0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые

Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать всем

Задние барабанные тормоза все еще довольно часто применяются (хотя сейчас достаточно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для более длительной эксплуатации с другой стороны, со стороны потребителя (ходят они как минимум на 30 – 40% дольше, чем оппонент). Однако торможение у них однозначно хуже, да и визуально лучше смотрятся задние дисковые тормоза. Кстати про плюсы и минусы спорили здесь. Однако барабанные системы не такие простые, как кажется, различием может служить материал. На данный момент, можно различить алюминиевые и чугунные варианты. Именно про них сейчас и поговорим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Алюминиевые тормозные барабаны
  • Чугунные тормозные барабаны + ВИДЕО
  • Так что же лучше?

В интернете зачастую можно встретить информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и применяют ее не часто. А вот напротив алюминиевая, является передовой и сейчас устанавливается везде и всюду! Но это не совсем так, тормозные барабаны применяются сейчас примерно 50 на 50. И причем некоторые производители не ходят уходить от чугуна и здесь есть веские причины. Давайте же про них поговорим.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

  • Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
  • Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
  • Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
  • Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

  • Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
  • Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
  • Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
  • При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

  • Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
  • Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
  • Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

  • Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
  • Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
  • Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Так что же лучше?

Что выбрать в итоге, чтобы не прогадать? Ребята скажу так мало кто сейчас меняет алюминий на чугун именно в барабанах или наоборот, скорее всего замена будет на дисковые тормоза (вот они действительно лучше), причем вентилируемые или даже еще и перфорированные, доказано с такими машина тормозит на 15 – 20% эффективнее.

А выбор между этими двумя, лично у меня пал бы на чугун, да нужно подкрашивать, да тяжелее, пара примерно на 8 – 10 килограмм, зато надежнее и легче снимаются. Это лично мое мнение.

НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ

(17 голосов, средний: 4,18 из 5)

Похожие новости

Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация

Что такое и как работает тормозной суппорт. Разберем основной пр.

Чем и какой краской покрасить тормозные барабаны. Чтобы не ржаве.

Тормозные барабаны на приору какие лучше

Подскажите, пытаюсь выяснить, в чем разница чугунных от алюминиевых задних баранов. И если рассматривать вариант чугунных барабанов, то какой фирмы лучше. Заранее спасибо.

Пробег: 13000 км

Лада Приора Хэтчбек 2011, 100 л. с. — запчасти

Машины в продаже

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2016

Комментарии 77

Повело тормозные барабаны, хз от чего, но шоркало при тормажении, звук такой был будто эллипсом стал барабан, сегодня поставил чугунные барабаны, посмотрю что с этого выйдет, но если их не будет вести, уже хорошо, и при этом будут теже характеристики, поживем увидим 😀

Ну как показал чугун?

Отлично, мне понравилось, да и сейчас его вроде вместо алюминия ставят как до этого ставили на иномарках

читал тест журнала за рулём за 2002ой год там чётко и ясно написано, что дюралевые(алюминий) лучсше, легче, дешевле, минус, быстрей остывают, один минус прочность.

Я видел круглые алюминивые барабаны с магазина — они овальные…
Возможно барабан из чугуна будет иметь круглую геометрическую форму 😉

За нас уже давно за всех подумали и решили журнал «За рулем»
www.zr.ru/content/articles/7528-lumen_i_chugunij/
Мне то же хотелось чугунные но их плюс с долговечностью все же не перекрывает кучу минусов.

Колодки трут по чугуну!
В алюминевых барабанах есть чугунная вставка (раб. поверхность) Ну а чугунные целиком из чугуна.

Писал тот комментарий два года назад, был глуп и слеп 😀
Даже теперь стыдно за тот комментарий)ляпнул не подумав.

Спасибо за советы, решил поставить себе ЧУГУН!

Я так понял на чугун Тебя не соблазнили. Тоже делема сейчас назрела. Вроде чугун почти согласен попробовать, но есть еще момент — думается большая масса чугунных может сократить срок службы амортизаторов. Или я не прав?

не не соблазнили… ЗДТ всему голова, но денег пока нет…

В алюминиевых дисках вставка стальная, охлаждение у них лучше но перегрев и резкое охлаждение не выносят в силу разного коэффициента температурного расширения материалов.
Чугунные барабаны идут цельнолитые, тоесть цельная болванка чугуна, более выносливы (потому и ставились на все иномарки с задними барабанами).

Задние барабанные тормоза все еще довольно часто применяются (хотя сейчас достаточно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для более длительной эксплуатации с другой стороны, со стороны потребителя (ходят они как минимум на 30 – 40% дольше, чем оппонент). Однако торможение у них однозначно хуже, да и визуально лучше смотрятся задние дисковые тормоза. Кстати про плюсы и минусы спорили здесь. Однако барабанные системы не такие простые, как кажется, различием может служить материал. На данный момент, можно различить алюминиевые и чугунные варианты. Именно про них сейчас и поговорим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В интернете зачастую можно встретить информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и применяют ее не часто. А вот напротив алюминиевая, является передовой и сейчас устанавливается везде и всюду! Но это не совсем так, тормозные барабаны применяются сейчас примерно 50 на 50. И причем некоторые производители не ходят уходить от чугуна и здесь есть веские причины. Давайте же про них поговорим.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

  • Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
  • Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
  • Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
  • Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

  • Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
  • Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
  • Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
  • При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

  • Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
  • Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
  • Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

  • Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
  • Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
  • Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Так что же лучше?

Что выбрать в итоге, чтобы не прогадать? Ребята скажу так мало кто сейчас меняет алюминий на чугун именно в барабанах или наоборот, скорее всего замена будет на дисковые тормоза (вот они действительно лучше), причем вентилируемые или даже еще и перфорированные, доказано с такими машина тормозит на 15 – 20% эффективнее.

А выбор между этими двумя, лично у меня пал бы на чугун, да нужно подкрашивать, да тяжелее, пара примерно на 8 – 10 килограмм, зато надежнее и легче снимаются. Это лично мое мнение.

НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ

(13 голосов, средний: 4,38 из 5)

Похожие новости

Что такое и как работает тормозной суппорт. Разберем основной пр.

Чем и какой краской покрасить тормозные барабаны. Чтобы не ржаве.

Через сколько (когда) менять тормозную жидкость. Нужно ли вообще.

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Продвинутый Чувачок 777 Чувачок 777 0
Оставил 472 сообщений с 02 июн 2008
ФР: 2218
ICQ 3 августа 2010 в 23:44

Аллюминивая конструкция легче. Чтобы не ориентироваться по жопометру, лучше посмотреть где-нибудь по таблицам, возможно физическим или ещё каким по поводу теплоемкости. Сейчас могу и наколосться, но мне казалось, что теплоемкость чугуна больше, и температура плавления его выше. Но из-за плохого охлаждения барабанные тормоза это херня Это факт кстати на тойоте моей стоят чугунные.

добавлено спустя 2 минуты:

По этому поводу даже в какой то передачи зарубежной издевались, про классику было дело, типа нахрена было заменять дисковые тормоза фиата, на барабаны, причем алюминивые?! реально они стебались. так что в вазе всегда все через зад. скинули с тормозов пару килограмм, зато нихрена не тормозят

Старик Andrey004 Andrey004 -3
Оставил 1100 сообщений с 14 фев 2009
ФР: 42407
3 августа 2010 в 23:48

Запомним ее такой. 10 интересных фактов о Lada Priora

На прошедшей неделе сошла с конвейера последняя Lada Priora. АвтоВАЗ несколько раз переносил дату снятия с производства популярной модели,но на этот раз было принято окончательное решение.

За почти 11 лет производства Приора, ставшая, по сути, глубоким рестайлингом модели 2110 обрела популярность в России и некоторых зарубежных странах. Мы собрали 10 интересных фактов об этом автомобиле, которые помогут понять, заслуженным ли успехом пользовалась Приора на протяжении своей долгой истории.

Факт 1: безопасность и комфорт — в базе

Приора — первый автомобиль от АвтоВАЗ, у которого в базовой комплектации были подушки безопасности и кондиционер. До 2008 ВАЗы серийной сборки такими опциями похвастать не могли.

На Приору ставили кондиционеры двух производителей — Panasonic и Halla. Удивительно,но по отзывам владельцев Halla работали лучше и надежней.

Факт 2: схему переключения передач на Приоре поменяли

Изначально, в 2008 году передачи в Приоре переключались как в семействе 08—09 (задняя передача — влево и вперед), но в 2015 году инженеры решили поменять порядок переключения и сделали схему на манер «классики» — задняя передача включается вправо и назад. Причиной для этого называли то, что водители, пересевшие на приору с заднеприводных ВАЗ путали передачи.

Факт 3: на Приоре появился первый для ВАЗ робот

Роботизированную КПП начали устанавливать в 2014 году. Примечательно, что механическая часть коробки была разработана инженерами АвтоВАЗа, а электронная — немцами.

Факт 4: Приора — самая продаваемая лада за рубежом

Наибольшим спросом пользовалась Лада в Казахстане и других странах ближнего зарубежья. Особую популярность модель обрела на Кавказе.

Факт 5: выпуск Приоры запоздал

Представили публике модель в далеком 2003, тогда она имела лишь индекс 2170. Первые экземпляры начали продавать в 2007 году. Затянувшийся выпуск не помешал продажам — первые партии автомобилей раскупали в день поступления в автосалоны.

Факт 6: на Приоре ремень ГРМ меняется через 200 тысяч!

Именно такую цифру указывает производитель в качестве рекомендованного интервала для замены ремня газораспределительного механизма. Ресурс впечатляющий, большинство одноклассников требуют замену ремня ГРМ к 100—120 тыс. км пробега.

Факт 7: над интерьером Приоры работали итальянцы

Именитое ателье Carcerano из Италии разрабатывало интерьер для отечественной бюджетной легковушки. В портфолио компании в один ряд стоят бренды Lada, BMW и Audi.

Факт 8: в Приоре было несколько оригинальных технических решений

Отсутствие переднего подрамника. По аналогии с моделями 2108 и семейства Приора не имела подрамника на протяжении всей истории выпуска. Почти все переднеприводные авто, выпускаемые в Европе оснащаются подрамником с 80-х годов по настоящее время.

Тормозные барабаны из алюминия. Задние тормозные барабаны из легкого металла ставили на Приору до последних дней выпуска, в то время как мировой автопром отказался от материала в пользу чугуна, как более дешевого металла.

Отопитель под капотом. В Приоре печка вынесена в подкапотное пространство, а у большинства одноклассников отопитель установлен под панелью в салоне. Такое решение позволяет быстрее снимать печку для ремонта или замены.

Факт 9: Приора в кольцевых гонках

Специальная версия участвовала в чемпионатах WTCC, правда не с ВАЗовским мотором. Под капотом стоял двигатель на 275 лошадиных сил от Opel. Для активного драйва на обычных дорогах выпускалась 125-сильная Priora Sport, купить которую мог любой желающий.

Факт 10: Приору любили знаменитости

Популярный певец Тимати снимал в клипе Приору, что символизировало горячую любовь кавказцев к модели. А летом 2018 года в сеть попали фото Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи, на заднем сидении автомобиля Lada Priora.

Какие тормозные задние колодки лучше для приоры

Lada Priora из семейства автомобилей С-класса, официальная премьера которого состоялась в 2007 году. Автомобиль построен на платформе Lada (ВАЗ) 2110. Инженеры компании подарили машине достаточно жесткий кузов, который значительно улучшил не только управление, но и безопасность в целом. Также автомобиль оснащён дополнительными опциями, например: подушкой безопасности для переднего пассажира, функцией помощи при экстренном торможении (BAS), антиблокировочной системой тормозов (ABS), центральным замком, которым можно управлять дистанционно, также автомобилю установили датчики дождя и света.

Что касается остальных технических характеристик, то Lada Priora имеет стандартный тормозной механизм, тоесть передние колодки дисковые, а задние барабанные. Нужно отметить, что каталожные номера тормозных колодок на авто похожи на те, что предлагаются для авто Lada Kalina. Модификации с каталожными номерами представлены ниже: передние дисковые тормозные колодки – 11180-3501080-00, задние барабанные тормозные колодки – 21080-3502090-01 и соответственно задние барабанные тормозные колодки (ABS) – 11180-3502090-10.

Отличаются задние барабанные колодки, те которые с анти-блокировочной системой тормозов (АБС) и те у которых ее нет, только тем, что если она установлена, то в колодках есть специальные отверстия для датчика. Хотелось бы отметить, что замена передних и задних тормозных колодок абсолютно одинаковая, но если АБС установлена, то датчик к ней потребуется снять.

Хотелось бы выделить еще один важный момент, что покупатели авто Lada Priora в большинстве случаев приобретают неоригинальные тормозные колодки, а их копии. Существуют такие аналоги оригинальных колодок, как: Ferodo, TRW и Ate, если нужно купить что-то экономное то самой подходящей является фирма BM и Pilenga.

Передние дисковые тормозные колодки

Передние дисковые тормозные колодки для автомобиля Лада Приора имеют такие размеры: длина – 104,4 мм., ширина – 62,1 мм и толщина – 17 мм. Стоимость тормозных колодок у разных компаний соответственно разная она варьируется от 363-780 рублей.

Также хотелось бы отметить, что в отзывах про тормозные колодки есть некоторые моменты. Тормозные колодки Ferodo отличаются друг от друга по цветовой гамме упаковки, есть красные и зеленые. Колодки от компании Ferodo Premier, те которые красного цвета, лучше других, они намного жестче, да и их разработчик представляет их в сегменте комфорт-класса. В свою очередь изготовитель Ferodo Target выпускает другие колодки, их упаковка зеленая, они достаточно мягкие, а в работе хуже, но есть один плюс, что в результате торможения не будет поврежден тормозной диск.

Про тормозные колодки от компании Ate, причем те, которые используют не только для Приоры, часто есть положительные отзывы. Владельцы автомобилей сообщают, что после установки колодок они начинают издавать скрип, но после обкатки они отлично тормозят, причем в комплекте с оригинальным тормозным диском.

Колодки из Китая и Кореи от компаний Pilenga и BM по цене доступные, поэтому их свободно можно покупать вместо оригинала.

Задние барабанные тормозные колодки

Задние барабанные тормозные колодки для автомобиля Лада Приора имеют такие размеры: диаметр – 200 мм., ширина – 41 мм. Цены на тормозные колодки стартуют от 460-860 рублей.

Подводя итог нужно сказать, что многие автолюбители жалуются на качество оригинальных колодок от компании «ТИИР» они хотят их заменить на более лучшие аналоги, которые можно купить в таких фирмах, как: Ate, TRW, Ferodo, Bosh и другие. Если покупатель хочет значительно сэкономить на покупке, то можно взять товары от фирмы BM или Pilenga.

Нужно уточнить, что пробег задних тормозных колодок в среднем больше на 30,000 км от передних. Также нужно учитывать, что стиль вождения и материал фрикционных накладок может быть разным, поэтому точной даты из замены нету, в основном это около 30-50 тыс. км., для передних, и 60-90 тыс. км пробега для задних колодок.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Лада Приора имеет классическое разделение тормозных механизмов — передние дисковые и задние барабанные. Причем каталожные номера тормозных колодок на Приору идентичны тем, что предлагаются для Лады Калины второго поколения. Вот они:

  • передние дисковые тормозные колодки — 11180-3501080-00;
  • задние барабанные тормозные колодки — 21080-3502090-01;
  • задние барабанные тормозные колодки (ABS) — 11180-3502090-10.

Отличия задних барабанных колодок без АБС (анти-блокировочная система тормозов) и с ней заключается в том, последние имеют специальные отверстия под датчик. В целом процедура замены задних тормозных колодок для обоих вариантов одна и та же, только понадобится еще снять датчик АБС (один винтик) и не забыть о задающем диске при обратной сборке.

Еще одним достаточно важным моментом является то, что владельцы Lada Priora зачастую покупают аналоги тормозных колодок, а не оригинал, который проигрывает в соревновании «цена/качество». Для замены оригиналу чаще всего советуют использовать колодки TRW, Ate или Ferodo, но вместе с тем большей популярностью на Приоре пользуется продукция от Pilenga и BM.

Передние дисковые тормозные колодки Лада Приора
С размерами — длина: 104.4 мм.; ширина: 62.1 мм.; толщина: 17. мм.
ПроизводительКаталожный номер*Цена (руб.)
BremboP41003780
Ate13046029652703
Ferodo (Premier)FDB527640
Hankook FrixaFPE103626
NiBKPN0223536
TRWGDB469M495
Ferodo (Target)TAR527B405
Lada21083501080380
FinwhaleV218363
PilengaFDP2005363

Если говорить об отзывах на тормозные колодки для Приоры, то стоит отметить такие моменты.

Тормозные колодки Ferodo делятся на «красные» и «зеленые» (по цвету упаковки), они имеют разные отзывы. Ferodo Premier («красные») считаются лучшими — они более жесткие, да и производитель позиционирует их как колодки комфорт-класса. Ferodo Target («зеленые») — мягче, хуже тормозят, но более щадят тормозной диск; они являются слегка улучшенной версией оригинальных колодок.

О тормозных колодках Ate, причем не только на Приору, часто отзываются в положительном ключе. Как отмечают владельцы, они могут поначалу скрипеть, но потом притираются и отлично тормозят в паре с оригинальным тормозным диском.

Барабанные тормозные колодки без АБС (слева) и с АБС (справа) на примере Trialli

Колодки азиатских (Китай и Корея) фирм BM и Pilenga, достаточно хороши, чтобы купить их взамен оригинальным. Но из их плюсов выделяется в основном лишь низкая стоимость. За другими положительными качествами обращаются к более именитым производителям, вроде Brembo, Hankook Frixa или упомянутых ранее Ate, TRW, Ferodo.

Задние барабанные тормозные колодки Лада Приора
С размерами — диаметр: 200 мм.; ширина: 41 мм.
ПроизводительКаталожный номерЦена (руб.)
FerodoFSB240860
Ate03013702312815
Sangsin (с АБС)SA183715
TRWGS8210672
FinwhaleVR318658
Bosch0986487813610
Allied NipponABS1701612
TrialliGF231547
Trialli (с АБС)GF239547
TSN232460

Резюмируя можно сказать, что качеством оригинальных колодок от ТИИР недовольны многие водители, и стремятся заменить их на лучший аналог. Такими выступают колодки Ate, Ferodo, TRW, Bosh и другие. Если при это нужно сэкономить, берут продукцию BM или Pilenga.

Задние тормозные колодки в среднем «ходят» на 30,000 км пробега дольше передних. Но так как стиль вождения и материал фрикционных накладок бывает разным, точной периодичности замены нет, только примерная: 30-50 тыс. км., для передних и 60-90 тыс. км пробега для задних колодок.

*Цена тормозных колодок Лада Приора приведена по состоянию на апрель 2017-го для Москвы и региона.

При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

LADA > Priora

Снимок

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Снимок_cr1

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

Brembo для Lada: актуально или нет?

Производители запчастей ищут новые рыночные ниши: отечественные бренды расширяют свой ассортимент за счет иномарок, а зарубежные начинают уделять все больше внимания российским автомобилям. Но чем же может быть интересен культовый итальянский бренд владельцу современных ВАЗов?

Неоригинал лучше оригинала?

На рынке запасных частей для отечественных автомобилей сложилась особая ситуация — появились неоригинальные детали, которые могут превосходить по характеристикам, качеству и цене оригинальную деталь, устанавливающуюся на конвейере. Причём речь может идти об обычных запчастях, предназначенных для простой регламентной замены и не вносящих каких-то глобально новых характеристик в автомобиль.

Примеров тут множество. В первую очередь, расходные материалы: фильтры, колодки, аккумуляторы, свечи зажигания, приводные ремни, лампы и прочее от известных брендов с мировым именем. Они имеют улучшенные параметры и более высокую надежность. Тот же перечень можно продолжить едва ли не ко всем системам, узлам и агрегатам отечественных автомобилей. Это электрооборудование (датчики, стартеры, генераторы), элементы подвески и тормозной системы (амортизаторы, пружины, тормозные диски), трансмиссия (сцепление), сальники и подшипники двигателя и ходовой, где мировые автокомпонентные бренды имеют номенклатуру, подходящую и для отечественных машин.

Как утверждают сервисмены и продавцы запчастей, такие детали, несмотря на кризис и появившееся у многих автолюбителей стремление экономить, запчасти и расходники от премиум-брендов находят своего покупателя среди владельцев российских авто.

Не остались в стороне

Интерес к российским автомобилям в лице продукции АвтоВАЗа проявляет и компания Brembo, известный итальянский производитель деталей тормозной системы. Для отечественного покупателя в линейке компании оказываются доступны тормозные диски и барабаны, а также колодки к ним. Предназначаются они для моделей Калина, Приора, Лада 4х4, Ларгус а также машин «десятого» семейства.

Марко Моретти, директор по маркетингу подразделения Brembo Aftermarket: «Brembo всегда ориентирована на более высокий сегмент, тем более что одна из основных составляющих компании – сотрудничество с производителями оригинальных компонентов. Однако, политика Brembo — не обязательно работать только в топ-сегменте, а предлагать определенные позиции для всех: и для любителей тюнинга, и просто для желающих улучшить свою тормозную систему».

По итогам 2015 года доля продаж деталей Brembo для автомобилей Lada составила 5,1% от общего оборота компании в России, что, по мнению производителя, является хорошим показателем, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке запасных частей. Флагманом продаж в гамме Brembo для тольяттинских машин выступают тормозные диски Brembo Max, к которым теперь присоединилась новая линейка.

Осенью 2015-го была представлена 14-дюймовая серия дисков Brembo Xtra, предназначенная, в том числе, для Калин, Приор и «Десяток» во всех кузовах. Вместе с ней появился и новый продукт — фирменная тормозная жидкость, которая, по утверждению компании, будет идеально соответствовать деталям Brembo.

Сергей Васильков, выездной территориальный менеджер стран СНГ, ООО «Брембо Руссия»

«Покупатель дисков и колодок Brembo на Lada – это потребитель с повышенным требованием безопасности и комфорта. Зачастую это люди с активным стилем вождения, что диктует необходимость мгновенной реакции тормозной системы и минимального тормозного пути.

Brembo не копирует оригинальные запасные части, а заново разрабатывает продукцию, предъявляя максимальные требования к надежности и качеству.Мы расширяем ассортимент, когда видим, что на рынке востребован тот или иной продукт (диски, колодки, элементы гидравлики), поэтому, естественно, если количество указанных автомобилей достигнет определенного уровня, и мы сможем быть конкурентны на рынке, то мы сразу начинаем выпуск того или иного элемента».

Линейкой Xtra в компании очень гордятся, утверждая, что в ней воплощены самые передовые разработки и достигнуты высокие ходовые показатели. Диски Xtra получили перфорацию в виде отверстий со специально подобранным расположением, благодаря чему, заявляет Brembo, удалось добиться выдающихся характеристик. За счет перфорации обеспечивается лучшее сцепление диска с колодкой при торможении на любых скоростях, эффективный отвод воды, охлаждение, а также очистка колодок и отвод газов «дымления колодки» при экстренном торможении.

Однако разрабатывались диски Xtra не эксклюзивно для Лад. Линейка охватывает широкую гамму легковых автомобилей: от городских субкомпактов до представительских седанов, где нашлось место для отечественных Приор и Калин.

Цена вопроса

Компания Brembo официально не регламентирует ценовую политику – всё отдано на откуп конкурентному рынку. Так что в каждом регионе стоимость одной и той же продукции может различаться. Впрочем, цены на компоненты Brembo соответствуют уровню и других премиум-марок, таких как Bosch или TRW, тормозами которых также можно «проапгрейдить» Lada. Поэтому понятно, что на фоне оригинальных запчастей Lada, и уж тем более, китайских аналогов, продукция столь именитых мировых фирм будет заметно отличаться не только по эффективности, но и по цене.

Марко Моретти: В плане ценообразования мы реагируем на все вызовы рынка. Ценовая политика нашей продукции основывается на нескольких приоритетах: продуктовая линейка конкурентов, автомобильный парк конкретного рынка и уровень технологичности основной массы востребованных продуктов. Так или иначе Brembo все равно является топ-брендом, и многие люди готовы использовать нашу продукцию только из-за имени, которое доказало свою надежность.

Каков итог?

Для обычной регламентной замены, в случае износа прежних тормозов, продукция Brembo для автомобилей Лада не выглядят рациональным выбором, особенно, если машина старше пяти лет, а износ идет «по всем направлениям». Но в комплекс мер по доработке «свежего» автомобиля они впишутся на все сто процентов. Когда в двигателе сделан чип-тюнинг, оснащен фильтром-«нулевиком» впуск и «прямотоком» выпуск, а в подвеске установлены «спортивные» амортизаторы и пружины — вот здесь тормоза Brembo будут в самую масть.

Какие задние тормозные колодки выбрать для Лада Приора

Автомобиль: Лада Приора.
Спрашивает: аноним.
Суть вопроса: выбираю задние колодки, какие лучше?

Всем привет, ПРИОРОВОДЫ. Норм сайт, одобряю. Сейчас буду менять задние колодки и тросик ручника. Прошлые отходили около 50 000 км , что для меня вообще классно. Я люблю отжигать и дёргать ручник зимой.

Жалко не запомнил в прошлый раз какие я ставил. А если я достану их из барабана то увижу, что за фирма. А если нет, то какие из не сильно дорогих долго ходят и отлично тормозят?

Артикулы задних колодок на Лада Приора

Начнём с того, что колодки на Приору существуют двух типов, для машин:

  • с АБС .
  • без АБС .

В отличии от выбора передних колодок, здесь нельзя ставить отличающийся тип, просто не подойдёт.

Оригинальный артикул я приводить не буду, он плохой, мне не понравился. Наша «Приора бункер» очень плохо тормозила с ними.

Без ABS, следует обратить внимание на такие модели:

  • Fedoro FBS240;
  • Trialli GF231;
  • Ate 03013702312;
  • Finwhale VR318;
  • BOSCH 0 986 487 813;
  • BOSCH 0 986 487 219;
  • LUCAS/TRW GS8210 (эти отлично подойдут для дрифта зимой, но стоят дорого).

Колодка без датчика.

Подыскивая задние колодки на Приору с ABS, необходимо рассмотреть следующие варианты:

  • AT AT2090-118BP;
  • АВТОРЕАЛ АВ18-3502090;
  • Pilenga BSP1005N;
  • Sangsin SA183;
  • Trialli GF239;
  • LADA 21920-3502090-00 (оригинал);
  • LADA 21920-3502090-55 (хвалят и не дорого);
  • LUCAS/TRW GS8210 (дорого и качественно).

Тормозные колодки с датчиком АБС. Отмечены прорези.

Процесс замены колодок с датчиком АБС и без него в целом аналогичен. Различие заключается лишь в самом датчике, который установлен на одном болте. Чтобы не повредить его, перед заменой необходимо открутить датчик. Для этого следует использовать головку-звездочку Е-8. Датчик АБС находится на щитке тормозного механизма.

Срок службы колодок

Срок службы задних тормозных колодок на Приоре составляет 50-70 тысяч км (такие данные приводит нам завод-изготовитель). Причем этот показатель где-то на 30 тысяч превышает стандартный ресурс передних колодок.

Степень износа во многом зависит от условий эксплуатации авто, стиля езды водителя и качества самих комплектующих.

Соответственно, износ дешевых колодок будет происходить быстрее, чем оригинальных аналогов. Большинство владельцев Приоры покупают китайские аналоги колодок, соответственно, их ресурс будет ниже, чем у оригинала.

Поэтому здесь не может быть чёткой периодичности замены. Выше указаны лишь примерные цифры. Контролируя процесс износа деталей, вы сможете своевременно выполнить замену, обеспечив своему авто необходимую безопасность на дороге.

Необходимость замены

Перед заменой колодок следует убедиться в том, что старые детали уже выработали свой ресурс. Для этого удобнее всего загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

Тормозные барабаны на приору какие лучше

Странный скрежет сзади справа , походу колодки развалились

Добавлено через 2 минуты
ВСКРЫТИЕ покажет

Добавлено через 3 минуты
Было похожее на Калине, так там накладку сорвало с колодки, но на Гранте пробег всего 38тыс. ,рановато как то

Весь этот металлолом вытряхнул , частям которые начали отслаиваться помог отверткой и молотком, надеюсь что больше не чего не будет шкрябакать

Добавлено через 4 минуты
На предыдущих машинах такого не встречал .
Что это ,технологический брак или .
причем расслоение было с обеих сторон с правой и левой стороны

Что это ,технологический брак или .
причем расслоение было с обеих сторон с правой и левой стороны

У меня эта радость на всех вазиках была, при пробегах тыс. 30-50 менял на чугунные барабаны. Гранта этой участи не избежала.

Вскрытие показало , что барабан расслоился!
ЧАСТЬ его (осколки )попали между барабаном и щитком и издавали этот скрежет

Все тоже самое. Оно и скрежетало.

Все тоже самое. Оно и скрежетало.

Поменяли по гарантии?

Все тоже самое. Оно и скрежетало.

Кто бы сомневался 🙂

Поменяли по гарантии?

Нет. Отковыряли все что отковыривается отверткой и сказали езжай, на скорость не влияет.

Нет. Отковыряли все что отковыривается отверткой и сказали езжай, на скорость не влияет.
Жесть. Эдак барабаны совсем распадутся на молекулы.

Отправили домой и даже балансировку не сделали?

Жесть. Эдак барабаны совсем распадутся на молекулы.

Отправили домой и даже балансировку не сделали?

Истинно так. Я вообще в шоке сегодня был. Как дилер скурвился за год. Такие глупости по наслушался от манагера. Теперь надо другое место искать для обслуживания. Больше к ним не ногой.

Больше к ним не ногой.

А кровь попортить?
Надо написать письмо директору с объяснением ситуации и дождаться ответа/результата.

Жесть. Эдак барабаны совсем распадутся на молекулы.

Эээ. молекулы чего? Чугуна или алюминия? 🙂

Нет. Отковыряли все что отковыривается отверткой и сказали езжай, на скорость не влияет.

Обратитесь на горячую линию завода. Ну и эксплуатация с разрушеными барабанами как бы запрещена. Это тоже укажите.

— странно, так расслоились ..

— случайно на ручнике не катались?

— странно, так расслоились ..

— случайно на ручнике не катались?

На ручнике не катался , по лужам не гонял, колодки как новые , а барабашки зашуршали.

Сегодня снял барабаны и погрустнел. У меня тоже начали расслаиваться. Причем отваливаются куски снаружи. Поеду на днях в сервис, попробую по гарантии поменять, вроде два года на них дают.

Есть алюминиевые, а есть ещё чугунные. Какие брать и почему?
Алюминиевые:
1. Легче, что хорошо для подвески..
2. Не ржавеют, что хорошо для внешнего вида..
3. Лучше охлаждаются, что хорошо для эффективности торможения..
4. Дешевле, что хорошо для кошелька..
5. Но сочетание алюминия с рабочей чугунной поверхностью очень зависит от качества изготовления — могут посыпаться, их может повести и т.д..

Чугунные:
Тяжелые, ржавеют, плохо отводят тепло, дорогие..
Но монолитные и точно отходят долго..

Пользовал и те и те и на вазах и на иномарках — результат во всех случаях положительный, проблемы в задних тормозах возникали с чем угодно, кроме барабанов..

Подло скрипит заднее правое колесо при торможении ))) аки старая телега. Наверно надо снимать барабан, смотреть износ. Пробег за стоку все таки. Сколько вообще барабаны ходят? У меня диски на передке вполне живые еще

Вобщем не пахнет там износом и в помине. При том что я сегодня увидел — ресурс задних тормозных барабанов 200-250 тык км. Скрежетали так как песочек внутрь барабана попал, вобщем все банально. Выдули — наступила тишина. Работы проводились на СТО.

Задние тормоза наши шумная вещь. Иногда дикий свист при торможении на задней передаче. Иногда скрежет. До сих пор все шумы убирались небольшим пробегом на затянутом ручнике.

Небольшой скрежет меня никогда не напрягал. Это длится уже тысяч наверно 35-40, терпимо было, уши не резало, про ручник знаю, не помогло нынче. Клиенты сдачу оставлять начали на ремонт машины ))) стыдно.

Нормально все с тросами. На заводе рукожопы каким то образом чуть погнули шпильку регулировки ручника( та что под теплозащитным экраном) думаю из за этого разность.

Добавлено через 1 минуту
Я это ещё зимой заметил, когда колодки ручником сушил- левый барабан нагревался больше правого. Ну и фиг с ним, на полёт не влияет.

То есть автоматически он не регулируется, только при помощи гаечных ключей? Так я понимаю.

Еще как регулируется, поменьше слушайте «знатоков».
Только не распорной планкой, а тормозными цилиндрами (которые в барабанах):

=====
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
=====

Сообщается также, что после замены сильно сработанных колодок на новые, поршни этих цилиндров надо вдавить обратно, чтобы привести механизм автокомпенсации в исходное положение. В противном случае новые колодки будут касаться барабана

https://www.youtube.com/watch?v=uPo29uXhgaQ
комментарий к видео:
2012 года гранта выпус марта были проблемой тормозами задняя левая тормозная тулка вот и кидало машин

у меня ощутимо колодки задней левой стороны стирает меньше чем справа. абс нет. что за дефект?

Только не распорной планкой, а тормозными цилиндрами (которые в барабанах):

=====
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
=====

Сообщается также, что после замены сильно сработанных колодок на новые, поршни этих цилиндров надо вдавить обратно, чтобы привести механизм автокомпенсации в исходное положение. В противном случае новые колодки будут касаться барабана
Какой вы умный. Сразу всех знатоков а место поставили. Без ручника никогда ездить не приходилось? Ход педали тормоза не замеряли? Усилие 35 килограмм на задвижку поршенька своими руками ощущали?

Какой вы умный. Сразу всех знатоков а место поставили. Без ручника никогда ездить не приходилось? Ход педали тормоза не замеряли? Усилие 35 килограмм на задвижку поршенька своими руками ощущали?

«А ежели дождь во время усушки?» 🙂
Если некто утверждает, будто автоматической регулировки зазора нет, в то время как на самом деле она есть — как мне этого некту называть? Определение «знаток в кавычках» в этом случае — далеко не самое обидное, как мне казалось. Хотя если оскорбил чьи-то чувства — прощенья просим

Пружины утягивают эти теоретические 35кг.

Пружины не утягивают эти 35кг. У тебя хоть раз получилось при распущеном ручнике сжать руками цилиндр с установлеными колодками?

Регулировкой ручника можно сделать зазор меньше чем авторегулировка, это несомненно.

У меня эта грязь уже и при морозах шкрябает. Достала честное слово)

Так, обслуживать тормоза надо)). Ну, хотя-бы каждое ТО барабаны снимать и вычищать. А ещё у нас есть уникальная возможность проливать задние тормоза очитителем без разборки). Прямо через отверстия в барабане. Там главное трубочку длинную найти чтобы через колесо доставала. С одной стороны, уходит примерно по баллону на сторону, с другой стороны, можно не разбирать))).

Так, обслуживать тормоза надо)). Ну, хотя-бы каждое ТО барабаны снимать и вычищать. А ещё у нас есть уникальная возможность проливать задние тормоза очитителем без разборки). Прямо через отверстия в барабане. Там главное трубочку длинную найти чтобы через колесо доставала. С одной стороны, уходит примерно по баллону на сторону, с другой стороны, можно не разбирать))).

Чую, что не в чистке дело, а в материале колодок и барабанов. Надо летом колодки поменять. Передние у меня тоже и шкрябали и свистели. Поменял, теперь тишина.

ы Я вас понял. Вы считаете что пружины поршни отжать не способны. Цилиндрики их удержат. С какого тогда перепугу после подтяжки троса ручника ход педали уменьшается. Все эти автоматы задних барабанов никогда толком не работали. Начиная с трешки с фрикционами в колодках. Кончая цилиндриками с механизмом подобным передним тормозам. Пружины утягивают эти теоретические 35кг.

http://vaz-rukovodstvo.ru/papka-1/6-08vaz.jpg
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (смотрите рисунок Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Упорное кольцо 9 — ля его работы надо на месте тормоза до упора выжать хорошо и должно сдвинуться. При рабочем торможении (лёгким нажатием) может и не хватает его усилия на полноценный сдвиг «как надо». Пружина точно его не сдвинет внутрь.

Задние тормозные барабаны на ВАЗ 2101-2107

Каждый автомобиль семейства ВАЗ, ежегодно, должен проходить технический осмотр. Специалистами технического центра определяются техническое состояние железного коня. Особое внимание уделяется тормозной системе. Это не спроста. Тормоза главный механизм, который отвечает за безопасность передвижения. Тем более, что регламентом технического обслуживания автомобиля устанавливается сезонная проверка состояния тормозных колодок.

В процессе эксплуатации задние тормозные барабаны ВАЗ подвержены истиранию, что приводит к замедлению реакции на тормозные усилия, неприятным скрипом, резкому перегреву тормозных колодок. Есть несколько способов решения данной проблемы. Один из способов, это расточка задних тормозных барабанов. Применение данного способа отражается на безопасности вождения, так как расточка увеличивает диаметр тормозного барабана, следственно неплотное прилегание тормозных колодок. Надежный способ — это купить новые тормозные барабаны Лада Приора, Калина, Самара. Стоит обратить внимание на чугунные тормозные барабаны фирмы «ALNAS». Они с успехом применяются на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ «старого» поколения (т.е. кроме Лада Веста и Иксрей):

  • Лада Приора;
  • Лада Калина;
  • ВАЗ 2108, 2109, 21099;
  • ВАЗ 2110, 2111, 2112;
  • ВАЗ 2113, 21114, 2115.

Замена задних тормозных барабанов на вышеперечисленных моделях автомобилей не отнимает много времени. Для этого нужно домкратом приподнять транспортное средство, зафиксировать противоскатами. Баллонным ключом открутить заднее колесо. Далее на тормозном барабане необходимо открутить штифты. В отверстия находящиеся под углом 90 градусов от отверстий для крепления штифтов, поочередно вкручиваются болты на 8 мм. Они позволяют беспрепятственно снять задний тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115, Лада Приора и Лада Калина. При необходимости, можно воспользоваться молотком. Аккуратно обстучать задний тормозной барабан.

В связи с тем, что задние тормозные барабаны Лада Самара, Лада Приора и Лада Калина подвержены загрязнению, могут возникнуть трудности при снятии тормозных барабанов. Для ликвидации этой проблемы, перед снятием, на штифты и на места крепления барабана, необходимо нанести специальную жидкость, одна из таких жидкостей — WD 40.

Установка нового заднего тормозного барабана «ALNAS». Провели осмотр тормозных колодок, убедились в отсутствии подтекания тормозной жидкости. Очистили от грязи, смазали рабочие механизмы. Купили новые тормозные барабаны «ALNAS» для Лада Калина, Лада Приора, ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, пора ставить их на место. Двумя плоскими отвертками упираемся в бортики щита тормозного механизма. Это нужно чтобы сдвинуть колодки друг к другу. Теперь можно беспрепятственно установить тормозной барабан. После монтажа новых тормозных барабанов, необходимо несколько раз нажать педаль тормоза. Этим действием тормозные колодки самоотрегулируются, встанут в исходное состояние.

Тормозной системе автомобиля следует уделять особое внимание. От состояния всех её элементов зависит безопасное передвижение. А самое главное жизнь всех участников дорожного движения.

Задние тормозные колодки на приору какие лучше

Какие тормозные колодки выбрать для Приоры

Наверное одни из первых расходных материалов после покупки Лады Приоры являются передние тормозные колодки. Конечно, многие продолжают эксплуатацию на заводских колодках, несмотря на существенные недостатки таковых, тем не менее – они считаются не самыми худшими на рынке автозапчастей.

Стоит рассмотреть некоторые фирмы колодок, которые выпускают как для Приоры, так и для остальных автомобилей ВАЗ. Среди приведенных ниже будут как качественные, так и не очень, но каждый из производителей заслуживает отдельного внимания.

Если вы будете менять колодки самостоятельно, то в первую очередь стоит ознакомиться со следующей инструкцией по замене на Приоре: http://priora-remont.ru/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok/ Ну а свой выбор стоит сделать в пользу наиболее понравившегося производителя.

  1. Заводские производства Автоваз. Именно эти колодки устанавливаются на большинстве автомобилей с завода. Но здесь стоит иметь ввиду, что качество деталей с конвейера намного лучше тех товаров, которые продаются в автомагазинах.
  2. Начало – наверняка не самый лучший производитель колодок, так как среди автовладельцев есть немало негативных отзывов. Многие автолюбители уже после первых 2-3 тысяч километров говорили о полном износе колодок, а также повреждении тормозных дисков. Поэтому к данному производителю стоит относиться с предельной осторожностью.
  3. Ferodo – довольно качественные комплектующие, которые можно найти практически в любой торговой точке автозапчастей. Купить комплект передних тормозных колодок на Приору от этого производителя можно от 600 рублей. Но и здесь есть свои минусы – стоит очень внимательно смотреть на подлинность деталей при покупке, так как велики риски купить подделку.
  4. ATE – именно этот производитель считается одним из самых качественных в своем сегменте. Более того, производят они колодки не только для автомобилей ВАЗ, но и для мировых производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, Audi и даже Volvo. Уж эти компании вряд ли будут связываться с сомнительными поставщиками.

Есть конечно еще немало производителей тормозных колодок для Приоры, и перечислять их все не имеет смысла. Главное при покупке – не нарваться на контрафактный товар, который в несколько раз может отличаться по качеству от оригинала.

Что касается цены данных деталей, то самые дешевые колодки можно купить от 300 рублей ,а самые дорогие нередко превышают и 1000 рублей. И в этом вопросе главное – найти компромисс в соотношении цены и качества.

Фев 4, 2019Янв 26, 2019Янв 26, 2019Янв 22, 2019Янв 22, 2019Янв 11, 2019

Лада Приора – замена задних тормозных колодок – журнал За рулем

19 января 2016 годаДля этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра.

При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика……и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS.

Об отличиях будет оговорено особо.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины……и снимаем пружину.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины……и снимаем пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку.Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку……и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить] [Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колесLada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колесОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + EnterБезымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector