3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светодиод как индикатор сгоревшего предохранителя

Светодиод как индикатор сгоревшего предохранителя

В производственных сельских электроустановках и жилых помещениях широко применяют плавкие предохранители в качестве защитных аппаратов при коротких замыканиях и значительных перегрузках. Для индикации включения в электросеть различных приборов часто используют газоразрядные (неоновые) лампы. Если индикаторная лампа гаснет, это показывает, что прибор обесточен. Но причина отсутствия тока неизвестна: перегорел ли плавкий предохранитель или нарушен контакт в цепях питания.

Устройство, схема которого представлена на рисунке 20, позволяет, используя неоновую лампу HL, получить более определенную информацию. Если предохранитель FU цел, то при включенном выключателе S ток поступает к потребителю и неоновая лампа светится непрерывно. Диод VD3 обеспечивает питание лампы выпрямленным током. Резистор R2 – ограничивающий.

Если предохранитель FU перегорел, начинает работать релаксационный генератор, состоящий из резистора R1 , конденсатор С и лампы HL , подключенной к конденсатору через диод VD2. Лампа при этом работает в прерывистом режиме с частотой, определяемой сопротивлением резистора R1 и емкостью конденсатора С. Диод VD1 выпрямляет напряжение для питания релаксационного генератора. Диод VD2 исключает возможность возникновения релаксационного режима в том случае, когда предохранитель цел. Если же лампа HL не светится, то нарушен какой-либо контакт питающей цепи, а не предохранителя.

Можно упростить схему сигнализатора, включив неоновую лампу HL параллельно предохранителю через резистор R (рис. 21, а). При

Рис. 20. Схема сигнализатора перегорания предохранителя

Рис. 21. Упрощенные схемы сигнализаторов перегорания предохранителей с неоновой лампой (а) и со светодиодом (б)

перегорании предохранителя FU ток проходит через резистор R и лампу HL , которая начинает светиться. В предохранительной коробке монтируют резистор и неоновую лампу, напротив которой предварительно просверливают отверстие.

В указанных схемах в качестве индикатора можно также использовать светодиод. Схема его подключения показана на рисунке 21, б. Резистор R выбирают, учитывая требуемую силу тока (5. 10мА), протекающего через светодиод VD3. Диод VD1 защищает светодиод от обратного напряжения и выпрямляет переменное. Стабилитрон VD2 предназначен для защиты светодиода от перегрузки прямым током. Сопротивление резистора R, кОм:

где Uc – напряжение сети, В; IVD3 – номинальный ток, потребляемый светодиодом, мА.

В схеме используют диоды КД102Б (VD1) и КС 147A (VD2), светодиод АЛ102Б (VD3).

Е.Л.Яковлев, г.Ужгород

Вышеуказанная тема всегда была актуальна для потребителей электроэнергии, поскольку позволяла сократить трудозатраты но определение аварийной ситуации — отказ питающей сети или нагрузки. Если много лет нозад основными индикаторами были неоновые лампы, то в последние годы – свею-диоды. Появление двухцветных светодиодных сборок позволило упростить схемы индикации за счет сокращения количества родиокомлонентов

Схемы светодиодных индикаторов наличия питающей сети,приводимые в настоящей статье, в разные годы публиковались, в основном, в зарубежной радиолюбительской литературе. К сожалению,с 1991 года подписка на болгарский журнал «Радио, телевизия, електроника» ни в Украине, ни в России не проводилась, впрочем, как и на чешский журнал «Amaterske RADIO». Интересно,что примерно до середины 2002 года журналы РТЕ можно было купить на радиорынках крупных городов на CD-диске,после этого поступление новой информации вообще прекратилось.

Ситуация с судьбой журнала РТЕ неоднозначна – Интернетовский адрес редакции существует, страничка журнала – тоже, но на запросы ответов нет, как и новой информации об издательской деятельности редакции.
Схема рис.1 ([1], рис.3) характерна тем,что при исправном предохранителе FU1 одновременно получают питание светодиоды R и G светодиодной сборки HL1. Суммарным свечением красного и зеленого светодиодов индицируется наличие питающей сети и исправность плавкого предохранителя.
Если предохранитель FU1 перегорает, то остается светить только красный светодиод R сборки HL1. Практически это простейшее типовое решение поставленной задачи – индикация наличия сети и состояния предохранителя.
Схема рис.2 ([1], рис.6) предназначалась для создания более выразительной цветовой индикации и сети,и предохранителя. Так,при свечении светодиода G сборки HL1 ток будет протекать и через излучающий светодиод оптрона 101. Его излучение, воздействуя на фототранзистор оптрона, приведет к его отпиранию и закорачиванию светодиода R сборки HL1. Этим исключается свечение красного светодиода сборки HL1 при исправном предохранителе FU1.
Как только плавкая вставка предохранителя FU1 перегорит произойдет прекращение питания светодиода G сборки HL1 и излучающего светодиода оптрона IC1. Фототранзистор оптро-на запирается, шунтирование светодиода R HL1 прекращается и светодиодная сборка HL1 начинает излучать красный свет.
Схема рис.3 ([2], рис.1) рассчитывалась для применения в низковольтной сети постоянного тока 12В.
Если предохранитель FU1 исправен, то через диод VD1 и резистор R3 протекает ток. Падение напряжения на диоде VD1 (0,6. 0,8В) недостаточно для отпирания транзистора VT1 через диод VD2. Транзистор заперт,значит и светоди-од R сборки HL1 не излучает свет. Светиться будет только зеленый светодиод G сборки HL1.
При перегорании плавкого предохранителя FU1 ток через диод VD1 прекращается, но ток базы транзистора VT1 будет протекать через диод VD2 и резистор R3. Транзистор VT1 отпирается, что и приводит к свечению красного R светодиода сборки HL1.
Схема рис.4 так же весьма известна радиолюбителям. Она уже публиковалась в радиолюбительской литературе, однако некоторые «авторы», представляя ее «своей» давали неверную трактовку принципа ее работы [3].
Не вдаваясь в пересказ путаной версии [3] можно отметить, что в действительности свечение только зеленого светодиода G сборки HL1 при исправном предохранителе FU1 обусловлено тем,что падение напряжения на параллельно соединенных ветвях светодиодов (VD3, VD4, R HL1 и VD5.G HL1) определяется падение напряжения на диоде VD5 и зеленом светодиоде G сборки HL1. Этого напряжения недостаточно для одновременного свечения и красного светодиода R сборки HL1. Количество диодов (VD3.VD4) при необходимости может быть увеличено для более надежного запирания красного светодиода во время свечения зеленого в этом режиме.
При перегорании плавкого предохранителя FU1 зеленый светодиод G сборки HL1 погасает, а красный светодиод R этой сборки – загорается.
Как видно из чертежей и описания работы схема рис.4 более рациональна по характеру цветоизлучения сборки HL1 по сравнению со схемой рис.1 и содержит более доступные радиокомпоненты по сравнению со схемой рис.2.
Недостаток – использование в качестве балластного сопротивления для светодиодов резисторов, а не конденсаторов, не столь, уж, велик при наличии светодиодов с высокой светоотдачей при малых рабочих токах.
Все номиналы схем указаны согласно [1,2]. Есть основание полагать,что величины конденсаторов С1.С2 на схемах рис.1 и рис.2 в первоисточнике ошибочно завышены в несколько раз.
Литература
1. Георги Димитров, Светодиодни индикатори // Радио,телевизия,електроника.-№4.-1996.
2. Цветан Манойлов.Светодиодни индикатори // Радио, телевизия,електроника.-№4.-2001.-С.26.
3. А.Кашкаров,Индикатор перегрузки источника питания // Моделист-конструктор.-№3.-2008.-С. 19.

Итак, появилось немного свободного времени и я решил воплотить в жизнь и поделиться с Вами своей идеей. В свою «Кроху» я ставить не буду (как я писал в блоге, мы с ней расстаемся). По этому подам Вам как идею, просто для наглядности. Хотел раньше сделать все по уму, но обстоятельства… Этот девайс можно сделать в любой авто, но размеры, количество светодиодов и вход питания на предохранители для KIA RIO II. Начну:

Сперва замеряем и находим как подается напряжение на предохранители (у RIO между центрами предохранителей 8,6мм и питание 12В подается с низу).

Получается что светодиоды будут находится сверху предохранителей.
Покупаем светодиоды и приступаем к пайке. Чтоб удобней было паять я использовал небольшую ровную дощечку (можно конечно обойтись и толстой картонкой мм та 5, но есть вариант сдвига светиков от размера). Разметил 11шт. (это максимальное количество в верхнем ряду) примерно по 8,5 — 8,8мм. и от края отступил 3мм. И насверлил отверстий свёрлышком 1мм.

Затем взял светодиоды, было у меня штук 50 красного цвета 5мм. в диаметре. Лучше конечно подойдут 3-х миллиметровые. Поставлял их плюсовой ногой в отверстия (плюсовая ножка обычно длиннее, или если взглянуть с боку на светодиод минусовой элемент больше в объеме).

Положил кусок дсп и к ней прижал диоды с дощечкой (чтоб диоды не вылизали). На минусовые ноги положил жесткий, медный провод 0,75мм в квадрате, примерно в 5мм от начала диода, можно и 0,5 или 1мм. но не толще (не влезет между предохранителями). Припаял сначала крайние два диода с верху (так удобней) и прошелся по всем. Затем обогнул ноги вокруг проводника, пооткусывал лишнее и еще раз пропаял чтоб было надежнее (когда паяешь на один провод несколько деталей провод нагревается постоянно и не дает олову хорошо схватится, и когда паяешь к примеру 4ю может отвалиться первая) по этому и решил перестраховаться.

Так как эти светодиоды выдерживают максимум 5В. на конец припаянного минусового провода поставил резистор (токоограничивающий) на 1кОм. Получилась вот такая 11-ти ножка с хвостом.

Просто вынимаем все предохранители, вставляем плюсовые ноги диодов, минусовой провод засовываем за бортики рамок предохранителей и впихиваем преды обратно. Причем если сделать каждый диод под цвет предохранителя будет видно когда вставишь пред. не на свое место. А минусовой провод с резистором на массу.
Когда подключил подумал что лучше ставить на 1,5кОма или даже еще больше. Будут светить чуть тускнее, а то как стоп сигнал… Позже поэкспериментирую какой лучше.

Сымитировал сгорание двух предохранителей тупо вынув их. И все работает как надо, светики потухли.

И еще лучше добавить выключатель между резистором и массой. Просто когда выключаешь зажигание, остаются светится несколько светодиодов, конечно аккум они не посадят но учесть наши зимы и не новые аккумуляторы лучше перестраховаться, да и срок службы у самих диодах тоже имеется. Вобщем можно поставить даже микрик или концевик, чтоб когда открывать крышку он замыкал цепь автоматически. И будет Вам счастье на веки!

P.S. Забыл написать. У гусеницы нужно чуть-чуть пооткусывать плюсовые ноги, примерно по 5мм. главное чтоб длина ног не превышала 22мм.

ИТОГО:
Красных 24шт.
Синих 4шт.
Белых 5шт.
Желтых 3шт.
Зеленых 1шт.
Всего 37шт.
Резистор 1 шт 1,5 кОма 5Вт. (с запасом) можно 2Вт.
Микрик или концевик.

Индикация сгоревшего предохранителя.

Итак, появилось немного свободного времени и я решил воплотить в жизнь и поделиться с Вами своей идеей. В свою «Кроху» я ставить не буду (как я писал в блоге, мы с ней расстаемся). По этому подам Вам как идею, просто для наглядности. Хотел раньше сделать все по уму, но обстоятельства… Этот девайс можно сделать в любой авто, но размеры, количество светодиодов и вход питания на предохранители для KIA RIO II. Начну:

Сперва замеряем и находим как подается напряжение на предохранители (у RIO между центрами предохранителей 8,6мм и питание 12В подается с низу).

Получается что светодиоды будут находится сверху предохранителей.
Покупаем светодиоды и приступаем к пайке. Чтоб удобней было паять я использовал небольшую ровную дощечку (можно конечно обойтись и толстой картонкой мм та 5, но есть вариант сдвига светиков от размера). Разметил 11шт. (это максимальное количество в верхнем ряду) примерно по 8,5 — 8,8мм. и от края отступил 3мм. И насверлил отверстий свёрлышком 1мм.

Затем взял светодиоды, было у меня штук 50 красного цвета 5мм. в диаметре. Лучше конечно подойдут 3-х миллиметровые. Поставлял их плюсовой ногой в отверстия (плюсовая ножка обычно длиннее, или если взглянуть с боку на светодиод минусовой элемент больше в объеме).

Положил кусок дсп и к ней прижал диоды с дощечкой (чтоб диоды не вылизали). На минусовые ноги положил жесткий, медный провод 0,75мм в квадрате, примерно в 5мм от начала диода, можно и 0,5 или 1мм. но не толще (не влезет между предохранителями). Припаял сначала крайние два диода с верху (так удобней) и прошелся по всем. Затем обогнул ноги вокруг проводника, пооткусывал лишнее и еще раз пропаял чтоб было надежнее (когда паяешь на один провод несколько деталей провод нагревается постоянно и не дает олову хорошо схватится, и когда паяешь к примеру 4ю может отвалиться первая) по этому и решил перестраховаться.

Так как эти светодиоды выдерживают максимум 5В. на конец припаянного минусового провода поставил резистор (токоограничивающий) на 1кОм. Получилась вот такая 11-ти ножка с хвостом.

Просто вынимаем все предохранители, вставляем плюсовые ноги диодов, минусовой провод засовываем за бортики рамок предохранителей и впихиваем преды обратно. Причем если сделать каждый диод под цвет предохранителя будет видно когда вставишь пред. не на свое место. А минусовой провод с резистором на массу.
Когда подключил подумал что лучше ставить на 1,5кОма или даже еще больше. Будут светить чуть тускнее, а то как стоп сигнал… Позже поэкспериментирую какой лучше.

Сымитировал сгорание двух предохранителей тупо вынув их. И все работает как надо, светики потухли.

И еще лучше добавить выключатель между резистором и массой. Просто когда выключаешь зажигание, остаются светится несколько светодиодов, конечно аккум они не посадят но учесть наши зимы и не новые аккумуляторы лучше перестраховаться, да и срок службы у самих диодах тоже имеется. Вобщем можно поставить даже микрик или концевик, чтоб когда открывать крышку он замыкал цепь автоматически. И будет Вам счастье на веки!

P.S. Забыл написать. У гусеницы нужно чуть-чуть пооткусывать плюсовые ноги, примерно по 5мм. главное чтоб длина ног не превышала 22мм.

ИТОГО:
Красных 24шт.
Синих 4шт.
Белых 5шт.
Желтых 3шт.
Зеленых 1шт.
Всего 37шт.
Резистор 1 шт 1,5 кОма 5Вт. (с запасом) можно 2Вт.
Микрик или концевик.

Разветвители в прикуриватель: экспертиза «За рулем»

При выборе разветвителя помимо числа разъемов, длины проводов и цвета важны электрические параметры. К примеру, вы решите подключить через такой разветвитель компрессор. А встроенный предохранитель разветвителя возьмет и сгорит. И все потому, что он на такой ток потребления не рассчитан. Да и вообще встроен ли предохранитель в этот разветвитель? А если есть USB-разъемы, то какие вольты и амперы они готовы выдать?

Мы собрали разношерстную компанию из 15 девайсов, чтобы на их примере ответить на все вопросы. Как обычно, устройства представлены на фото в алфавитном порядке. Мы намеренно взяли часть устройств без USB-разъемов, потому что многим они не нужны. Ведь как минимум один, а то и пару таковых можно найти даже в недорогих ­автомобилях.

Программа и методика испытаний

Все устройства подвергли испытаниям на максимальную токовую нагрузку. Для этого нагружали их выходные гнезда эталонными сопротивлениями, обеспечивающими при входном напряжении питания 13,5 В ток нагрузки 10 А (или 5 А, если это оговаривалось в инструкции). Контролировали тепловой режим устройств и целостность предохранителей (если они вообще были).

При наличии USB-розеток проверяли выходное напряжение, а также реальный отдаваемый ток при нагрузке, соответствующей среднему потреблению смартфона с включенными программами навигации и видеорегистратора. Штатное зарядное устройство такого смартфона выдает напряжение 5,24 В и ток 1,75 А. Предельными параметрами для обеспечения положительного баланса энергии считали напряжение выше 5,0 В и ток больше 1,15 А. Это — средние параметры, на которые сильно влияет яркость подсветки дисплея или интенсивность обмена данными. Отдельно оценивали наличие подсветки гнезд.

Обещан ток 15 А, но это явный перебор. При токе в 10 А провода сильно нагрелись и появился едва уловимый запах плавящейся изоляции. Есть предохранитель, предусмотрена подсветка гнезд. Разъемы USB обеспечивают нормальное питание. По сумме баллов — ­лучшее изделие в выборке.

Обещанный производителем ток 5 А — это несерьезно. Разъемом USB можно пользоваться, но при подключении компрессора моментально сгорит предохранитель. Подсветки нет.

Обещан ток 5 А: это мало для пылесосов и компрессоров. Штекер поворотный, но болтается относительно корпуса. Индикатор включения — синий светодиод. Подсветки нет, выход ­USB — слаботочный.

Ток 5 А сгодится разве что для зарядки телефона. Каждое гнездо — со своим тумблером. Подсветка только у тумблеров — синяя или красная в зависимости от состояния. Выход USB очень слабый.

Обещанный ток 10 А устройство выдерживает. Фиксация угла поворотным штекером хорошая. Есть красный светодиодный индикатор включения. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый.

Обещан ток 5 А, которого в реальной жизни явно не хватит. Индикатор включения — слепящий, ярко-синий. Блок клеится на двухсторонний скотч к любой поверхности. Есть подсветка гнезд. Выход USB очень слабый.

Обещанный ток 10 А выдерживает. Блок крепится саморезами или скотчем к элементам салона. У гнезд — пластмассовые крышечки. USB и подсветки нет. Есть красные светодиодные индикаторы на корпусе и штекере.

Про показатели рабочего тока инструкция молчит. При попытке получить 10 А предохранитель сгорел сразу. Коробочка на двухстороннем скотче. Есть два красных светодиодных индикатора на корпусе и на штекере. USB нет.

Ток на упаковке не указан, но он явно скромный: при подключении 10 А сгорел предохранитель. Чем можно нагрузить каждое из гнезд — непонятно. Штекер оснащен красным светодиодом. USB нет.

Обещан ток всего 1 А, но это явно опечатка. При подключении 10 А провод становится теплым, но проблем не возникает. USB нет, подсветки тоже.

Обещанный ток 10 А выдерживает. Только в этом гаджете применен автомобильный предохранитель на 10 А: удобно при его выходе из строя. Крепится скотчем или саморезами. Гнезда имеют крышечки. На корпусе — два красных светодиода. USB есть, но выходные параметры слабые.

Обещан ток 10 А — проверили, подтвердили. Крепится на скотч. Клавишный выключатель — с подсветкой, есть красный светодиод. Хороший штекер с прочным креплением к гнезду. ­Подсветки нет. Выход USB мощный.

Обещанный ток 10 А выдерживает, но провода сильно греются. Есть синие светодиоды на штекере и корпусе. Выход USB слабый. Подсветки нет.

Обещан ток 10 А — провод греется. На каждое гнездо — кнопка включения. Есть подсветка. Выход USB нормальный.

При проверке заявленным током 8 А ощутимо нагревался. В коробочке с гнездами синий светодиод, в штекере — красный. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый.

Советы и выводы

Однозначно предпочтительнее устройства, рассчитанные на ток в 10 А. Однако мощные потребители лучше запитывать напрямую от батареи — такие переходники, кстати, мы недавно тестировали.

Те устройства, которые выдают недостаточную мощность на выходах USB, приведут к разрядке батареи ­подключаемого ­гаджета.

Плюс в копилку любого разветвителя, если в нем установлен автомобильный предохранитель (Robiton 11477), а также есть штекер с плотной посадкой в гнездо (Skyway S00301037).

Учитывая большой выбор таких устройств на рынке, стоит обратить на это внимание.

В нашей выборке победу по очкам одержало устройство Alca.

9. Индикаторы отказа элементов схем

Для защиты радиоэлектронного оборудования от токовых перегрузок используют плавкие и тепловые предохранители с использованием биметалла или элементов с памятью формы, а также полупроводниковые предохранители с самовосстановлением, см. главу 7. Своевременная реакция на срабатывание системы защиты радиоэлектронного и электросилового оборудования позволит предупредить развитие аварийной ситуации, устранить причину неисправности.
При срабатывании элементов защиты для оперативного установления причин неисправности или оповещения обслуживающего персонала о наличии аварийной ситуации используют визуальные, звуковые и аудиовизуальные индикаторы отказа элементов схем. Наиболее часто такие устройства используют для индикации перегорания предохранителей.
Устройство (рис. 8.1) для контроля напряжения [8.1] позволяет индицировать наличие напряжения постоянного тока, а также факт перегорания предохранителя.


Рис. 8.1. Схема индикатора напряжения — индикатора перегорания предохранителя

При штатном режиме работы предохранитель шунтирует цепь, состоящую из резистора R1 и светодиода HL1 красного цвета свечения. Параллельно источнику питания и нагрузке
подключена цепь из светодиода HL2 зеленого цвета свечения и токоограничивающего резистора R2.
При перегорании предохранителя, в случае, если сопротивление нагрузки много меньше сопротивления резистора R2, нагрузка шунтирует цепь из светодиода HL2 и резистора R2. Светится только светодиод HL1 красного цвета. При одновременном перегорании предохранителя и обрыве нагрузки к источнику питания оказывается подключенной последовательная цепь из резисторов R1 и R2 и светодиодов HL1 и HL2. Оба светодиода светятся неярким светом.
При использовании схемы на переменном токе встречно-параллельно светодиодам следует включить защитные слаботочные диоды, например, КД102.
Одна из простейших схем, позволяющая констатировать факт перегорания предохранителя в цепях как постоянного, так и переменного тока [8.2], показана на рис. 8.2. Она состоит из элементов, включенных параллельно предохранителю: резистора R1, ограничивающего максимальный ток; диода VD1, защищающего индикатор от неправильного подключения к источнику питания или обратного напряжения при работе устройства на переменном токе и, собственно, самого индицирующего элемента — светодиода HL1. При мощности нагрузки более 15 Вт и постоянном напряжении свыше 27 6 сопротивление резистора (кОм) можно приближенно определить как частное от деления величины питающего напряжения (В) на рабочий ток светодиода (мА).


Рис. 8.2. Схема сигнализатора перегорания предохранителя в цепи постоянного ток а

При токе через светодиод 10. 20 мА величина этого сопротивления (кОм) примерно равна 50. 10011ПИТ(В). При малых напряжениях в расчетах следует учитывать, что на светодиоде падает напряжение около 2 В, на диоде — 0,5. 0,7 В. При работе
сигнализатора на переменном токе величину сопротивления следует уменьшить вдвое.
Недостатком данного сигнализатора, как, впрочем, и многих остальных, является то, что светодиод не светится при наличии высокоомной нагрузки или обрыве в цепи нагрузки.
Схема индикатора перегорания предохранителя в цепи постоянного тока [8.3] приведена на рис. 8.3. Его основой служит двухцветный светодиод АЛС331А.

Рис. 8.3. Схема индикатора перегорания предохранителя в цепи постоянного тока на двухцветном светодиоде

Пока предохранитель FU1 исправен, напряжение источника питания поступает на обе части светодиода HL1 одновременно. Если бы токи через них были близки по значению, то их общий цвет свечения был бы желтый или оранжевый. Однако, поскольку ВАХ светодиодов красного и зеленого свечения заметно различаются (ВАХ светодиода красного свечения идет круче), большая часть тока будет протекать именно через «красный» светодиод. Суммарный цвет свечения при параллельном включении двухцветного светодиода АЛС331А при исправном предохранителе будет красно-оранжевым.
При перегорании предохранителя светодиод красного свечения останется подключенным к источнику питающего напряжения, а зеленого — окажется отключенным. Поэтому общий цвет свечения светодиода станет красный, что и явится сигналом о выходе из строя предохранителя. Светодиод АЛС331А можно заменить двумя отдельными светодиодами красного и зеленого цветов свечения, например, АЛ307Б и АЛ307В (рис. 8.4).
Для того чтобы разница в суммарном цвете свечения была более заметна, начальные токи в светодиодах разного цвета свечения выравнивают. Проще всего это достигается за счет включения дополнительного диода последовательно с «красным» светодиодом (рис. 8.4). Происходит выравнивание падений напряжения на левой и правой ветвях индикаторов, через светодиоды протекают примерно равные токи, следовательно, суммарный цвет свечения светодиодов будет соответствовать цветовому оттенку, промежуточному между красным и зеленым цветом.


Рис. 8.4. Улучшенная схема индикатора на светодиодах разного цвета свечения

При перегорании предохранителя ток протекает только через светодиод красного свечения.
Индикаторы по схемам рис. 8.3 и 8.4 [8.3] рекомендуются ля использования в устройствах, питающихся от источников наряжения до 3 В. Такое ограничение обусловлено тем, что при пе-егорании предохранителя почти все питающее напряжение (за ычетом падения напряжения на светодиоде HL1 и диоде VD1) эступает на резистор R1, и светодиод HL2 оказывается обрат-эсмещенным. При превышении этого напряжения в обратносме-,енных светодиодах происходит лавинный пробой, а поскольку зличина токоограничивающего резистора невелика, светодиод ожет быть поврежден.
Для защиты светодиодов от пробоя обратным напряжением устройство индикации надо ввести еще два диода, как показано i рис. 8.5 [8.3]. Тогда диод VD3 будет выполнять роль защиты, а)2 — компенсировать напряжение на нем.
Сопротивление резистора R1, как и в предыдущих случаях, >жно определить как отношение разности напряжения питания и дения напряжения на светодиоде (и включенном последова-пьно ему диоде) к току через светодиод.
Индикатор перегорания предохранителя (рис. 8.6) включен следовательно с нагрузкой и параллельно предохранителю [8.4].

Рис. 8.5. Схема индикатора перегорания предохранителя с защитой светодиодов от пробоя обратным напряжением

Рис. 8.6. Схема индикатора перегорания предохранителя для переменного и постоянного тока

В случае перегорания предохранителя и при коротком замыкании в нагрузке ток протекает через индикатор. Диод VD1 и стабилитрон VD2 обеспечивают рекомендованный для светодиодов режим работы, резистор R1 ограничивает предельный ток через светодиод. Устройство работоспособно и в цепях постоянного тока при условии его подключения в соответствующей полярности.
Недостатком устройства является то, что светодиод при высокоомной нагрузке или разрыве цепи нагрузки светится очень слабо или совсем гаснет. Кроме того, через нагрузку даже при перегоревшем предохранителе протекает значительный ток (10. 20 мА).
Более простая, но не лишенная тех же недостатков, схема индикатора перегорания предохранителя, работающая как в цепях переменного, так и постоянного тока, показана на рис. 8.7.
Для индикации перегорания предохранителя FU1 (рис. 8.8) был использован или двухцветный светодиод, или пара менее дефицитных разноцветных светодиодов HL1 и HL2, например, зеленого и красного цвета свечения [8.5]. При исправном предохранителе светится только «зеленый» светодиод HL1. Как только предохранитель перегорает, этот светодиод обесточивается, ток начинает протекать через последовательную цепочку, состоящую из диода VD1, стабилитрона VD2, светодиода HL2 и диода VD3.


Рис. 8.7. Схема индикатора перегорания предохранителя для цепей переменного и постоянного тока

Рис. 8.8. Схема индикатора перегорания предохранителя на двух светодиодах

Диод VD3 обеспечивает защиту светодиодов от пробоя при отрицательной полуволне сетевого напряжения.
Рассмотренные ранее индикаторы перегорания предохранителя были недостаточно экономичны, поскольку в своем большинстве нерационально расходовали ресурсы элементов питания: индицирующий элемент — светодиод — был постоянно подключен параллельно цепи питания и постоянно потреблял ток до 20 мА.
Более экономичными индикаторами являются устройства, схемы которых приведены на рис. 8.9 и 8.10 [8.6]. Ток, потребляемый индикаторами в режиме ожидания, не превышает 1. 2 мА. При перегорании предохранителя транзистор VT1 открывается, включается сигнализатор аварии — светодиод HL1.
Устройство, схема которого приведена на рис. 8.10, можно использовать и в цепях переменного тока.
Оба устройства рассчитаны на питание от источника 9 Б. При иных напряжениях питания потребуется соответствующая коррекция резистивных элементов.

Рис. 8.9. Схема светодиодного индикатора перегорания предохранителя для цепей постоянного тока


Рис. 8.10. Схема светодиодного индикатора перегорания предохранителя для постоянного и переменного тока

Обычно для индикации перегорания предохранителя используют низковольтные трехполюсники постоянного тока: при срабатывании сигнализации можно наблюдать непрерывное свечение светодиода.
Перегорание предохранителя или иное размыкание цепи системы токовой защиты устройство (рис. 8.11) индицирует синхронными посылками коротких звуковых и световых сигналов [8.7, 8.8].
Индикатор выполнен в виде двухполюсника, включаемого параллельно предохранителю в цепь постоянного или переменного тока напряжением 10. 1000 Б с частотой до 1 кГц и выше. В состав устройства входит резистивныи ограничитель тока — составной времязадающий резистор R1, R2, мостовой диодный выпрямитель (VD1 — VD4), элемент звуковой (BQ1) и световой (HL1) индикации и негатрон, выполненный на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R3, R4.

Рис. 8.11. Схема индикатора перегорания предохранителя для постоянного и переменного тока

Роль времязадающего конденсатора в устройстве выполняет пьезокерамический излучатель BQ1, который, если использовать только светодиодную индикацию, можно заменить конденсатором емкостью 0,022. 0,5 мкФ.
При перегорании предохранителя (размыкании цепи защиты) на индикатор подается напряжение сети, а устройство генерирует прерывистые световые и звуковые сигналы (щелчки). Предполагается, что сопротивление нагрузки после срабатывании защиты (перегорания предохранителя) находится в пределах от 0 до нескольких МОм. Для индикации перегорания предохранителя при оборванной цепи нагрузки параллельно ей следует включить резистор сопротивлением 1. 2 МОм. Остаточный ток, протекающий через нагрузку и индикатор при напряжении сети 220 В, не превышает 1 мА.
Для индикации обрыва в цепи питания радиоэлектронного или электросилового оборудования предназначено устройство (рис. 8.12), которое может быть подключено параллельно элементу защиты — плавкому или тепловому предохранителю, коммутатору нагрузки и т.д. [8.9].

Рис. 8.12. Схема индикатора обрыва питания в цепи переменного или постоянного тока

Индикатор можно применять в цепях постоянного и переменного (до 1 кГц) тока напряжением от 10 до 1000 В. Максимальный ток, протекающий через индикатор и короткозамкнутую нагрузку при срабатывании элемента защиты, ограничен резисторами R1 и R2 — при напряжении 220 В ток не превышает 0,5 мА. При работе на пониженном напряжении (менее 100 В) сопротивление резисторов R1 и R2 можно уменьшить.
Индикатор содержит генератор импульсов, состоящий из элемента с отрицательным динамическим сопротивлением (лавинный транзистор К101КТ1Г либо его аналог К162КТ2 структуры р-п-р, включенный инверсно) и цепочки последовательно включенных резисторов R1, R2 и сопротивления нагрузки RH, a также времязадающего конденсатора С1. Для индикации работы генератора использован светодиод HL1 и телефонный капсюль BF1. Лавинный транзистор можно заменить его аналогом на транзисторах VT2, VT3. Он подключается вместо VT1 (рис. 8.12) к точкам А и В. Громкость звука и яркость вспышек, а также их частоту можно отрегулировать подбором емкости конденсатора С1.
Чтобы предлагаемое устройство срабатывало при обрыве нагрузки, параллельно ей нужно включить резистор Ra сопротивлением около 1 МОм или конденсатор Са емкостью 300. 1000 пФ.

Форум АСУТП

Клуб специалистов в области промышленной автоматизации

  • Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле «Имя»).
  • Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно — придумайте что-то пооригинальнее.
  • Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему — вместо этого создать новую тему.
  • За поиск и предложение пиратского ПО — бан без предупреждения.
  • Рекламу и частные объявления «куплю/продам/есть халтура» мы не размещаем ни на каких условиях.
  • Перед тем как что-то написать — читать здесь и здесь.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 28 фев 2021, 23:56

Вопрос, собственно: какие есть способы защиты каналов ввода/вывода контроллеров от перегрузок? Имеется в виду не встроенные в модули ввода/вывода, а внешние? Со встроенными имею дело постоянно, производитель хорошо об этом позаботился: при любых КЗ не происходит никаких перегрузок по питанию, с канала приходит кроме аналогового сигнала измерения ещё и пачка дискретных сигналов об ошибках, один из битов взводится при КЗ или обрыве. При восстановлении цепи всё оживает само. Не скрою, нравится.
Сейчас работаю с контроллерами, где такой встроенной защиты нет. Проектировщики решают эту проблему клеммниками со встроенными предохранителями, и тут есть некоторые нюансы:
1. КЗ в цепи — практически всегда сгоревший предохранитель, надо иметь их запас, а также допускать КИПовцев в шкафы АСУТП, чего делать не хотелось бы.
2. Для нормальной работы при переключениях надо отключать предохранители, а это снова доступ КИПовцев в шкафы АСУТП.
3. При использовании «хитрых» клеммников с предохранителями и контрольными светодиодами получаем забавный эффект: при сгорании предохранителя и отключении прибора в месте его подключения присутствует =24В (через светодиод и ограничительный резистор). КИПовец видит напряжение и считает, что предохранитель цел. Потом подключает прибор, через те же светодиод, резистор и прибор видит ток порядка 1 мА и начинает искать проблему не там, где она есть, т.е. в приборе.
Так вот, собственно. Существуют ли у кого-нибудь устройства для защиты этих цепей, которые могли бы сами восстанавливаться? В идеале — ещё и выдвавли бы диагностические дискретные сигналы при КЗ и обрыве.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Sergy6661 » 01 мар 2021, 08:11

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение paradoxxx » 01 мар 2021, 08:59

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 01 мар 2021, 09:26

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Sokolov_Dmitry » 01 мар 2021, 09:51

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Универсал » 01 мар 2021, 10:17

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 01 мар 2021, 11:05

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Универсал » 01 мар 2021, 11:33

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Sokolov_Dmitry » 01 мар 2021, 12:04

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Sergy6661 » 01 мар 2021, 20:11

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Универсал » 01 мар 2021, 20:53

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 02 мар 2021, 00:23

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Ryzhij » 02 мар 2021, 09:23

Это зависит от типа применяемого блока гальванической развязки (барьера искробезопасности).
То, что во внешней (полевой) цепи ток при КЗ не возрастёт более величины, нормируемой прибором, — факт.
Обычно это 24мА максимум в соответствии со стандартами NAMUR.
Да и во внутренней петле ток ограничен таким же значением.

Были у нас как-то в комплектной поставке на машине отечественные 2-канальные искробезопасные блоки питания, уходившие в защиту по обоим каналам при перегрузке на одном из них, и которые надо было включать-выключать для сброса, откручивая фишку питания

220VAC.
Постепенно мы от них избавились. Других таких чуднЫх приборов мне не попадалось. Остальные начинают работать сразу после устранения проблемы.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson » 02 мар 2021, 14:11

Это определяется тем, как выбран предохранитель. Вставка 1А при токе 1А будет прекрасно работать, а сгорит где-то при 1,3А или того больше. Есть характеристики срабатывания разных вставок, их можно изучить. И даже опыт провести довольно легко.

Какая цепь именно? Ток, напряжение? И где возможно опасное КЗ: внутри или снаружи? Короче говоря, что защищаем, от чего и зачем?

В общем случае — именно быстроплавкий предохранитель, больше ничего не придумано.

1. По военным нормативам запас ЗИП по предохранителям — 400%, то есть 100 вставок в щите — 500 штук должно быть, 100 в щите, ещё 400 в ЗИПе. На гражданке и в общепроме такого норматива, как я понимаю, нет, но я всегда ему следую и ещё не было случая чтобы пожалел. Вставки 5х20 копейки стоят.
Чтобы не пускать лишних в шкаф, нужное оборудование нужно вывести за его пределы или на его лицо. Отдельный навесной шкафчик с предохранителями можно сделать.

Мне попадались в руки держатели под 5х20 на ДИН-рейку, в которых есть место для запасной вставки, кажется сименс. То есть сгорел — тут же поменял, если опять сгорел то всё равно разбираться, заодно и зав ЗИПом сходишь.
Удобно когда держатели с индикатором.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 02 мар 2021, 16:38

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson » 02 мар 2021, 16:56

Если, как ты говоришь, «случайно» может сгореть предохранитель, то точно также — «случайно» — сгорит и вход при отсутствии предохранителя. Поэтому если сгорит пред — это хорошо, это значит что не сгорит вход.

В любом случае отключать надо. А как это сделать проще: пред извлечь из держателя или от зажима на клемме провод отсоединить? По-моему, предом это сделать лучше — отвертка не нужна. А если ящик с предами повесить отдельно на стенку, то и в шкаф АСУ никто не полезет. В ящике прозрачное окно сделать и издалека смотреть не зажглось ли там чего.

Есть преды и с дискретными выходами, сигнализирующими о сгорании. Вот это стОит дороже, на складах не валяются и реально жалко когда они горят пачками.

Предохранители не надо беречь, они сделаны чтобы сгорать. Иначе всё будет строго по закону Мёрфи для быстродействующих защит. 🙂

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 02 мар 2021, 18:17

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson » 02 мар 2021, 22:37

Стоп-стоп. Всё это время идёт разговор о сферическовакуумном оборудовании и цепях. И защитах.
А в ПУЭ тем временем сказано, что да, защита должна быть. А ещё там сказано, что защищать можно человека, оборудование и кабели/цепи — и это три разные вещи. А ещё там сказано, что аппарат защиты от КЗ нет необходимости ставить, если приняты надёжные меры по ограничению тока (до определённого значения номинального тока в цепи). И ещё там сказано что можно делать групповые защиты, то есть аппарат защиты на группу. Вот сколько нюансов.

Теперь надо брать конкретное оборудование, цепи и смотреть, что тут по факту с защитами.
Например, гальваноразвязанный пассивный токовый вход и токовый датчик с гарантированным токоограничением (за счёт БП или самого датчика) — здесь уже приняты надёжные меры по токоограничению, и аппарат защиты уже не нужен. Ставить его не запрещено (если это не трансформатор тока), но и необязательно. Та же история, если датчик Pt100 или термопара. Дискретный вход с опросом собственным опорным напряжением — защита уже есть в БП, питающем эти цепи, и ток КЗ там появится только если появится ещё один источник напряжения, другой, больше нет шансов ему возникнуть. Ведь коротыш в цепи дискретного входа — это просто логическая единица на этом входе, и не более того. Соответственно если такой возможности физически нет то и специальная защита не нужна. Но можно поставить пред чтобы можно было отсечь цепи — это даст всегда логический 0 на входе пока пред вытащен.

Так что давай конкретное оборудование, цепи и схему — и будем смотреть.

Собственно я ставил внутрь шкафов батареи предохранителей исключительно для того, чтобы дать возможность персоналу отключить выборочно нужную цепь, заодно и защита (хотя не нужна). Не было проблем с эксплуатацией, приходил человек, открывал наряд, отключал нужное и работал на другом конце, потом закрывал наряд. Сейчас так и происходит много где.

Но если ты не хочешь пускать человека в шкаф, а отключать надо — тогда без вариантов, коммутацию надо делать вне шкафа. Значит батарею предохранителей или разъединителей надо поставить вне шкафа. Но не в воздухе же их повесить — вот отсюда и отдельный щит с предохранителями. И так тоже делается, я не вижу в этом проблем.

А если защищать всё выходящее без разбора — у тебя весь щит будет состоять из предохранителей. Но так же не делают, и этому есть объяснение. Ты же не видел предохранителей на RS-485? Я тоже не видел. Ибо незачем — в драйвере интерфейса уже все меры приняты.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение VADR » 02 мар 2021, 23:48

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson » 03 мар 2021, 01:00

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson » 03 мар 2021, 10:08

По защитам пример ответа уже дал Универсал: viewtopic.php?p=116394#p116394

Вот это и есть исчерпывающие меры. На выходе БП ставится общий автомат (правильно подобранный, а не абы как) — он защищает сам БП. Он же защищает участок цепей до точки токоограничения. А за резистором, где б ты КЗ ни устроил, оно не будет являться КЗ потому что ток ограничен, и аппарат защиты на выходе БП не сработает по КЗ (если всё подобрано правильно). Но дальше будет отрабатывать перегрузка, это дольше. От этого защищать уже каждую конкретную цепь — как раз быстроплавким предохранителем.

Опаснее ведь не глухое КЗ, а дуговое, потому что при дуговом КЗ ток не достигает уставки отсечки по КЗ, он даже может не достигнуть уставки по перегрузке. Дуга может прекрасно гореть, плавить и поджигать оборудование, а защита и в ус не дует. Применив токоограничение, мы исключаем возможность такого КЗ, потому что дуге всё-таки нужен ток. Таким образом, предохранитель, подобранный под номинал тока в цепи, вместе с токоограничением препятствуют дожиганию оборудования при пробое и дают селективность. Собственно, что и требовалось.

А для полного успокоения твои входы должны быть гальванически развязаны, хотя бы группами по признаку местоположения в поле. И токоограничение с предохранителями тогда можно применять по этим группам, а не индивидуально на каждую цепь. Это уменьшит число предохранителей. И это значительно уменьшит возможность пробоя внутри твоих входов. Так что останется ещё побороться с высоковольтными наводками — это УЗИПы, хорошие экраны а возможно и броня, варисторы и диоды — и применив это всё можно будет жить вполне спокойно.
Например, когда персонал работает только с одним датчиком на установке, остальные установки при этом работают штатно, есть смысл отсечь все цепи сразу только этой установки, а не отсекать каждую цепь этой установки по одной. Ведь установка не работает вся, она в обслуживании вся, а не только какая-то её часть. И тут два способа: либо правильная группировка плюс развязка по питанию (разные БП для каждой группы), либо гальваническая развязка всех входов средствами входов и индивидуальная (можно групповая) защита каждого входа, тогда питание может быть общим (от одного БП) при условии что защиты подобраны правильно. Мне кажется, первый вариант лучше. Хотя лично я применяю и тот и другой (но никогда не комбинирую их в пределах одного шкафа — это бессмысленно и потом персоналу это головная боль).

Ну а где расположить оборудование для оперативного доступа — это уже по месту. Ты изначально говорил что не хотел бы пускать персонал в шкаф — поэтому я придумал ящик с предохранителями. Если пустить персонал в шкаф для этой операции всё-таки приемлемо — значит не нужен этот ящик, а просто конструктор компоновкой должен расположить эти предохранители где-то в одном месте все кучей, не размазывая по шкафу — так будет удобнее и меньше шансов на ошибку. Можно цветные клеммы и предохранители применять (у Клемсана вон они всех цветов радуги есть), можно провода и планки разноцветные делать, и т.п. Это уже всё вторичные меры.

Потомственный мастер

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Как отремонтировать плавкий предохранитель, как подобрать проволоку или провод для замены нити предохранителя.

Ремонт плавкого предохранителя приходится делать, когда оный сгорел, а магазин закрыт или находится далеко, но использовать электроприбор без предохранителя, и это должен знать каждый, далеко не безопасно. Частично вопроса плавких предохранителей я касался в этой статье , где рассматривался принцип и назначение предохранителей.

В лучшем случае, прибор с установленным «жучком» сгорит так, что станет понятно, почему вышел из строя предохранитель, в худшем это может привести к пожару и другим не менее безопасным последствиям.

В основном мы коснемся маломощных предохранителей. Но принцип их одинаковый. Керамическая или стеклянная трубка (может быть и другой современный материал), внутри которого находится проволочка или пластина, а в мощных предохранителях типа ПН-2 пространство вокруг проволоки может быть заполнено кварцевым песком или другим дугогасительным материалом. В маломощных предохранителях обычно никакого заполняющего материала нет.

Итак, у вас сгорел предохранитель (а иначе вряд ли бы вы стали искать этот материал) и вам надо «изобрести велосипед». Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что предохранитель состоит из стеклянной трубки и двух металлических колпачков. Подводный камень здесь подкрадывается незаметно — не всегда получается снять колпачок без повреждения трубки, поскольку он мало того, что сидит плотно, так еще бывает и приклеен.

Как разобрать предохранитель.

Исходя из вышесказанного, есть четыре варианта:

  1. Если колпачки легко снялись, то можно обойтись без паяльника, протянуть сквозь трубку проволочку и снова одеть колпачки. Они зажмут проволочку. Останется лишь обкусить лишние концы. Если колпачки сидят плотно, читать следующие три варианта.
  2. Просто намотать проволоку поверх. Не самый лучший вариант, но как временный сойдет. Правда нет ничего более постоянного, чем временное. Так что если вы знаете за собой черту оставлять временное на постоянно, лучше не надо ничего делать — дождитесь открытия магазина .
  3. Взять паяльник и припаять поверх. Тоже не самый лучший вариант, но лучше чем первый.
  4. Аккуратно просверлить дырки в колпачках и припаять проволочку. Вариант идеальный, но не всегда бывает под рукой сверло такого диаметра. Хотя бывает и такое, что дырочка уже есть и проволока уже изначально была припаяна, то есть, своего рода «многоразовый» предохранитель. Тогда остается его всего лишь перепаять.

Почему плохо, когда проволочка находится снаружи. Чем выше используемое напряжение, тем больше оно стремиться «убежать». Такой дорожкой для высокого напряжения может быть даже сажа, что уж говорить о тонком слое меди, которая может растечься под действием высокого тока. Именно поэтому важно помещать проводник в трубочку и иной защитный материал. И именно по этой причине не рекомендуется слишком увлекаться процедурой восстановления предохранителя. Со временем так накапливается много сажи и расплавленного металла и напряжение образует дугу, по которой тоже свободно протекает ток.

Все остальные предохранители конструктивно похожи. Если все же у вас возникла проблема и вы не можете подступиться к предохранителю, напишите вопрос в комментариях. На сайте я как минимум раз в сутки, так что ответ вы получите оперативно.

Расчет плавкого предохранителя онлайн.

Осталось только определить, из чего сделать проволочку и как ее рассчитать.

Чаще всего проволочку делают из медного провода (можно луженого, это не играет особого значения). Но чтобы предохранитель не стал «жучком» нужно подобрать правильное сечение проволочки. Для этого можно воспользоваться как таблицами:

Так и расчетами в виде онлайн-калькулятора, который я размещу чуть ниже. Для начала поговорим о расчетах. Если вам еще неизвестно о длительно допустимом токе, то вам нужно познакомиться с этим понятием, а если известно, то вы удивитесь внимательно посмотрев на таблицу. Например, провод сечением 2,4 мм² выдерживает ток 300 ампер. Казалось бы, почему тогда его защищают автоматом на 25 ампер? Дело в том, что при 300 амперах он очень сильно нагревается. Если бы на нем была изоляция, она давно превратилась бы золу при таком токе.

Диаметр провода для предохранителя.

Как определить диаметр провода. Для этого существует три метода:

  1. Использовать такое устройство, как микрометр. Он позволит очень точно определить диаметр проволоки. В зависимости от класса точности аж до сотых долей миллиметра.
  2. Воспользоваться линейкой. Метод довольно грубый, но что делать, когда под рукой микрометра нет. Не знаю, у кого как, а я его видел только в руках у учителя труда в школе и иногда на производстве. Для этого вам нужно намотать проволоку на карандаш очень плотно, виток к витку (или любой другой предмет, можно даже на саму линейку, хотя лучше всего использовать для этого гладкую металлическую поверхность, так проще витки прижимать друг к другу). Чем больше вы намотаете, тем точнее будут расчеты, но больше 5 см смысла наматывать нет. Точнее уже не станет, а считать витки будет сложнее. В общем, тут надо знать меру. Дальше нужно длину получившейся намотки (в миллиметрах) поделить на количество витков.
  3. Этот способ немного точнее второго, но тоже имеет свои погрешности. Если под рукой имеется многопроволочный провод известного сечения, нужно сечение провода разделить на количество проволочек и вы получите пока всего лишь сечение одной проволочки, а дальше подставить в формулу:

Что нужно знать об этой формуле?

Вы можете обратить внимание, что добавился странный коэффициент 1,885. Дело в том, что сечение провода каким-то странным образом не соответствует математической формуле для вычисления площади круга и если не применять данный коэффициент, то у вас получится совсем другой результат. Можете мне поверить. Я не просто вставил эту формулу откуда-то, я провел вычисления (и не одно, прежде чем написал её сюда). Для тех, кому будет интересно повторить, потребуется микрометр и куча различных проводов . Возможно, ваш коэффициент станет более точным, но в пределах этой цифры. Этот коэффициент справедлив для медного провода, для алюминиевого он будет 1,309, для других материалов возможно тоже будет другой. (В интернете встречаются разные формулы, но как я говорил, мне неизвестно откуда они взялись, я провел свои расчеты, прежде чем дать эту формулу). Ну и как же без практической части. Допустим, у нас имеется провод 0,5 мм² и 15 проволочек. 0,5/15=0,033 мм² сечение одной проволочки, теперь подставляем результат в формулу и получаем 0,282 мм. Смотрим в таблицу и находим, что проволочка диаметром 0,25 выдерживает 10 ампер, значит наша будет выдерживать около 12 ампер.

Я специально взял провод для примера сечением 0,5 мм² и разделил его на очень большое количество жил, чтобы вы имели представление, насколько тонким должен быть провод, чтобы получить предохранитель номиналом 1 ампер, к примеру. Настолько тонкий провод уже сложнее просто намотать на предохранитель, его легко порвать. На заметку : сейчас сечение китайского провода может быть еще меньше по диаметру, поэтому для предохранителей лучше поискать наш советский проводочек.

Индикатор перегорания предохранителя.

Чтобы сделать простейший индикатор перегоревшего предохранителя, вам потребуется: паяльник, небольшой расчет, светодиод или неоновая лампочка и резистор. Светодиод или лампочку с резистором можно выковырять из старой плиты, выключателя с подсветкой и т.д. В общем, из всего того, что светится от напряжения 220 вольт. Где будет нагрузка, а где питающая цепь в этой схеме абсолютно неважно, поскольку переменный ток 100 раз в секунду меняет свое направление, следовательно, будь это светодиод или лампочка, они все равно будут светиться, если перегорит предохранитель. Чтобы узнать номинал сопротивления придется воспользоваться расчетами. V — напряжение сети, в нашем случае 220 вольт (для расчета лучше пользоваться значением 240), Vled — напряжение светодиода, I — рабочий ток светодиода. Последние два значения придется искать в справочной литературе. А после того, как вы рассчитаете сопротивление, нужно будет добавить 20% (светодиод очень нежная штука и не любит перегрузки).

Теперь нужно посчитать мощность резистора, поскольку падение напряжения бесследно не проходит и резистор начинает выделять тепло. Если взять резистор меньшей мощности, то он не будет успевать отдавать тепло в окружающую среду. Как следствие, он начнёт перегреваться и в конечном итоге сгорит.

Могу вас поздравить, теперь вы научились такому навыку, как ремонт плавкого предохранителя.

Ну и по славной доброй традиции вопросы:

Что будет если взять автомобильный предохранитель и установить в сеть 220 вольт? Можно ли заменить стеклянный предохранитель автомобильным?
  • На предохранителе стоит значение тока. Из школьного курса физики известно, что проводник нагревается, когда по нему протекает ток. Следовательно, проводник подбирается не по напряжению, а по току. Это означает, что и автомобильный предохранитель на 1А и предохранитель для бытовых электроприборов на 1А расплавятся одинаково и при одинаковом значении тока. Только здесь есть заковырка: автомобильный аккумулятор рассчитан на напряжение 12 вольт и его конструктивное исполнение не предусматривает возникновения дуги . Поэтому можно допустить обратную градацию (вместо автомобильного поставить бытовой), но не наоборот.

За сим, прощаюсь с вами.

С наилучшими пожеланиями, Я!

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

  • ЗОЖ и лечебное голодание (1)
  • онлайн калькуляторы (3)
  • Основы электротехники (6)
  • Отзывы и пожелания (1)
  • Прочее (3)
  • Ремонт в доме (3)
  • Ремонт своими руками (7)
  • Рубрики сайта (4)
  • Советы электрика (24)
  • Установка бытовой техники (11)
  • Установка и подключение (6)
  • Электробезопасность (4)
  • Электропроводка и ее соединения (7)
  • Это должен знать каждый (1)

Как со мной связаться

По телефонам:
89145792216 (доступен WhatsApp)
89140486361

Время работы
Понедельник—Суббота: 8:00–20:00
Воскресенье: выходной
Срочный вызов (в течение часа), если такая возможность имеется оплачивается по двойному тарифу.
Вызов вне рабочего времени от 1500 рублей.

Как сделать светодиодный индикатор напряжения?

Сигнальные светодиоды (в англоязычной литературе – LED, light-emitting diode) потребляют ток величиной 10-15 мА. В зависимости от цвета прямое падение напряжения на светоизлучающем диоде составляет от 1,5 до 2,5 В. Небольшие размеры, малый ток потребления и низкое рабочее напряжение LED позволяют радиолюбителям изготовить множество полезных приборов.

Используя минимальный набор деталей, можно изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками.

Назначение элементов и принцип работы схемы

У многих читателей в доме установлены выключатели света со светодиодной подсветкой. Схема светодиодной подсветки выглядит следующим образом:

  1. Параллельно контакту выключателя включается цепочка, состоящая из гасящего резистора, светодиода и простого кремниевого диода.
  2. При разомкнутом выключателе электрический ток протекает через гасящий (токоограничивающий) резистор, включенные встречно-параллельно светодиоды и лампу накаливания.
  3. Во время одной из полуволн, когда положительное напряжение приложено к аноду LED, светоизлучающий диод светится. Тем самым не только обеспечивается подсветка выключателя, но и осуществляется светодиодная индикация напряжения.

Если убрать из схемы выключатель, лампочку и провода, у нас останется цепочка, состоящая из резистора и двух диодов. Эта цепочка представляет собой простейший индикатор (указатель) переменного тока 220 В.

Остановимся подробнее на назначении элементов схемы. Выше мы указывали, что рабочий ток сигнального LED составляет около 10-15 мА. Понятно, что при непосредственном подключении светоизлучающего диода к сети 220 В через него будет протекать ток, во много раз превышающий предельно допустимое значение. Для того чтобы ограничить ток LED, последовательно с ним включают гасящий резистор. Рассчитать номинал резистора можно по формуле:

R = (U max – U led) / I led

  • U max – максимальное измеряемое напряжение;
  • U led – падение напряжения на светодиоде;
  • I led – рабочий ток светоизлучающего диода.

Выполнив простейший расчет, для сети 240 В мы получим номинал резистора R1 равный 15-18 кОм. Для сети 380 В нужно применить резистор, имеющий сопротивление 27 кОм.

Кремниевый диод выполняет функцию защиты от перенапряжения. Если он отсутствует, при отрицательной полуволне U на запертом светодиоде будет падать 220 В или 380 В. Большинство светоизлучающих диодов не рассчитано на такое обратное напряжение. Из-за этого может произойти пробой p-n перехода LED. При встречно-параллельном подключении кремниевого диода, во время отрицательной полуволны он будет открыт и U на светодиоде не превысит 0,7 В. LED будет надежно защищен от высокого обратного напряжения.

На основе рассмотренной схемы можно сделать индикатор напряжения 220/380 В. Достаточно дополнить радиоэлементы двумя щупами и поместить их в подходящий корпус. Для изготовления корпуса индикатора подойдет большой маркер или толстый фломастер. Можно разместить радиодетали на самодельной печатной плате или выполнить соединения навесным способом.

В маркере проделывают отверстие, в которое вставляют светодиод. На одном конце корпуса закрепляют металлический щуп. Через второй конец корпуса пропускают провод, идущий ко второму щупу или изолированному зажиму «крокодил».

Несмотря на простоту конструкции, устройство позволит проверять наличие напряжения на выходе автоматического выключателя или в розетке, найти сгоревший предохранитель в распределительном щите. Заметим, что приведенная схема индикатора применяется и в промышленных изделиях.

Нюансы в работе индикатора напряжения

Собранный своими руками светодиодный индикатор, так же как и промышленные приборы данного типа, может применяться для проверки наличия напряжения. Измерительным прибором он не является, а лишь указывает на наличие или отсутствие напряжения. Приобретя некоторый опыт работы с указателем, можно по яркости свечения светоизлучающего диода определить величину напряжения между двумя проводниками. Однако для точных измерений нужно применять стрелочные или цифровые вольтметры.

В отличие от указателей с газоразрядными лампами светодиодный индикатор нельзя применять для поиска «фазы», прикасаясь к одному из щупов пальцем. Прибор имеет малое внутреннее сопротивление, и такой способ поиска фазного проводника грозит поражением электрическим током.

Проверка постоянного напряжения

Рассмотренная нами схема индикатора может применяться не только в цепях переменного, но и в цепях постоянного тока. В случае если мы прикоснемся к «плюсу» щупом, присоединенным к аноду светодиода, а другим щупом будем касаться «минуса» электроустановки, индикатор будет светиться. При противоположном подключении указателя LED «не загорится». Таким образом, мы не только сможем проверить наличие напряжения, но и определим полярность источника.

Простейшая схема индикатора напряжения на светодиодах может быть улучшена. Для этого в нее нужно внести одно изменение: заменить кремниевый диод на светодиод. После этой замены у индикатора, подключенного к переменному напряжению, будут светиться оба светодиода одновременно. При проверке наличия постоянного напряжения будет светиться один из светодиодов. Какой из LED будет светиться, зависит от полярности подключения индикатора.

Если индикатор может светиться разными цветами, то по умолчанию зеленые светодиоды означают нормальный режим работы, например правильную полярность.

Индикатор для микросхем – логический пробник

Научившись создавать простейший пробник электрика своими руками, на основе LED также можно сделать простой логический пробник, который поможет отыскать неисправности в цифровых устройствах.

Логические пробники появились на заре вычислительной техники. При помощи них специалисты анализировали логические уровни на входах и выходах цифровых микросхем. Высокому уровню (напряжению) на выходе логического элемента присваивается значение логической «единицы», а низкому уровню – логического «нуля». Сопоставляя уровни на входе и выходе цифровой микросхемы, можно судить о ее исправности.

Для индикации «0» или «1» достаточно двух светодиодов. Поэтому светодиодные логические пробники имеют простую конструкцию. Для сборки простейшего логического пробника понадобятся:

  • 2 транзистора VT1 и VT2 n-p-n структуры;
  • 2 светоизлучающих диода;
  • несколько резисторов.

На транзисторах собирают 2 усилительных каскада с общим эмиттером. Усилительные каскады должны иметь непосредственную связь. В цепь коллектора транзисторов включают светодиоды красного и зеленого цвета.

Логический пробник работает следующим образом:

  1. При подаче логической единицы на вход пробника открывается транзистор VT1 и загорается красный светодиод. При этом VT2 оказывается запертым и зеленый светодиод не горит.
  2. При подаче на вход логического нуля VT1 запирается, при этом открывается транзистор VT2 и загорается зеленый LED.

Если на выходе проверяемого устройства с большой скоростью чередуются логические «0» и «1», то визуально будет казаться, что оба светодиода горят одновременно.

Рассмотренный пробник можно применять для проверки устройств, собранных как на микросхемах ТТЛ логики, так и на КМОП-микросхемах. При использовании прибора его питают от проверяемой схемы.

Индикатор напряжения на двухцветном светодиоде

Кроме простых светодиодов, промышленность выпускает светодиодные сборки, состоящие из двух и более приборов. Двухцветные светодиодные излучатели могут иметь 2 или 3 вывода. В сборках с тремя выводами катоды светодиодов соединены вместе, а аноды диодов имеют отдельные выводы. В случае с двумя выводами светодиоды соединены встречно-параллельно. Двухвыводные LED можно применить в индикаторе напряжения, а светодиоды с тремя выводами- в логическом пробнике.

Вариант для автомобиля

Раньше в различных «контрольках» автоэлектриков в качестве индикатора применялась маломощная лампочка 12 Вольт. С ее помощью осуществлялась проверка напряжения в различных частях бортовой сети автомобиля. Сейчас в большинстве промышленных и самодельных индикаторов 12 В используются светодиоды.

Конструкция таких приборов практически ничем не отличается от первого рассмотренного индикатора. Чтобы переделать первый указатель на 12 В, нужно исключить простой диод или заменить его на двухцветный LED. Гасящий резистор при 12 В должен иметь сопротивление 680 Ом.

Так выглядит применение светодиодов в индикаторах различного назначения. Однако на основе LED можно сделать множество других устройств, которые будет отличать простота, экономия и надежность. Индикаторные и сверхъяркие светодиоды можно применить для освещения или подсветки разных объектов. Используя LED в качестве источника опорного напряжения, можно построить параметрический стабилизатор напряжения.

Почему не горит лампа аккумулятора при включении зажигания и что делать

  • Почему не горит индикатор АКБ
  • Инструменты для диагностики
  • Разрядился аккумулятор
  • Сгорела лампочка индикатора
  • Предохранитель
  • Электроцепь

Если не горит лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания (повороте ключа), то это проблема. Надо проводить диагностику и определять причину неисправности. Возможно, что батарея автомобиля просто разрядилась и надо ее восстановить.

Почему не горит индикатор АКБ

На самом деле, основных причин бывает несколько. Часто перестает работать сама лампочка АКБ, встроенная в индикатор. Не исключено, что сгорел предохранитель, проблема в реле или есть замыкание в электроцепи до генератора.

Владельцы машин часто допускают ошибку — сразу разбирают панель и по неосторожности замыкают какую-то часть зажигания. Например, можно легко спалить светодиоды и другие блоки, а также реле.

Контрольная лампочка расположена на приборке автомобиля. Хотя она копирует значок АКБ, на самом деле показывает состояние генератора — преобразующего механическую энергию в электрическую. Данное устройство переменного тока выполняет несколько функций: обеспечивает зарядку батареи и питает все остальные электросистемы машины после запуска двигателя.

Инструменты для диагностики

Правильные инструменты помогут быстрее и легче провести диагностику проблемы при включении зажигания. Поэтому не ленимся, подготавливаем все необходимое:

  • переносная мощная лампа для хорошего освещения;
  • контроллер с щупом и зажимом;
  • нагрузочная вилка для аккумулятора;
  • кабель трекер или трассоискатель для нахождения провода/кабеля и прослеживания всей цепи в кабельной линии до реле — состоит из приемника и передатчика;
  • мультиметр для прозвонки лампы;
  • импровизированный регулируемый блок напряжения профессиональный или самодельный, простого типа.

Разрядился аккумулятор

Всегда рекомендуется начинать проверку с подкапотного пространства. На автомобилях аналогичных Мерседес-Бенц, батарея расположена в багажнике. Поэтому в данном случае надо перебираться назад. Задача — проверить заряд АКБ и найти причину проблемы. Как правило, в таких случаях тускло светят фары и слабо работает звуковой сигнал.

Глубоких разрядов аккумулятора допускать нельзя, так как это приводит к сульфатации пластин и полному разрушению батареи.

Проверить заряд батареи автомобиля можно несколькими способами, используя различные инструменты. Приведем для примера вариант с тестом нагрузочной вилкой, считающийся самым точным:

  • вилка подключается к клеммам батареи и отдает напряжение короткого замыкания — получается имитация работы стартера;
  • считываются показания на шкале прибора, по которым определяют, насколько падает заряд при запуске авто.

Удостовериться в 100-процентной зарядке аккумулятора (что причина не в нем) можно по показателю нагрузочной вилки в 10,2 В. Напротив, если величина напряжения упала ниже 7,8 вольта, это укажет на полный, нулевой процент зарядки. Таким же манером определяются другие степени зарядки АКБ: 9,6 В — 75%, 9 В — 50%, 8,4 В — 25%.

Сгорела лампочка индикатора

Вот как можно быстро проверить, сгорела лампочка генератора автомобиля или нет:

  • зажим контрольной лампы ставят на минусовой провод АКБ или на массу (любой оголенный участок кузова);
  • от генератора отсоединяют колодку с проводом индикатора;
  • включают зажигание, вторым щупом контрольки касаются клеммы штекера (куда заходит провод индикатора аккумулятора).

Если лампочка загорается, то она в порядке, проблемы нет даже на всем участке от генератора до щитка приборов. Скорее всего, неисправность в колодке или соединении. Не исключено повреждение реле регулятора, не выдающего нормальное напряжение.

Если же контролер генератора не загорелся, то уже налицо перегорание лампочки или предохранителя. В данном случае автоэлектрики проходят по всей схеме зажигания на данном участке.

Предохранитель

Элемент, защищающий индикатор аккумулятора (лампу), обычно на многих автомобилях отвечает и за другие потребители. Поэтому его неисправность легко выявить, если проверить также работу этих самых запитанных элементов — как правило, одновременно гаснут и другие контрольные сигналы на приборке. Если они в рабочем состоянии, то лазить в блок предохранителей смысла нет.

Обычно нет надобности проводить диагностику по сопротивлению. Достаточно поставить вместо снятого предохранителя заведомо исправный элемент. Если лампочка зарядки АКБ загорится, то неисправность доказана. Однако в некоторых случаях (например, под рукой не оказалось нового плавкого защитника), стоит проделать такой прием:

  • измерить ток на ножках предохранителя — делается мультиметром, выставленном на 20 В (один щуп на массу, второй на ножку);
  • проверить, как изменяются показатели напряжения во всей электроцепи (скачки тока, замыкания);
  • протестировать параметры сопротивления.

Немалые проблемы может преподнести и реле регулятор (реле зарядки, который ставится на некоторые машины для корректировки тока бортовой сети и аккумулятора в заданном диапазоне 13,8-14,5 В). Крайне ненадежными приборами стали оснащать автомобили, выпущенные в последнее время. Детали быстро выходят из строя, видимо, сказывается известный брак китайского производства.

Итак, если описанная выше прозвонка показала, что вероятно проблема в неисправном регуляторе (реле) напряжения, надо удостовериться в этом. Для этого опять используют контрольную лампу с зажимом, но последний подсоединяют уже к плюсу АКБ. Вторым щупом тестера касаются клеммы той самой колодки (линия контроля и предварительного возбуждения), которая на генераторе (бывают и выносные). Естественно, что перед этим штекер снимается.

При не загорании лампочки прибора — это доказывает, что в реле регуляторе присутствует неисправность (скорее всего, внутренний обрыв). При таком дефекте ничего не остается, кроме как заменить регулятор напряжения.

Электроцепь

В первую очередь проверяется проводка разъема, который сидит на генераторе. На многих современных авто этот кабель коричнево-белый или красный, выходит на штекер, расположенный в приборной панели.

Как проводят его диагностику:

  • открывают капот;
  • снимают разъем с генератора;
  • замыкают его на массу.

Если при включенном зажигании не горит лампа АКБ, надо частично разобрать приборную панель автомобиля. Здесь нужно поискать штекер, куда входит провод под номером 32. Это и есть цепь, отвечающая за работу индикатора аккумулятора. Его надо прозвонить мультиметром, чтобы определить целостность. При отсутствии прозвона данного провода, это укажет на проблему — обрыв. Неисправность, как правило, бывает в подкапотном пространстве. Например, повреждение изоляции или полное разрушение провода в районе соединения с разъемом.

Второй сценарий — когда провод лампы звонится. Тогда надо полностью разобрать приборку, чтобы демонтировать и проверить микросхему (на нее как раз подключается провод лампочки под ножкой 32, это минус).

На 21 ножку идет плюс от замка зажигания, и через всю консоль замыкает 32 ножку (при включении), а затем уже поступает на реле регулятор.

Теперь о том, как проверяется микросхема:

  • регулируемый блок напряжения ставится на 12 вольт;
  • выходы импровизированного блока соединяют с щупами тестера;
  • щупы мультиметра прикладывают к 21 и 32 ножке одновременно;
  • если на блоке загорается красный индикатор — приборка целая, в противном случае надо будет заменять сгоревшие диоды.

Другая проблема может затрагивать контакты. Это довольно частая неисправность, проявляющаяся обычно в период весны. После зимних морозов на штекерах/разъемах оседает влага, которая провоцирует окисление. В результате этого лампа заряда аккумулятора работает нестабильно или вообще отказывается загораться. Тут поможет грамотная очистка соединения и нанесение пластичной смазки на контакты (АКБ также подразумевается).

Итак, мы выяснили, что когда при включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора, действуют 4-я основными способами. Проверяют АКБ, предохранитель (реле), саму лампочку и электроцепь. Более сложной окажется ситуация, когда причиной становится генератор — напряжение не поступает из-за неисправности узла. В этом случае придется его демонтировать и проводить ремонт.

Предохранители со светодиодной индикацией

  • Основное

Наверняка многим водителям приходилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль «отказывался заводиться» или не включались дворники. Чаще всего такие ситуации возникают из-за перегоревшего предохранителя. Поочередная проверка каждого предохранителя может потребовать много времени. Чтобы облегчить жизнь водителю и свести неудобства от возникновения подобных ситуаций к минимуму были изобретены так называемые «умные предохранители«. Единственное их отличие от обычных предохранителей — это встроенный светодиод, который загорается при пробое. Если Вы заранее заменили все обычные предохранители на индикаторные и положили в бардачок набор сменных, то в любой неожиданной ситуации Вы можете самостоятельно открыть отсек предохранителей, обычно расположенный в салоне, и сразу увидеть какой предохранитель сгорел по светодиодной индикации. Замена сгоревшего предохранителя на рабочий скорее всего решит проблему.

Предохранители с разными номиналами выполнены в корпусах различных цветов, что облегчает их идентификацию.

Набор предохранителей со светодиодами AVS FC-272L станд.

AVS предохранители флажковые пластмассовые «MINI&q.

Набор автомобильных предохранителей AVS «Стандарт&.

Набор автомобильных предохранителей AVS «Мини&quot.

Набор предохранителей со светодиодами AVS FC-271L мини

Предохранители с диодной индикацией AVS FC-271L BOX (ми.

Набор предохранителей со светодиодами AVS FC-272L станд.

Предохранители Со Светодиодом Avs Fc -272L Набор

Предохранитель ATO с LED индикацией Hella Предохранител.

Набор предохранителей со светодиодами AVS FC-271L мини

Avs Набор Предохранителей Со Светодиодом Fc-272L «.

Предохранители Со Светодиодом «мини»avs Fc -2.

Предохранители Midival MTA Предохранитель Midival 100A.

Набор автомобильных предохранителей «стандарт&quot.

Runway Rr8031 Набор Предохранителей Со Светодиодом Обры.

Предохранитель автоматический BEP Marine HD 705-150A 15.

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F01-80

Набор автомобильных предохранителей AVS «Микро&quo.

Плавкие вставки, предохранители, держатели E91/32 Держа.

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F01-30

Набор предохранителей-мини «Runway Racing», с.

Автоматический автомобильный предохранитель со светодио.

Плавкие вставки, предохранители, держатели Предохраните.

Предохранитель автоматический BEP Marine HD 705-100A 10.

Предохранитель ATO с LED индикацией Hella Предохранител.

Плавкий предохранитель Skyllermarks E1170 750 А

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F01-60

Автоматический автомобильный предохранитель со светодио.

Набор автомобильных предохранителей AVS «Стандарт&.

Плавкие вставки, предохранители, держатели OFAF000H25 П.

Автомобильный плавкий предохранитель Audison Connection.

Плавкие вставки, предохранители, держатели OFAF00H160 П.

Предохранитель автоматический BEP Marine HD 705-50A 50.

AVS 43735 предохранитель флажк. mini fc-271l со светоди.

Runway Rr8031 Набор Предохранителей Со Светодиодом Обры.

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F02-100

Набор автомобильных предохранителей AVS «Мини&quot.

Предохранители MINI с LED индикацией Hella Предохраните.

Предохранитель флажковый MEDIUM набор 10шт 5-30A со све.

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F02-200

Набор автомобильных предохранителей AVS «Стандарт&.

Набор предохранителей-мини «Runway Racing», с.

Комплект предохранителей Blue Sea Fuse Kit 5290 со свет.

Автомобильные предохранители Rexant Набор автомобильных.

Автоматический автомобильный предохранитель со светодио.

Набор автомобильных предохранителей AVS «Микро&quo.

Универсал Держатель предохранителя прямоугольный (авто).

DEKraft 21387DEK Держатель предохр. типа C14 со светоди.

Набор автомобильных предохранителей «стандарт&quot.

Автомобильные предохранители Rexant Набор автомобильных.

AVS 43735 предохранитель флажк. mini fc-271l со светоди.

Предохранитель ATO с LED индикацией Hella Предохранител.

Плавкие вставки, предохранители, держатели OFAF1H250 Пл.

Набор автомобильных предохранителей «мини» со.

Предохранитель флажковый FN 7,5А мини TESLA

Комплект предохранителей Blue Sea Fuse Kit 5290 со свет.

Автоматический автомобильный предохранитель со светодио.

Предохранители флажковые мини 7,5А-30А 10шт

Автомобильный плавкий предохранитель DAXX F01-50

Держатель плавких вставок TDM ДПВ 22х58 1П

TESLA F120 набор автомобильных предохранителей, микро п.

DEKraft 21384DEK Держатель предохр. типа C10 со светоди.

Автомобильный плавкий предохранитель Furutech FP-40MG-4.

Предохранитель флажковый FN 5А мини TESLA

Предохранитель флажковый MINI набор 10шт 5-30A со свето.

Держатель предохр. типа C10 со светодиодной и, 21385DEK

Универсал Набор автомобильных предохранителей «Мин.

Предохранители MINI с LED индикацией Hella Предохраните.

Держатель предохр. типа C10 со светодиодной и, 21384DEK

AVS предохранитель флажк. mini fc-271l со светодиодом н.

Набор автомобильных предохранителей AVS «Мини&quot.

Предохранитель флажковый набор 16шт 7,5-30A ABRO MASTER.

AVS предохранитель флажк. fc-272l со светодиодом набор.

Слаботочный предохранитель OBI инерционный 1.6А

Набор предохранителей AUTO STANDART с щипцами 10шт

Плавкие вставки, предохранители, держатели Цилиндрическ.

  • Модель: FC-272L блистер
  • Производитель: AVS

Предохранители с диодной индикацией AVS FC-272L — стандарт, набор 10 штук

Плоские флажковые предохранители AVS серии FC предназначены для защиты автомобильной электросети от короткого замыкания.

В случае пробоя предохранителя на его верхней грани загорается светодиод, сигнализирующий о необходимости замены предохранителя! И найти неисправность в электросети авто – легко и просто!

Бывают неприятные ситуации — вы садились в свой автомобиль, а он отказывался заводиться. Или другой вариант — вы едете по шоссе, начинается дождь, вы включаете дворники, а они не работают… Подобное случается нечасто, зато каждый, кто хоть раз попадал в такую ситуацию скажет, что ощущения при этом бывают далеко не самые приятные. Чаще всего эти неприятности бывают просто из-за перегоревшего предохранителя. Но лезть в панель предохранителей и поочередно вынимать их в поисках перегоревшего (особенно в сумерках) удовольствием никак не назовешь…

Решением проблемы и станут предохранители, оборудованные светодиодным индикатором, который светится, если предохранитель перегорает. Чтобы облегчить жизнь водителю и свести к минимуму дискомфорт от возникновения подобных «поломок» и были придуманы так называемые «умные предохранители»!

Все гениальное просто! Гениальное отличие этих предохранителей — встроенный светодиод, который загорается при разрыве цепи!

Если водитель предусмотрительно заменил все предохранители на такие «умные» и положил в бардачок набор сменных, то в любой неожиданной ситуации он может самостоятельно открыть крышку отсека предохранителей, как правило расположенного в салоне автомобиля, и увидеть что один из предохранителей светится — вот он как раз и перегорел! Замена его на рабочий не составит труда!

Такого набора хватит оборудовать основные цепи авто!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector