Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя Лада Гранта

Рабочая температура двигателя на автомобиле Лада Гранта должна быть 90 градусов, но большинство владельцев жалуются на то, что температура не поднимается выше 80-градусов. Даже несмотря на плюсовую температуру за бортом.

Видимо АвтоВаз решил себя дополнительно обезопасить установкой термостата, который открывается уже при 85°. Самое интересное в том, что допуски по температуре открытия термостата АвтоВаз определяет как: (85±8,3) ºС, т.е. от 77 до 93 ºС. Вот это разброс, не правда ли?

Рабочая температура двигателя должна быть не менее 90ºС.

О том как узнать температуру двигателя, когда Ваш автомобиль не оснащён указателем температуры на панели приборов, читайте в материале: как посмотреть температуру двигателя.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!

1 Недостатки низкой рабочей температуры двигателя
- 1.1 Способы устранения
2 Информационное письмо АвтоВаз (выдержка)

Недостатки низкой рабочей температуры двигателя

Двигатель, который не достигает свой рабочей температуры работает в неправильных для него режимах.

Самая основная проблема — это повышенный расход топлива (как уменьшить расход топлива на Лада Гранта читайте здесь).
Также существует риск поломки.
Ну и салон автомобиля будет не так хорошо прогреваться.

Способы устранения

Поможет только замена термостата на модель, у которой температура открытия не менее 92 градусов. Грантоводы приобретают термостат WAHLER 3091.92D, высовывают из него внутренности, и вставляют в старый термостат.

Чтобы не разбирать раньше времени родной термостат, можно приобрести термостат для Лады Гранты, и в него засунуть внутренности от неродной замены.

Это термостат родной Luzar

Информационное письмо АвтоВаз (выдержка)

Выдержка из «Информационного письма дилерам АвтоВаз».

4.3 Владельцы автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) констатируют факт: средняя температура ОЖ на их нынешних автомобилях на 7– 10 градусов ниже, чем на прежних моделях Приора, Самара и Калина. По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом СТО в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.

4.4 Поддержание на автомобилях семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышению расхода топлива, повышенному износу деталей двигателя и никаким другим негативным последствиям. Соответственно, при отсутствии негативных последствий и отсутствии норматива температуры ОЖ, «недогрев» двигателя по п.4.3 несоответствием (дефектом) не является.

4.5 Претензия потребителя по несоответствию (дефекту) «недогрев»двигателя не должна приниматься персоналом СТО, если она не сопровождается жалобой потребителя на какое-либо дополнительное сопутствующее негативное проявление. При отклонении необоснованной претензии потребителю должно быть разъяснены особенности системы охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194).

Вот и смысл всей гарантии! Клепай автомобили изначально с браком, и шли всех лесом! Объясняя это тем, что это особенность конструкции системы охлаждения автомобиля.

У меня такая же ерунда

Температура не повышается выше 80-ти, хоть в городе, хоть на трассе. Я даже картонку в радиатор подкладывал, я так понял, что так не только у меня?

Да у меня была температура двигателя на калине 85 87 из начально.Пришло время заменили термостат теперь температура выше 80 неподнимается.Вроде бы сказать всё хорошо но мне кажется теперь стало брать масло.Непотомули что температура стала ниже.

Я слышал, что температуру опустили специально чтобы убрать детонацию.

У меня нет указателя температуры, но из сопел идёт тёплый воздух, поэтому считаю, что все в норме..

В Приоре товарища стрелка указателя температуры все время чуть выше середины, расход 8 литров, так что думаю, что проблемы в этом нет.

Знаю, что это рабочая температура, но когда вижу 80 градусов при листании бортового, то пугаюсь всегда.

У меня на 11186 по трассе 84-86 градусов летом, авто апреля 2016 года пробег 1700 км

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

у меня также 105 и заработала система охлаждения. 11186 2021 г.в. пробег 14 км.

У меня гранта 2013 года вентилятор включается на 100 градусах

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

температура на термостат а не срабатывания вентилятора

Такая же хрень 100-103 и включается вентилятор. Это норм вобше или поехать поёрзать дилеру?

103 стандартно !изучайте глубже когда и зачем такая тем начала применяться это для того чтобы сместить уоз а соответственно и экологичность и бенз др лить ну и т.д

Все эти изменения позволили получить автомобилям нового поколения ряд преимуществ:

за счет снятия большего количества тепла с радиатора отопителя удалось улучшить производительность печки;
удалось достичь более точного регулирования температуры двигателя;
уменьшился расход топлива и улучшилась динамика автомобиля, достичь это получилось за счет увеличения углов опережения зажигания.

Конечно будет в салоне тепло если на улице 15 , а вот в 30 уже тепла нет.

Только есть различия в моторе вот например седла клапанов стоят с типо металс керамикой намешан они дольше не проседают на гранате датсуне может и с шоршками что нибудь намутили надо у спецов пошукать или кто што знать про что-то подумал!☺☺☺☺

Горшками а не шоршками !))))

Чек*** у всех светиться? Отвечаю, в 12 взял «норму», кстати кто за сколько успел притарить в 12 году?, так до сих пор горит, в мае 5 уже стукнет! и с…ка х..й ведь перегорела)! Качество мать его.

На трассе 86 в городе до 105 поднималась.

Уменя ключаеть вентоляторь 102 градуса лада гранта как его снизиить

купить бортовой компьютер для лады гранты с помощью которого можно отрегулировать температуру включения электровентилятора. Цена компьютера от 1500 и больше.

Установи бортовик штат и придай хоть до 50-ти☺

Она у меня включенным кондеем зашкаливает аж до 109, это нормально вообще.

На моей гранте: рабочая температура — 85 (6) градусов, в пробке (когда долго стоишь) — доходит до 103 и сразу включается вентилятор, остужает до 98 и вентилятор вырубается.

Единственный минус снижения рабочей температуры охлаждающей жидкости в указанных пределах — это работа печки при очень низких температурах. Повышение температуры приводит к возможности обеднить смесь. Казалось бы можно съэкономить на топливе. Но зона детонации при этом расширяется и двигатель вынужден работать при оборотах (приблизительно до 3000 об/мин) либо с детонацией, теряя до 7% крутящего момента, либо с более поздними углами опережения, теряя те же проценты. Дело в том, что самый оптимальный режим давления над поршнем это когда максимум этого давления приходится на 10-12 градусов поворота коленвала после ВМТ. Весь смысл характеристики опережения зажигания заточен именно на этом. Совокупность зависимости угла опережения зажигания от оборотов, когда выполняется это условие, называется оптимальной кривой опережения зажигания к которой стремится конструктор. Но ниже 3000 об/мин (может и чуть меньше в зависимости от конструкции двигателя и его настройки) эта теоретическая кривая входит в зону детонации. Поэтому в этой зоне оборотов любой бензиновый двигатель работает с поздними по отношению к оптимуму углами опережения. Это видно по подхвату после 3000 оборотов, где система регулирования выводит углы опережения на оптимум. Таким образом, снизив температуру, конструктор уменьшил зону детонации и увеличил углы опережения зажигания, чуть обогатив при этом смесь, и ближе подошёл к оптимальной характеристике. А это подъём крутящего момента в зоне до 3000 об/мин. Вот и получается, что подняв температуру вы теряете момент и мощность в самой рабочей зоне ( до 3000 об/мин) по срабатыванию датчика детонации. А опустив получаете чуть обогащённую смесь, но используете её более полно за счёт более оптимальных углов. Т.е.по нулям. Но лично я предпочитаю, чтобы датчик детонации срабатывал как можно меньше. И свои 84 градуса жидкости поднимать не буду и не советую. Каждый решает сам для себя.

Подскажите плиз а для двигателя F4R с термостатом на 89 гр. и степенью сжатия 11,1 это тоже должно распространяться так как он очень требователен к качеству топлива а в России оно не как в Европе.

Добавлю. Теоретическая часть освещённая мною верна и актуальна для современных систем впрыска где автоматически идёт адаптация обогащения смеси по температуре ОЖ и входящего воздуха, и коррекция угла опережения по сигналу датчика детонации.

Молодец! Самый грамотный ответ.

Ребят кто нибудь может подсказать,4 дня назад взял гранту в салоне,через 3 дня заметил что у меня набралась температура двигателя без включенной печки до 115 градусов,но при этом вентилятор не сработал,открыл капот и заметил что от вентилятора фишка не была защелкнута,все подсоединил теперь при 102 градусах вентилятор работает!и такой вопрос будут ли какие нибудь последствия точ-то была температура 115 градусов или нет?

недолгий перегрев скорее всего пройдёт без последствий, если не глушили. У меня машина (не гранта) 5 -6 часов на холостых молотила без вентилятора… Двигатель под замену.

115 градусов не есть хорошо. У меня как-то в сервисе официалы забыли масляный щуп воткнуть обратно (он на щитке так и пролежал), проехал 50км и другие официалы увидели. Я на всякий случай на видео записал-немного масла было под капотом и взял письменное свидетельство с «заметивших» о том что сей факт имел место быть. Поэтому как ошибки горе-мастеров аукнутся в будущем никто не знает

(КРУН)-IV-10 К-112 10, Ктп комплектные трансформаторные подстанции москва, Производство ктп москва и другое Вы найдете на нашем специализированном сайте: — Это то, что Вам нужно!https://vk.com/club111724259

А вот у меня из за недогрева масло начало пенится и выгоняет жёлтую пену в щуп и патрубок до клапанной крышки масло кикс 5в30 сейчас попробовал залить роснефть может кикс не предназначен для 83 градусов и ему этого мало

Это не недогрев, а тосол в масло попадает.

Приятно почитать грамотного специалиста

подскажите пожалуйста, у меня гранта 2019 года температура в городе подскакивает 105 и срабатывает вентилятор и подаёт до 100-96 градусов и все , на капоте можно яйца жарить , это вообще нормально , температура на улице 30-33 Градуса. Такая температура стала подниматься после дтп , раньше такого не замечал.

Двигатель не нагревается на ходу (Ланос)

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

29 сентября 2010, 21:30 #29

Кран печки наполовину открывает??Забита сама печка??Может электронное жалюзи не закрывает и морозец тянет в салон?? А термостаты не причём. У меня в ауди в блоке стоял. Он ставится в закрытом состоянии. Я не о том.

УАЗ Патриот
Lifan Breez

29 сентября 2010, 22:13 #30

paren_na_kamaze, 28 сентября 2010, 23:00

этому должно было предшествовать отсоединение разъёма питания вентилятора!

не предшествовало, поменял блок контактов. и закрутился. долго не могли понять что за прикол и почему греется

5 октября 2010, 20:25 #31

ты посмотри соединение тросика от регулятора в салоне до клапана на малом круге перед печкой

6 октября 2010, 00:34 #32

Много советов, только не по делу. Не держит рабочую температуру двигатель при движении авто. Какие там печки и краники? Они тут зачем? Ищем там где проще а не там где на самом деле? Владелец уже написал про постоянно горячий радиатор и его патрубки, какие ещё нужны признаки неисправности? Просто ему явно не хочется лезть и смотреть как там поживает исправный термостат на своём неправильном посадочном месте (литьё может там плохое, каверна и тосол постоянно идёт в обход мимо закрытого термостата).Короче брак с завода.

Неблагодарное это дело, давать советы, особенно если их не понимают.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

6 октября 2010, 02:42 #33

Или точнее — не слышат!

7 октября 2010, 16:20 #34

У меня такая-же фигня на ланосе польской сборки 1.5 л se.Трижды менял термостат. На термостатах маркировка 87 градусов, а реально летом (при температуре за 40) двигатель не

греется на ходу выше 74 градусов (про зиму молчу).Температуру определял по БК «Мультитроникс» и электронному термометру (абсолютное совпадение).Раньше ездил и не обращал внимания, а после установки БК оказалось, что срелка температуры на приборной панели находится в положении норма в диапазоне температур от 60 до 100 градусов практически не двигаясь (наверное поэтому основная масса владельцев ланос считают

, что двигатель у них прогревается нормально и отлично держит температуру , а обычное

положение стрелки принимают за рабочую температуру в 90 градусов при этом жалуясь, что в машине зимой чаше прохладно, чем тепло).И все бы ничего, но при этом по БК недогретый

до 90 градусов двигатель охотно пережирает 20-40 % положеного ему по паспорту топлива. Небольшой пример: летом при полностью закрытом линолеумом радиаторе температура 87-92 градуса , расход 5-5.3 л/100 км, при открытом радиаторе темп. 70-75 ,

расход 6,5-7.5 л/100 км по трассе при скорости 90 км/ч (по паспорту — 5.2).Складывается такое

впечатление, что проблему с системой охлаждения тупо заткнули термометром с нелиней ной характеристикой. Народ смотрит на стрелку прибора и радуется, на запотевшие стекла зимой и дикий перерасход и плюется, но все равно продолжает ездить, находя миллионы причин, чтобы оправдать любимую машину.

Термостат на 92град. вместо 87град (поставил)

PAPA123

Завсегдатай

28.10.2005

Я здесь живу

28.10.2005

PAPA123

Завсегдатай

28.10.2005

продолжение про замену термостата на 92 градуса. Ровно на 90 градусов по МФА начинает открываться большой круг. При 104 градусах по МФА включается Карлсон и сгоняет до 100. В итоге общая температура рабочая теперь 100 градусов примерно, статистики набрано ещё мало.
Плюсы: быстрая печка;
жаркая печка;
расход в городе по МФА 8,5 литров(был 14,5);

Минусы: кажется это только для зимы

Общие сведения: температура под капотом в данном случае не превышает 110 градусов (иначе бы включался карлсон после остановки двигателя)
P.S. Должен проверить температуру масла.

ademkov

Мастер советчик

31.10.2005

sasha66

Мастер советчик

31.10.2005

Штатные температуры пропеллера:
1 скорость: 95/91град.
2 скорость: 102/97град.

Двигатель постоянно работает в перегретом состоянии.

Зачем мучить зверушку?

AlexH

вагоновод-ударник

31.10.2005

Я когда-то случайно (не знал — подсунули) поставил такой термостат. В итоге вскипел, перегрел ГБЦ, пришлось её снимать и менять прокладку. Хотя, подозреваю, что саму головку могло повести.

100 град и выше — это НЕ НОРМАЛЬНАЯ средняя t двигателя. Для бензинового мотора это многовато.

PAPA123

Завсегдатай

13.11.2005

Мастер советчик

14.11.2005

Я здесь живу

14.11.2005

Мастер советчик

14.11.2005

#10

ademkov

Мастер советчик

14.11.2005

#11

ten70

Оракул

15.11.2005

#12

Че то вы не тем занимаетесь. У каждого мотора своя рабочая температура. У поменьше объемом пониже, а самые горячие это 16В и ВР6.

Нужно ставить термостат соответствующий данному движку.

И в конечном итоге термостат никак не может быть причиной перегрева двигателя, если только правильно был поставлен и не было воздушных пробок в системе охлаждения.

Я здесь живу

15.11.2005

#13

Нужно ставить термостат соответствующий данному движку.

LuckyMen

Адвокат дьявола

15.11.2005

#14

Я здесь живу

15.11.2005

#15

sasha66

Мастер советчик

15.11.2005

#16

Мысль хорошая. Только не забыть, что на тех же Пассатах намордник надо одевать даже не на саму морду, а несколько ниже.

Мастер советчик

15.11.2005

#17

Gromble

Завсегдатай

15.11.2005

#18

люди подскажите. Я купил термостат но там ничего выбитого небыло, покупал в магазине там по журналу пробили но термостат теперь открывается на 100 градусах и срабатывает карлсон вместе с ним. у карлсона первая скоросто на 92градусах. что делать. и какие цифры должны быть выбиты на термостате который открывается на ниже 90 градусах.

Я с этим термостатом могу пока поездить зиму. или нужно менять. у меня движок AAM

sasha66

Мастер советчик

15.11.2005

#19

Все правильно. До открытия термостата в радиаторе водичка холодненькая (чуть теплее температуры окружающего воздуха). После открытия термостата температурка скачком подскакивает до сотни и включается пропеллер. Он, во1х, оттягивает тепло от радиатора и, во2х, в щадящем режиме (теплым воздухом) охлаждает двигатель. Потом термостат закрывается и дальнейшая работа вентилятора что мертвому припарка: разогрев на малом круге идет намного быстрее, чем охлаждение.

Термостат 80 или 90? Мой взгляд на тайну человечества)

Начну с приветствия! Давно не было меня видно, да потому что ничего не происходит, ну за исключением того что мой термостат умер и скоро я куплю новый и поменяю.

Начнем значит свой рассказ из много буковок. Сразу оговорюсь это не призыв к действию, это лишь мои мысли в слух.

Термостат на моей калине 83 градуса это норма?

— начнём из далека, большенство автолюбителей и ярых владельцев ваза заявляют что это не норма, значится на 2108, 2112, да и других вазах температура мол 90 градусов и любое, мало мальское отклонение от этой нормы расценивается как тлен бытия, а различные доводы что это нормальная температура расцениваются как попытка заманить слушателя в гомосексуалльное рабство.

И все же это единственная толковая вещь сделанная автовазом для разных широт. Дело тут вот в чем, моторы будь то 126 или 124 имеют своего рода отличия. У 124 это поршневая более жирная, а у 126 это облегчённая поршневая. К слову говоря 126 мотор до 127 модернезировали и 126 блок начал делиться на высокий и низкий блок, некая разница высоты блока, было лишь попыткой избавить мотор от гремучей поршневой.
Никто не хотел писать что 92 эти моторы очень не любят, а для старых приор это вообще смерть ибо степень сжатия на низком блоке старых приор была более 11, а в современных это 10,5 бензин 92 моторы современные с современными эбу жрут охотнее и все же по моему скромному мнению, лить 92 в них нельзя, но кто я такой что бы вам запрещать?)

Купив субару форестер с проблемным fb20 двигателем, мы знали на что шли, данный тип моторов очень любит есть масло, но стоп, причём тут это?

— Ты ответь за термостат!
Щас щас мой нетерпиливый друг!
В данных авто нет температуры ож, зато есть температура масла! Данный показатель разрушает умы современных субароводов, лента драйва форестера в 80% состоит из пустых и не очень перепалок за масло и его температуру. В общем американские братья которые массого субарики возвращали жаловались на температуру масла за 115-120 градусов, при норме в от 90-105, мол за привышением данных значений масло активно начало превращаться в каку и вообще быстро дигродировало как и я сейчас)

Решинием американских товарищей, в исковой форме было предложено установкой системы охлаждения масла с привязкой к ож, либо установки маслокулька воздушного охлаждения с термостатом на двухлитровые моторы fb20. Но субару не признавали брак долгое время и умельцы пошли другим путем, что бы оставить гарантию они стали устанавливать холодный термостат на 85 градусов вместо 90 и о чудо температура масла в очень редких случаях стала подниматься более 105.

Опытным путем теми же субараводами было замечено что температура масла при исправных системах и на ходу не имеет температуру масла более 115 градусов в режиме трассы при 160 км|ч в течении часа.
А в городе температура двс при термостате 90 градусов поднималась не более 105.
При термостате 85 значиние масленных температур падало на 5-7 градусов.
Возьмём за гипотетическую константу что температура масла больше температуры ож ну скажем на 15 градусов. (опять же мотор у нас Инной и все-же).
Чем меньше температура ож летом тем меньше и температура масла, а значит и выше ресурс.

Что бы не быть плохим парнем чуток расжую на примере таблицы эбу что данный термостат вещь то не плохая…

В прошивке есть скажем одна таблица и вот она во всей красе.

Сверху температура ож, справа температура подкапотки.

Из логики эбу: при температуре ож в 90 градусов и выше, умноженное на температуру воздуха на впуске получаем снижение мощности, как следствие из банальных соображений повышенная нагрузка на двс и не большое увеличение расхода.

Вот вам доказательство огромной температуры на впуске при +21 в пробке.

Мне кажется авто ваз решил поднять жизнь двс, но вот с качеством самих термостатов подкачал.

Как итог: ниже 80 плохо, с 83 работает норм.

Мне зимой холодно машина не прогревается на таком термостате!

— Ну что я могу сказать друзья, на коротких расстояниях авто не прогреть, но все же расскажу о своём методе.
После окончания поездки, я переревожу стрелку в синюю зону, скажем проще, перекрываю печку, затем прогрева машину автозапуском около 10 минут, прихожу в авто и включаю печку и вентиляторы в двойку, дую на лобовое стекло, через пару минут у меня и тепло и все оттаяло.

Картонка перед радиатором решает?

Мнение о картонинге двояко, я ставилб картонку, но температура что с ней что без неё, иногда в пробке повышается, но блин за частную когда салон уже прогрет. Другой вопрос, что всякая кака не летит на радиатор и отсутвует необходимость по весне сжатым воздухом песок выдувать.

Надеюсь мои размышления помогли определиться вам. Для себя я определился что буду ставить лузаровский термостат на 85 градусов с пароотводящей трубкой, но об этом позже.

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

кстати, про ОЖ не сказал, у меня залит сине-зеленый кулл стрим. думаю, надо для пущего эффекта промыть систему (за 3 года менял ОЖ 2 раза), поменять термостат на вернет и залить новую ОЖ. в принципе Cool Stream нормальная дешевенькая жидкость, я думаю. или лучше что то другое заливать?

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Уважаемые ,Камрады , а вот ворос ,подскажите ,плиз.
Когда стоишь на светофоре — глядь . а температура движка опустилась на половину . тронулся -быстро поднялась до нормы . вот это вот .что такое .

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Может датчик температуры, который на стрелку.

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

А что думаете по поводу этого термостата Quinton Hazell QTH515K? В exist выдает как неоригинал на 16 клапанную 1,5л. Тоже в пластиковом корпусе. И температура открытия 90 градусов.
Родной термостат похоже заклинило. В машине на трассе дубак даже при -10. Картонка стоит почти во весь радиатор.

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Я брал себе такой, походу он на 87 градусов как и все. Изменений не заметил, смотрел по БК.

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Подскажите двиг A15MF без кондера. г.в.2009.
1) Правильно я понимаю что у меня нет 1-й скорости включения вентилятора, только вторая?
2) Какие температуры включения/выключения вентилятора выставлены штатно?
3) Какие температуры включения/выключения вентилятора предпочтительны при установке термостата на 92 градуса? Чтобы вентилятор лишний раз не молотил. т.к. уменьшение расхода от термостата будет «компенсироваться» расходом от нагрузки работающего вентилятора

upd. GLE без кондера

Термостат на 16V с порогом открытия 92 градуса

Если у Вас безкондейная GL-ка свежих годов, то в них перестали ставить допрезисторы на малую скорость. Отсюда вывод, что вентилятор будет включаться никак не ранее 102-105 градусов (не знаю точного штатного порога в стоковой прошивке A15MF). Какая разница, с какого момента пойдёт большой круг ОЖ, с 87 или с 92?
Правда, если опираться на наблюдения поведения термостатов, то диаграмма чуть более сложная. Стоковый греется примерно до 87 (говорим о температуре в ГБЦ у датчика), после чего открывается, потом охлаждается, закрывается, приоткрывается и работает на трассе в приоткрытом положении примерно в диапазоне 79-84.
92′ греется примерно до 95-97, затем те же колебания, только итоговый уровень 89-92. В нагрузке верхние температурные пики проходятся буквально за 2-3 секунды до выравнивания. А в пробке, или медленном городском летнем движении глубоко пофиг, какой термостат, там более о непревышении верхнего порога надо заботиться, и о выравнивании тепловой амплитуды, но это уже совсем другая история.

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

Термостат температура открытия 90 градусов

Дим. А в чём проблема-то малого круга заключается?

Ну, Дим. А почему именно это правильно?

P.S. Кость, извини, что дубляж получился

Просто останемся каждый при своем мнении. Я никого переубеждать не собираюсь. Не я один эту «чушь» пишу. В первый раз я увидел эту «чушь» в теме про жор масла, которую начал Витя Титус. Потом я еще несколько раз натыкался в сети на размышления о взаимосвязи масложора и высокой температуры ОЖ. А публикации на тему масложора Сергея, известного как «bmwservice» окончательно поставили точку в этом вопросе лично для меня.

А верхняя граница — 100 градусов. Не многовато а?
Зачем мне термостат на 88, если я зимой с термостатом на 82 не мерзну?

1. Вот именно, что остывает она пока дойдет до нижнего патрубка. А почему? Потому что горячей ОЖ в большой круг попадает просто ничтожное количество. В основном она циркулирует по малому кругу.
А с термостатом на 82 ОЖ в большой круг попадает в таком количестве, что не успевает остыть до достижения нижнего патрубка.
Вот и представь себе с какой скоростью и в каком количестве ОЖ попадает в большой круг с термостатом на 88, что температура нижнего патрубка вообще практически не меняется.
2. При чем тут СССР? Раз уж на то пошло, то давай будем говорить о России. В Россию поставлялись Лансеры для европейского рынка (EUR).

1. Олег, давай не будем преждевременно говорить про чушь. Еще не понятно, кто эту чушь пишет. Читай мой ответ на твой ответ TAXI.
2. Я с этим не согласен. Большой круг при таких условиях включится.
3. Радиатор начинает течь от избыточного давления вкупе с неисправной крышкой радиатора. А это самое избыточное давление появляется по причине высокой температуры ОЖ. А высокая температура ОЖ является следствием неправильно подобранного термостата.

1. Вот именно, что блок расточен и ОЖ в его рубашке нагревается быстрее и стало быть производительность системы охлаждения надо увеличивать.
2. Эта фирма, про которую ты говоришь, не «всего лишь» увеличила количество отверстий для стока масла и модернизировала поршень. Ты даже не знаешь, что кроме этого всем обладателям данного двигателя менялись щупы на новые, на которых отметки «мин» и «макс» переползли выше на 11 мм. Это было сделано для увеличения объема масла в картере и как следствие снижения его температуры. Также поршневые кольца там модернизировались несколько раз. А уже новые двигатели выпускались с увеличенным поддоном (тоже для увеличения объема масла в системе).

Нет, в Россию не укомплектовывались с 82 термостатом, только с 88. 82 ставился на Лансер 2.0 (но это и так все знают).
Россия — большая страна. И климат очень сильно отличается в разных ее частях.
Термостат на 82 градуса ставился на Лансеры для Японии, Китая, Азии и Юж. Америки.
Теперь вопрос: «Зачем мне термостат на 88 градусов, если климат в моем городе Чебоксары практически такой же как в северных районах Японии, Китая, Казахстана?» Я уже и не говорю про южные регионы России, где Лансеры тоже с термостатами на 88 ездят.
Вот тебе графики температурные из регионов, куда Лансеры шли с 82 термостатом и из наших российских городов, найди мне на них температуру +40, о которой ты говорил TAXI:
Асахикава (Япония)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Харбин (Китай)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Астана (Казахстан)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Н. Новгород (Россия)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Москва (Россия)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Санкт-Петербург (Россия)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ростов-на-Дону (Россия)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь понятно, что термостат на 82 в моем регионе не навредит? Наоборот он позволит снизить температуру масла, что является только плюсом! А в южных регионах нашей страны он вообще необходим, так как в них даже жарче, чем в приведенных мной городах.

А пока можешь и дальше считать меня дураком

Тему в курилку надо

Средняя температура по больнице — ни разу не показатель Это раз.

Про какое авто речь? Не припоминаю я что-то, чтобы в ланс заливалось масло больше 3.8 литра. Это три.

Ты какой упертый. ну поставь себе термостат на 82 градуса и радуйся, зачем эти трактаты?
П.С. у меня на 77 градусов термостат стоит, может тоже начать поэмы катать?

Между строк читаешь или через слово?

Большой круг включится только при очень долгих поездках с низкой скоростью (считай пробки), либо долгой работе на ХХ.

П.С. Если тебе все равно, зачем эти поэмы?

Между строк читаешь или через слово?

П.С. Если тебе все равно, зачем эти поэмы?

Ты поинтересовался про какое авто речь, но при этом ответил про Лансер, не дождавшись ответа: «Не припоминаю я что-то, чтобы в ланс заливалось масло больше 3.8 литра.» Наверно это мой промах, что я фразу разделил точкой вместо запятой. Так наверно понятнее будет: «Если не в курсе про какое авто речь, то надо поинтересоваться, а уж потом и высказаться.»
Наверно я читаю между строк, но так уж криво ты цитируешь. В общем, моя твоя не понимать. Не вижу смысла дальше с тобой беседовать — из этого только ругань выйдет, так как ты настроен на то, чтоб зацепиться за слова, вместо того, чтоб увидеть смысл мною написанного. Разговор о термостате на 76 и Сибирь тут вообще ни причем по сути. И значения не имеет никакого. И когда и при каких условиях там откроется большой круг ни ты мне, ни я тебе не докажем, пока не попробуем опытным путем. Мы можем только предполагать, опираясь на понимание нами работы системы охлаждения.
п.с. мне все равно, если ты тоже будешь писать «поэмы», меня это никак не затрагивает. надеюсь, теперь смысл моих слов про «все равно» понятен.

Термостат 77 градусов и Сибирь не имеют ничего общего. Никогда в Сибири не ездил на холодном термостате ибо зимой всегда будет непрогретый двиг.

Я и не собираюсь доказывать ничего. Я 90% своей жизни провел в Сибири и знаю о чем говорю.

Термостат для автомобилей 21082 (инж. с 2003) (с нижней крышкой) («зимний» 92°С)

код Luzar LT 010892

OEM номер: 21082-1306010-92 21082-1306010

Температура открытия, ?С: 92

Где купить

Интернет магазин
Розничный магазин
Оптовая покупка

Применяемость для А/М

описание товарной группы
Характеристики
Вопросы
Отзывы

Термостаты LUZAR

Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости в малый или большой круги системы охлаждения автомобильных двигателей – тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости. Автомобильный термостат состоит из термодатчика, представляющего собой латунный цилиндр с техническим парафином или термовоском, который расширяется при нагреве, со штоком, на котором размещены подпружиненные тарелки основного и перепускного клапана; термодатчик жестко закреплен на каркасе.

На что обращать внимание при выборе

Термостаты LUZAR

На что обращать внимание при выборе

Автомобильные термостаты бывают корпусными и бескорпусными – в зависимости от конструкции, заложенной проектировщиком данного двигателя. LUZAR производит термостаты для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта. Чтобы выбрать запчасть для вашего авто, укажите его марку и модель: фильтр поиска выдаст все подходящие товары.

Преимущества термостатов

Гарантийный срок на термостаты с механическим принципом действия составляет 2 года, на термостаты с электронным управлением 1 год. LUZAR изменил конфигурацию уплотнительной прокладки в сопряжении шток-термовоск-цилиндр, исключив возможность “прорыва” термовоска. Полная герметичность достигается с использование обрезиненных клапанов. Каждый термоэлемент проверяется на температуру, высоту и скорость срабатывания. Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

Заявка на сотрудничество

Оставьте заявку на сотрудничество на нашем сайте в форме обратной связи по ссылке или напишите на почту mail@luzar.ru. Чтобы купить термостат в розницу или оптом, выберите авторизованную точку продаж вашего города и оформите заказ.

Задать вопрос

24 Декабря 2020

13 Декабря 2020

Здравствуйте
Купил и поставил термостат для автомобилей 21082 (с корпусом) («зимний» 92°С)
, так вот при езде он держит 84-85 градусов на улице — 3 градуса. Как я понимаю брак? Должен же такой термостат держать выше 90градусов.

Ответ: Для начала необходимо определить точность показаний прибора на вашем автомобиле, так как стрелочный показометр на панели приборов не является точным индикатором температуры.

Так как вы так и не ответили на вопрос, дополняют. Температура мерилас с панели приборов и с диагностического оборудования, то есть с 2 датчиков. И оба исправны, но термостат уже сменен на другой исправный.

Термостат температура открытия 90 градусов

глянь, пож. смущает, что термостат чётко закрыт и начинает открываться чётко на 78градусах, я даже лог записал по температурным группам, по нему это хорошо видно — начало открытия термостата=началу увеличения температуры на выходе из радиатора.

Здесь Вы заблуждаетесь, начало открытия НЕ = началу увеличения температуры на выходе из радиатора, т.к.радиатор имеет приличный объем , скорее всего открытие происходит раньше.

жидкость не проходит сразу через все трубки радиатора, а в момент начала открытия термоса только через верхние, а уже дальше, по мере полного открытия термостата, начинает течь через весь объём радиатора.

Почти правильно! (Прогревается верхняя часть -это чистая физика нач . клас. ) но Вы измеряете температуру на выходе из радиатора (нижний патрубок), а значит» начало открытия » было раньше. Попробуйте провести замеры на входящем в радиатор патрубке, думаю результаты будут другие. :nod:

VAG 06F 121 111 F

брал бы исключительно оригинал

я даже лог записал по температурным группам,

Выложи пожалуйста лог, интересно на него посмотреть. У меня тоже похоже проблема с термостатом, хотелось бы взглянуть на ваш лог.

да выкладывать смысла нет

Все же хотелось бы посмотреть на лог так как на днях сам собираюсь прокатится с шнурком и снять свой лог, интересно было бы сравнить с твоим.

померял сегодня температуру двигла — она действительно равна 78-80 градусам до того как полностью прогреется радиатор. потом поднимается до 90-92 и так держится. мерял температуру в расширительном бачке. до термоса хрен долезеш — генератор снимать полностью, патрубок к ДЗ от интеркуллера снимать, все трубки-шланги (много) снимать, очень неудобно подлезть, ОЖ сольётся вся, вообщем, не так трудно, но времени пол дня уйдёт точно 😯
тут мне один мастер на сервисе сказал, вернее подтвердил мои догадки, что часто встречает на америкосах и даже на европейцах термостаты для жарких стран с более ранней температурой открытия (80, 75 и даже 70градусов) а на скандинавах наоборот — с чуть более поздним отрытием — может такое быть для Б6.

америкосоводы и у кого TFSI, померяйте температуру своих движков до того, как полностью прогреется радиатор это соответствует минутам 5 езды после того (стрелка стоит вертикально уже при 70градусах и при 80 и 92-х не шелохнётся), как стрелка указателя на приборке станет вертикально (шнурком (заходим в блок 01 — Engine (Двигатель), затем 08 — Measuring Blocks (Блоки измерений). Вводим номер нужной группы и смотрим. выбираеш 130, 131, 132, 133 группы и в окошках смотриш температуры ), на климатронике или проще всего обычным тестером с термопарой в расширительном бачке)
есть подозрение всё-таки, что на турбированных америкосов, способных очень быстро нагреться при высоких оборотах ставился пакет «дополнительная подготовка для жаркого климата» и устанавливался термостат с более ранним открытием, так же по не проверенной инфе из нета эти движки расчитаны на более низкую температуру и эта более низкая рабочая температура в движке способствует экологии .

1. Температура на выходе двигателя (основная — которая считается температурой двигателя в других группах)
2. На выходе из радиатора после охлаждения.
3. Нагрузка на термостат. Зависит от всего — если еще не 100% — значит есть запас по открытию и охлаждению.

1. Температура текущая.
2. Температура требуемая (тоже прикольно).
3. На выходе из радиатора.
4. Нагрузка на термостат. Зависит от всего — если еще не 100% — значит есть запас по открытию и охлаждению31389

просто для твоего номера блока управления двигателем не нашлось файла-расшифровки каналов. У наших брал шнур ?

Нет, шнур покупал в Китае. 06F 906 056 GN это номер блока? Где можно найти этот файл-расшифровки каналов? У меня под всеми окнами было только слово Темп. Сидел и гадал какой за что отвечает. 😯

несколько пассатов с ТФСИ посмотрел, правда все 2006 года — температура открытия термостата, так же как и у меня — чётко 78 градусов, при движении по городу темепература держится порядка 82-90 градусов (радиатор нагрет и не успевает охлаждаться набегающими потоками воздуха), а вот по трассе около 78-80 градусов.
возможно, на рестайловом, с 2007года более горячий термос стоит, вроде есть ещё с темепературой открытия 82 градуса, 86, 89 или зависит от региона.

Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 10:24

идея более раннего открытия для ТФСИ в том, что при интенсивном разгоне турбированный мотор может очень интенсивно нагреться и чтобы не получить перегрев из-за неуспевающего открываться термостата открытие последнего сделали более ранним, ну это в основном актуально для стран с жарким климатом, на европейском ТФСИ возможно стоит более горячий термостат — было бы очень интересно, если бы кто-нибудь с европейским ТФСИ глянул температуру откытия термостата и рабочую температуру двигателя.

Сообщение добавлено в 10:27, предыдущее сообщение было в 10:24

вот именно надо смотреть по комплектации для какого региона собиралась машина! И не меняли ли потом термостат,думаю что когда идет замена уже особо никто не думает для южн региона или для холодного

освежу темку:
путём нехитрых манипуляций было выяснено, что у многих америкосовских 6-х пассатов 2005-2006 годов температура начала открытия термостата по компу составляет 78 градусов, эта же температура была замеряна и в расширительном бачке термометром в момент начала прогрева верхней части радиатора, соотв. рабочая температура при движении по трассе такой же и является, а это явный недогрев. с чем это связано? с особенностями термоса для америкосии (у всех 78 градусов чётко) или с постепенным выходом термоса из строя по одному и тому же алгоритму к 4-5годам хз, буду разбираться, вообщем вскрытие покажет 🙂
из достоверных источников стало ясно, что новый термос имеет температуру открытия 87градусов, т.е. эта цифра проставлена на корпусе термоса.

А разве нельзя по ETKA посмотреть какие термостаты стоят, на америкосах и европейцах? 😯

Итак всё же я добил эту тему до конца и разобрался с термостатами, и с их заменой на 2.0TFSI, хотя история наверняка будет поучительна и для других типов двигателей, где стоит термостат без электронного управления, т.к. вцелом, конструкция термостатов одинакова, ещё раз замечу — на пассаты ставятся термосы с электронным управлением! Но данная тема про 2.0TFSI.
Что получилось: Термос поменял, теперь у меня после поездки в -18 градусов по трассе температура на выходе из двигателя 92 градуса и
20 градусов после радиатора, т.е. рабочая темепература двигателя стала больше 90 градусов, а не 78, как было. что не может не радовать!
Из ощущений: в салоне стало явно теплее, не то, чтобы пекло, т.к. движок с высоким КПД и греется относительно медленно, расход показалось стал чуть меньше, расход в D на ХХ — 1,2 литра стал, был 1,4, прогреваться быстрее не стала, т.к. старый термос держал хорошо до температуры 78.
вообщем, после снятия корпуса термоса, вот так он выглядит:
330293303033031
я его разломал (хрень прочная очень из композитного полимера, может PA — пришлось болгаркой поработать) и достал непосредственно сам элемент термостата, который оказался не кем иным как Behr, а точнее Behr 1.328.87 за 25$, т.е. при замене можно брать именно его, он, видимо, и идёт в ригинале, это будет в два раза дешевле оригинала 06F 121 111 F , который брал я, т.к. рисковать по незнанию не хотелось и достался он мне за по случаю за 30$.
3303233033
Температура начала открытия была проставлена на самом термостате — 87градусов, т.е. никаких более холодных термостатов на америкосов не ставили! Так же мне удалось рассмотреть её 87гр. в корпусе нового термостата, если знать куда смотреть (фото номер три), то увидеть можно 🙂
Со старым термостатом был проведён масштабный 🙂 эксперемент по нагреванию его кастрюле/кружке с замером температур термопарой, уж больно интересно было посмотреть как же этот зверь работает реально и при каких температурах происходит открытие и закрытие, так вот этот эксперемент показал интересные результаты:
33034330353303633037
1.начало первого открытия термоса — примерно 77 градусов, как я и говорил выше из-за чего и был поднят это вопрос, что вобщем-то и не устраивало.
2.82-84 градуса — уже порядка 5мм открыт, т.е. это полное открытие, это температура, выше которой даже в жару по трассе температура двигателя не поднимится, я бы даже говорил о том, что она не поднимится выше 78 градусов, а это постоянный недогрев! — имхо, он не так страшен, но всё же хотелось, чтобы как надо.
3. постепенно остужаем воду в кружке и видим, что полное закрытие происходит только при 60-65 градусах ооочень медленно, может он и при более высокой температуре закрылся бы, но ждать мне надоело, хотя в движке ОЖ циркулирует и процесс может ускоряться, кстати, несмотря на плотность конструкции и масивность пружины, термостат открывается очень быстро — в течение считанных секунд. итак термос на помойку, причина? возможно, даже скорее всего, прослабление пружины со временем и с колличеством циклов открытия/закрытия, так что у кого машинки 2006-2007года промониторьте температуры рабочие и сравните их с нужными, возможно, что пружинки уже того или начали терять упругость — термостат будет умирать медленно, по мере прослабления пружины и с каждым годом температура начала открытия и закрытия будет уменьшаться — это ИМХО, основанное в т.ч. и на фактических исследованиях.

Ну и несколько слов о самой замене — это просто жесть. продолбался 5часов или даже больше, это просто неописуемый процесс, но я попробую в нескольких словах описать:
1. Берём рожковый ключ на 16, нажимаем натяжной ролик и скидываем ремень генератора, сразу забегая наперёд скажу, что помучаться с его установкой придётся немало, особенно, если решите заодно поставить новый, как я (недорогой, поэтому решил заодно махнуть), хотя и старый был ничего — заготовьте полуметровую палку/трубку или что-то подобное, чтобы помогать ей надевать ремень — рукой не подлезть или с ямы лучше защиту снять, но я начал в месте без ямы. и гвозь или что-то подобное диаметром где-то 3 мм и длинной 6-8см, чтобы зафиксировать натяжной механизм.
2. снимаем генератор, это не сложно — для этого выкручиваем два болта и начинаем его расшатывать, можно/лучше помочь монтировкой, вообщем сидит он на прижимных втулках очень плотно. потом, после снятия, для лёгкой установки, эти втулки надо будет смазать вэдэхой и на пару-тройку мм подбить внутрь, далее, при снятии гены открутить плюсовой провод от генератора (запомнить положение, хотя там трудно перепутать), соответственно, вначале работ, надо отсоеденить «-» от акб. для того, чтобы вынять гену придётся открутить крепление одной трубки (её будет видно), отвести трубки в сторону и немного пофокусничать с выниманием и потом с его засаживанием, но вцелом это не вызывало трудностей.
33038
3. после снятия гены видим корпус термостата, к нему подходит 3 шланга и их надо снять, трудность будет со средним (за такую конструкцию отрезал бы руки тем мудакам, которые это придумали):
тот шланг, который нижний снимается так — вынимается металлическая скоба и, немного надавив вниз на шланг, лучше предварительно вэдэхой брызнуть, он с лёгкостью сваливается, проливая ож; тот который верхний снимается так же легко, путём сжатия самозажимного хомута, если есть чем и спокойно снимается шланг, а вот с третьим, который посередине и выходит самый большой гемор. ему можно посвятить целую главу этого романа:):
4. Снятие центрального шланга с корпуса термостата — в идеале, чтобы его вынять, нужно открутить толстый напорный шланг от интеркуллера к ДЗ, но это отдельная история и снять его я не смог, когда раньше, хотел добраться посмотреть на ДЗ, тем более зима и он дубовый. может у кого получится, так расскажите как.. далее — т.к. я видел отзыв чела, который менял корпус и он утверждал, что снимать этот шланг не надо, решил пробовать без снятия. — долбался долго, что откручивал и как не помню, т.к. нервы и силы уже были на исходе — главное — надо приотпустить корпус термостата, отсоединить со второй стороны 2-ю трубку и отвести её в такое положение, чтобы у первой (которую надо вынять) появилось больше возможности для манёвра, ещё чтобы открутить эту трубку понадобится не просто торкс, а торкс с большим колличеством граней (не помню как называется) самый мелкий который, ещё для того, чтобы отвести трубку может понадобиться кусок провода или верёвки . вобщем, поскудную трубку вынять можно и можно кое-как вынять корпус термостата
5. Вставить новый корпус будет не просто! 🙂 🙂 🙂 камеди какой-то. не забудьте смазать его ОЖ или силиконкой какой или вэдэшкой, особенно средее отверстие, т.к. засунуть туда потом центральный шланг будет намного сложнее, чем было вынимать — это просто жесть! на это ушло ооочень много времени, сил и нервов, хотя может просто не повезло и у кого-то получится быстрее и проще. что важно — смазать отверстие и вставной шланг, не закручивать термостат полностью т.е. перед началом установки его можно закрутить, а после того, как удастся трубку поставить под отверстие (она туда лезть отказалась) надо будет отпустить корпус термостата и пошевелить/поменять немного угол.
6. собираем всё обратно, надеваем шланги, зажимаем хомуты, засовываем гену и т.д. помним о том, что нужно беречь силы и нервы на надевание ремня генератора 🙂
7. заливаем ОЖ (класса G12+ или G12++), её понадобится где-то около 3-х литров, (я брал Феби лиловый) и заливать её придётся за несколько этапов, т.к. система конкретно завоздушивается по двум контурам. т.е. заливаем ждём, заводим ушла, заливаем ещё, ждём ушла, ждём, ушла, ждём не уходит, едем — загорается напоминалка об уровне, глушим, вылазим, доливаем и т.д., я ещё и на след. день подливал.
ну вот так, примерно это всё происходило, мониторьте рабочие температуры и меняйте термостаты, с уважением ваш. 🙂

0 0 голоса

Рейтинг статьи