивается (1064 нм → 532нм) и получается видимый зелёный свет. Генерация и вывод зелёного излучения обеспечиваются зеркалами, одно из которых полностью отражает излучение с длиной волны 1064 и 532 нм и полностью пропускает излучение накачки 808 нм, а другое полностью отражает излучение 1064 нм, но полностью пропускает 532 нм. Частично отражается и излучение накачки.

В большинстве современных зелёных лазерных указок кристаллы ванадата иттрия и KTP вместе с зеркалами резонатора объединены в так называемый «микрочип» — склейку из двух кристаллов с напылёнными на грани зеркалами. Для генерации лазерного излучения достаточно сфокусировать внутри кристалла Nd:YVO4 излучение лазерного диода накачки.

КПД схемы сильно зависит от мощности накачки и может достигать не более 20 %. Кроме зелёного света такой лазер излучает значительную мощность в ИК на длинах волн 808 и 1064 нм, поэтому в таких указках обязательно нужно устанавливать инфракрасный фильтр (IR-фильтр [7] ), чтобы убрать остатки ИК-излучения и избежать повреждения зрения. В недорогих вариантах зелёных указок такой фильтр могут не устанавливать, в таком случае даже указка с мощностью 1-5 мВт представляет серьёзную опасность для зрения, так как мощность ИК-излучения может достигать десятков милливатт. Излучение 1064 нм сфокусировано почти так же хорошо, как и зелёное и представляет опасность при попадании в глаз даже на большой дистанции, тогда как излучение накачки 808 нм сильно расфокусировано и не сконцентрировано вдоль луча, представляя опасность на расстоянии до нескольких метров.

Стоит отметить высокое энергопотребление зелёных лазеров — потребляемый ток достигает сотен миллиампер. Так как эффективность генерации и удвоения с ростом мощности накачки быстро возрастает, увеличение выходной мощности с 5 до 100 мВт требует повышения потребляемого тока лишь примерно в два раза.

Малые размеры зелёной лазерной указки не позволяют установить в них систему стабилизации температуры лазерного диода и активных сред. Особенно сильное влияние температура оказывает на длину волны, излучаемую лазерным диодом, что приводит к уходу её с максимума линии поглощения неодима и падению выходной мощности. Это приводит к тому, что такие указки нестабильно работают при изменении температуры. Частично этот недостаток устраняется путём стабилизации мощности излучения на выходе лазера. Для этого на выходе устанавливают светоделитель (роль которого исполняет ИК-фильтр, от которого отражается часть излучения) и фотодиод, и вводят отрицательную обратную связь. Недостатком такого решения является возможность выхода из строя лазерного диода при значительном отклонении температуры, при котором система стабилизации, компенсируя падение выходной мощности, вынуждена значительно поднять ток через него.

Голубые лазерные указки (473 нм) [ править | править код ]

Данные лазерные указки появились в 2006 году и имеют схожий с зелёными лазерными указками принцип работы. 473 нм свет обычно получают путём удвоения частоты 946 нм лазерного излучения. Для получения 946 нм используется кристалл алюмо-иттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).

Синие лазерные указки (445 нм) [ править | править код ]

В этих лазерных указках свет излучается мощным синим лазерным диодом в 1-5 Вт. Большинство подобных указок относится к 4-му классу лазерной опасности и представляет очень серьёзную опасность для глаз и кожи как непосредственно, так и в виде рассеянного поверхностью излучения.

Активное распространение синие указки получили в связи с серийным выпуском мощных лазерных диодов, в основном для компактных LED-проекторов, например Casio Slim [8] .

Фиолетовые лазерные указки (405нм) [ править | править код ]

Свет в фиолетовых указках генерируется лазерным диодом, излучающим луч с длиной волны 405 нм. Эти лазеры используются в проигрывателях для записи Blu-ray Disc. Длина волны 405 нм находится на границе диапазона, воспринимаемого человеческим зрением и поэтому лазерное излучение таких указок кажется тусклым. Однако, свет указки вызывает флюоресценцию некоторых предметов, на которые он направлен, яркость которой для глаза выше, чем яркость самого лазера. Даже самые маломощные из них чрезвычайно опасны для кожи и глаз.

Фиолетовые лазерные указки появились сразу после появления Blu-ray-приводов, в связи с началом массового производства лазерных диодов на 405 нм.

Использование лазерных указок [ править | править код ]

  • Лазерные указки обычно используются в образовательных учреждениях и на бизнес-презентациях вместо обычных указок. Бывают встроены в ПДУ проекторов или компьютерные ПДУ для презентаций. Красные лазерные указки могут использоваться в помещениях и вечером на открытых пространствах. Зелёные лазерные указки могут использоваться в тех же условиях, но они, в отличие от красных, хорошо видны на улице днём и на дальних расстояниях. Единственным недостатком лазерных указок при указывании на цель являются рывки точки, так как человеческая рука не может долго находиться в неподвижном состоянии из-за тремора.
  • Световое пятно, образуемое лазерной указкой, привлекает кошек, собак и других домашних животных, вызывая сильное стремление поймать его, что нередко используется людьми в играх с этими домашними животными. Однако, зелёные лазерные указки из-за значительно большей яркости луча могут пугать животное. Не следует также забывать, что луч лазерной указки, направленный в глаза человека или животного, может повредить сетчатку.
  • Зелёные лазерные указки могут использоваться для любительской астрономии. В безлунную ночь луч зелёной лазерной указки может использоваться для указывания на звезды и созвездия. Также лазерная указка может использоваться для юстировки телескопов и для исследования формы поверхностей зеркал телескопов (как теневым методом, так и интерферометрически).
  • Точно установленная лазерная указка может использоваться как лазерный целеуказатель, чтобы нацелить огнестрельное или пневматическое оружие.
  • Лазерные указки используют в своих конструкциях радиолюбители, в качестве элемента связи в пределах видимости.
  • Красная указка со снятым коллиматором используется в любительской голографии. Это одно из немногих применений лазера в быту, где используется именно наиболее ценное свойство лазера, в корне отличающее его от светодиода — когерентность излучения. Не все лазерные указки обладают достаточной когерентностью, поэтому может потребоваться выбор подходящего экземпляра и подбор тока лазерного диода. Когерентность можно оценить в домашних условиях, например, наблюдая интерференцию с помощью плоскопараллельной стеклянной пластины толщиной 1-2 см.
  • В лабораторной практике лазерная указка (особенно зелёная) является весьма полезным инструментом, имеющим множество применений — в частности, она может быть использована для обнаружения в жидкости, газе или любом прозрачном веществе (например, оптическом стекле) малого количества механических примесей или взвесей, незаметного невооружённому глазу. Зелёная, а в особенности, синяя или фиолетовая указки в сочетании с подходящим светофильтром, не пропускающим её излучение, позволяют визуально обнаружить слабую флюоресценцию, например, связанную с загрязнением поверхности органическими веществами.
  • Лазерная указка, как источник узконаправленного когерентного света, может быть использована на школьных уроках физики для демонстрации наглядных опытов по оптике: отражение и преломление света, дифракция и интерференция, флюоресценция (с зелёной или синей указкой), световоды и тому подобное.

Безопасность [ править | править код ]

Лазерное излучение опасно при попадании в глаза.

Обычные лазерные указки имеют мощность 1-5 мВт и относятся к классу опасности 2 — 3А и могут представлять опасность, если направлять луч в человеческий глаз достаточно продолжительное время или через оптические приборы. Лазерные указки мощностью 50-300 мВт относятся к классу 3B и способны причинить сильные повреждения сетчатке глаза даже при кратковременном попадании прямого лазерного луча, а также зеркально или диффузно отражённого. Даже маломощные зеленые DPSS указки используют внутри гораздо более мощные ИК-лазеры и зачастую не обеспечивают достаточной фильтрации ИК-излучения. Подобное излучение невидимо и из-за этого более опасно для зрения человека и животных [9] .

В лучшем случае лазерные указки оказывают только раздражающее воздействие. Но последствия будут опасными, если луч попадает в чей-то глаз или направлен в водителя или пилота и может отвлечь их или даже ослепить. В ряде стран это может повлечь за собой уголовную ответственность. Так, в 2015 г. житель США был приговорён к тюремному заключению на 21 месяц за кратковременное ослепление лётчика полицейского вертолёта лазерной указкой [10] . В 2017 году в Германии за аналогичные действия 22-летний житель Германии был осужден на полтора года тюрьмы [11] .

Всё более многочисленные «лазерные инциденты» вызывают в России, Канаде, США и Великобритании требования ограничить или запретить лазерные указки. Уже сейчас в Новом Южном Уэльсе предусмотрен штраф за обладание лазерной указкой, а за «лазерное нападение» — срок лишения свободы до 14 лет.

Использование лазерных указок запрещено правилами безопасности на футбольных стадионах ФИФА [12] . Одним из примеров применения этого запрета стал штраф в 50000 швейцарских франков, наложенный на Алжирскую федерацию футбола за направление болельщиками лазерной указки на вратаря сборной России Игоря Акинфеева и другие нарушения в матче Алжир — Россия на ЧМ-2014 [13] .

lasersru

    Статистика портрета:
  • сейчас просматривают портрет — 0
  • зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней — 0

В данный момент блог не имеет комментариев.

В данный момент блог не имеет подписчиков.

since the range of the laser beam can be large

Примение лазерной указки

Мощная зеленая лазерная указка оказывает только раздражающее воздействие

В корпусе мощная лазерная указка сидит фотодиод

За лазерным диодом находится маленькая плата

За лазерным диодом находится маленькая плата
За лазерным диодом находится маленькая плата с SMD деталями на ней (рис.3) . SMD детали показаны зелёными; позитивные проводники красным, негативные — синим остальные — чёрным.

Возможность использования Зеле.

Популяная лазерная указка в 2015 году

Необычная мощная лазерная указка и её история разработки

Зеленая лазерная указка 3000мвт и знания о ней

Новые профессии лазерной указки

Новые профессии лазерной указки

Зеленая лазерная указка 100 мвт, появившиеся в последнее время в продаже, предназначены, прежде всего, для преподавателей учебных заведений, чтобы пользоваться ими при объяснениях графических материалов. Однако такая указ.

Лазерная Указка и наша жезнь

Лазерная Указка и наша жезнь

Теперь зеленая лазерная указка 200 мвт в качестве удобого инструмента уже все чаще и чаще вошла в наше жезни.
www.lasersru.com/kgl-103-200mw-laserpointer-green.html
Когда каждому из нас приходилось ломать мозг, думая, чт.

В руках неадекватной публики лазерные указки превращаются в опасное оружие

В руках неадекватной публики лазерные указки превращаются в опасное оружие

Хотя сейчас лазерная указка используется в нашей жезни всё больше и больше, но вы знаете ли её опасность? И она может превращается в опасное оружие?

Почему некоторые наши согр.

Как сделать лазерный уровень своими руками?

Как сделать лазерный уровень своими руками?

Вас интересует ли то, что как сделать лазерный уровень своими руками? Сегодня будем говорить об этом.
www.lasersru.com/kgl-108-3000mw-green-laserpointer.html
лазерная указка Зеленая предназначен для проеци.

Лазерная указка для игры с собакой

Лазерная указка для игры с собакой

Вы знаете ли собака очень любит гнаться лазерным зайчиком?

В последнее время большую популярность получили небольшие лазерная указка Зеленая, тонкий сильный луч которых подобно указке светит на несколько десятков ме.

Сделать автомобильный стробоскоп лазерной указкой

Сделать автомобильный стробоскоп лазерной указкой

Вы знаете ли как сделать автомобилный стробоскоп лазерной указкой? Если вас интересует это, то давайте вместе узнать об эотом.
www.lasersru.com/kgl-116-5000mw-green-laserpointer.html
Детали Зеленая л.

Особенности питания лазерных указок

Особенности питания лазерных указок

Наверно, обычно мы только следим как пользовать лазеную указку, а не следим питания лазерной указки. Но сегодня скажу не другие, а как раз о питании лазерной указки.

В последнее время в продаже появились очень деше.

Кому и зачем нужны мощные зеленые лазерные указки?

Кому и зачем нужны мощные зеленые лазерные указки?

Лазерная указка в нашей жизни скалолазов и путешественников также играют интересную и вожную роль в настоящее время. Ведь насколько проще показать мощной лазерной указкой на какой-то горный перевал, ра.

Лазерные указки — что это? Существует ли реальная угроза для экипажей воздушных судов?

Лазерные указки — что это? Существует ли реальная угроза для экипажей воздушных судов?

Что такое лазерная указка? Опасно ли для коллег самолета? Наверно, вы будете спросить об этом. Сейчас давайте узнать знания об этом.
www.lasersru.com/20mw-laser.

История разработки необычной мощной лазерной указки

История разработки необычной мощной лазерной указки

Лазерная указка, сейчас уже часто возникала в нашей жизни, но мало знать история разработи лазерной указки. Если вас интересуют эти, читайте эту статью,пожалуйста.

Если вы надумали собрать сей лазер.

исполнительное устройство лазерной указки

исполнительное устройство лазерной указки

Может быть, вы чатсо пользуете лазерную указку.Но вы знаете ли исполнительное устройство лазерной указки? Если вы интересуетесь об этом, читайте эту статью, пожалуйста.

Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива

Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива

Автолюбители знают, какое значение имеет правильная установка начального момента зажигания топлива в карбюраторных двигателях для хорошей езды. Предлагаемым прибором можно не только устанавливать начальный момент зажигания на оборотах холостого хода, но и найти неработающую свечу, проверить работу катушки зажигания, проконтролировать работу центробежного и вакуумного регулятора угла опережения момента зажигания до 3000 оборотов в минуту. Большая частота просто опасна для двигателя, работающего без нагрузки. Схема стробоскопа приведена на рисунке 1.

Импульсы с высоковольтного провода через дифференцирующую цепочку C1,R2 и резистор R1 запускают ждущий одновибратор на элементах DD1.1, DD1.2. Импульсы одновибратора, длительностью около 1,5 миллисекунды, проходят через ключевой каскад на транзисторах VT1, VT2 и включают светодиод лазерной указки. Лазерная указка используется с расширяющей в линию насадкой. Это может быть насадка с изображением человека, динозавра, рыбы или птицы – главное, чтобы изображение напоминало линию. При солнечной погоде, но в тени, можно использовать указку и без насадки, направляя луч только на подвижную метку. Без насадки яркость лазерного луча увеличивается. Неподвижная метка на корпусе двигателя при солнечном освещении хорошо видна.

Печатная плата стробоскопа дана на рисунке 2 для варианта с применением микросхемы с планарными выводами – а и микросхемы с выводами в корпусе DIP-14 – б. Цифры под платой обозначают места установки резисторов с номером, соответствующим схеме на рисунке1. Тонкими линиями обозначены проводники со стороны установки микросхемы. С этой же стороны в отверстия (Э-К-Б) устанавливается транзистор VT1. Транзистор VT2 и конденсатор C2 устанавливаются со стороны печатных проводников. Резистор R3, для варианта с микросхемой с планарными выводами, так же можно поставить с этой стороны печатной платы. Печатная плата разработана так, чтобы она поместилась в батарейный отсек лазерной указки. Входная цепь (C1, R1, R2) размещена на торце деревянной бельевой прищепки (рис.3б).

Работу платы сначала проверьте на двигателе с любым светодиодом, подключив его в соответствующей полярности вместо лазера. Указку можно разобрать двумя способами – выдавливанием со стороны батарейного отсека или вытаскиванием со стороны насадки. Выкручивается насадка, и под нее устанавливается подходящее кольцо толщиной 1-2 мм так, чтобы кольцо упиралось в корпус. Затем вкручивается насадка, постепенно выпрессовывая корпус с лазером. Если надо, операция повторяется с кольцом большей толщины. Можно обойтись без колец, подкладывая под насадку отвертку, но тогда повреждаются края алюминиевого корпуса указки. Вторым способом под крышку батарейного отсека подкладывается гайка М5, М4 или любой другой круглый плотный предмет. Постепенно, закручивая крышку, выдавливаем корпус с лазером. Здесь надо следить за тем, чтобы не повредить кнопку включения лазера. Когда освободится кнопка, ее надо вытащить из корпуса. Этим способом разборки указки нужно пользоваться ОСТОРОЖНО, не прилагая больших усилий, так как можно повредить лазер. В разобранной указке выпаивается кнопочный выключатель (рис.4).

Плата укорачивается бокорезами так, чтобы осталась одна полоска печатного проводника, которая использовалась выключателем. Здесь надо работать аккуратно, чтобы не повредить резистор поверхностного монтажа на 68-82 Ом. Если вы его все-таки повредили – не беда. Увеличьте номинал резистора R5 до 270 Ом, а проводники, где стоял резистор поверхностного монтажа, закоротите. Транзистор VT2 и конденсатор C2 устанавливаются со стороны печатных проводников. Конденсатор С1 лучше взять типа КТ – трубчатый, так как они рассчитаны для работы с большим напряжением. Под микросхему 564ЛЕ5 и транзистор КТ815 подложите изолирующие прокладки из бумаги или целлофана. Собранную плату проверьте, вставив ее в цилиндр корпуса указки. Внутрь корпуса, где будет стоять плата, вставьте целлофан, если нет штатного. После проверки платы на свободное прохождение в корпус указки, можно спаять указку и плату в монолит медным проводом, пропущенным через отверстия установки кнопочного выключателя. Можно соединить плату и указку проводом МГТФ-0,07. Обязательно припаяйте провод плюса питания на печатный проводник возле лазера, идущий на корпус, место пайки показано на рисунке 4. Вставьте плату и запрессуйте указку в корпус.

Провода питания необходимой длины снабдите зажимами типа «крокодил» с маркировками или разъемом, входящим в разъем штатной переносной лампы-подсветки. Если подключение к разъему лампы-подсветки не однозначно, то в разрыв плюсового провода надо поставить любой диод плюсом к разъему для защиты от переполюсовки. Провод, идущий на зажим к высоковольтному проводу, должен быть экранированным. Для безопасности работы с включенным двигателем, зажим к высоковольтному проводу сделан из деревянной прищепки (рис.3). Из пачки деревянных прищепок ни одной не нашлось с совпадающими отверстиями, поэтому лучше просверлить новое отверстие Ф6 мм ближе к краю губок. Отверстие легко просверлить, если прищепку зажать в тисках. Одна из губок прищепки оборачивается жестью, шириной не более 3 мм или несколькими витками луженого провода. С наружной стороны прищепки концы жести спаиваются вместе. Сюда же припаивается конденсатор С1. Экранированный провод крепится на прищепке медной скобой. Высоковольтные провода на автомобиле могут иметь трещины, которые визуально не обнаруживаются. Если токосъемник-прищепка будет установлена на провод с трещиной, то произойдет пробой и стробоскоп сгорит. Поэтому необходимо токосъемник обвернуть несколькими витками изоленты или залить герметиком.

Проверьте стробоскоп на работоспособность (сначала со светодиодом!) и загерметизируйте корпус со стороны платы и проводов, а также делитель на прищепке силиконовым герметиком. Чтобы насадка лазера не забилась грязью в «бардачке» автомобиля, подберите на нее крышку от медицинских пузырьков.

Работать со стробоскопом просто. Перед работой протрите белую краску на метках корпуса и шкива коленвала. Если метки не окрашены, то покрасьте их белой краской – это пригодится в будущем. Включите хорошо прогретый двигатель на холостых оборотах (600-800). Подключите зажимы напряжения питания. Зажмите прищепкой высоковольтный провод первой свечи и направьте лазер на неподвижную метку, расположенную на корпусе. Затем найдите лучом лазера подвижную метку на шкиве маховика. Если установка момента зажигания на вашем автомобиле нарушена, то подвижная метка может находиться далеко от неподвижной метки. Вращением корпуса распределителя зажигания добейтесь совпадения подвижной (на шкиве коленвала) и неподвижной меток. Зафиксируйте распределитель в этом положении. Далее можно кратковременно увеличить обороты и наблюдать расхождение меток. При увеличении оборотов зажигание должно быть более раннее, для проверки которого существуют две другие неподвижные метки, расположенные через 5 градусов опережения зажигания. На 3000 оборотов в минуту угол опережения зажигания для автомобилей ВАЗ должен быть в пределах 15-17 градусов. Не увеличивайте обороты более 3000! Это опасно для двигателя и лазерной указки! Для проверки работы свечей зажигания поочередно зажимайте прищепкой высоковольтные провода. Если свеча пробивает на корпус или происходит пропуск зажигания, то вспышки лазера будут меньшей частоты. ВНИМАНИЕ! Не направляйте луч лазера в глаза! Не забудьте, что корпус стробоскопа находится под напряжением плюс 13,8 вольт (или другое напряжение, выдаваемое регулятором), поэтому нельзя класть его на корпус автомобиля с включенным лазером, если корпус стробоскопа не изолирован.

Литература: Беляцкий П. Светодиодный автомобильный стробоскоп. — Радио, 2000, 9, с. 43.

Что такое автомобильный стробоскоп и как им пользоваться

Работа известного многим автолюбителям стробоскопа основана на стробоскопическом эффекте, который еще называют зрительной иллюзией. Этот эффект применяется во многих областях: техника, медицина, механика. В автомобильной сфере он занимает особое место и широко используется в процессе наладки системы зажигания автомотора. Однако не всем известно, что такое автомобильный стробоскоп и для чего нужен.

Что такое стробоскоп и чем он полезен автовладельцам

Этот технический прибор, работающий от электричества, помогает отрегулировать угол опережения зажигания с помощью зрительной иллюзии, возникающей из-за совпадения частоты вращения коленвала мотора с частотой мигания прибора. Для этого применяются метка на валу и шкала на корпусе автомотора.

Угол опережения зажигания – это угол, образуемый между мгновением возгорания горючего и приходом поршня к верхней мертвой точке. Если воспламенение смеси происходит в неправильный момент времени, то максимальная мощность, КПД, ресурс двигателя уменьшаются. Важно, чтобы этот угол рос по определенной косой линии при нарастании оборотов. По этой причине для его выставления на холостом ходу и фиксации изменений при росте оборотов до пяти тысяч используется стробоскоп.

Как устроен стробоскоп

Чтобы понять, как пользоваться автомобильным стробоскопом, нужно изучить принцип его действия. Самое простое устройство включает в себя следующие элементы:

  • преобразователь электронапряжения;
  • импульсная световая лампа;
  • блок поджога;
  • индукционный датчик точки искрообразования.

С помощью преобразователя вольтаж аккумуляторной батареи 12 B преобразуется в 300 B для энергопитания лампочки. Он сохраняет свои функции при перепадах электронапряжения в промежутке от 7 до 15 B. Прохождение электротока по первичным намоткам преобразователя обеспечивается открывающимися транзисторами. Это обеспечивает рост напряжения во второй обмотке, которое после поступления на диодный мост дает заряд конденсатору до 400 B. Через лампу и сдерживающий ток варистор заряжается конденсатор узла воспламенения.

Датчик точки образования искры собран с использованием катушки индуктивности, транзистора и тиристора. Катушка наводит электродвижущую силу на закрывающийся базис транзистора, а положительно заряженный вольтаж передается через резистор на главный электрод тиристора. Благодаря его открытию, разрежается конденсатор, величина емкости которого определяет яркость вспышки.

Схема автомобильного стробоскопа представлена на рисунке.

Инструкция по работе с автомобильным стробоскопом модели ПАС-2

Эта марка прибора является одной из самых надежных и приемлемых по цене.

Перед началом работы необходимо подготовить сам прибор: протереть корпус с линзой сухой мягкой тканью. Контрольные метки рекомендуется обозначить мелом, так как это упростит наблюдение за ними. Присоединить советующий зажим к положительной клемме аккумулятора, а другой зажим к корпусу двигателя машины. Поместить сенсор на высоковольтный электропровод свечи зажигания, произвести отсчет частоты вращательного движения коленвала двигателя по шкале прибора, при этом показания прибора умножить на 100.

Что лучше: купить стробоскоп в магазине или сделать собственноручно?

Этот прибор без затруднений получится купить в любом автомагазине. Автомобильный профессиональный стробоскоп работает эффективно и дает очень точные измерения. Но его основным минусом является высокая цена. Стоимость приборов начинается от 1 000 рублей и может доходить до 20 000 рублей. Это объясняется тем, что при их производстве используются дорогие газоразрядные лампы. При выходе из строя такой лампы ее замена будет сопоставима по стоимости с покупкой нового прибора.

Именно поэтому многое автолюбители отдают предпочтение самодельным стробоскопам. Собрать его достаточно легко, для этого потребуются светодиоды, фонарик или лазерная указка. Стоимость нужных материалов не превысит шестисот рублей, но при этом вы получите такой же точный и надежный прибор, как при покупке промышленного варианта.

Как изготовить автомобильный стробоскоп своими руками

Чтобы произвести сборку устройства в домашних условиях потребуются следующие элементы:

  • медные провода;
  • диодный фонарик;
  • конденсаторы с1;
  • низкочастотный диод V2;
  • специализированные зажимы;
  • тиристор КУ112А;
  • резисторы 0.125 Вт;
  • кабель для питания длиной один метр;
  • реле с индексом RWH-SH-112D.

Все упомянутые элементы продаются в любом магазине радиоэлектроники. В качестве корпуса подойдет каркас старого фонарика.

Схема автомобильного стробоскопа для установки зажигания представлена ниже.

Чтобы собрать прибор нужно проделать дырку в корпусе для шнура питания. На концы электропроводов приварить фиксаторы, не забывая при этом об их полярности, после чего совершить монтаж измерителя с любой стороны корпуса. Проволока из меди должна быть подпаяна к центральному кабелю. Для надежной, точной и долговечной работы требуется произвести изоляцию все штифтов.

Еще одним хорошим вариантом для самостоятельного монтажа является автомобильный стробоскоп на светодиодах. В его базисе лежит микрочип, для работы которой требуются минусовые стимулы. Модель прибора нарисована ниже.

Важно применить резисторы R3, R2, R1, так как с их помощью лимитируются отклонения впускного сигнала. Протяженность импульсов создает условия для мощности C4 вместе с сопротивлением R6. Питание схемы идет от аккумулятора.

Проверка и настройка стробоскопа

Чтобы сделанное своими руками устройство работало без погрешностей требуется выполнить настройку. Для этого необходимо:

  1. Запустить движок машины, прогреть его в течение нескольких минут и оставить работать на холостых оборотах;
  2. Присоединить устройство к аккумуляторной батарее авто;
  3. Нацелить свет на метку и определить статичную точку на маховике;
  4. Прокручивать обшивку зажигания, пока оба момента не соединятся, после чего произвести его фиксацию.

Как показывает практика, приборы, сделанные самостоятельно, практически ни чем не отличаются от заводских по точности своей работы. Необходимо правильно собрать схему и проверить работоспособность собранного стробоскопа.

Стробоскоп лазерная указка схема питания

Описание опубликовано в журнале «Радио» № 12 за 2008 г., стр. 47, 48 Автомобильный стробоскоп.

Зачем делать самодельный стробоскоп, если его можно купить. Так, наверное, Вы подумали прочитав заголовок. Полностью согласен, не имеет смысла тратить время и деньги на изобретение «велосипеда». Поэтому, когда появилась необходимость проверить работу системы зажигания в автомобиле, я приобрел стробоскоп производства одной известной фирмы.

Тем более, как обычно — три в одном: стробоскоп, тахометр и вольтметр. И все это в габаритах карманного фонарика! Тахометр и вольтметр работали замечательно, а вот стробоскоп, ради которого я собственно и приобрел это чудо техники, на поверку оказался не более, чем игрушкой. Но ведь никакой технической информации производители не сообщают. И это логично, т.к. если бы к стробоскопу прилагалась схема (как это было принято в добрые старые времена), я бы при одном взгляде на схему сразу понял, что это дешевая халтура.

Но делать нечего, регулировать зажигание надо. Пришлось использовать красивый корпус и собрать стробоскоп своими руками. Благодаря использованию микроконтроллера и сверхмощного светодиода схема и конструкция получились очень простые, а применение индуктивного датчика искры обеспечило устойчивую работу и удобство в эксплуатации.

Известно множество схем стробоскопов с использованием различных светоизлучателей – импульсных газоразрядных ламп, светодиодов, лазерной указки. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки. Импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но имеют ограниченный срок службы и требуют источника повышенного напряжения. Да и приобрести лампу нужного типа сейчас не просто. Светодиоды способны служить очень долго, но яркость их свечения намного меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук, а это усложняет конструкцию, увеличивает габариты и затрудняет получение узконаправленного луча высокой интенсивности. Лазерная указка излучает уж слишком узконаправленный луч, работать с которым неудобно. При искусственной расфокусировке снижается яркость, что сводит к нулю преимущества данного типа излучателя.

Появление на рынке мощных светодиодов, светоотдача у которых достигает 25 Лм/Вт, а это больше, чем у ламп накаливания, позволило создать простой, компактный и экономичный стробоскоп. Он обеспечивает узконаправленный луч высокой интенсивности, что позволяет контролировать работу системы зажигания во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя. Строго говоря, мощные или сверхмощные светодиоды нельзя назвать новыми, но снижение цены на них сделало применение этих приборов экономически оправданным там, где раньше не позволяла их стоимость.

Для синхронизации вспышек с моментом искрообразования использован индуктивный датчик, который представляет из себя трансформатор тока. Такой датчик работает намного стабильнее и более помехоустойчив, чем емкостный, используемый в большинстве дешевых промышленных и любительских стробоскопов. Принципиальная схема автомобильного стробоскопа на мощном светодиоде показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер ATTINY15L. Применение микроконтроллера позволило простыми средствами сформировать вспышки, длительность которых обратно пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. Это обеспечивает высокую яркость на малых оборотах двигателя и не приводит к «размыванию» метки на шкиве на больших оборотах. Кроме того, контроллер обеспечивает надежную защиту сверхяркого светодиода от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания.

Использованный светодиод LXHL-LW3C серии «STAR» фирмы LUMILEDS обеспечивает световой поток 65 Лм. При токе 700 мА прямое падение напряжения на нем около 3,7 В, максимально допустимый ток – 1 А. Светодиод LXHL-LW3C имеет угол излучения 140 град, но для серии «STAR» фирма LUMILEDS выпускает линзу-коллиматор LXHL-NX05, применение которой позволяет получить световой пучок с углом 10 град.

Управляющая программа микроконтроллера формирует импульсы, длительность которых равна приблизительно 1/340 периода частоты вращения коленчатого вала. Например, 750 об/мин соответствует частоте искрообразования 25 Гц, период импульсов в этом случае равен 40 мсек, а длительность вспышки приблизительно 0,12 мсек. Таким образом, «размытость» метки, наблюдаемой на шкиве коленчатого вала, не превышает 1 град.

Для этого самодельного стробоскопа использован корпус от серийно выпускаемого стробоскопа, но подойдет и подходящий по размерам фонарь. Конструкция индуктивного датчика искры описана в подробном описании. Габариты платы могут быть еще меньше, если использовать все детали в корпусах для поверхностного монтажа. Если на работающем двигателе автомобильный стробоскоп работает неустойчиво, нужно снять зажим с датчиком с высоковольтного провода, повернуть его (зажим) на 180 градусов и снова надеть на провод.

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы с трудностями процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Используя стробоскоп, это процесс можно облегчить. Однако промышленные устройства достаточно дорогие, поэтому многие изготавливают стробоскоп для зажигания своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства зачастую имеют определенные недостатки, из-за которых полезность прибора весьма сомнительна.

Для начала, цена на них бывает вполне существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 р. Более функциональные модели стоят уже от 1700. Продвинутые стробоскопы стоят порядка 5500 р. Нужно ли говорить, что стробоскоп автомобильный (своими руками сделанный) обойдется автолюбителю в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель применяет особо дорогую газоразрядную лампу. Лампа имеет определенный ресурс, а через некоторое время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стоит делать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологичных устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению этого устройства. Кроме того, намного дешевле по стоимости оснастить это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обыкновенная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали также обойдутся в копейки. Особых инструментов при этом не понадобится. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Схем и вариантов для изготовления существует огромное количество. Однако в большинстве все проекты по созданию этого гаджета похожи. Давайте посмотрим, что понадобится для сборки.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его без труда можно найти в старом советском приемнике. Обозначение может слегка отличаться, но это не беда. Тиристор КУ112А можно без проблем добыть из блока питания старинного телевизора. Там же можно найти резисторы небольших размеров. Так как мы делаем светодиодный стробоскоп своими руками, то, естественно, понадобится светодиодный фонарь. Для этого лучше приобрести самый дешевый, из Китая. Кроме этого, нужно запастись конденсатором до 16 В любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом 0,5 м длиной, а также небольшим куском медного провода.

Собираем прибор

Схема небольшая, а разместить ее можно прямо в том самом китайском фонаре. Так, через отверстие в фонарике сзади желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше запаять крокодилы. В боковой стенке нужно проделать отверстие, если его уже не сделали китайцы. Через это отверстие будет проложен экранированный провод. На обратном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять тот самый кусок медной проволоки к основной жиле провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока через провода питания конденсатор очень быстро зарядится через резистор. Когда будет достигнут определенный порог заряда, через резистор напряжение будет поступать на открывающийся контакт транзистора. Здесь сработает реле. Когда реле замкнется, оно создаст цепь из тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс попадет на управляющий вывод тиристора. Далее тиристор откроется, а конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, своими руками изготовленный, ярко вспыхнет.

Через резистор и тиристор базовыевывод транзистора соединяется с общим проводом. Из-за этого транзистор закроется, а реле отключится. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт разрывается не сразу. Но контакт разорвется, а тиристор будет обесточен. Схема вернется в базовое положение, пока не поступит новый импульс.

Изменяя емкости конденсатора, можно менять время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, своими руками изготовленный, будет ярче и дольше светиться.

Прибор на микросхеме

Основной деталью этой несложной схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый одновибратор 155АГ1. В этой схеме он запускается лишь от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал поступит на транзистор КТ315, а он сформирует эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 К ОМ, 1 К ОМ, 10 К ОМ, а также стабилитрон КС139 работают в качестве ограничителей амплитуды входящего сигнала с зажигания авто.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением в 20 КОм зададут нужную длительность импульсов, которые будут сформированы микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульсов будет примерно до 2 мс.

Затем с 6-й ножки микросхемы импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием машины, попадут на базовый вывод транзистора КТ 829. Он здесь в качестве ключа. Результат — это импульсный ток через светодиоды.

Как запитывается этот стробоскоп для авто? Своими руками нам необходимо провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Нужно обязательно следить за уровнем заряда АКБ.

Если вы верно соберете эту простую схему, то сразу же сможете увидеть, как работает устройство. Если вдруг яркости недостаточно, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса для устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Еще одна схема стробоскопа

Данный стробоскоп на светодиодах, своими руками изготовленный по такому принципу, также можно запитать от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят создать защиту от неправильной полярности. В качестве крепежа здесь применяется обычный крокодил. Его нужно прицепить на высоковольтный контакт первой свечи на моторе. Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и придет на вход триггера. К тому моменту этот вход уже будет включен одновибратором.

До импульса одновибратор находится в обычном режиме. Прямой выход триггера имеет низкий уровень. Инверсный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, присоединенный плюсом к инверсному выходу, зарядится через резистор.

Высокоуровневый импульс запускает одновибратор, что переключает триггер и служит для заряда конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, а триггер переключится в обычный режим.

В итоге одновибратор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью примерно 15 мс. Длительность можно регулировать при помощи замены резистора и конденсатора.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный коммутатор. Затем через светодиоды протекает ток. По этому принципу работает стробоскоп для авто (своими руками изготовленный он был или нет, не имеет значения — оба устройства светят одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, гораздо больший, чем паспортный. Но, так как вспышки недолгие, то светодиоды не выйдут из строя. Яркости будет достаточно, чтобы использовать этот полезный прибор даже в дневное время.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в корпусе от все того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с прибором?

Собрав по одной из приведенных схем устройство, можно просто и легко, а главное, точно настраивать зажигание на карбюраторных двигателях, проверять правильность работы свечей и катушек, контролировать работу регуляторов угла опережения.

Чтобы максимально правильно выставить зажигание, обычно исходят из того, что смесь зажигается за пару градусов до того, когда поршень придет в самую верхнюю точку. Этот угол называется «угол опережения». Когда обороты коленчатого вала растут, угол тоже должен увеличиваться. Так, этот угол выставляют на холостых оборотах, а затем необходимо проконтролировать правильность настройки на всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш стробоскоп на светодиодах и подключаем датчик. Сейчас нужно направить прибор на метку на корпусе ГРМ и отыскать метку на маховике. Если момент нарушен, то метки будут достаточно далеко друг от друга. Методом вращения корпуса ГРМ добейтесь совпадения меток. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте трамблер.

Затем пора поднять обороты. Метки разойдутся, однако это вполне нормальная ситуация. Вот так проводится настройка зажигания с использованием стробоскопа.

Итак, мы выяснили, как изготавливается стробоскоп на светодиодах своими руками.

Ещё в детстве я собирал стробоскоп на импульсной газоразрядной лампе ИФК-120.

Когда схема заработала, радости было немерено. С тех пор прошло уже лет 10, и вот решил я, так сказать, вспомнить былое, но уже «в современном стиле». В современном стиле — это на светодиодах. Преимущества светодиодов налицо — не боятся вибрации, долговечны, безопасны, и т.д. При непрерывном свечении срок службы светодиода составляет в среднем 50 тысяч часов. Ну а в режиме кратковременного свечения срок службы многократно увеличивается, ведь у светодиодов есть ещё одно неоспоримое преимущество — абсолютно не боятся включений-выключений.
Схема стробоскопа простая «как три рубля», собирается на деталях «с помойки».

Для сборки схемы стробоскопа достаточно найти нерабочий ATX блок питания от компьютера. В большинстве таких блоков питания «сердцем» является микросхема TL494, широко распространенный ШИМ-драйвер. Также стоит отметить, что данная микросхема продается практически в любом радиомагазине за бесценок, на ней и собран девайс. Резисторы и конденсаторы можно взять с того же блока питания. Полевой транзистор я использовал с нерабочей материнской платы, там их имеется около 10 штук, подходит любой N-канальный мощный полевик, например, AP15N03GH или IRLZ44NS. Подстроечными резисторами настраивается частота вспышек (VR2) и длительность вспышек (VR1). Светодиод VD1 (зеленого цвета) индицирует наличие питания, светодиод VD2 (красного цвета) показывает напряжение на выходе схемы. Резистор R6 ограничивает ток через мощный светодиод, сопротивление этого резистора подбирается опытным путём, до достижения оптимального тока через светодиод, также этот резистор должен быть мощностью 2. 5 ватт. Питание схемы может быть любым в диапазоне от 10 до 20 вольт, но при изменении питающего напряжения необходимо изменить сопротивление резистора R6, ограничивающего ток через мощный светодиод. Кроме светодиодов, можно подключать к схеме светодиодные ленты. При подключении к стробоскопу светодиодных лент, рассчитанных на питание напрямую от 12 вольт, вместо резистора R6 нужно установить перемычку, так как в составе лент уже имеются ограничительные резисторы, а также нужно запитать схему строго от 12 вольт. Если не хватает диапазона регулировки частоты вспышек, то нужно изменить номинал конденсатора C1. Увеличение ёмкости уменьшает частоту (вспышки происходят реже), уменьшение ёмкости увеличивает частоту (вспышки происходят чаще). При правильной сборке схема начинает работать сразу. Для проверки схемы нужно установить подстроечные резисторы VR1 и VR2 в среднее положение, и подать питание на схему. Я запитал схему от 12 вольт.

На печатной плате практически все SMD резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, полевой транзистор в корпусе DPAK, подстроечные резисторы VR1 и VR2 должны быть многооборотные. Конденсаторы C2, C4 — керамические. Конденсаторы C1, C3 — любого типа.
Так как светодиод должен работать в режиме стробоскопа (давать короткие вспышки), то длительность вспышек должна быть установлена почти на минимальную (подстроечным резистором VR1). Подстроечным резистором VR2 настраивается частота вспышек «по вкусу».

Я использовал светодиод OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W, установленный на процессорный радиатор от старого компьютера.

Данный светодиод содержит 4 кристалла, по 700 мА (2,5 Вт) каждый. Все кристаллы разных цветов: Красный, Зелёный, Синий, Белый.

Если задействовать сразу все 4 кристалла (соединить их последовательно), то получится белый свет. Именно так я и сделал. Сопротивление резистора R6 при питании 12 вольт у меня получилось 5 Ом. Резистор R6 ограничивает ток через светодиод, так как светодиод нужно питать стабильным током. Вместо токоограничивающего резистора R6 можно использовать микросхему LM317, включенную по схеме стабилизации тока (микросхема + внешний резистор). В режиме стробоскопа LM317 может эксплуатироваться без радиатора, так как основную часть времени светодиод не светится. При использовании устройства в режиме маяка необходимо установить LM317 на радиатор.

Привожу несколько примеров подключения различных светодиодов к плате стробоскопа:

Фото платы стробоскопа:

Вид со стороны дорожек. Плата получилась не очень, но сойдёт:

Как самому сделать стробоскоп

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию «ЛУТ», после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Интерес современного автомобилиста не ограничивается вниманием к авто как средству перемещения. Во многом важен тот эффект и впечатление, которые можно произвести на всех участников движения. После повсеместного запрета на имитаторы мигалок правоохранителей и служебных авто, как-то неожиданно мода на стробоскоп на решетке и двойной сигнал стала набирать силу.

Большинство приведенных схем не предназначены для полной имитации сигналов служебных авто, это, скорее, чисто спортивный интерес. А кому и за что платить штрафы, решает каждый сам, исходя из своих возможностей.

Существует несколько простых способов организовать стробоскоп на авто, все зависит от количества сил и средств, которые позволительно потратить для постройки автомобильного стробоскопа. Чаще всего стараются получить максимально реалистичное мерцание ламп стробоскопа.

Проверено на практике несколько простых схем светодиодных стробоскопов для авто:

  • по самой простой схеме с использованием двух реле 494.3787;
  • на основе таймера 555 и схемы к561ие8;
  • на микроконтроллере PIC12F675;
  • на элементной базе транзисторах 315 серии.

Собираем автомобильный стробоскоп своими руками

Самым простым способом построить надежную схему на авто будет использование парочки реле от системы индикации поворотов газели, стартерного реле и парочки подстроечных резисторов. Такую схему стробоскопа легко собрать своими руками, при этом не потребуется даже специальных знаний или навыков.

Указанная схема предусматривает подключение к системе дневных огней авто. При желании можно переключать подключенные дневные ходовые огни или мигалки стробоскопа. Преимуществом подобного подхода является отсутствие в схеме чувствительных к перегрузке электронных компонентов. Релюшки, даже в случае перегрузки электроцепи, в большинстве случаев останутся целыми, хотя могут привести к перегоранию предохранителей.

Для построения схемы стробоскопа требуется следующее.

  1. Вначале разбираем корпус реле поворотов и аккуратно удаляем постоянный резистор белого цвета с многочисленными поперечными цветными полосками.
  2. В переменном сопротивлении в 20-25 кОм подпаиваем средний электрод к одному из боковых.
  3. Впаиваем переменное сопротивление вместо удаленного элемента таким образом, чтобы после обратной сборки поворотный шток переменного резистора можно было бы свободно вращать.
  4. Собираем схему, аналогичную процедуру проводим со вторым реле.
  5. Собираем изображенную на рисунке схему, и после подачи питающего напряжения поворотом управляющих штоков, подбираем и синхронизируем частоту мигания лампочек стробоскопа на авто.

Если использовать переменное сопротивление в 450 кОм, частота миганий будет значительно меньше, но для более точного подбора частоты мигания можно подобрать несколько разных сопротивлений и добиться необходимой частоты.

Построение схемы на основе микропроцессора

Наиболее «продвинутые» в основах микроэлектроники автолюбители считают, что самой эффективной будет схема стробоскопа на основе контроллера. На микроконтроллере PIC12F675 схема будет иметь возможность обеспечить импульсы тока до одного ампера с регулируемой длительностью.

Схема стробоскопа для авто проста в сборке своими руками. В качестве нагрузки чаще всего применяют пакет из светоэлементов, с возможностью изменять частоту мерцаний стробоскопа на светодиодах. Сам процессор управляет двумя мощными транзисторами КТ817 и может выдать семь различных комбинаций сигналов. Сама система достаточно распространена в промышленных схемах служебных мигалок, особенно для простых систем стробоскопов на решетке радиатора авто.

Самым неприятным в подключении подобных схем является высокая чувствительность любых микропроцессоров к превышению напряжения или возникновению режима короткого замыкания. Поэтому при сборке и пайке обязательным условием является использование хорошего заземления. Кроме того, в работе обязательно использование стабилизированного питания, обычно для этих целей используется схема на спаренном низковольтном стабилитроне.

При подключении схемы стробоскопа в цепь электропроводки авто необходимо предварительно полностью отключить питание от аккумуляторной батареи, запуск и испытание схемы категорически запрещается проводить при отсутствии нагрузки.

Полицейский стробоскоп своими руками на логическом счетчике

Для получения эффекта, сходного с мерцанием светодиодов в стробоскопе на служебных моторах правоохранителей, можно воспользоваться интересным вариантом на логическом счетчике 561 серии и 555 таймера. Схема получается несколько сложнее предыдущих разработок, но при наличии пары часиков свободного времени и умения паять, можно собрать небольшую самоделку на печатной плате.

В качестве нагрузки используются пакеты из светодиодов с общим потребляемым током не более 3А, при желании можно заменить маломощными галогенными лампами с общей потребляемой мощностью до 30 Вт.

Спецификой построения подобной схемы стробоскопа на светодиодах является интересная особенность формирования управляющего сигнала. Микросхема на 555 сборке выступает в роли источника управляющего сигнала, поступающего на вход счетчика. Не вдаваясь в особенности работы стробоскопа, можно только отметить, что схема зажигания и гашения светодиодов скопирована с стробоскопа полицейского авто.

Импульсы прямоугольной формы подаются на счетчик и суммируются. После определенного программируемого времени потенциал на управляющем контакте меняется с высокого на низкий.

Работает стробоскоп примерно так: каждый из пакетов светодиодов вспыхивает, дает некоторое запрограммированное количество вспышек и гаснет, далее сигнал передается следующему пакету светодиодов и так в циклическом режиме.

Для питания 555 микросхемы максимальное напряжение питания нельзя увеличивать более 18 Вольт, на больший диапазон работы стабилизатор не рассчитан, и сохраняет работоспособность схемы даже при падении напряжения до 5 В.

Как сделать стробоскоп своими руками на простых запчастях

Самым бюджетным способом построить стробоскоп на светодиодах своими руками будет не покупать кучу запчастей на радиорынке за пару тысяч, а попытаться использовать старые советские или китайские запчасти.

В качестве источника сигнала используем микруху 155 серии, можно АГ1. После подачи питания микросхема устанавливает на управляющем выводе положительный потенциал, и по мере зарядки конденсатора потенциал падает и открывает управляющий сигнал на КТ315. Емкость конденсатора определяет длину вспышки, при 0,1 мкФ это примерно составит 0,01 сек, что вполне достаточно для получения необходимого оптического эффекта.

На 6-й ноге 155 микросборки будет формироваться серия импульсов, сопряженная с импульсами системы зажигания. Они попадают на управляющие электроды двух транзисторов КТ 829. Далее транзистор открывается, и через нагрузку из светодиодов потечет значительный по величине ток.

Если схема стробоскопа потребляет более 60 Вт, для охлаждения транзисторов используйте штатные алюминиевые радиаторы.

Итог, или оформление светодиодов стробоскопа для авто

Для большинства любителей самодельных стробоскопов иногда важнее скрыть факт обладания самодельной светоиллюминацией, сходной с полицейской. Поэтому зачастую сам пакет лампочек или светодиодов выполняют съемным, чтобы легко установить на капот или крышу авто. Иногда для пущей маскировки сверху такого блока одевают легкосъемный пластиковый чехол, по внешнему виду сильно напоминающий фонарь такси.

Преимуществом подобного конструктивного решения является то, что приспособление стробоскопа легко снять и даже выбросить. Стробоскоп с одетым поверх пластиковым чехлом будет напоминать фонарь таксиста и не привлечет внимания полицейских на стоянке или при случайной остановке авто на дороге.

Вторым вариантом установки является монтаж пакета светодиодов стробоскопа в область радиаторной решетки авто или в полость лампы-фары. Это более дорогой и эффектный способ, так как потребует некоторой переделки оптики авто, и в случае конфликта с правоохранителями может стать основанием для помещения машины на штрафстоянку.

Вот нашел решение, как сделать самые простые стробоскопы своими руками, возможно кто-то скажет зачем это нужно…но не все такие, может наоборот кто-то ищет именно такую схему, но так или иначе я всё же решил выложить такую схему, тем более, что проще варианта вы навряд ли найдёте. Итак, что нам понадобится :

  • два реле поворотов 494.3787
  • два переменных резистора на 20КОм.
  • одно пятиконтактное простое автомобильное реле.

Теперь берем реле поворотов разбираем его и находим резистор (он обозначен на фото) выпаиваем его и вместо него впаиваем переменный резистор 20 Ком.

Со вторым реле проделываем тоже самое. Резисторы конечно лучше вывести потом в удобное для вас место так как ими вы будете регулировать скорость вспышек лампочек или светодиодов (противотуманок или ДХО) и скорость переключения между собой (правым и левым фонарем). Лучший вариант конечно подключить данную схему к ДХО .

Вот упращенный вариант схемы..

R1,R2 -переменные резисторы
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787
РС5 – простое 5-контактное реле (типа от стартера)

Но лучше конечно сделать вот такую схему (что ниже), немного посложней, но на ней вы можете будете пользоваться дневными огнями, а когда вам необходимо переключиться на стробоскопы, вы просто включаете выключатель и всё.

R1,R2 -переменные резисторы
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787
РС5 – простое 5-контактное реле (типа от стартера)

lasersru

Your device ar..
at 2015-10-29 15:05
It helps in ma..
at 2015-10-20 12:42
At first, even..
at 2015-10-12 11:47
When the thugs..
at 2015-10-05 17:40
厚かましく機の側面の下に飛ん..
at 2015-09-26 13:01

Автомобильный стробоскоп из лазерной указки

Автомобильный стробоскоп из лазерной указки

Сегодная давайте вместе узнать о автомобильного стробоскопа из лазерной указки!

Автомобилисты знают, насколько важна правильная установка момента зажигания топлива в цилиндрах карбюраторного двигателя. Для этого используют стробоскопы. В статье П. Беляцкого «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, ╧ 9) описан простой прибор с фонарем в виде сборки из ярких светодиодов вместо импульсной фотолампы.

Схема стробоскопа изображена на рис. 1. Импульсы с высоковольтного свечного провода, пройдя через входной узел, состоящий из дифференцирующей цепи С1, R2 и ограничительного резистора R1, запускают одновибратор, собранный на элементах DD1.1, DD1.2. Выходные импульсы одновибратора длительностью около 0,15 мс поступают на базу составного транзистора VT1VT2, работающего усилителем тока. В коллекторную цепь транзистора включена лазерная указка BL1, служащая нагрузкой усилителя. Поскольку выходные импульсы одно-вибратора имеют высокий уровень, на время их действия составной транзистор открывается и лазерная указка Зеленая формирует световые вспышки.

Зеленая лазерная указка 5 мвт рассчитана на напряжение питания 4,5 В, а в стробоскопе она работает от бортовой сети с напряжением 13,8 В, поэтому длительность выходных импульсов одновибратора не должна превышать 0,15 мс — значение подобрано экспериментально и стоило нескольких «сгоревших» лазеров. При длительности импульса более 0,15 мс средняя рассеиваемая Зеленая лазерная указка 20 мвт мощность достигает предельно допустимой и резко повышается риск сжечь указку, а при меньшей метка на шкиве коленвала становится зрительно «трудноуловимой». Необходимо также помнить, что и частота вспышек более 100 Гц (соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 мин-1) опасна для указки, работающей при повышенном напряжении.

Конструктивно стробоскоп состоит из датчика импульсов зажигания, прицепляемого к свечному проводу первого цилиндра двигателя, и собственно Зеленая лазерная указка 50 мвт, внутрь которой помещены все остальные детали. Датчик соединен с указкой экранированным кабелем длиной 50 см.

Основой датчика импульсов зажигания служит бельевая прищепка, на боковой грани которой размещены детали С1, R1, R2 входного узла. На одну из половин прищепки в месте, где расположено рабочее полуотверстие, наматывают виток ленты шириной не более 3 мм из жести или тонколистовой меди в виде бандажа (рис. 2). К нему припаивают вывод конденсатора С1. Вывод резистора R1 припаивают к центральному проводу соединительного кабеля, а резистора R2 — к экрану. Кабель проволочным бандажом прикрепляют к ручке прищепки. Сверху детали входного узла следует покрыть силиконовым герметиком и защитить от ударов планкой иг текстолита (на рисунке не показана).

Для установки деталей стробоскопа указку нужно сначала разобрать. Отвинтив насадку, устанавливают под нее кольцо—съемник с осевой толщиной 1. 2 мм так, чтобы оно упиралось в край цилиндрического кожуха. Затем навинчивают с усилием насадку, постепенно выпрессовывая «начинку» из кожуха. Если необходимо, операцию повторяют с кольцом большей толщины.

Попытки разобрать указку без кольца—съемника приводят, как правило, к повреждению кромки кожуха, изготовленного из мягкого алюминиевого сплава. Выдавливание «начинки» из кожуха со стороны батарейного отсека, как показала практика, также сопряжено с большим риском повреждения указки.

С платы разобранной указки (рис. 3) выпаивают кнопочный выключатель и боковыми кусачками аккуратно, чтобы не повредить резистор, укорачивают ее до штриховой линии (печатные проводники показаны серыми). Если резистор все-таки оказался поврежденным, не беда, достаточно выводы его замкнуть перемычкой, а сопротивление резистора R5 на схеме (см. рис. 1) увеличить до 270 Ом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector