Стучит рулевая рейка приора с эур - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стучит рулевая рейка приора

Как стучит рулевая рейка приора

мужики извените,может тема и была,я не нашел!проблема такая,на кочках слышен стук рулевой рейки,при покачивание руля со стороны в сторону на месте слышны тихие постукивания в обе стороны!электро усилитель руля,пробег 10000!салона при разгоне шла вибрация на руль и педаль газа на 120км в час,балансировка не дала результа могло ли это быть из за рулевой рейки?и кстати попадая в ямки правым колесом стук рейки сильнее нежили чем когда левым в ямку!

При торможении и иногда на кочках идут щелчки

by Adminrive · Published 01.02.2015

Клапана гнет или нет

by Adminrive · Published 03.04.2011

На месте руль крутишь стук глухой издалека

by Adminrive · Published 29.04.2015

13 комментариев

  • Comments 13
  • Pingbacks 0

у меня тожэе на кочках. отдает в рейку) надо менять ее) думаю1 и влево в право крутиш тоже постукивает) езжу уже так км 20.000 точно наездил)

Никита, у меня стук усилился:(а вибрации у тебя не было на руль при скорости за 100км/ч?

Ярослав, была когда резина была плохаЯ) всмысле уже стертая вся) только тогда)

Ярослав, а из за рейки не было) мне сказали лутчше рейку менять! рем комплект только на тысяч 10.000км хватит и опять застучит так что если буду менять то сразу рейку)

Никита, я тоже думаю что лучше новую!

Никита, не факт что новая рейка даст тебе положительные эмоции рейка это как рулетка)))

подтянуть не пробовали,мне тоже сказали меняй рейку в этоге я купил ключ подтянел и все норм как 50 тыс прогнал

Евгений, не спорю) но для себя буду знать что она новая))) ) похуй она у меня и стучит и не влияет особо не на что)

Ярослав, вибрация у тебя из за рулевого наконечника. Он накрылся. 2 раза такое было

Лично у меня на счет рейки так жопа. 6 раз тянули и ни как не нашли то положение в котором идеально. Или руль начинает закусывать или на кочкрах тишина. Одно из 2х. Говорят ремкомплект ставить

Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее — подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху — со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

  • ключ на 10 мм или головка с воротком
  • ключ на 13
  • ключ для подтягивания рейки — именно 2110 а не 2108

Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

Видео — как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

Столкнулись с проблемой, что стучит рулевая рейка в Приоре, подскажем как её подтянуть своими руками. Как понять, что стучит именно рулевая рейка? Для этого откройте капот, возьмитесь рукой за рулевую тягу и пошатайте её вверх-вниз, если слышен отчётливый стук со стороны рейки, значит наша проблема в разболтанной рулевой рейки. Попробуем её подтянуть. Для подтягивания необходим специальный ключ у нас он от ВАЗ 2110, продаётся в любом крупном авто магазине за 100-15- рублей.

В подкапотном пространстве с левой стороны, есть небольшой выступ на рейке, там как раз находится регулировочная гайка. Вставляем ключ и поворачиваем регулировочную гайку по часовой стрелке:

С учётом того, что установленная рулевая рейка находится как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны это будет выглядеть как «против часовой стрелки». В ролике это будет всё прекрасно видно. Подтягиваем на 60 градусов и проверяем снова вручную на стук. Сильно затягивать не нужно, так как при поворачивании руля до конца, его может закусывать. В нашем случае после затягивания, стук полностью пропал. Хотя у вас проблема может носить более глобальный характер, так что рулевую рейку придётся снимать для замены или ремонта, но в большинстве случаев помогает её подтягивание.

Видео стучит рулевая рейка, как подтянуть в Приоре:

Резерв видео стучит рулевая рейка в Ладе Приоре:

Стук рулевой рейки хорошо слышен на разбитой дороге, мелких неровностях.

