0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр

Всем привет! Начну с небольшой предыстории. Дело началось в январе и запись здесь с запозданием. Как то взглянув в подкапотное пространство решил я подкрасить главный тормозной цилиндр (далее по тексту ГТЦ), так как он слегка выглядел ржавым :). Взял акварельную кисть, краску в цвет авто (покупал ее как то 50 грамм), ну и покрасил ! Смотрелось очень даже красиво, жаль фото не осталось ! Но радоваться пришлось недолго… Через неделю заметил жидкость в подкапотном пространстве под рулевой рейкой, как узнать какая…тосол или тормозуха… конечно же на вкус :))). И на тебе ска… это тормозная жидкость а значитъ потек ГТЦ. Во всем виноваты морозы этой зимы. Откуда течет видно не было, т.к. у нас стоит шумоизоляционная обивка. Тут уж особо не потянешь с заменой, так как если жидкость попадет в вакуумый усилитель тормозов (далее по тексту ВУТ), то и его придется заменить. Проехался по магазинам — цена нового ГТЦ от 510 рублей. А в одном был ремкомплект для ГТЦ и ценник всего навсего 35 рублей. Заодно взял тормозную жидкость. За ремонт взялся еще через неделю, по приезду домой.

Для откручивания трубок приобрел спец ключ (пользоваться обязательно!), иначе всем гайкам придет конец. Ключи тоже разные, первый купленный имел слишком узкий зев и не надевался на трубку, вернул обратно и в другом магазине взял другой ключ с нормальным зевом. С ним хоть и долго, но безопасно все откручивается.

Не забудьте подложить ветошь под ГТЦ во время снятия, а то все патрубки и коробка будут в тормозухе.

Только после того как ослабили гайки тормозных трубок, приступаем к откручиванию ГТЦ от ВУТа. Ну тут уж ничего особенного, только подлазить неудобно, ну у всех разный инструмент, может кому и легко будет. Отсоединяем ГТЦ и сливаем тормозуху из бачка (снова использовать жидкость настоятельно не рекомендуется, так как тормозная жидкость гигроскопична и притягивает влагу). лучше ее использовать потом в других местах, например я в замок гаражный ее наливаю, и он всегда без проблем открывается и не замерзает.

При ремонте бачок я не снимал, но если у вас резинки там старые то поменяйте, можно и бачок на беленький. Только необходимо на патрубках нового бочка удалить излишки пластмассы оставшиеся после литья, иначе он потечет.

Дальше сам процесс разборки описывать вроде как и не зачем… и написано об этом много.

Приведу само руководство:

1. Снимите главный тормозной цилиндр с автомобиля
2. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок с цилиндра.
3. Извлеките из корпуса главного цилиндра соединительные втулки
4. Выверните два стопорных винта (внизу, параллельно бачка)
5. Усилием pyки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Для извлечения поршня можно использовать также сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
6. Внимательно осмотрите и убедитесь в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, pисок и других неровностей. В противном случае замените детали новыми.
7. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменить манжеты новыми независимо от их состояния.
8. Проверьте упругость пружин поршней, длина которых под нагрузкой 38,26-46,1 Н (3,9-4,7 кгс) должна быть 41 мм, под нагрузкой 81,81-99,47 Н (8,34-10,14 кгс) — 21 мм, в свободном состоянии — 59,7 мм. Замените потерявшие упругость пружины.
9. Медные прокладки под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.
10. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива, так как даже остаточные следы этих жидкостей могут привели к разрушению резиновых манжет.

Если идти по этому списку ТО :
п.1 — выполнил;
п.2 — исключил;
п.3 — исключил;
п.4 — выполнил (используется ключ на 12 или 11 вроде);
п.5 — не выполнил (эти поршни у меня сами повылетали от туда под действием пружин );
п.6 — выполнил (все чисто, хорошее зеркало без рисок и задиров);
п.7 — выполнил (заменил все 4 манжеты);
п.8 — не выполнил (да и чем замерять то упругость этих пружин?);
п.9 — не выполнил (но если бы они у меня были, то заменил бы);
п.10 — выполнил (все детали перед установкой купались в тормозной жидкости).

Ну и установил все в обратной последовательности. там вроде без заморочек.

Так вот выглядит сам РЕМКОМПЛЕКТ 22Р:

Если не можете найти ремкомплект в продаже то его состав таков :

2101-3502051-01р — 3 шт. (кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра заднего тормоза. Размер 20х2х2 (справочно));
2108-3505033р — 1 шт. (кольцо уплотнительное поршня толкателя главного цилиндра наружное).

Ниже приведу фото своего ГТЦ в разобранном состоянии и деталями уложенными в порядке установки:

Тормозная жидкость используемая мной:

После установки естественно заливаем свежую жидкость и прокачиваем тормоза.

Ну и несколько строк напоследок! При покупке ремкомлекта в магазине сразу советовали купить новый ГТЦ, ссылаясь на то что с ремкомплектом жить долго не будет и через неделю снова потечет. но если износа в цилиндре не обнаружено. то думаю смело можно ставить старый с новыми манжетами (хотя наиболее ответсвенной в плане разгерметизации является 2108-3505033р). Прошло почти 2 месяца после ремонта, все сухо. Надеюсь и дальнейшая работа ГТЦ будет исправной!
Если вы все таки тоже собрались перебрать его, то желаю удачи! А кому понравился или даже помог пост — жмем палец! Вам бесплатно, а мне приятно!

Прошло 2,2 года с момента восстановления — все отлично!

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

  • К увалдой
  • Рожковым ключом на 8 и 13
  • Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
  • Плоской и фигурной отверткой
  • ВД-40 или аналог, металлической щеткой
  • Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
  • Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
  • Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Течь тормозной жидкости ВАЗ2108

Spider
Пользователь
  • 25 Фев 2013
  • #1
  • fartuna
    Продвинутый пользователь
    • 26 Фев 2013
  • #2
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 26 Фев 2013
  • #3
  • Привет Spider.
    Да действительно главный тормозной цилиндр лучше брать новый, замена ремкомлекта это бесконечная игра в конструктор.
    Но все же если ты решишься менять ремкомплект, ознакомься с деталями главного тормозного цилиндра.

    Посмотреть вложение 5717
    Рис. 8.5. Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
    1 — корпус главного тормозного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура правый передний-левый задний тормоз; 12 — соединительная втулка; 13 — тормозной бачок: 14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор

    Посмотреть вложение 5718
    Детали главного тормозного цилиндра автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
    1 — корпус главного тормозного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура правый передний — левый задний тормоз; 12 — уплотнительная прокладка

    Если у тебя есть лишние 500 рублей купи новый главный тормозной цилиндр и забудь о проблеме. К стати в ремкомплекте нет пружин, у меня же именно первая пружина была замята и ход педали был в два раза меньше.
    Менять главный тормозной не долго.

    Отсоединяем провода от датчика и откручиваем крышку, чтоб не облить все жидкостью её лучше сразу выкачать резиновой грушей.

    Берем ключ на 10 и откручиваем штуцеры тормозных трубок.

    Затем ключом на 17 откручиваем две гайки и снимаем главный тормозной вместе с бачком для жидкости.

    Пластмассовый бачок продается отдельно от цилиндра, ели ваш бачок нормальный снимите его заломив с двух сторон отверткой и поставьте на новый.

    Установка осуществляется в обратном порядке сложного ничего нет надеюсь все ясно.
    Когда все собрано нужно прокачать тормоза.
    Прокачивать их начинают с заднего правого колеса. Тавотницы лучше взять новые обычно они присыхают и при откручивании слизываются грани.
    Ослабляем тавотноицу, надеваем на неё тонкий шланг и опускаем его в емкость с водой, накачиваем тормоза и спускаем воздух до тех пор пока не перестанут идти пузырьки.
    Потом прокачиваем заднее левое.

    Когда задние тормоза прокачаны, прокачиваем правое переднее колесо-затем левое

    После прокачки передних колес автомобиль готов к эксплуатации.
    Забыл сказать что для прокачки тормозов понадобится помощник.
    Spider ну как подробно объяснил. Вроде ничего не упустил надеюсь у тебя все получится желаю удачи.

    Spider
    Пользователь
    • 27 Фев 2013
  • #4
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 27 Фев 2013
  • #5
  • Spider
    Пользователь
    • 27 Фев 2013
  • #6
  • Spider
    Пользователь
    • 7 Мар 2013
  • #7
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 10 Мар 2013
  • #8
  • Goshia
    Продвинутый пользователь
    • 21 Мар 2013
  • #9
  • андрей генадьевич
    Пользователь
    • 21 Мар 2013
  • #10
  • Spider
    Пользователь
    • 22 Мар 2013
  • #11
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 23 Мар 2013
  • #12
  • Spider — Я не пойму ты что вообще не прокачивал тормоза. Прокачивать нужно в любом случае, выйти самостоятельно может лишь незначительная часть воздуха.
    На не прокачанных тормозах педаль будет всегда уходить в пол, да и хорошо тормозить даже через раз не будет. Здесь скорей всего еще и вакуум под замену, а может так ремкомплект на главном тормозном поменял — говорил же новый надо брать от замены резинок мало толка.

    ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
    Нажимаем 5-6 раз на тормоз при заглушенном двигателе, чтобы в полостях А и Е (рис. 1) создать одинаковое давление, близкое к атмосферному. Посмотрите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.
    Остановите педаль тормоза в середине хода, запустите двигатель. При рабочем вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска ДВС должна уйти вперед.
    Если педаль не уходит вперед, посмотрите крепление наконечника 29, состояние фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя. Ослабление или повреждение крепления резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
    При других неисправностях рекомендую заменить вакуумный усилитель полностью.
    Если все же есть желание самостоятельно ремонтировать, ознакомьтесь со строением вакуумного усилителя и приступайте к работе.
    Посмотреть вложение 5982
    1 — фланец крепления наконечника.
    2 — корпус усилителя; 3 — шток.
    4 — крышка.
    5 — поршень.
    6 — болт крепления усилителя.
    7 — дистанционное кольцо.
    8 — опорная чашка пружины клапана.
    9 — клапан.
    10 — опорная чашка клапана.
    11 — опорная чашка возвратной пружины.
    12 — защитный колпачок.
    13 — обойма защитного колпачка
    14 — толкатель.
    15 — воздушный фильтр.
    16 — возвратная пружина клапана.
    17 — пружина клапана.
    18 — уплотнитель крышки корпуса.
    19 — стопорное кольцо уплотнителя.
    20 — упорная пластина.
    21 — буфер.
    22 — корпус клапана.
    23 — диафрагма.
    24 — возвратная пружина корпуса клапана.
    25 — уплотнитель штока.
    26 — болт крепления главного цилиндра.
    27 — обойма уплотнителя штока.
    28 — регулировочный болт.
    29 — наконечник шланга.
    30 — клапан.
    А — вакуумная полость.
    В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана.
    С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью.
    Е — атмосферная полость.

    Так же чтоб с тормозами было все понятно прилогаю полную схему тормозной системы.
    Посмотреть вложение 5983
    1 — тормозной механизм переднего колеса.
    2 — трубопровод контура -повый передний-правый задний тормоза.
    3 — главный цилиндр гидропривода тормозов.
    4 — трубопровод контура -правый передний-левый задний тормоза.
    5 — бачок главного цилиндра.
    6 — вакуумный усилитель.
    7 — тормозной механизм заднего колеса.
    8 — упругий рычаг привода регулятора давления.
    9 — регулятор давления.
    10 — рычаг привода регулятора давления.
    11 — педаль тормоза.
    А — гибкий шланг переднего тормоза.
    В — гибкий шланг заднего тормоза.

    Течёт тормозная жидкость: что делать?

    • Течёт тормозная жидкость: что делать?
    • Контроль уровня тормозной жидкости
    • Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости
    • Как исправить утечку тормозной жидкости

    Любая жидкость имеет свойство перетекать из одного места в другое. Тормозная жидкость – не исключение, она может вытекать. Но вот это ее свойство, как и аналогичное свойство любой другой жидкости технического назначения, чревато тем, что какой-то агрегат может просто выйти из строя, а то и вообще может произойти авария – явление очень опасное, а особенно, во время передвижения по дороге.

    • Контроль уровня тормозной жидкости
    • Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости
    • Как исправить утечку тормозной жидкости

    Контроль уровня тормозной жидкости

    По этой простой, на первый взгляд, причине каждый день нужно обязательно заглянуть под капот машины, дабы на глаз проверить, сколько осталось в автомобиле тормозной жидкости, антифриза и моторного масла. Так можно постоянно контролировать количество тормозной жидкости в системе и, тем самым, обезопасить себя от аварии на дороге.

    Вместе с осуществлением визуального контроля, нужно раз в 6 – 12 месяцев проверять качественный состав этой жидкости. Чтобы это сделать, нужно приобрести специальный тестер. Периодичность, с которой нужно проводить проверку, напрямую зависит от того режима, в котором эксплуатируется машина.

    В момент проведения осмотра бачка с тормозной жидкостью, нужно внимательно посмотреть на его боковые стенки. На них не должно быть никаких отложений. Если же они есть, причем могут быть еще и капли воды, посторонние частицы, то придется полностью заменить тормозную жидкость.

    Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости

    Если Вами был обнаружен тот факт, что из бачка тормозная жидкость все же вытекает, то нужно приступить к выявлению причины утечек. Следует помнить, что следы утечки могут быть неявными, то есть не так, как выходит моторное масло. Итак, беспричинное падение уровня тормозной жидкости может сигнализировать о том, что:

    1) Слишком сильно износились тормозные колодки;

    2) Износился манжет на главном тормозном цилиндре, из-за чего тормозная жидкость может перетекать в вакуумный усилитель. При такой неисправности на глаз очень трудно определить факт утечки;

    3) Износился манжет на тормозных цилиндрах колес. Если снять колеса, то можно будет сразу увидеть следы тормозной жидкости, которая вытекла;

    4) Присутствует дефект в системе тормозных трубок или шлангов.

    Проверить тормозную систему нужно обязательно, причем очень тщательно. Особенно это нужно делать зимой, когда низкая температура заставляет затвердевать все технические изделия из резины. Таким образом, Вы сможете спасти себя и своих пассажиров от отказа тормозов в самое неподходящее время.

    Как исправить утечку тормозной жидкости

    Исправление подобного дефекта будет несложным делом, поэтому Вы сможете все исправить своими руками. Для этого понадобиться набор инструментов, которые есть у любого хорошего автомобилиста. Обязательно нужно проверить, в каком состоянии находятся шланги. Есть на них есть хоть малейшее повреждения, то их немедленно нужно поменять. У легковушек, зачастую, тип шлангов стандартный, так что замена не будет проблематичной. Но иногда найти новые шланги достаточно проблематично. Если тормозная жидкость вытекает только на одном из колес, то нужно поменять уплотнение. Эта процедура займет всего пару минут. Сначала нужно поднять машину с помощью домкрата, разместив под осью доски или брусья из дерева. Потом нужно будет снять нужное колесо. Обязательно нужно подложить под остальные колеса деревянные клинья или включить ручной тормоз.

    После того, как Вы все это сделаете, следует удалить суппорт. Перед тем, как его снять, нужно нажать и заблокировать педаль тормоза. Сделать это можно с помощью куска доски. Далее нужно будет переместить поршень, после чего можно окончательно снять суппорт. Если Вы не можете его растормошить, то нужно пару раз надавить на педаль тормоза, благодаря чему поршень выйдет из цилиндра. После этого можно будет снять суппорт и перейти к ремонтным работам.

    Перед тем, как ставить новое уплотнение, его гнездо нужно хорошенько почистить от остатков старого уплотнения. Также нужно проверить, есть или нет на цилиндре и поршне следов коррозии. Если следы есть, то поверхность нужно почистить, используя наждачную бумагу мелкого помола. Также нужно проверить вентиль на штуцере прокачки на предмет того, откручивается ли он. После чего можно поставить новое уплотнение. После установки уплотнения, нужно будет поставить пыльник, который защитит поршень от пыли. Утечки тормозной жидкости можно избежать, если уделять своей машине достаточно внимания.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

    Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
    • FAQ
    • Rules
    • Fusion FAQ
    • Articles
    • Photo Gallery
    • Search
    • About
    • User Guide
    • CD6000 Guide
    • Self Diagnostic
    • DTC View
    • Documentstion & Files

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #21 Сообщение Grizlek » 08 мар 2019, 11:14

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #22 Сообщение biggalaxy » 08 мар 2019, 15:41

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #23 Сообщение gostandart » 08 мар 2019, 16:23

    Ого, похоже на выжимной.
    Просто параноидально если проверить: резиночка на переходнике, который в рабочий цилиндр вставляется, цела? Оттуда не могло набежать как-нибудь?

    А так — да, рабочий цилиндр отбегал.

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #24 Сообщение biggalaxy » 08 мар 2019, 16:26

    Ого, похоже на выжимной.
    Просто параноидально если проверить: резиночка на переходнике, который в рабочий цилиндр вставляется, цела? Оттуда не могло набежать как-нибудь?

    А так — да, рабочий цилиндр отбегал.

    под капотом сухо было, сейчас позавтракаю или пообедаю, пойду еще посмотрю сфотографирую с 8 утра возился еще даже не ел
    здесь сухо
    здесь вытекает

    завтра штуцер вытащу из выжимного и прокачаю к бачку, сегодня силы иссякли

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #25 Сообщение gostandart » 08 мар 2019, 18:44

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #26 Сообщение biggalaxy » 09 мар 2019, 08:15

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #27 Сообщение gostandart » 09 мар 2019, 11:00

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #28 Сообщение biggalaxy » 09 мар 2019, 12:05

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #29 Сообщение gostandart » 09 мар 2019, 14:15

    Когда ГЦС течет наружу (это видно), то автомобиль может ездить вполне неплохо.
    А вот внутренние перетоки (манжета со стороны нагнетания) и деформации клапана — полностью зажаривают сцепление и нервы водителя. И как раз внутренние перетоки диагностировать взглядом (без поездки) нельзя. Их не видно.
    Обычно, если ГЦС потек, то манжеты и клапан находятся в одинаково плохом состоянии, поэтому — ехать на срочную замену ГЦС, чтобы спасти остатки сцепления.

    Сцепление нужно менять именно после замены ГЦС, тк если сделать наоборот, то потенциально неисправный ГЦС быстро и поначалу незаметно подогреет накладки сцепления и оно уже никогда не будет прежним (типа все же поменял, что еще не так). Порядок замены важен: сначала ГЦС.

    Так что Вы все правильно сделали.

    Ремонтники часто уговаривают поставить бу («хороший», «почти без пробега и не течет») — хватит, наелся в свое время, теперь только новое ставлю. Кстати, на хондах ishift (там похожий ГЦС, только диаметр 16мм, а не 19 как на durashift, ну и гильза еще с резинкой — потенциальное место отказа), так вот, они вообще не текут, тк закрыты в коробе и песок не попадает на поршень, не царапает. Но как эти машины пинаются. Сцепление, щетки, свечи, катушки итд. Пока не заменишь ГЦС на новый. Становятся просто идеальными переключения. Если на опели и форды китайцы (китаемексиканцы) и ГЦС-РОБОТ делают — выбор был хоть какой-то, то на хонды — только ГЦС-РОБОТ есть и все. Уверен, они бы не брались за это, если бы не было спроса, т.е. ГЦСы все же изнашиваются.

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #30 Сообщение biggalaxy » 09 мар 2019, 18:40

    Течь тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления робота

    #31 Сообщение gostandart » 09 мар 2019, 21:12

    Да, встречался с таким износом на опелях, когда изношенная корзина «выстреливает», при этом ГЦС давит в «стену» и в ИУС ломается пластиковый шток при этом. Но рабочий цилиндр при этом не течет. Кстати, на опелях LuK тоже тысяч 50 км ездит и течь начинает. FTE — очень долго живет (он более металлический).

    Трубку откручивать очень не рекомендуют, хотя в гарантии на ГЦС не откажут, я узнавал:
    — вкручивают не по резьбе (нужно будет менять переходник снизу цилиндра),
    — закручивают насмерть так, что ломают штуцер в переходнике крутящим моментом,
    — закручивать трубку на установленном ГЦС — это передавать нагрузку на корпус ИУС, риск сломать его есть (резьба в пластике актуатора для крепления фланца ГЦС). Нужно перпендикулярно оси цилиндра усилие создавать (чтобы болты на срез работали), если приходится закручивать. Эти резьбы часто сильно уставшие и выдирают окончательно витки (можно перенарезать потом на М10 вместо М8),
    — закручивают так, что грибок на конце трубки (вообще не очень многоразовый) расплющивают и уже ничего не уплотнить без лишнего усилия (проходное сечение трубки, кстати, в месте грибка тоже уменьшается, ухудшая условия возврата жидкости в ГЦС, медленнее это происходит).

    Вобщем, если аккуратно, то можно. Признаюсь, я ломал. Трубку и переходник мне просто заменили со снисходительной улыбкой (отдавал ГЦС на ремонт после этого косяка, всё бесплатно), я работаю в Краснодаре — все рядом.

    Сейчас не откручиваю трубку никогда, но проблему не вижу в этом вообще.

    Верхняя манжета и втулка опираются на корпус цилиндра и верхнюю крышку (которая на резьбе), относительно цилиндра они не перемещаются, конечно.

    Течет тормозная жидкость

    #1 ОФФЛАЙН charec

  • Пользователи
  • Cообщений: 80
    • Город: Кострома
    • Автомобиль:
      w124, e230, m102, 1990г.в

    По предварительным данным у меня течет тормозная жидкость из трубки которая идет к сцеплению. Я так понял эта трубка спрятана гдето я ее не мог разглядеть. Как ее проверить, скорей всего проблема в месте где она входит в кпп. что нужно снимать чтобы подобраться к этому месту? а может быть дело в выжимном от туда течет, тогда коробку разбирать? м102, 2,3 л.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН владимир123

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 546
    • Автомобиль:
      w123

    От главного цилиндра сцепления сквозь моторный щит , огибает верх колокола КПП и к рабочему цилиндру . Все демонтируется свободно , без демонтажа и разборки КПП .

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН charec

  • Пользователи
  • Cообщений: 80
    • Город: Кострома
    • Автомобиль:
      w124, e230, m102, 1990г.в

    спасибо. рабочий цилиндр и (или шланг) новые покупать или бу?

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН charec

  • Пользователи
  • Cообщений: 80
    • Город: Кострома
    • Автомобиль:
      w124, e230, m102, 1990г.в

    ни у кого нет фотки как выглядит этот рабочий цилиндр шланг и главный цилиндр сцепления?

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Gazzel

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 14 027
  • течь может и сам трубка сгнившая, и стык, но чаще всеже сам цилиндер. если трубка, то просто будет вытекать на стоячей авто, если цилиндер, то вприципе педаль будет работать. но плохо. осомтреть внимательно фонарем. снять цилиндер, разобрать и осомтреь ео, если зеркало не сильно разодрано, то купить ремкомплект резинок за 200 руб и поменять. конец штока может тоже обгрызстяс, осмотреть на обгрызаность.

    москва 903-5237352
    2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
    1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
    1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
    или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
    2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
    3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

    ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН merdeses

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 581
    • Город: Гурьев
    • Автомобиль:
      W201

    ни у кого нет фотки как выглядит этот рабочий цилиндр шланг и главный цилиндр сцепления?

    Течет тормозная жидкость — проваливается педаль тормоза

    1. Тормозная гидравлическая система
    2. Проверка под вашим транспортным средством
    3. Проверка главного тормозного цилиндра
    4. Проверка тормозного суппорта
    5. Проверка колесного цилиндра
    6. Проверка тормозных магистралей и шлангов
    7. Вывод

    Утечки тормозной жидкости могут иногда создавать небольшие проблемы. Во-первых, может быть несколько причин, по которым уровень жидкости в бачке главного цилиндра низкий: возможно, вам необходимо заменить некоторые изношенные колодки или колодки, или изношенный или поврежденный компонент вызывает постепенную утечку.

    Во-вторых, утечки также будут происходить внутри, и вы не можете просто определить, проверив резервуар. Например, изношенный компонент внутри главного цилиндра может вызвать перетекание жидкости из одной камеры в другую, что вы не сможете заметить.

    В любом случае, вам все равно нужно проверить систему при первых признаках неисправности. Вы можете сделать предварительный осмотр дома, в собственном гараже. Чем скорее, тем лучше. Это руководство поможет вам понять систему, на какие компоненты нужно обратить внимание и на что обратить внимание. Итак, начнем с краткого обзора тормозной системы вашего автомобиля.

    Многие современные автомобили оснащены системами ABS.

    Тормозная гидравлическая система

    Тормоза в вашем автомобиле используют гидравлическую систему для работы. Для передачи мощности торможения тормозная жидкость проходит через ряд металлических трубопроводов и резиновых шлангов, которые соединяют основные компоненты системы. Вообще говоря, тормозные магистрали соединяют главный цилиндр — гидравлический насос — с гидравлическим модулятором — на автомобилях, оборудованных ABS (антиблокировочная система тормозов), — и с колесными тормозными системами в сборе.

    Эти узлы компонентов, разъемы, даже линии и шланги, все являются потенциальными точками для утечек.

    Обычно вы начинаете осознавать потенциальную утечку, когда видите на контрольной панели сигнальную лампочку, сообщающую вам о низком уровне тормозной жидкости, или обнаруживаете контрольный участок жидкости на полу вашего места для парковки, или обнаруживаете, что добавляете жидкость в бочок постоянно, а она кменьшается.

    Теперь вам нужно подтвердить свои подозрения. Но современные автомобили оснащены сложными системами и, конечно, их сложно диагностировать при возникновении проблем. Тем не менее, вы можете сделать предварительный осмотр тормозной системы, даже если вы мало знаете об автомобилях. Знание того, что нужно проверить, может привести вас к источнику проблемы.

    Вот что вам нужно проверить.

    Проверка под вашим транспортным средством

    1. Если вы подозреваете потерю тормоза после обнаружения свежей лужи под вашим автомобилем и подтверждения того, что бачку требуется жидкость, вам может быть легче обнаружить источник утечки.
    2. Внимательно осмотрите жидкость на полу и попытайтесь определить тип жидкости. По сравнению с моторным и трансмиссионным маслом тормозная жидкость бесцветна и легче. Но вы все равно можете спутать эту жидкость с жидкостью гидроусилителя руля. Поэтому проверьте уровень жидкости гидроусилителя в вашем автомобиле, чтобы при необходимости устранить утечку.
    3. Поднимите автомобиль на стороне, ближайшей к предполагаемой утечке, и закрепите автомобиль с помощью домкрата.
    4. Заблокируйте задние колеса и включите ручник.
    5. В зависимости от расположения пятна жидкости на полу, проверьте наличие наиболее очевидного источника капель в системе: главный тормозной цилиндр, тормозной суппорт, колесный цилиндр (барабанный), гидравлический модулятор (антиблокировочный тормоз системы), шланги и магистрали.
    6. Если вы обнаружили утечку рядом с боковой частью рулевого колеса, откройте капот и найдите признаки влаги или затемненные влажные участки вокруг главного тормозного цилиндра, соединительные линии вокруг блока и усилитель тормозов.
    7. Если утечка находится ближе всего к одному из колес, поднимите автомобиль на той стороне и закрепите автомобиль с помощью домкрата. Затем осмотрите за шинами и колесами в сборе. Обращайте внимание на наличие влаги или влажных участков вокруг шины, тормозных шлангов и суппортов.
    8. Если ваша машина находилась в магазине для работы с тормозом, внимательно проверьте выпускной клапан на задней части суппорта. Это может быть сыпучая и капающая жидкость. Возможно, вам придется снять шину, чтобы внимательно проверить состояние суппорта или колесного цилиндра.
    9. Если место сбора жидкости указывает на любую другую область вокруг автомобиля, вы можете столкнуться с протекающей магистралью или блоком модулятора (в антиблокировочных тормозных системах).
    10. Поднимите и закрепите автомобиль с помощью подставки.
    11. Используйте фонарик, чтобы внимательно отслеживать и проверять линии и любые другие устройства, связанные с тормозной системой.

    Проверка главного тормозного цилиндра

    Когда загорается индикатор низкого уровня жидкости, сначала проверьте главный тормозной цилиндр . Если вы откроете капот вашего автомобиля, вы найдете главный цилиндр, установленный перед усилителем тормозов, круглый барабанный элемент, прикрепленный к брандмауэру на стороне водителя.

    Главный цилиндр представляет собой металлический цилиндр с резервуарным резервуаром сверху и четырьмя металлическими линиями, соединенными с ним. Главный цилиндр может развить внешние или внутренние утечки жидкости после миль обслуживания. Внешние утечки обычно проявляются как затемненные, влажные участки между цилиндром и усилителем тормозов.

    Внутренние утечки, с другой стороны, будут скрываться от вас, но не полностью. Эта проблема возникает, когда изнашиваются внутренние поршневые манжеты или уплотнения главного цилиндра, и давление начинает течь, проходя через эту точку, но не снаружи. Тем не менее, вы заметите симптом во время вождения.

    Когда вы нажимаете на тормоза и полностью останавливаетесь, педаль тормоза медленно опускается на пол. Накачка педали обычно возвращает ее в нормальное состояние. С внутренним утечкой главного цилиндра вы не заметите недостатка жидкости, потому что жидкость перемещается только с одной стороны устройства на другую.

    Независимо от того, имеете ли вы дело с внешней или внутренней утечкой главного цилиндра, лучший способ решить эту проблему — заменить блок новым или восстановленным главным цилиндром.

    Снимите суппорт, чтобы проверить на утечки цилиндров.

    Проверка тормозного суппорта

    Чтобы лучше осмотреть тормозной суппорт , нужно снять колесо. Если вы хотите проверить более одного суппорта, проверяйте по одной сборке за раз.

    1. Ослабьте проушины колес, поднимите шину и колесо в сборе с помощью домового домкрата и поддержите автомобиль с помощью домкрата.
    2. Затем снимите колесо и шину в сборе.
    3. Внимательно осмотрите тормозной шланг, который соединяется с задней частью суппорта и выпускным клапаном на задней части суппорта.
    4. Ищите влажные поверхности и признаки повреждения.
    5. Также поищите мокрые пятна на самом тормозном диске.
    6. При необходимости снимите суппорт с его монтажного кронштейна, не отсоединяя тормозной шланг сзади.
    7. Ищите следы жидкости вокруг поршня суппорта, который касается внутренней колодки. Тормозные суппорты имеют поршень или два, которые давят на тормозную колодку, когда вы нажимаете на тормоз. Резиновый чехол и цилиндр поршня могут со временем протекать из-за износа или повреждения.

    Аккуратно поднимите резиновый чехол на каждом конце колесного цилиндра, чтобы проверить на утечки.

    Проверка колесного цилиндра

    Некоторые автомобили используют тормозные диски на передних и задних колесах. Другие модели имеют тормозные барабаны на задних колесах, которые используют колесные цилиндры для активации тормозных колодок при нажатии на педаль тормоза.

    На тормозных барабанах вам необходимо снять колесо и колесо в сборе, а также тормозной барабан, чтобы получить доступ к колесному цилиндру в сборе.

    1. Проверьте руководство по ремонту для вашей конкретной марки и модели автомобиля, если вы не знаете, как снять барабан. Если у вас нет инструкции, купите руководство по послепродажному обслуживанию. Они стоят несколько долларов, и вы можете найти их в большинстве магазинов автозапчастей и в Интернете.
    2. Сняв барабан, вы обнаружите колесный цилиндр в сборе в верхней части барабанного тормоза. Ищите признаки влажных пятен вокруг сборки и цилиндра.
    3. Как и в суппортах, поршни и другие внутренние компоненты в колесных цилиндрах могут образовывать внутренние утечки из-за износа или повреждения. Аккуратно вытяните резиновые сапоги с каждой стороны колесного цилиндра, чтобы проверить наличие утечек.
    4. Если вы обнаружите какие-либо признаки утечки, отремонтируйте или замените колесный цилиндр.

    Проверка тормозных магистралей и шлангов

    Если после проверки главного тормозного цилиндра, суппорта и колесных цилиндров вы не обнаружили источник утечки, самое время проверить тормозные магистрали и шланги .

    Для этой части вашего раздела по поиску и устранению неисправностей вам нужно поднять автомобиль, чтобы следовать за каждой линией. Трубопроводы соединяют главный тормозной цилиндр с гидравлическим модулятором (если имеется) и проходят до каждого колеса, где маленькие тормозные шланги соединяются с суппортами на тормозных дисках и колесными цилиндрами на задних тормозных барабанах.

    1. Поднимите одну шину за раз для проверки. Используйте напольный домкрат и при необходимости поддерживайте автомобиль с помощью домкрата.
    2. Используя фонарик, следуйте каждой линии, обращая внимание на мокрые поверхности и признаки повреждения. Используйте свои пальцы, чтобы подтвердить утечку жидкости вокруг линий или шлангов.
    3. Если вы обнаружили влагу, убедитесь, что она поступает изнутри линии. При необходимости протрите линии чистой тряпкой. Обратите особое внимание, где линии соединяются с тормозными шлангами на колесных узлах.
    4. Проверьте тормозные шланги на наличие затемненных участков и повреждений.

    После того, как вы нашли источник проблемы, вам нужно решить, взять ли вашу машину в магазин или попытаться решить проблему самостоятельно дома.

    В любом случае, не водите автомобиль, пока не решите проблему.

    Если вам нужно только наполнить систему жидкостью, вам также может понадобиться прокачать все линии, если резервуар изначально был пуст — воздух, вероятно, попал в систему. Вы можете сделать это с помощью комплекта для прокачки тормозов.

    Главный тормозной цилиндр, колесные цилиндры и тормозные шланги являются наиболее распространенными источниками утечек в системе. Если вам необходимо заменить какой-либо из этих компонентов и у вас есть некоторый опыт в ремонте автомобиля, вы можете выполнять эту работу дома, в зависимости от конкретной модели автомобиля. Внимательно следуйте инструкциям в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы потратите около 100 долларов на главный цилиндр, от 10 до 100 долларов или больше на колесный цилиндр (зависит от марки и модели автомобиля) и от 10 до 20 долларов за каждый тормозной шланг, который необходимо заменить.

    Кроме того, вы можете приобрести комплект для прокачки тормозов, чтобы облегчить вашу работу. При замене главного цилиндра необходимо прокачать устройство перед установкой. Кроме того, вам необходимо заполнить систему и прокачать тормозные магистрали — это делается каждый раз, когда вы отсоединяете компонент для обслуживания, например, тормозной суппорт, главный цилиндр, колесный цилиндр или шланг / трубопровод.

    Вывод

    Помните, что проверка уровня и состояния тормозной жидкости каждую неделю или раз в месяц поможет вам обнаружить потенциальные проблемы, прежде чем они превратятся в дорогостоящий ремонт и опасные ситуации на дороге. Обычно тормозная жидкость должна составлять около 1/4 дюйма (6 мм) ниже верхней части бачка или между отметками MAX и MIN на контейнере. При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

    Утечка тормозной жидкости может происходить практически в любом месте системы. Использование этого руководства поможет вам быстрее найти проблему, чтобы вы могли решить проблему как можно скорее. И даже поможет вам сэкономить деньги на ремонт в некоторых случаях.

    Замена тормозного цилиндра Поло седан, снимаем бачок главного тормозного цилиндра

      19201

    Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка и главного цилиндра в сборе.

    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, медицинский шприц.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

    3. Откачайте из него тормозную жидкость, например, большим медицинским шприцем.

    На автомобиле с механической коробкой передач бачок главного тормозного цилиндра одновременно служит питающим бачком и для гидропривода выключения сцепления. Третья секция бачка соединена шлангом с главным цилиндром привода выключения сцепления. Сожмите свободные концы хомута, сдвиньте хомут вниз по шлангу и отсоедините питающий шланг главного цилиндра сцепления.

    Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется некоторое количество рабочей жидкости, после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.

    Установите на бачок пробку, чтобы исключить попадание в него грязи.

    4. Снимите корпус воздушного фильтра и воздуховод

    5. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика уровня тормозной жидкости и отсоедините колодку от датчика.

    6. Подденьте отверткой шляпку фиксирующего стержня.

    7. . и извлеките стержень из отверстий бачка и главного тормозного цилиндра.

    8. Снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

    9. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра. Для этого, поддев отверткой край втулки, извлеките ее из отверстия главного тормозного цилиндра. Аналогично извлеките другую втулку

    Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.

    10. Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра соединительные втулки. Затем установите бачок, вставив его патрубки в соединительные втулки усилием руки до упора, и закрепите фиксирующим стержнем.

    Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

    11. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода

    12. Установите снятые детали.

    Замена главного тормозного цилиндра Поло седан

    Вам потребуются: торцовая головка или ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием, пассатижи, медицинский шприц.
    . и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала и отсоедините колодку от выключателя.

    3. Для удобства работы снимите бачок главного тормозного цилиндра

    4. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру и отведите трубопроводы в сторону.

    Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

    5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

    7. Снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.

    Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.
    8. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра

    Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.

    9. Установите главный тормозной цилиндр и снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы.

    Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ

    Очередная статья из рубрики «Тех.часть». Сегодня я предлагаю поговорить о замене главного тормозного цилиндра ВАЗ, а именно ВАЗ (классика 2101,02,03,04,05,06,07). Эта часть довольно часто выходит из строя и поэтому полезно знать, как заменить главный тормозной цилиндр. Итак, поехали…

    На данном автомобиле у нас появилась течь тормозной жидкости в месте главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Тут все серьезно, ведь главный тормозной цилиндр автомобиля отвечает за тормоза, а без них никуда не уедешь и мало того можно попасть в аварию. Принято решение замены главного тормозного цилиндра.

    Что понадобиться для замены.

    1) Специальный ключ, обычно идет 8 – 10, для замены тормозных трубок (им очень удобно откручивать трубки, так как обычным ключом можно попросту свернуть крепление тормозной трубки, тогда проблем будет еще больше) если нет, то можно купить в любом автомагазине.

    2) Обычный ключ на 10 (рожковый или накидной все равно, тут как кому нравится)

    3) Обычный ключ на 13, также кому, какой нравится

    4) Отвертка, чтобы открутить хомуты на тормозных шлангах.

    5) Хомуты новые малые, на 10 – 16 мм, нужно иметь, есть вероятность, что старые сломаются.

    6) Шприц, обычный пластиковый лучше на 5 – 10 мл.

    7) Сам новый главный тормозной цилиндр.

    главный тормозной цилиндр

    8) Тормозная жидкость.

    9) Шланги тормозные, тоже на всякий случай, если вдруг стоят старые, и вы хотите их сменить.

    Все. Теперь сам процесс замены.

    Отстегиваем ремень с расширительного бачка (система охлаждения), оттягиваем его в сторону. Затем откручиваем ключом на 10, бачок с тормозной жидкостью, жидкость можно слить, если она пригодная и не мутная, в противном случае лучше сменить. Если жидкость прозрачная ее можно потом опять залить в систему, на добавку нужно брать однотипную жидкость. Сливать тормозную жидкость, нужно опустив открученный бачок ниже главного тормозного цилиндра. Постелите под место работы тряпки, в моторном отсеке, чтобы не испачкать рабочее место тормозной жидкостью.

    Далее откручиваем хомуты, которые затягивают шланги на штуцерах главного цилиндра, и снимаем их.

    Ослабляем хомуты, снимаем шланги

    Затем специальным ключом, который мы брали для трубок, откручиваем все тормозные трубки, всего их 3 и обозначены красными стрелками. Они гнуться, поэтому отгибаем их в сторону, дабы не мешали. Далее снимаем сам — цилиндр, ключом на 13 две гайки на вакуумнике, обозначены синими стрелками.

    выкручиваем трубки, откручиваем гайки

    Все сняли, нужно со старого главного цилиндра, снять сальник который стоит внутри вакуумного насоса, если сальник плохой, то его лучше заменить.

    Ставим новый на место, затягиваем эти же две гайки на 13.

    ставим на место

    Теперь снимаем резиновые заглушки, сначала, где две резинки, затем, где одна, и наливаем шприцом тормозную жидкость, наливать нужно столько, пока она не перестанет уходить.

    Наливаем тормозную жидкость

    Затем в место крепления вставляем тормозные трубки и закручиваем специальным ключом, для тормозных трубок.

    Берем бачок, промываем его перед установкой, потому как там может скапливаться осадок.

    Затем снимаем пластиковые заглушки с пластиковых штуцеров и добавляем туда, через шприц с иголкой тормозную жидкость, добавляем также, пока не перестанет уходить.

    Наливаем тормозную жидкость в штуцера

    Одеваем шланги с хомутами, и затягиваем их, тянуть нужно не так сильно и не слабо, чтобы не повредить пластиковые штуцера.

    Одеваем и закрепляем шланги

    Далее крепим бачок на место, добавляем в него тормозную жидкость, по надобности дополняем свежей.

    Все замена главного тормозного цилиндра закончена. Крепим бачок охлаждающей жидкости на место.

    Теперь вам нужно прокачать тормоза, как это сделать напишу позже.

    На этом все читайте наш АВТО САЙТ.

    (4 голосов, средний: 4,50 из 5)

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector