Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда
Топлист сообщений
Благодарности

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
Поиск

Темы без ответов
Активные темы

стружка в масляном фильтре, что делать?

#1 Сообщение partas » 05 сен 2013, 12:04

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#2 Сообщение vvvavto » 05 сен 2013, 12:30

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#3 Сообщение partas » 05 сен 2013, 12:35

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#4 Сообщение vvvavto » 05 сен 2013, 13:07

На фото плохо видно. В масле был перламутр или стружка? Почему фильтр разрезали? Что явилось предпосылкой этим действиям?

Не посмотрел, что Вы тоже в Испании.

Посмотрите, есть ли следы разборки головки, откручивания болтов двигателя и т.д.

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#5 Сообщение partas » 05 сен 2013, 15:45

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#6 Сообщение vvvavto » 05 сен 2013, 15:59

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#7 Сообщение partas » 05 сен 2013, 16:05

Re: стружка в масляном фильтре, что делать?

#8 Сообщение SVS » 05 сен 2013, 18:50

Стружка в моторном масле

Как первую запись, опубликую некоторые данные исследования, которые мы сейчас ведем. Устраивайтесь поудобней, текста много=) И да, в конце вас ждет приятный БОНУС=)

Вопрос о качестве современных моторных масел и то, что с ними происходит в процессе эксплуатации, всегда вызывает большой интерес не только у профессиональных механиков.

Обслуживая свой автомобиль у официального дилера, многие даже не задумываются, какое масло им заливают при замене, полностью доверяя свой автомобиль профессионалам.
Но, есть ли уверенность в том, что залитое масло соответствует тем условиям, в которых оно будет работать, обеспечит ли оно надёжную и долговечную работу вашего двигателя, а возможно масло надо менять чаще? На эти вопросы тяжело найти однозначные ответы.
Мы попытаемся частично ответить на эти вопросы. На автомобиле Range Rover Sport, через каждую 1000 — 2000 км мы будем оценивать то, как изменяются некоторые важные свойства масла:
— Трибологические характеристики;
— Степень окисления;
— HTHS-вязкость;

Подопытная мышь: Range Rover Sport турбо дизель 3л мощность 292 л.с. 2013 года выпуска
Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30

После отбора пробы из масла из нижней части двигателя на дне баночки была обнаружена немагнитная металлическая стружка. Это странно, так как пробег автомобиля составлял 16277 км, а после ТО1 и замены масла прошло 1000 км!
За три дня автомобиль прошел ещё 500км и было решено отобрать ещё одну пробу масла для исследования. Количество стружки в новом образце было значительно меньше, но всё же она была. Все образцы были переданы в лабораторию для исследования.

Трибология – это наука трении и износе деталей и механизмов. Трибологические свойства масла определяли на машине трения ИИ5018М, имитирующей работу поршневого кольца. Оценку проводили по изменению температуры масла с пробегом по сравнению с чистым маслом.

Окисление масла

Инфракрасная спектрометрия масла Сastrol EDGE 5W-30

увеличение пиков на волновых числах, характерных для карбонильных групп (1710 – 1740 см-1), не происходит. Основной причины старения масла – окисления не выявлено.

HTHS-вязкость

HTHS – вязкость при высоких скоростях сдвига. Это может показаться невероятным, но исследование скоростей сдвига пленки масла происходит на космических скоростях. Согласно стандарту, SAE J300, 10 в шестой степени обратных секунд или 16 км в секунду при температуре 150 градусов! Какие фантастические нагрузки должна выдерживать пленка масла в современных моторах!

Именно его значение отражает толщину масляной пленки на поверхностях деталей двигателя. Для каждого типа масла нормированы диапазоны, в которых должен находится параметр HTHS, независимо от марки производителя масла. Для масла хW-30 диапазон HTHS составляет 2,9 – 3,7. А для масла хW-20 2,6 – 2,9. Если значение будет ниже рекомендованного производителем, это приведет к росту изнашивания мотора вплоть до появления металлической стружки. Превышение значения HTHS приводит к повышенному расходу топлива на преодоление трения. На современных моторах, имеющих точные зазоры увеличение толщины пленки масла может привести даже к механическим повреждениям. HTHS-вязкость определяли на реометре Anton Paar MCR102 при температуре 150ОС и максимально доступной скорости сдвига Υ ̇ = 105 с-1 по стандарту SAE J300

HTHS-вязкость чистого масла Castrol EDGE Titan A5 находится на нижней границе. При пробеге всего 3000 км она опустилась до значения 2.3, что не соответствует нормативам даже SAE W20. При таких значениях даже непонятно к какому классу вязкости относится масло при пробеге всего 3000 км. Очевидно, что при отсутствии окисления, это можно связать с загрязнением масла продуктами сгорания топлива, в первую очередь, ультрадисперсной сажей.

Частицы сажи в масле

Никого не удивляет что уже на первых километрах пробега масло чернеет. Это связано с образованием сажи.

Некоторые автолюбители связывают этот феномен с хорошими моющими свойствами масла и воспринимают его позитивно. Но сажа не так безобидна, как кажется, и представляет собой ультрадисперсный абразив с химической и механической активностью. Например, система управления фазами газораспределения крайне чувствительна к твердым частицам.

Вывод. Вероятной причиной появления металлической стружки в масле является существенное падение вязкости моторного масло, вызванное его недостаточной устойчивостью к продуктам сгорания топлива. Следующим этапом нашего исследования станет попытка восстановить свойства масла.

БОНУС!
Пока будет готовиться материал, предлагаю вам протестировать свое масло с помощью простейшего теста:

Многие говорят что этот тест — самообман. Но, как говорится «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!», нужно соблюсти 3 простых правила:
1. Капаем вторую каплю с щупа, т.е. поменьше которая.
2. Масло должно впитаться, поэтому никаких поверхностей под масляным пятном на тестере быть не должно, держим тестер строго горизонтально.
3. Тестер оценивать через 12 часов смотря прямо и на просвет.
В следующем посте будем разбираться в результатах.

Стружка в масле двигателя что делать

Предыстория: застучал мотор на Honda Inspire, умерли вкладыши. Сделал полную капиталку с расточкой и перешлифовкой под ремонтные размеры, собирал все сам, отмывали мотор на мойке пушкой с химией. После сборки залил синтетику 5w-30, спокойно прошел обкатку 500км, начал менять масло, а там такое…

Comments 30

Лично мое мнение, содержание металлической пудры, в масле после капремонта допускается, но немного, стружки думаю не должно быть. Честно говоря я в фото толком не разглядел ничего, поэтому стоит определиться стружка это или пудра! И еще один момент при капремонте двигла, точится коленвал и цилиндры, возможно масляные магистрали коленвала, плохо промыли после проточки, у меня так было по крайней мере на камазе, мастер проточил, потом плохо промыл и установил пробки, двигатель прошел порядка 5 км и заклинил, причина забитые масляные магистрали коленвала!полагаю стружка именно оттуда, но вот только вопрос, как она попала в поддон!ну а что касается наличия пудры в масле, так мне старые мотористы объяснили, что после расточки цилиндров, притираются новые кольца и стенки цилиндра, которые после расточки имеют не идеальную зеркальную поверхность, а немного матоватую, вот вам и пудра!Ну и в заключении ИМХО, если пудра, то поменяй масло и в путь, но через 300-500км, снова проверь масло и поменяй! если же это стружка, тогда мотор разбирай и ищи причину появления, но с опытным мотористом!

Ниже приводили пример обкатки для гибрида б20. Те кто думаю что это шутка — зря.
Сам лично так обкатывал 3 мотора.
Минералка — запуск/слив
Минералка — 25км/слив
Минералка — 50км/слив
Потом своё любимое.

Моторы ходили и до сих пор ходят как надо быть.

Ещё один обязательный компонент — сливная пробка с магнитом, дабы всё что у тебя плавает — собиралось на ней.

Совет: Поставь пробку, поменяй масло. Проедь 100км, посмотри что будет. Но стружка уж очень большая. Я бы вскрывал с мотористом

Бред менять так часто масло

Это за 500 км такое масло? как буд то тыс 30 на нем проехали, гуталин уже

масло кстати специально заливал с более высоким щелочным числом, чтобы весь нагар и отложения до конца отмылись, так что нормальный цвет, это грязь осевшая в поддоне. На обкатке такое масло-норма

еще для верности, если все таки дойдет до разборки двигателя, то разбери масляный насос, проверь шестерни, так как старые стружки могли попасть через маслоприемник внутрь насоса и покоцать шестерни, давление будет, недостаточно для двигла, но достаточно для того что бы погасить лампу давления масла!Если спросишь как стружка попала из маслонасоса в поддон? отвечу…стекла вместе с маслом, всякое бывает! лучше проверь и будешь уверен, чем не проверишь и будешь подозревать!

500км это очень мало для обкатки! Необходимо катать минимум 3 тысячи км. а по хорошему 5-7. Лично я катаю 3 так как терпения столько нету))) А по поводу стружки может что то не так поставил или вовсе забыл воткнуть? К примеру полукольца которые не позволяют колену перемещаться по горизонтали?! И глядя на масло уж очень оно грязное для пробега 500 км! может нарвался на подделку и виной всему именно оно?!

Разбери мотор еще раз. И посмотри все вкладыши. Иначе это лотерея может повезет, а может не повезет.

поршни и гбц мыл?

Ого, опилки) Стружка? В кривошипно- шатунном механизме вроде ничего не пилят.

хотел написать смотри вкладыши, а потом увидел какой мотор у тебя стоит поддон снять тут ПЗДЦ делов В таком количестве жди беды! Из каналов было бы но очень очень мало!

для начала поменяй масло, покатай какое то время…думаю это остатки стружки после расточки с маслянных каналов выходят.

Первый запуск с новыми цилиндрамикольцами:
Залейте в мотор масло 30W без моющих присадок(качество значения не имеет). Просто купите самое дешёвые, что сможете найти. Также купите самый дешёвый масляный фильтр(обычно это Fram). Смотрите на щуп периодически, чтобы узнать когда поддон будет полон. Постарайтесь не заполнять выше максимума по щупу. Должно быть больше 4 л. (помните нужно немного больше для втек линии).
Залейте в мотор 5050 раствор антифриза и дисцилата. Верьте или нет, но чем больше воды в растворе, тем меньше будет температура мотора. Но вам нужен антифриз в более холодном климате, чтобы избежать расширение охлаждающей жидкости и помпугильзы от коррозии. Так что будет хорошо использовать 7030 раствор водыантифриза летом. Вода так же испаряется, так что проверяйте уровень немного чаще.
Убедитесь, что вы установили сливную пробку и масляный фильтр и закрутили заливную пробку.
Теперь отключите ЭБУ и покрутите мотору примерно 30 секунд, чтобы создать давление. Это самый простой способ, чтобы точно не подавать топливо и искру в цилиндры. Подключите заново ЭБУ.
Заведите мотор и проверьте подтекания. Проверьте масляную втек линию и по углам ГБЦ, под трамблёром. Это типичные места подтекания масла моторов в целом. Убедитесь, что лампа давления масла гаснем незамедлительно. Если нет, заглушите машину и ищите неполадки. Доведите машину до рабочей температуры. Сразу начинайте настраивать машину от 14.1-15.1 смеси на холостых. Чем ближе к 14.7:1 будет смесь, тем лучше. Вот и всё. Для остальной настройки я советую сначала настроить на дороге, прежде чем заезжать на дино, но каждый настройщик работает по своему.

График замены масла:
Начальный запуск — 30W без моющих присадок, заменить после прогрева.
После 30 км — ваша любимая полусинтетика
После 130 км — ваша любимая полусинтетика
После 700 км — ваша любимая полусинтетика
После 1300 км — ваша любимая полусинтетикасинтетика (теперь безопасно использовать синтетику)
Вы не должны видеть металическую стружку в масле после 130 км замены масла. Я настоятельно рекомендую использовать магнитную сливную пробку для свежесобранных моторов. Вы же не хотите, чтобы эта стружка накачалась во вкладыши, к распредвалам или растеклась по станкам цилиндра. это плохо. Тем не менее не волнуйтесь, она будет там, не важно какие зазоры.

Теперь по обкатке. Постарайтесь изменять обороты как только это возможно с большим количеством коротких прострелов. Очень важно тормозить двигателем, отпуская газ и позволяя машине замедляться самой на передаче. Это создаёт вакуум в цилиндрах и двигает кольца наружу, стачивая выпирающие части на свежем хоне. Делайте это первые 30 км и затем продолжайте выбивать дерьмо из мотора, до максимальных оборотов, естественно, если мотор уже настроен правильно. Если зазоры на вкладышах в допустимых пределах и шатунные болты затянуты правильно, беспокоится НЕ О ЧЕМ.
Я гарантирую, вы НЕ сожжёте масло, используя этот метод обкатки. Если сожгли, возможно у вас текут маслосъёмные колпачки или плохие кольцахон или может даже какие-то более глобальные проблемы с центровкой самих гильз.
Я также запостил эту статью на другой форум(hondaswap), так что не жалуйтесь, если видели её там. Я просто пытаюсь поделиться запасом информации и лучше обучить сообщество Хонды.
Извините, что фотографии находятся на другом домене. Я вытащил их из профайла моей машины, в котором я запостил эту же статью. Бесплатный хостинг! …лол

Подопытная мышь: Range Rover Sport турбо дизель 3л мощность 292 л.с. 2013 года выпуска
Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30

Инфракрасная спектрометрия масла Сastrol EDGE 5W-30

Частицы сажи в масле

Никого не удивляет что уже на первых километрах пробега масло чернеет. Это связано с образованием сажи.

Купил около 3х недель назад ваз 2109 инжекторную. Бывший владелец сказал что в начале зимы машина начала есть масло и он отправил её на переборку, заменили клапана, прокладку гбц, и что-то еще (возможно кольца) .
Машина подъедает масло. Сегодня после того как прихал с работы решил проверить масло, и черт дернул меня открыть крышку заливной горловины и посмотреть на предмет эмульсии, как я увидел на крышке немного металлической стружки, с первого взгляда еле заметной из-за малого размера.

У самого варианты в голове такие:
1) хреновое масло
2) всё это из-за обкатки и притирки
3) поршневые колечки
4) поджирает вкладыши
5) возможно не меняли маслянный фильтр

Что еще может быть и как проверить? Еще ломаю голову – поменять масло и фильтр и дальше наблюдать, или срочно в сервис?

Стружка в масле двигателя дизель

Недавно мой друг заехал к нам в сервис с просьбой выполнить ряд ремонтных работ на его машине (Dodge Neon II) и в дополнение ко всему промазать герметиком поддон картера. Сразу скажу, что друг — фанат Dodge Neon. Знает практически все особенности этой марки, а так же состоит в клубе Dodge Neon. Сменил уже кучу машин. И при покупке очередного Неона уже не углублялся в скрытые дефекты/поломки. Посмотрел визуально, вроде всё в порядке. Знал, что в подвеске проблемы, которые можно решить и всё. Но такого поворота событий он никак не ожидал. После снятия поддона картера мы обнаружили в масле металлическую стружку. Каждая частица была размером чуть меньше с ноготь мизинца.

Comments 7

Артем, а можешь коротенечко описать возможные причины такого явления?
И как от такой беды предохраниться.

А то, что при покупке надо тщательно проверять, — не новость! Но не все это делают. Или надеются на «русский авось» или нет доверенного сервиса, где найдут все, что есть и чего нет + собьют цену + сами же потом приведут машину в порядок…

А как у вас на сервисе с этим?

Я назову несколько причин появления стружки:

1. Очень долго не менялось моторное масло.
2. Коренные/шатунные вкладыши износились.
3. Эксплуатация с малым количеством моторного масла в ДВС (не хватало смазки). Кстати, если долго не менять масло в ДВС, оно теряет свои свойства и уже никак не служит смазывающим материалом для деталей ДВС, что так же может привести к образованию металлической стружки.
Важнейшей причиной является нерегулярная замена масла в ДВС и масляного фильтра. Рекомендуется менять масло с масляным фильтром регулярно (каждые 8-12 тыс. км).

У меня политика следующая. К клиентам отношение максимально уважительное, никакого вранья, касательно ремонта. Обман клиентов в нашем сервисе недопустим. Диагностика и осмотр предпродажного автомобиля проводится честно и без накрутки. Если проблемы имеются мы обязательно сообщим об этом. А если их нет, нарочно сбивать цену и выдумывать поломки мы не будем.

Осталось, инфо по сервису — в студию! Не знаю, допустимо ли это местными правилами…

А чо, страна должна знать своих героев! У меня, например, долгие годы не было сервиса, который стал бы для меня trusted advisor (доверенным советником). И только недавно эта проблема стала решаться!

Подопытная мышь: Range Rover Sport турбо дизель 3л мощность 292 л.с. 2013 года выпуска
Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30

Инфракрасная спектрометрия масла Сastrol EDGE 5W-30

Частицы сажи в масле

Никого не удивляет что уже на первых километрах пробега масло чернеет. Это связано с образованием сажи.

Офис (495) 971 90 27

Приемка дизельных автомобилей (495) 943 04 88

Отдел запчастей (499) 403 17 32

Внимание! К сожалению цена некоторых товаров зависит от курса валют. Уточняйте цены у менеджеров.

Запросы и заявки на ремонт
принимаются по телефонам
до 22:00

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ

В ЭВАКУАЦИИ

ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

+7 495 971-90-27

СТРУЖКА. ПРИЧИНА ПОЛОМКИ: ВЕЛИКАЯ И СОВСЕМ НЕ УЖАСНАЯ.

Стружка – самая распространённая причина износа системы подачи дизельного топлива. И почему-то одна из самых неожиданных для водителей!

На ринге, в поединке между грязью и чувствительными элементами форсунки (где точность деталей и их регулировочных частей исчисляется в микронах!), последние отправляются в нокаут ещё до окончания первого раунда: мельчайшие песчинки бьют по грибку клапана, оставляя выбоины. Причём настолько убедительные, что в будущем, по мере роста их количества, сквозь них просачивается достаточное количество топлива –для того, чтобы «обратка» стала безмерной, а давление в рампе – исчезло. Сначала машина глохнет, потом заводится только «на горячую», потом совсем не заводится.

— И откуда жe она только берётся? Мы заправляемся только на проверенных заправках!

Вопрос: проверенных кем? Покажите хоть одну статистику среди трёх топовых компаний о коэффициентах свойств топлива в сравнении с евростандартами! Вы знаете цетановое число вашей солярки или количество содержащейся в ней серы? Уважаемые автовладельцы: современная система COMMONRAIL , к счастью, разрабатывалась и совершенствуется каждый год в Европе, Азии, Новом Свете. И это отличная, экономичная система, если этого зверя правильно кормить! К несчастью, съедобный дизель готовят всё там же, где нас нет. И, в отличие от самих авто, его в Россию не возят – а в России, как известно, на всё своё мнение. И свои стандарты…

Русская солярка – она, конечно, наша, а потому, бесспорно, лучшая! Но машинки-то ваши – немцы, французы и американцы – патриоты своей Родины! Не по нраву их избалованным вкусам наши борщи… А конкретно – низкие смазочные свойства у нашего топлива для «буржуйских» систем. Особенно у сухой, зимней: элементы насоса начинают крошиться – и все эти металлические осколки разносятся по всей системе. Самое страшное – их не держат фильтры! Стружка бьёт всё на своём пути.

— Как быть? Что делать?

Ремонтировать. Если разобрать «убитый» стружкой насос – будь то плунжеры или ролики, вал ТНВД, подкачивающий насос – на всех деталях можно обнаружить следы, задиры, выбоины, царапины. Всё это очень пагубно сказывается на работе ТНВД – задолго до его смерти. Другое дело – форсунки. «Погнавший» стружку насос может работать ещё какое-то время, а вот форсункам – как повезёт. Абразив может сразу перебить клапаны, а может проскакивать мимо – тут уж как угадать. И никакой гарантии, дело случая. Поэтому нередко приезжают машины с мёртвыми форсунками, но живым насосом.

Вариант – поменять/починить форсунки, а дышащий насос оставить на месте (пусть поработает!) – сыграет злую шутку над желающим сэкономить: новым форсункам придёт смерть так же быстро, как и родным. Меняйте чаще на «заражённом» насосе! Ведь дилерам и сервисам это так выгодно!

А потом поменяйте насос на новый (конечно же, вам скажут, что он не ремонтируется!)

И вот, гараж и квартиру вы продали, машину с 10-го раза отремонтировали, проклиная «никудышный» дизель и всех буржуйских инженеров. Новенький ТНВД сверкает, блестящие форсунки трудятся – красота. Но проходит всего ничего времени – и что это…Опять?! Снова всё менять?! Брать кредит, продавать почку? Кормить хитрые и криворукие сервисы. Карету мне, карету…

А — как вы думаете – стружка после замены ТНВД просто испарилась из бака? Растворилась от осознания своего поражения? Напоминаем – фильтры её не держат. И по-прежнему «заражённая» система разносит вирус во все концы и портит всем нервы.

Поэтому ремонтируйте сразу. Не надо заниматься самолечением – пачками скупая клапаны и меня их дома на кухне. Даже если у вас там набор из воздушного компрессора, ультразвуковой раковины, ядовитых очистителей, динамометрический инструмент и диагностический тестер – стружка уже ждёт в баке…

Ремонт форсунок, ТНВД, промывка всей системы, включая топливную рампу, бак, трубки, замена фильтров – ремонт, который ОБЯЗАН обеспечить квалифицированный автосервис. Это по стоимости – не дороже, чем один раз поменять форсунки и ТНВД.

А теперь посчитаем в расчёте на пару лет:

РЕМОНТ ВСЕЙ СИСТЕМЫ = ок.70 тыс.руб.

ПОМЕНЯЛ ТНВД И ФОРСУНКИ,

КАК ДЯДИ СКАЗАЛИ = ОТ 80 (до ЛИМИТА СОВЕСТИ) тыс. руб.

Фильтровать или ремонтировать?

Моторное масло существует, чтобы смазывать трущиеся пары, а масляные фильтры – чтобы его очищать. И тем самым продлевать жизнь двигателю и сохранять его мощность, уменьшая потери на трение.

В последние десятилетия моторные масла непрерывно улучшались. Появились гидрокрекинговые, полусинтетические и синтетические продукты разных классов вязкости. Совершенствовались и масляные фильтры. Их сегодня собирают из высококачественных комплектующих, а шторы изготавливают из новейших фильтровальных материалов.

Разрезанные фильтры разных производителей. Защита перепускного клапана имеется только у фильтра «КОЛАН»

Но принципиальная конструкция большинства фильтров осталась прежней, поэтому и работают они одинаково. Когда грязь забивает фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан. Масло в двигатель продолжает поступать, но уже неочищенное, содержащее среди прочего и абразивные частицы разных размеров – от мельчайшей кварцевой пыли до металлической стружки, «забытой» в блоке при изготовлении и образовавшейся в процессе обкатки. Итог предсказуем: поверхности пар трения получают повреждения, начинается активный износ.

Перепускной клапан – как вообще он появился в масляном фильтре? Какова его история? Всё просто: он попал туда на заре автомобилестроения, когда масло при низких температурах приобретало желеобразное состояние. Штора его тормозила, и двигателю угрожало масляное голодание. То же самое происходило при загрязнении шторы. И тогда конструкторы решили: лучше абразив в масле и повышенный износ, чем вообще отсутствие смазки. И поставили перепускной клапан – этакий «черный ход», «запасную дверь», «пожарную лестницу».

Даже совершенствование моторных масел, улучшение их вязкостно-температурных характеристик не позволило отказаться от перепускного клапана. Он остался гарантом поступления масла в двигатель – пусть и неочищенного. Из этого следует, что обычный фильтр неверно называть полнопоточным, поскольку он не очищает все 100% масла, поступающего к парам трения двигателя. Для наглядности доведем ситуацию до абсурда: установим на мотор корпус фильтра без всякой начинки – шторы, клапанов, пружин. Масло пойдет через него без задержек, но фильтрация будет нулевой. И что – такой «фильтр» тоже прикажете называть «полнопоточным»?

А как обеспечить очистку масла при любом положении клапана? Есть ли эффективное решение этой задачи? Здесь необходимо маленькое историческое отступление. В 1996 году фирма «КОЛАН» начала производство фильтров с защитой перепускного клапана, установив перед ним еще один фильтрующий элемент. Это решение позволило контролировать основные процессы в системе смазки двигателя, гарантируя непрерывную очистку масла при всех, даже экстремальных режимах работы. И в результате увеличило ресурс двигателя до 700 тыс. км пробега без капитального ремонта.

Вспомним, что такое обкатка двигателя, – резко не газуй, не перегружай машину, не прозевай замены масла и фильтра и т.д. Почему импортные автомобили фактически не требуют обкатки? Да потому что за рубежом щепетильно относятся к чистоте деталей при сборке двигателя. И промывают блок на специальном оборудовании под давлением 200–300 бар.

В России нашли другое решение – не менее эффективное, но гораздо более «бюджетное». Заволжский моторный завод впервые применил фильтры «КОЛАН» с защитой перепускного клапана при сборке двигателей семейства ЗМЗ 406. Он же стал продвигать эти фильтры через свою сервисную сеть. Эти меры, несомненно, увеличили долговечность двигателя.

Разрезанный фильтр «КОЛАН» с извлеченной шторой. Внутри обнаруживается стружка, которая не возвращается в двигатель Та же картина у фильтров другого типоразмера. Дополнительный фильтрующий элемент — только у изделий КОЛАН

Еще одна тонкость. После капитального ремонта, что само по себе дорогое удовольствие, двигатели выхаживали всего 60–80 тыс. км. Причина – отсутствие на СТО возможности качественной промывки блока и других деталей двигателя после ремонтных операций. А значит, все опасные загрязнения – стружка, старый абразив, лишний герметик и др. при обкатке попадают к парам трения. Промывочные масла в сочетании с обычным фильтром тоже не спасут положения – при открытом перепускном клапане загрязнения будут точно так же гулять по системе.

А вот использование фильтров «КОЛАН» обеспечивает постоянную очистку моторного масла – как во время обкатки, так и во время последующей эксплуатации автомобиля. Все загрязнения остаются в масляном фильтре, хоронятся в нем навсегда.

Нельзя не сказать о дополнительных возможностях таких фильтров – например, о контроле состояния системы смазки. Обычные фильтры не способны информировать водителя о степени загрязненности фильтрующей шторы и самого масла. Поэтому автопроизводители назначают некий усредненный пробег до замены масла и фильтра – обычно 10–15 тыс. км. Или пока водитель не обнаружит, что масло стало черным, как деготь. При этом никто не гарантирует работы двигателя на чистом масле. И никто не знает – то ли фильтр очищает масло, то ли открылся перепускной клапан, «запустив» процесс износа пар трения. И само собой, он не догадывается о полном засорении фильтрующего элемента, когда в двигатель поступает масло, напичканное загрязнителями. В результате мотор превращается в мельницу, перемалывающую продукты собственного износа.

Фильтры с защитой перепускного клапана ведут себя иначе. Фирме «КОЛАН» однажды предъявили претензию: на 30 двигателях после 15 минут работы упало давление масла. После вскрытия трех демонтированных фильтров в них обнаружили 72, 68 и 62 г чугунной стружки соответственно. Таким образом, фильтры выполнили свою задачу: задержали загрязнения, и двигатели сохранили свою работоспособность. После этого претензия была отозвана.

Опыт применения фильтров с защитой перепускного клапана позволил внести в действующий регламент замены масла при техническом обслуживании следующее примечание: «Использование фильтра с основным фильтрующим элементом и фильтрующим элементом перепускного клапана позволяет контролировать в салоне автомобиля при работающем двигателе загрязненность масляного фильтра по сигнализатору аварийного давления – наличие/отсутствие давления масла».

Итак, фильтр, перепускной клапан которого защищен дополнительным фильтрующим элементом, обеспечивает постоянную очистку масла в двигателе. А масляные фильтры без такой защиты работают в режиме «хочу – чищу, хочу – нет». Так какие же из них являются настоящими полнопоточными?

Владимир Волков, канд. техн. наук, эксперт Системы сертификации ГОСТ Р

Стружка в АКПП

Даже при очень аккуратной эксплуатации коробка-автомат иногда огорчает хозяина машины различными проблемами. Если вы относитесь к автомату не особо щепетильно, одним из вероятных инцидентов может стать стружка в АКПП. Поговорим несколько подробнее на эту тему.

Чаще всего в АКПП нарушается правильная работа механической, а также гидравлической частей. Чтобы выявить причины неполадки, узел на СТО снимают и разбирают. Первичная диагностика АКПП при разборке может показать стружки в картере агрегата. Опытный мастер может немало понять, видя подобную техническую картину.

Для владельца машины первым общением с коробкой-автоматом станет замена масла в акпп. Чистая смазка, рекомендованная заводом, гарантирует весьма долгую работу автоматической коробки. Ну, и про максимальный уровень забывать не надо. Состояние рабочей жидкости правильно отображает многие поломки, возникающие в недрах автоматической трансмиссии автомобиля.

Первая диагностика

Как выявить состояние масла в АКПП? Берем кусок чистой ткани, причем обязательно светлой. Промачиваем эту материю маслом. Данная процедура хорошо покажет вам наличие в смазке постороннего мусора. Если металлической стружки много, состояние узла смело можно считать аварийным. Много стружки в масла говорит об усиленном износе железа. Фрагменты и волокна металла забивают фильтры, соленоиды, а также каналы гидроблока.

Если стружка в масле акпп присутствует в маленьком количестве, за исправность системы можно не переживать.

Еще для выявления состояния АКПП следует осмотреть поддон. Если в коробке есть мусор, то он обязательно скопится именно там. Конкретно следует осмотреть магниты поддона АКПП.

Обнаружив на них острые осколки металла, можете судить о двух неисправностях:

Износилась планетарная шестерня
Упорный подшипник разбился.

Помимо этого, могут износиться сателлиты редуктора АКПП. Во всех этих случаях узел придется снимать с машины для последующего разбора и ремонта.

Алюминий стружкой, а то и кусочками на поддоне АКПП могут говорить о целом ряде поломок:

Алюминиевая втулка износилась (она располагается среди элементов планетарной передачи).
Истерся скользящий подшипник либо то же самое произошло с упорным подшипником дифференциала.

В сервисном центре для устранения неисправности коробка-автомат разбирается. Подшипники, втулки – все это меняется на новые детали. Происходит, в частности, замена дифференциала с подшипником, а изношенное гнездо восстанавливается либо тоже меняется в случае чрезвычайного износа.

Иногда на дне поддона есть и пластмасса в виде стружек или кусочков, частицы текстолита. Здесь рекомендуется проверить шайбу насоса, муфту и пластмассовые втулки. Ремонт подразумевает замену неисправных деталей.

А еще на магнитах могут присутствовать маленькие ролики. Это сигнализирует о разрушении роликового подшипника. Мастер после разбора коробки найдет подшипник, изучит остальные детали и проведет ремонт. Ну, а если на поддоне вы найдете фрикционные стружки – стало быть, неисправен гидротрансформатор коробки.

Стружка в масле двигателя что делать

Re: Металлическая стружка на щупе масла

Сообщение Chumahod » 17 сен 2017, 22:26

Re: Металлическая стружка на щупе масла

Сообщение Serega77 » 18 сен 2017, 05:09

Re: Металлическая стружка на щупе масла

Сообщение lexus3ds » 23 окт 2017, 16:04

Re: Металлическая стружка на щупе масла

Сообщение Константин_Влад » 26 окт 2017, 16:57

Re: Металлическая стружка на щупе масла

Сообщение Serega77 » 27 окт 2017, 09:29

Да, посматриваю периодически, вроде нет больше, не видно

Pajero 4×4 Off-Road Club
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
↳ Поздравления
↳ Клубные Мероприятия
↳ Pajero Wiki
↳ Мемориал
↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
↳ Endurance Trophy
↳ Снежный Барс 2015
↳ День Рождения Клуба 2015
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
↳ Масленица 2013 — 16 Марта
↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
↳ Масленица 2012
↳ Снежный Барс 2011
↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
↳ Снежный Барс 2013
↳ День рождения клуба 2012
↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
↳ Снежный Барс 2014
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
↳ Снежный Барс 2016
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
↳ Снежный Барс 2017
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
↳ Снежный Барс 2018
↳ Снежный Барс-2019
↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
↳ Снежный Барс-2020
↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
↳ Алтай
↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
↳ Средняя полоса России
↳ Поволжье
↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
↳ Урал
↳ Байкал, забайкалье
↳ Дальний Восток
↳ Зарубежье
↳ Архив
↳ Крым
↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
↳ Техподдержка сайта
Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
↳ Продажа шин и дисков
↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
↳ Быстросборные палатки Maverick
↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
↳ Продажа запасных частей
↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
↳ Мототехника BRP
↳ Разборка автомобилей
Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
↳ Магазины и сервисы
↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
↳ dr.motor Сервис
↳ JapKor 8(977)860-98-86
↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
↳ Голубев-Сервис
↳ Автомастерская MEKS.RU
↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
↳ 4М41 и его модификации
↳ 4М40 и его модификации
↳ 4N15 и его модификации
↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
↳ Электрика
↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
↳ FAQ по Pajero IV
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
↳ Pajero Sport 2008-2016
↳ Подготовка автомобиля
↳ Все про шины и колеса
↳ Электрика
↳ Тюнинг
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
↳ Паджеро-Спорт 2016-.
↳ Электрика
↳ Дизельный двигатель
↳ Бензиновый двигатель
↳ Mitsubishi L200
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
↳ Другие автомобили
↳ Автомобиль на газу
↳ Электрика
↳ Тюнинг
↳ Уход за автомобилем
↳ Защита от угона
↳ АКПП
Общие темы
↳ Поиск работы, поиск сотрудников
↳ Государство и закон
↳ Дела домашние
↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
↳ Покупка Pajero
↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
↳ Юмор
Off-Road
↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
↳ Преодолеваем бездорожье
↳ Необходимое Снаряжение
↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
↳ Рыбалка, охота и отдых
↳ Покатушки с 4×4 Тур
↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
Барахолка
↳ Куплю, Продам — Pajero.
↳ Продажа автомобилей других марок
↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
↳ Запасные части, разборка.
↳ Запчасти для Mitsubishi.
↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
↳ Куплю
↳ Продам
↳ Продам куплю все остальное.
↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
↳ Новая и б/у резина и диски
↳ Шины R15″
↳ Шины R16″
↳ Шины R17″ и более
↳ Диски R15″
↳ Диски R16″
↳ Диски R17″ и более
↳ Колеса в сборе
↳ Архив
↳ Сообщения с ошибками.
Регионы
↳ Петербург
↳ Петербург — Клубная жизнь
↳ Поздравления
↳ Петербург — Продам — Куплю
↳ Петербург — Off-Road
↳ Петербург-Курилка
↳ Поздравления
↳ Cосисочная
↳ Техподдержка
↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
↳ Тверь
↳ Тверская барахолка
↳ Техподдержка
↳ Поздравления
↳ Карелия-Петрозаводск
↳ Поздравления
↳ Мурманская область
↳ Поздравления
↳ Балтия
↳ Поздравления
↳ Беларусь
↳ Поздравления
↳ Сибирь
↳ Поздравления
↳ Омск
↳ Поздравления
↳ Дальний Восток
↳ Поздравления
↳ Самара
↳ Поздравления
↳ Поволжье
↳ Поздравления
↳ Урал
↳ Поздравления
↳ Красноярский край
↳ Поздравления
↳ Крым и Севастополь
↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
↳ Поздравления
↳ Сочи и окрестности
↳ Нижний Новгород
↳ Барахолка Нижний Новгород
↳ Курилка Нижний Новгород
↳ Поздравления
↳ Украина
↳ Украинская барахолка
↳ Поздравления
↳ Иркутск
↳ Поздравления
↳ Казахстан
↳ Поздравления
↳ Центрально-Черноземный регион
↳ Поздравления
↳ Ульяновск
↳ Барахолка Ульяновск
↳ Ярославская область
Pajero World Wide (English forum)
↳ Pajero World Wide
↳ Mitsubishi Models
↳ Technical
↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
↳ ПТФ
↳ ПТФ 2011
↳ ПТФ-2010
↳ ПТФ-2009
↳ Cнежный Барс 2009
↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00
Удалить cookies
Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Стружка в масле двигателя что делать

1. Зачем писать одно и тоже в стольких разделах?:upset: вам отвечать в каждой из этих тем? Иль потом замучаете модераторов с переносами постов в одну тему?
2. Зачем если «малость» разбираетесь в авто, надо тренироваться именно на двс?
3. Зачем полезли сами в двс, были какие то визуальные признаки неполадок, иль просто голова рукам покоя не дает?
4. Если «малость» разбираетесь, то для начала прочтите авто литературу, на предмет свойства, характеристики и назначение масляной системы двс. Пока, перечисленные Вами признаки (включая небольшой масляный налет/нагар и небольшое количество стружки в поддоне) говорит лишь об одном, что давно не меняли масло и лучше промыть двс перед заливкой нового масла. О если Вы «малость» разбираетесь, то лучше Вам и этого не делать. Свозите свой новый авто в нормальный сервис. Пройдите нормальное ТО, лучше большое со сменой всех жидкостей и смазок.
5. Для начала, имеет смысл представиться нормально в разделе для новичков, потом почитать правила форума (полезно) потом подумайте насчет того, зачем плодить однотипные темы.

С уважением,
Сергей

Совершенно не обязательно.
Естественный износ при пробеге будет по любому и все это будет осаждаться в поддоне картера, если его ни разу не снимали, а двс не промывали. После нескольких десятков тыков пробега, естественное и небольшое количество пыли/возможно мелкой стружки все равно будет в поддоне, в таком случае практически любой двс можно отправлять на дефектовку и капиталку. если денег девать некуда.
Если мне память не изменяет, то и маслосъемные кольца порщней тож из сплава меди. да и не только они.
Если никаких визуально-шумовых проявлений не было в работе двс, то это из серии голова рукам покоя не дает.

С уважением,
Сергей

Не известны мне случаи, когда стружка в поддоне картера являлась нормой. Насчет стружки от поршневых колец достаточно абсурдно)
Ставлю на износ вкладышей. Часто подобные симптомы являются признаком того, износ критичен и необратимый процесс начался, это будет сопровождаться падением давления масла и стуком, если не сразу, то очень скоро.

недавно стала моргать леичка на приборке после этого авто сразу было поставлено в гараж. Что стало причиной беспокойства.
Аварийная лампочка давления моргает?

AOR,
Видимо у вас свой опыт производства работ по капиталке двс, у меня свой.
Меня крайне радует, что Вам что то неизвестно. как грится опыт приходит с практикой:)
При этом я нигде не упоминал, что проблема связана с маслосъемными кольцами. я просто привел пример того, что не только в вкладышах шатунов могут применяться медные сплавы (прошу внимательнее читать посты других. плиззз). И что пыль и мелкая стружка, в небольших количествах это вполне нормальное явление для естественного износа деталей и смывки этого износа в поддон картера (особенно при обкатке). Если при смене масла двс не промывали и поддон не снимали, ситуация там может быть примерно равна как в акппп, налипает на магнит естественный износ.

Главное, чтобы у людей была своя голова на плечах, чтобы суметь разобраться с советами всяких мастеров, выносяших диагноз на форуме. основываясь лишь на тривиально-неполном описании проблем. при котором «малость» разбирющиеся, даж забывают указать в признаках серьезное падение давления.:cranky:
Поэтому и стараюсь не лезть в темы с серьезными болячками. там диагностика нужна, а не просто погадать на кофейной гуще. Хотя. если время девать некуда, почему бы не погадать.:)

С уважением,
Сергей

Что-то вы пишите странное, вы точно видели ДВС изнутри? Тем более исправный, но со стружкой. Не пыль какая-то и взвесь, а стружка, которую можно идентифицировать как металлическую.

лампа моргала на холостых при остановке на светофоре при 1500-2000 оборотов проподало всё.

Какие еще доказательства нужны?
Падение давления как раз является прямым свидетельством износа подшипников скольжения, вкладыши как раз изнашиваются первые, сильный износ как раз приводит к тому, что сообщил топикстартер. Как раз когда стачивается верхний слой, то обнажается похожий на медь материал.

Если ездить на машине, мотор застучит очень быстро. А главное — можно угробить коленвал, пока что его еще скорее всего менять необязательно, есть шанс отшлифовать под ремонтный размер. Хуже всего, если вкладыш провернет.

Полагаю что снятие коленвала покажет, тут даже спорить не о чем))) критический износ очевиден даже «по интернету», давление масла есть показатель износа кв.

Гыыыыы. lol::cry::eek:
Продолжайте давать советы.:agree:
Хотя бы уж ставьте, что это ваше имхо.
Хотя. если интерес есть, можете у автора уточнить параметры взвеси, которую он называет стружкой. он ведь не уточнил опять же этого.:)
Ладно. не буду умничать, здесь и вас хватает.:agree:

P.s.
Я внимательно читал Ваши амбиции с Горьким, отчасти он примерно это же и хотел сказать.
Ладно, проехали. Биться с Вами головой об угол, по примеру Горького. нет никакого желания.:agree:

С уважением,
Сергей

Износ — последнее, на что стоит обращать внимание при количественном анализе масляной отработки. Но причина не только в заведомо малой его величине, абсолютной и даже относительной, в сравнении с другими маслами. Легко убедиться и в том, что «аварийные» двигатели, в режиме почти полностью сухого трения, вовсе не шокируют показателями износа. Битум и гудрон вместо масла оставляют поверхности трения почти сухими большую часть времени, но сам двигатель еще долго сохраняет работоспособность, пока владелец не замечает постоянно горящую лампочку давления масла — масло полностью переходит в консистенцию желе и насос начинает хватать воздух. Однако до такого состояния доезжает редкий владелец — гораздо раньше умирают другие «маслозависимые» узлы и механизмы современного мотора. Вот этот двигатель прожил всего около 90000 км и достаточно длительное время работал в аварийных условиях. В конце концов, сдался натяжитель и цепь перескочила.)

Угадать в таком двигателе «аварию» очень непросто. Тем не менее — этот ДВС неработоспособен и требует дорогостоящего ремонта. Абсолютные значения пропорциональны пробегу — владелец авто не менял масло примерно 17-18 ткм — там, очевидно, и так немало металла бы накопилось. На практике — не более чем в 1,5-2 раза меньше. Содержание железа в масляной отработке, согласно лабораторной практике, не должно превышать величину 150 мг/кг. В результате практически сухого трения, мы видим величину около 190 мг/кг. Была взята и проба в совсем уж ископаемой точке масляного картера — содержание железа там составило 300 мг/кг, с поправкой на более грубую методику измерения. Но пускай даже 300: да, это серьезное превышение нормы, но с точки зрения абсолютного содержания продуктов износа, отнюдь не криминал! Содержание алюминия и меди также значительно — это и постели распредвалов и покрытие подшипников коленвала, в последнюю очередь — поршни и гильзы цилиндров. Вопреки расхожему заблуждению, они могут достаточно долго работать в таких экстремальных условиях без серьезного износа. Про вероятный износ колец я вообще не упоминаю — косвенно отслеживать его по значению содержания хрома малоэффективно — все в пределах нормы. Разумеется и сами кольца в такой ситуации страдают не сильно.

Последнее, на что стоит обращать внимание — абсолютные цифры износа микроэлементного анализа. В самом худшем случае, они будут обещать вами многие сотни тысяч километров безбедного пробега. А если авария действительно произойдет (произошла) — полученные цифры ее не отсрочат, а лишь подтвердят. Имея же на руках только одни цифры — аварию наверняка вам не определит ни одна лаборатория. Абсолютно в любой возможной ситуации, на любом пробеге — износ, выраженный количеством металлической микростружки — бесполезен. При выбранном интервале замены масла 5-7 тысяч километров (а в условиях крупного города он до сих пор актуален!), количественный износ многих двигателей находится на грани чувствительности лабораторных установок и составляет единицы ppm (мг/кг), при погрешности около 5%. В масляной отработке будет 10 мг/кг железа, и немного меди, хрома и алюминия. (с)

И?:d
Я и говорил, что очень незначительное количество металла может быть и при эффекте износа. и на это не стоит обращать внимание. если там действительно очень немного, как написал автор:
при этом в масленном поддоне было не большёе количество МЕДНОЙ стружко-пыли .
Безусловно, со слов сложно понять, насколько оно небольшое и к чему ближе к стружке, или пыли.
Это тож отметил.:agree:
Больше волнует, что автор в самом начале умолчал о серьезной потере давления, что является крайне неприятным фактором и вкупе с ним и стружка-пыль и нагар. имеют более критичное значение. Именно поэтому и в паблике и в личке посоветовал автору темы всеж найти и посетить нормальный сервис, для проведения нормального ТО приобретенного авто и сделать серьезную диагностику(мэйби дефектовку) двс. Чтобы снять сомнеия, или найти истинные причины «болезни».
Думаю, в этой рекомендации наши взгляды с AOR должны совпадать.
И еще повторю. мне не нравится с переданных слов. ставить однозначные без сомнений диагнозы, поэтому я стараюсь добавлять имхо. иль отметить, что это лишь мои размышления.:agree:

Медная стружка в масляном фильтре 3S-GE

#1 Grisha

Пользователь

47 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: Celica 183 3s-ge

Наверх

#2 Северянин

Опытный Пользователь

927 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Мурманск, Питер
Автомобиль: 202 st, 3s-FE—GE,ГБО, A/T,1997 год,пруль

Наверх

#3 nos710

Модератор форума

11 815 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Мск
Автомобиль: Jeep GC SRT8 2012

Наверх

#4 Grisha

Пользователь

47 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль: Celica 183 3s-ge

Наверх

#5 nos710

Модератор форума

11 815 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Мск
Автомобиль: Jeep GC SRT8 2012

Решил что медная по цвету. Да не медь это конечно, сам прекрасно понимаю. Движок кушал масло 1л. на 1.5 — 2 т. км. Прошлым летом прозевал уровень масла, поле этого по случайности заменил масляный насос. По случайности, потому что в сервисе при замене ГРМ не закрутили гайку шкива насоса — срезало его. Видимо ето послужило дальнейшему пробегу в 50т.км. я считаю что это очень моного после того как уровень прозевал. Предлагают движок из владивостока с ценой там 35т.р уже 3 ген. У меня автомат (к сожалению), но говорят что уже делали — стыковали. Вообще ребята толковые TOYSPORT. Надеюсь всё будет хорошо и при чём до НГ)). Машина у меня уже 2 года. Мечта детства как говориться, очень доволен. Особенно 4ws/ радует. Но вопрос. почему стужка ТО. в фильтре, причём далеко не пыль.

0 0 голоса

Рейтинг статьи