Стучит рулевая рейка приора с эур

Рулевая рейка на «Приоре» имеет примерно такую же конструкцию, как и на более ранних автомобилях с передним приводом. Эта машина обладает массой преимуществ, которые играют важную роль при покупке: низкая стоимость, относительно высокая степень комфорта, наличие запасных частей во всех магазинах. Но если обратить внимание на то, в каких условиях происходит эксплуатация машины, становится понятно, почему выходит из строя рулевая рейка.

Когда следует подтягивать рулевую рейку

В том случае, когда появляется даже незначительный стук во время езды по неровной дороге, необходимо осмотреть рейку и провести полную ее диагностику. Если автомобиль очень часто ездит по проселочным дорогам, то этот стук проявится отчетливо. У водителя могут появиться ассоциации с вибрацией и ударами по левому колесу.

В том случае если ослабнет гайка, которой регулируется рейка, то при езде даже по ровным дорогам автомобиль будет уводить в сторону. Водитель при этом должен будет подруливать, чтобы сохранить прямолинейную траекторию движения.

Подтяжку требуется проводить при наличии хрустов в рулевой колонке, увеличении свободного хода. Но это те случаи, когда поможет мелкий ремонт – подтяжка рулевой рейки, чтобы шестерни в зубьях как можно сильнее соединялись.

В каких случаях подтяжка не помогает

Но потребуется задуматься о том, чтобы поменять рулевую рейку на «Приоре», если подтяжка не приносит видимых результатов. Если после проведения регулировки не исчезает стук, люфт остается без изменений, стоит задуматься о приобретении новой рейки. Если этот элемент вышел из строя, то первый признак этого – существенное увеличение свободного хода рулевого колеса.

Иногда случается и такое, что зубья в механизме заедают. Такое происходит редко, только при наличии очень серьезных повреждений. В том случае если механизм начал заедать, нужно отказаться от использования автомобиля. Это может привести к тому, что в нужный момент вы не совершите маневр. В том случае если подтяжка помогла на небольшой срок, спустя некоторое время случился рецидив и появились снова посторонние стуки, необходимо ставить новую рейку или проводить капитальный ремонт.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки «Приоры», вам потребуется наличие определенных инструментов и приспособлений. В частности, нужны такие инструменты:

  1. Отвертки шлицевые (плоские).
  2. Ключи накидные, рожковые, головки на 13.
  3. Спецключ на 17 для регулировки рейки рулевого механизма.

Чтобы все работы сделать как можно быстрее, нужно установить машину на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Помощь вам тоже не помешает, поэтому напарник должен быть. От него не потребуются знания узлов и агрегатов автомобиля, поэтому можно воспользоваться помощью ребенка или жены.

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

  1. Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
  2. Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
  3. В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Как произвести регулировку зазора

Аккуратно засуньте руку в пространство под рулевой рейкой «Приоры» и попробуйте накинуть специальный ключ на грани гайки. Затяжка производится по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что рейка располагается в перевернутом положении, поэтому сначала можно решить, что затяжка должна происходить в сторону против часовой стрелки.

Желательно подтягивать гайку на 25-30 градусов, не более. После этого обязательно проверьте, как вращается рулевое колесо. Не должно быть закусываний и рывков. Обязательно прислушайтесь к тому, чтобы не было стуков и иных шумов во время вращения руля. Убедившись, что рулевая рейка подтянута и это сделано правильно, можно осуществлять сборку агрегата и устанавливать на место аккумуляторную батарею. И не забудьте про заглушку – если ее не установить, то внутрь обязательно попадут посторонние предметы, пыль и вода.

Особенности работы при наличии усилителей руля

На «Приорах» устанавливались электрические и гидравлические усилители рулевого управления. Но наличие таких агрегатов не влияет на процедуру ремонта, поэтому можно смело действовать по алгоритму, описанному выше.

Но существует один маленький нюанс – на автомобилях с установленным гидравлическим усилителем при замене рейки придется полностью сливать жидкость из бачка. А в случае если установлена рулевая рейка на «Приоре» с ЭУР, потребуется обязательно отключать аккумулятор. Но если обратиться к вышеприведенной процедуре, можно увидеть, что аккумулятор снимается полностью на первом этапе ремонта.

Несколько советов по эксплуатации

Чтобы сделать полноценный ремонт, вам нужно обладать не только знаниями и достаточным набором инструментов, но и временем. В том случае, если ничем не располагаете, лучше обратиться в автосервис. Но услуги у них недешевые, поэтому, чтобы не заезжать к ним часто с одной и той же проблемой, следует придерживаться таких простых правил:

  1. Старайтесь не наезжать на бордюры и рельсы. Это приводит к тому, что на рейке появляются трещины. Но самое главное – может деформироваться рулевой вал.
  2. Старайтесь как можно реже выкручивать руль в крайние положения. Это способствует очень быстрому износу элементов рулевого управления автомобиля.
  3. Обязательно следите за состоянием пыльников. Если на них имеются трещины и порезы, то замените их как можно быстрее. Это дешевле, нежели менять всю рейку.
  4. Если на автомобиле установлен гидроусилитель, то обязательно следите за тем, какая жидкость в нем залита. Если она вытекает, либо меняет свой цвет, это приведет к тому, что рулевая рейка «Приоры» сломается.

Обязательно проводите полную диагностику подвески автомобиля, рулевого управления и тормозной системы. Так вы добьетесь того, что эксплуатация автомобиля будет происходить максимально безопасно.

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

  • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
  • Гаечный ключ на 13;
  • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

  • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
  • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
  • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

  • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
  • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
  • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
  • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Автомобили Лада знамениты своими «болячками», одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Lada Priora hatchback Logbook Ремонт рулевой рейки

Особенности конструкции рулевого управления Лада Приора ВАЗ 2170

На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 рулевое управление травмобезопасное, с реечным рулевым механизмом, электроусилителем, рулевой колонкой, регулируемой по высоте (углу наклона), и демпфирующим элементом на рулевом колесе.

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке к щиту передка кузова на двух кронштейнах с помощью скоб 2 (рис. 8.1). Механизм закреплен гайками на приварных болтах через резиновые опоры 6.

В картере 26 (рис. 8.2) рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена приводная шестерня 8, которая находится в зацеплении с рейкой 9. Шариковый подшипник шестерни и сепаратор 7 поджаты крышкой 5 в сборе с сальником 4 и закрыты пыльником 1.

На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.

Рулевая рейка 9 поджата к зубьям приводной шестерни пружиной 15 через металлокерамический упор 18, уплотненный в картере резиновым кольцом 17. Пружина поджата гайкой 14 со стопорным кольцом 16, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

На картер рулевого механизма с левой стороны надет защитный колпачок, а с правой стороны напрессована труба с продольным пазом, на трубу с правой стороны также надет защитный колпачок. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг 1 (см. рис. 8.1).
Тяги рулевого привода прикреплены к рулевой рейке болтами 20 (см. рис. 8.2), которые проходят через соединительные пластины 22 и распорные втулки резинометаллических шарниров. Фиксируются болты стопорной пластиной 21.

Рулевой привод на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длину каждой рулевой тяги регулируют тягой 5 (см. рис. 8.1), которую ввертывают во внутренний 1 и наружный 4 наконечники.

Информацию о неполадках в работе электроусилителя рулевого управления его электронный блок управления выдает при включении зажигания посредством мигания сигнальной лампы в комбинации приборов (световой код неисправности) (см. «Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления (ЭУРУ)»).

Рис. 8.1. Рулевое управление Лада Приора ВАЗ 2170:
1 — внутренние наконечники рулевых тяг; 2 — скоба крепления рулевого механизма; 3 — гайка шарнира рулевой тяги; 4 — наружный наконечник рулевой тяги; 5 — регулировочная тяга; 6 — опора рулевого механизма; 7 — рулевой механизм; 8 — кронштейн крепления рулевого механизма; 9 — стяжной болт; 10 -карданный вал с шарниром; 11 — электромеханический усилитель рулевого управления; 12 — электронный блок управления электромеханическим усилителем; 13 — гайка крепления рулевой колонки; 14 — замок зажигания; 15 — верхний облицовочный кожух вала руля; 16 — соединитель; 17 — рычаг регулировки рулевой колонки; 18 — гайка крепления рулевого колеса; 19 — подушка безопасности; 20 — рулевое колесо; 21 — вкладыш нижнего кожуха; 22 — уплотнительное кольцо; 23 -винт крепления; 24 — нижний кожух вала руля; 25 — элемент крепления моторного щита; 26 — прокладка; 27 — упорная пластина; 28 — уплотнитель; 29 — пружинное кольцо; 30 — защитный чехол; 31 — уплотнительное кольцо

Рис. 8.2. Рулевой механизм Лада Приора ВАЗ 2170:
1 — пыльник; 2, 20 — болты; 3 — шайба; 4 — сальник; 5 — крышка картера; 6, 17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор в сборе; 8 — приводная шестерня с подшипником в сборе; 9 — рейка рулевого механизма; 10 — левый защитный колпачок; 11 — опора тяг; 12 — скоба; 13 — заглушка; 14 — гайка упора; 15 — пружина упора; 16 — стопорное кольцо; 18 — упор рейки; 19 — вкладыш упора; 21 — стопорная пластина; 22 — пластина чехла; 23 — хомут; 24 — защитный чехол; 25 — правый защитный колпачок; 26 — картер рулевого механизма

Как на Приоре подтянуть рулевую рейку

ВАЗ 2170 Приора – современный автомобиль российского производства. Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно же, значительно облегчает управление автомобилем, делая ход руля плавным и легким, а машину более маневренной. Казалось бы, у этого механизма одни плюсы. Да, практически так и есть. Но и здесь не обошлось без небольшой ложки дегтя.

В гидроусилителе руля «Приоры» есть уязвимая к неровностям наших дорог ключевая деталь – рулевая рейка или, если говорить автомобилестроительным языком, «редуктор гидроусилителя руля». Она подает усилие от рулевого колеса на ведущие колеса. Располагается эта деталь рулевого управления между карданным валом руля и рулевыми тягами.

Первым признаком того, что рулевую рейку необходимо подтянуть, является появление стука во время езды по мелким неровностям. Очень хорошо его будет слышно, если проехать по проселочной дороге. Неровности будут бить в руль и отдавать в руки водителя, отражаясь при этом по всей машине. К тому же, при отпущенной гайке регулировки рулевой рейки на трассе автомобиль придется немного «ловить», то есть подрулить рулевым колесом. Это тоже сразу станет заметно.

Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу задастся вопросом, как на Приоре подтянуть рулевую рейку?

Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приоре самостоятельно

Конечно, можно. На самом деле этот процесс не займет у вас много времени. И он не требует какой-либо специальной экспертизы, поэтому ехать за этим в сервис совсем необязательно.

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на «Приоре», вам понадобятся:

  • эта статья как руководство;
  • специальный ключ для регулировки рейки на 17;
  • смотровая яма или эстакада;
  • отвертка с плоским жалом;
  • ключ на 13.

Рекомендуется выполнять эту работу с помощником. В его качестве можно использовать даже ребенка или девушку.

Как добраться до регулирующей гайки:

  1. Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите его.
  2. Ключом на 13 открутите болт, крепящий подставку аккумулятора, и также снимите ее.
  3. Из смотровой ямы отыщите под самой рулевой рейкой резиновую заглушку регулировочного механизма. Вытащите ее плоской отверткой.

Теперь вам доступна гайка для регулировки теплового зазора рулевой рейки. Специальным ключом для регулировки рейки на 17, который можно приобрести в каждом автомагазине, нужно затянуть ее таким образом, чтобы исчез стук. При этом нужно внимательно следить, чтобы не появились дополнительные звуки трения, и не затруднился ход руля. Гайку нужно затягивать не более чем на 25-30о. Иначе при резком повороте может «закусить» руль. Поэтому попросите помощника вращать рулевое колесо, а сами прислушивайтесь к звукам из рулевой рейки. Если стук пропал, и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать резиновую заглушку и аккумулятор на свои места.

Стучит рулевая рейка на Калине

Всем доброго времени суток! Автомобиль Lada Kalina 2008 года. Возникла следующая проблема: с прокачиванием руля влево-вправо доносится резкий стук спереди. Во время езды по ухабам и ямам такой же стук. При дерганье за «усы» чувствуется серьёзный люфт. Я так понимаю, что стучит рулевая рейка на Калине. Полностью менять её или можно просто подтянуть гайки?

Можно подтянуть, но насколько хватит — остается догадываться

Такая же проблема на моем авто. Такие же симптомы, как во время движения, так и во время простоя. Поворачиваю руль — слышен стук, есть значительный люфт. Думаю, нужно разбирать рулевое, покупать новый ремкомплект и менять внутренности.

Для начала предлагаю ознакомиться с тем, для чего вообще предназначена рулевая рейка в системе управления авто? Она передает усилия от руля непосредственно на колёса машины посредством специальных рулевых тяг и наконечников. Если стучит рулевая рейка на Калине, то, возможно, необходимо подтянуть механизм рулевой рейки, но получается это сделать далеко не каждый раз. Однажды я столкнулся с такой же проблемой. Сейчас расскажу, какие были найдены пути решения неисправности.

Стучит рулевая рейка на Калине: причины

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина необходимо демонтировать самый большой патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору. То есть, добраться до этого механизма не так уж и просто. Но, потратив немалое количество времени, мне, всё же, удалось добраться до проблемного узла. Вот только подтянуть гайки мне не удалось. В ход была пущена WD-40, примерно через полчаса времени ключ наконец-таки прихватил и сдвинул гайки. Каково было мое удивление, когда я понял, что проблем совсем в другом месте.

Оказалось, что соединение расшаталось на месте карданчика и шлицов. Подтянув их, проблема ушла сама собой. Можно сказать, что мне в некоторой степени повезло, ведь это самая банальная и безобидная причина, почему стучит рулевая рейка на Калине. В вашем случае проблема может быть в другом. В итоге, я выделю следующие возможные неисправности:

  • износился центральный зуб на рулевой рейке;
  • исчерпала свой ресурс рабочая пара;
  • износилась другая составляющая узла, например, тарельчатая пружина;
  • образовавшаяся коррозия.

Попробуйте изначально подтянуть механизм, если это не помогло, то повторите ту же самую работу, которая принесла мне ожидаемый результат — подтянуть крепления кардана рулевой колонки. В большинстве случаев именно эти две неисправности провоцируют возникновение стука рулевой рейки. Если ничего не помогает, то я не вижу другого выхода, кроме как отправиться на СТО, демонтировать узел и основательно его диагностировать.

Появляется стук при повороте руля на месте — причины и способы решения проблемы

Эксплуатировать автомобиль с неисправным рулевым управлением запрещено! Это указано в ПДД, да и самому, я думаю, не сложно догадаться, чем грозит езда с неисправным рулевым управлением. Однако нередко случается так, что в процессе эксплуатации автовладельцы не замечают признаков неисправности, которые свидетельствуют о скором выходе из строя того или иного узла. В итоге они попадают на серьезный ремонт и тратят намного больше сил и денег, чем если бы поломка была обнаружена вовремя.

Кроме того, важно понимать, что поломка рулевого управления — это очень серьезно и нередко промедление с ремонтом заканчивается плачевно.

Сегодня я расскажу, как понять почему стучит при повороте руля, и как определить неисправность если при повороте руля на месте слышен стук.

Слышен стук при повороте — возможные причины

Рулевая рейка. Первое, на что принято грешить — это рулевая рейка. Если при повороте руля на месте вы услышали стук, то вероятно, хотя не факт, что рейка нуждается в ремонте или даже замене. О неисправностях рулевой рейки я уже рассказывал, если подозреваете, что она может быть причастна к вашей проблеме, рекомендую прочитать эту статью. Стук при повороте руля в данном случае может быть связан с тем, что в рейке появился люфт или выработка. Со временем проблемы могут возникать с «червяком» или червячной передачей, а также зубчатой рейкой. Если подозрения на счет рейки подтвердились, тогда вам придется произвести реставрацию рулевой рейки или полностью заменить ее. Как заменить рулевую рейку читаем здесь.

Наконечники. Выработка или малейший люфт в рулевых наконечниках также могут стать причиной появления характерного стука поворота руля на месте. Если в наконечниках рулевых тяг возникнет люфт, то скорее всего, стук будет слышен не только при повороте руля, но и во время езды по неровной дороге. Лечится такое явление заменой неисправных наконечников. Кстати, о том, как заменить рулевые наконечники вы можете узнать в статье: Меняем рулевые наконечники Лада Приора своими силами.

Опорный подшипник. В результате ударов и езды по неровной дороге «опорники» часто приходят в негодность и при повороте руля, в котором опорные подшипники принимают участие, вы можете слышать стук. Перед тем как заменить опорный подшипник, следует убедиться, что дело именно в нем. О том, как проверить опорный подшипник вы можете узнать в этой статье.

Кардан вала руля. Появление люфта или выработки в карданном узле вала рулевого управления может привести к появлению стука при повороте руля. В данном случае звук будет глухой и будет слышен в районе рулевой колонки. Причина появления такой неисправности также будет связана с постоянными нагрузками (особенно в авто, которые не имеют ГУР или ЭУР). Также появление люфта карданного вала может возникать из-за повышенных вибраций или ударов, которые поступают от колес. Недостаточная смазка рабочих деталей также может привести к преждевременному износу некоторых деталей, в результате возникает выработка и появляется люфт. Решение проблемы сводится к тому, чтобы заменить кардан или неисправные части рулевого вала.

Ступичный подшипник. Неисправный ступичный подшипник, как правило, проявляется на ходу или во время диагностики ходовой. Чаще всего проблема со ступичным проявляет себя на ходу во время езды. Поэтому, если стук при повороте руля только стоя на месте отсутствует, а когда вы движетесь он появляется, можно подозревать ступичный подшипник или другой элемент ходовой части. Признаки неисправности ступичного, а также как заменить ступичный я писал в этой статье.

ШРУС. Данное сокращение расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей, еще данную деталь из-за ее формы часто между собой автомобилисты называют «гранатой». Стук при повороте руля может быть связан с неисправностью ШРУСа, однако в большинстве случаев проблемы с «гранатой» проявляются несколько иначе. ШРУС, как правило, «хрустит» и проявляется это обычно, когда руль вывернут в крайнее положение. Хруст обычно проявляется при повороте руля или при резком трогании при вывернутом руле. Поворачивая руль на месте, стука или хруста, как правило, нет.

Также не помешает проверить другие узлы ходовой (сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги и т. д.), нередко появление стука может быть косвенным и не касаться рулевого управления. Также следует понимать, что комплексная проверка рулевого управления, а также диагностика неисправности может требовать участия профессионалов. Нередко стук при повороте руля на месте не удается обнаружить самостоятельно. Самое главное в данной ситуации не затягивать с ремонтом и принимать меры без отлагательств. Не тяните с ремонтом и не ждите пока малейший стук проявит себя более серьезно, во время движения это может привести к печальным последствиям.

На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание и за то, что посетили наш ресурс. Делитесь собственными наблюдениями по данной теме относительно того почему на ваш взгляд появляется стук при повороте руля. Всем пока, и до встречи на ВАЗ Ремонт. Буду признателен каждому кто поделится ссылкой на данную статью со своими друзьями. Для этого чуть ниже предусмотрены специальные кнопки.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Стук в рулевой рейке

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Стук в рулевой рейке

  • Цитата

#1

Сообщение makst.69 » 23 апр 2014, 19:52

  • Цитата

#2

Сообщение Ильфат » 23 апр 2014, 23:46

  • Цитата

#3

Сообщение portmen » 24 апр 2014, 02:07

  • Цитата

#4

Сообщение makst.69 » 24 апр 2014, 20:38

  • Цитата

#5

Сообщение godv44 » 25 апр 2014, 09:43

  • Цитата

#6

Сообщение Rethymno » 27 апр 2014, 22:38

  • Цитата

#7

Сообщение Rexroth » 28 апр 2014, 09:35

Не понятно как шатали, за тягу или за колесо?

Незначительный стук имеет место быть даже на исправной тяге. Обычно рулевые тяги ходят до 150 тысяч без замены. Рекомендую не торопится с заменой. Проверьте развал схождение. Если он в допуске, то вероятней всего диагноз ложный.

  • Цитата

#8

Сообщение makst.69 » 29 апр 2014, 22:19

  • Цитата

#9

Сообщение Сергей Иваныч » 04 май 2014, 21:14

  • Цитата

#10

Сообщение makst.69 » 05 май 2014, 07:59

  • Цитата

#11

Сообщение Сергей Иваныч » 05 май 2014, 09:31

  • Цитата

#12

Сообщение makst.69 » 05 май 2014, 09:39

  • Цитата

#13

Сообщение Puzankov1 » 12 авг 2014, 08:46

  • Цитата

#14

Сообщение Martinoviv » 12 авг 2014, 11:48

  • Цитата

#15

Сообщение Puzankov1 » 18 авг 2014, 07:04

[ ссылка на изображение ]
когда сняли кожух рулевой тяги, из рейки потекла вода с ржавчиной (не много правда)
Шары рулевых тяг (причём с обоих сторон) сухие т.е. без смазки и ржавые. Естественно трение на сухую привело к преждевременному износу и появлению люфта.
Есть предположение. что ржавчина и отсутствие смазки может быть и в рулевой рейке . (чехлы вроде как без повреждений). После замены рулевых тяг естественно стук пропал.Теперь стоит вопрос — как прошприцивать рулевую рейку. Раннее был опыт на «Жигулях» (классика) — во всех шаровых соединения, в крышках сверлил отверстие нарезал резьбу и ставил так называемые тавотницы. Вот через них и добавлял смазку. Может так же просверлить корпус рулевой рейки, а. Может кто, что нибудь подскажет (если нет и то вперёд).
А как такое могло произойти (фото вверху) у меня одно предположение — подлог (подмена) рейки в сборе с тягами на автосервисе в феврале, когда после аварии мне делали ходовую (и не только)

Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевая тяга Лада Гранта

Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки

Вал рулевой промежуточный SS20 цельносварной ВАЗ 2170-2172 /Лада-Приора с ЭУР/

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  • Описание
  • Отзывы
Рулевой вал SS20 для ВАЗ (карданный вал промежуточный).

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора с электромеханическим усилителем рулевого управления).
Преимущества использования рулевого вала SS20 в автомобилях ВАЗ:

Рулевой вал промежуточный (рулевой кардан) устанавливается между усилителем рулевого управления (на автомобили с электроусилителем) и рулевым механизмом. На тех автомобилях, где нет усилителя, он устанавливается между валом рулевой колонки и рулевым механизмом, и предназначен для передачи усилия от вращения руля на рулевой механизм.

Так как оси рулевого механизма и рулевой колонки находятся под углом друг к другу, то рулевой вал имеет в своем составе карданный механизм (один или два, в зависимости от модели), и резиновый демпфер для уменьшения вибраций и ударов, передаваемых на руль. Карданный механизм штатного рулевого вала, устанавливаемого на конвейере, в крестовине имеет четыре игольчатых подшипника, обеспечивающих свободное вращение и поворот. При эксплуатации автомобиля игольчатый подшипник изнашивается, увеличивая зазор и люфт, поэтому появляются стуки, заедания и перекаты (неравномерность вращения). Также при производстве штатных рулевых валов имеются дефекты недостаточной смазки подшипников. Зачастую в подшипнике изначально присутствует увеличенный зазор и с самого начала эксплуатации автомобиля карданные соединения рулевого вала стучат.

Компания SS20 предлагает по 2 модификации рулевых валов на каждый автомобиль:

Вал с резиновой муфтой обеспечивает упругое гашение толчков от рулевого механизма и стандартную управляемость; вал цельносварной и вал составной конструкции — обеспечивают более точное и чёткое управление автомобилем.

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок. Данное решение обеспечивает предварительный натяг в каждом из подшипников карданного соединения и, соответственно, отсутствие люфта и полное отсутствие стука в таком соединении. Лёгкость вращения обеспечивает наличие качественной смазки и высокие антифрикционные свойства втулок.

Диагностика рулевого карданного вала.

На своём автомобиле Вы можете проверить исправность рулевого карданного вала самостоятельно (примечание: рулевые валы SS20 устанавливаются только на автомобилях с регулировкой рулевой колонки по высоте). Для этого на автомобиле без ЭУР:

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.

2. Одной рукой возьмитесь за промежуточный рулевой вал в районе крестовины кардана, касаясь при этом пальцами вилок кардана.

3. Второй рукой резко поворачивайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой (примерно 2 см по ободу рулевого колеса). При этом люфта и стука в крестовине кардана быть не должно.

4. На снятом рулевом валу проверяем плавность вращения подшипников крестовины, поворачивая вилки кардана. Движение должно быть плавным, без заедания и перекатов.

Диагностика рулевого вала для автомобилей с ЭУР производится аналогичным способом как при работающем, так и при неработающем двигателе. При этом нужно учитывать, что при неработающем двигателе во время качания руля прослушивается стук в электроусилителе — не путать его со стуком рулевого вала (наличие стука в электроусилителе при неработающем двигателе не является дефектом).

Стук в эур калина

Довольно известная «детская болезнь» Калин с Махачкалинским ЭУРом — это бряканье в районе руля и звук напоминает перекатывание шариков в пластмасовой коробке. В принципе ничего страшного в нем нет с точки зрения неисправности, а только неприятный стук, как будто рулевая рейка гремит. Многие боятся лезть в ЭУР и так мирятся с этим, у меня тоже была такая фобия и вот наконец начитавшись форумов
решил победить бряконье в ЭУРе.
Почитав пост Николая-Калиновода, решил порегулировать спец гайку, которой выбирается люфт между червяком и шестерней и из-за него возникает стук

Чтобы снять ЭУР, надо первым делом скинуть минусовую клемму с АКБ — это для того, чтобы при разборке чего нибудь не закоротить, так как будет много свисаюших концов с разьемов. Уже много раз описывался процесс снятия ЭУРа, поэтому вкратце скажу, что надо:
— предварительно колеса машины выставить прямо,
— открутить две пластиковые половинки вокруг руля и перегородку под рулем,
— ключом на 13, откручиваем и вытаскиваем болт карданчика
— снимаем колодки с подрулевых переключателей, а также с ЭУРа
— торцевым ключом на 13 ослабляем две нижние гайки крепления рулевой колонки
— торцевым ключом на 13 откручиваем две верхние гайки крепления рулевой колонки, при этом поддерживаем колонку чтобы она не упала и осторожно снимаем ее на пол

Многим владельцам Лада Калина и Лада Гранта знакома проблема появления постороннего шума при повороте руля (при коротких покачиваниях) или при езде по неровной дороге. Если на автомобиле установлен редукторный электроусилитель руля (ЭУР) производства г.Махачкала (каталожный номер 11186-3450008-00), то причина может быть именно в нем. На Лада Приора данный ЭУР не устанавливается. Примечательно, что стук в ЭУР (безредукторных) производства г.Калуга или MONDO не наблюдается. Расскажем, как устранить эту неисправность.

Основной причиной появления стука в электроусилителе руля — наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).

В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка — тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука — убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector