0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тосол уходит в выхлопную трубу

Тосол уходит в выхлопную трубу

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

  • Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

  • Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
  • Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

  • Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
  • Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

  • Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

  • Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
  • Уровень масла в двигателе будет расти.
  • Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
  • Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

  • Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
  • Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
  • Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

  • Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
  • Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
  • После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
  • Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

  • После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(20 голосов, средний: 4,10 из 5)

Похожие новости

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Тосол уходит в выхлопную трубу

Тосол в выхлопной трубе причина

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится, как машина «дымит». А точнее иногда из выхлопной трубы идет белый дым, может проявляться как с утра (когда только запустили двигатель), так и в течение дня. Причем тут две различные причины. Но все по порядку …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята хочу написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, потому как разный цвет, может означать различные неисправности вашего мотора, так что обязательно присмотритесь! Сегодня первая часть, будем говорить именно о белом выхлопе. Про черный читаем здесь.

Что такое выхлоп?

Если ваш силовой агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выхлоп это ничто иное, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они практически бесцветны, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает различные газы на выходе из выпускного коллектора.

Но почему же иногда из глушителя идет белый дым? Проявляется это особенно по утрам в холодную погоду? Не всегда это неисправность, это простая физика.

Холодная погода

Первая причина этому явлению может быть холодная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе присутствует водяной пар, от этого никуда не скрыться, потому как он находится в воздухе который засасывается двигателем для создания топливной смеси. В холодную погоду горячий пар выходит из глушителя, моментально остывая, вот вам и беловатый оттенок – а точнее пар! Причем чем ниже температура, тем сильнее его будет заметно. Это как пар у вас изо рта.

Также хочется отметить, что иногда в глушителе образуется конденсат, от разницы температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таким образом, даже в теплую погоду может идти белый дым.

Конденсат образуется в выхлопной трубе из-за частых коротких пробегов, например, вы живете рядом с работой. Выхлопная система не успевает прогреться, чтобы испарить всю воду, а когда остывает, испарения не происходит. Таким образом, растет уровень воды, сам лично видел когда выливали около литра. Для того чтобы она испарялась и больше не образовывалась, вам нужно хотя бы раз в неделю ездить на продолжительные расстояния, от 30 минут и больше. Либо просто прогревать машину во дворе, тогда концентрация «пара» значительно уменьшиться.

Как вы поняли это не смертельная причина, она не указывает на поломки. Но есть и такая, при которой существует очень серьезное повреждение системы.

Поломка

Обычно симптомы такие: — не важно какая погода и температура, прогретый или нет мотор, из выхлопной трубы идет очень густой белый выхлоп, причем уровень охлаждающей жидкости постоянно падает (как его узнать можно почитать здесь), вы почти каждый день добавляете новую партию жидкости. Обороты постоянно «пляшут», от 800 до 1200.

Сразу скажу ребята – ничего хорошего. Нужно ехать на СТО причем чем раньше, тем лучше. Если протяните, то можете загубить свой агрегат, тут и до «капиталки» недалеко.

Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, после чего она с выхлопом выходит в глушитель. Это очень опасно, ведь идет еще и смешение с маслом, его свойства падают, после устранения проблемы желательно его сменить.

Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

Все дело в строении мотора. Как известно он состоит из блока и верхней головки (где располагается «распредвал»), между ними находится прокладка, конструкция должна быть герметичная — так как в блоке и «головке» циркулирует охлаждающая жидкость, которая убирает излишний перегрев. Нужно отметить, что жидкость проходит и через прокладку (там есть специальные пазы).

Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неправильном монтаже головки блока (плохо закручена) или при ее повреждении, возможны мелкие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Именно она попадает в камеры сгорания, тут же испаряясь и превращаясь в густой белый пар.

Поэтому нужно четко знать, что у вас происходит с двигателем – обычный пар или все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

Можно самому продиагностировать поломку, есть один «дедовский» метод.

1) Прогреваем двигатель до рабочей температуры, хорошо бы после небольшого пробега.

2) Берем, чистый листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее полностью, примерно половину. Держим 10 – 15 секунд.

3) Смотрим на бумагу, если она мокрая как от воды, тут ничего страшного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как после масла, это плохо! Значит, у вас в систему уходит антифриз или тосол. Нужно ехать на СТО, не затягивайте.

Смотрим небольшое видео.

Фильтры

Знаете последней причиной, могут быть вышедшие из строя (забившиеся) фильтры двигателя для очистки воздуха. Я тоже думал что такое не возможно — однако это факт! Все дело в том, что воздуха становится меньше (грязные фильтры не дают ему пройти), а вот топлива больше, при этом «дымность» увеличивается. Но тут также может проявлять не только белый но и черный выхлоп. Но это уже тема другой статьи, обязательно следите за нашим блогом.

В конце хочу сказать – если у вас такой эффект «беловатого тумана» проявляется зимой, уровень жидкости не падает, то это нормально! Не стоит даже на это обращать внимание.

Надеюсь, вам понравилась статья, если это так — то расскажите про нас в социальных сетях, для нас это самая большая награда.

(54 голосов, средний: 4,46 из 5)

Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы, во время пуска мотора, при продолжительной стоянке, и минусовых температурах окружающей среды, допустимая норма эксплуатации. Если он пропадает после прогрева и выхлоп становится бесцветным, то волноваться не стоит. Неопытные автолюбители, очень часто, путают белый дым с паром, как результатом конденсации влаги на внутренних стенках глушителя из-за перепада температур.

Двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением состоит из блока. В нем располагается поршневая система с камерами сгорания. И головки блока, через клапаны которой, осуществляется впрыск топлива. Соединение этих узлов осуществляется через специальную прокладку. Она обеспечивает герметичное прохождение охлаждения по имеющимся каналам между блоком и головкой. В результате:

Неправильной установки или затяжки. Прогорания прокладки из-за перегрева мотора. Плохого качества или заводского брака прокладки. Деформации поверхности головки блока цилиндров.

Возможно нарушение герметизации и попадание тосола (антифриза) в камеру сгорания. Под воздействием высоких температур он преобразуется в газообразное состояние и выходит из глушителя, вместе с выхлопными газами. В этом и заключаются секрет причины белого дыма из выхлопной системы.

Диагностика возникшей проблемы

Не спешите откручивать головку и менять поврежденную прокладку. Проверить, является она причиной такого выхлопа или нет, можно очень простым способом, который займет всего несколько минут:

Прогрейте двигатель (лучше проехать несколько километров) и оставьте его работать на малых оборотах. Возьмите белый лист бумаги и поднесите его, на максимально близкое расстояние, к выпускному отверстию глушителя на 20-30 секунд.

Если на листе останутся следы попадания влаги на бумагу, значит такой цвет дыма – всего лишь конденсат в самом глушителе. Масляные разводы – признак неисправности, связанный с системой охлаждения и диагностику следует продолжить, для этого необходимо:

Проверьте наличие охлаждающей жидкости в радиаторе. В случае его пониженного значения, долейте тосол (антифриз) и проверьте его снова, после непродолжительной эксплуатации. Заметили, что уровень опять ниже нормы, готовьтесь к ремонту. Откройте крышку расширителя, обратите внимание на наличие масленой пленки на поверхности и запаха жженых нефтепродуктов. Проверьте количество масла в двигателе с помощью щупа. Оцените его состояние. Оно может иметь вид вспененной эмульсии серо-белого цвета. Иногда этот цвет проявляется только на крышке горловины залива масла в двигатель. Это признак того, что жидкость, после попадания в поршень, просачивается через кольца в картер, где и смешивается с маслом. У бензинового двигателя этот дефект может проявляться при неисправном инжекторе. Его работоспособность лучше всего проводить в профессиональном сервисе на специальном стенде, с использованием программного оборудования, которое наиболее точно выдаст ошибку. Проблемы с головкой блока и гильзой

Тосол (антифриз), попавший в цилиндр, имеет свойство до блеска очищать металлические поверхности. Выкрутив свечи, можно с точностью определить, куда именно уходит антифриз. На свече этого цилиндра будет полостью отсутствовать нагар.

С помощью компрессора, можно, поставив машину на ручник и установив колен валом клапана в закрытое состояние, подать в свечной канал сжатый воздух. Если уровень жидкости в расширителе повыситься, в ней появятся пузырьки, смело демонтируйте головку и устраняйте неисправность.

В случае перегрева движка и прогорания прокладки блока, возможна деформация его стыкующей нижней части. Потребуется ее опрессовка с проверкой на герметичность. Как правило, выявляются микротрещины около камеры сгорания (место наиболее высокой температуры). В этом случае нужна замена старой головки на новый, дорогостоящий узел.

Очень редкий вид неисправности, связанный с выхлопом белого дыма – появление трещины на стенке камеры сгорания. Для выявления, поршневую, каждый по очереди, опускают в крайнее нижнее рабочее положение и поверхность визуально проверяется на целостность. Диагностика проводится при снятой головке блока.

Еще один вариант возможной неисправности – нарушение целостности прокладки у впускного устройства. Происходит «уход» жидкости в масленую систему двигателя. Определяется неисправность по отсутствию тосола (антифриза) в расширителе радиатора и превратившемуся в эмульсию маслу. Дефект устраняется с помощью протяжки крепления или замены прокладки.

Опытные водители советуют проверить воздушный фильтр двигателя. Если он давно не менялся, забит пылью и отложениями грязи, это может ограничивать необходимое количество поступающего в камеру сгорания воздуха. Увеличенная величина сгораемого в цилиндре топлива, смешанного с частицами пыли, может создавать эффект белого дыма на выходе из трубы глушителя.

Установив, что белый газ, выходящий из глушителя вашей машины, при работающем двигателе, это не пар от испаряющегося конденсата, не затягивайте с ремонтом.

Последствия от этого дефекта, при дальнейшей эксплуатации машины могут быть самыми плачевными:

Моторное масло, смешанное с охлаждающей жидкостью, потеряет свои свойства, усиленный износ трущихся поверхностей, очень быстро, приведет к выходу из строя мотора (заклинивание, стук) и необходимости проведения капитального ремонта, с вытекающими серьезными затратами. Нехватка (низкий уровень) тосола, вызовет перегрев двигателя и выход его из строя. Скопившееся под поршнем охлаждающая жидкость будет затруднять запуск двигателя и может вызвать динамический удар, с поломкой поршневых колец и клапанов.

Кроме перечисленных неисправностей, создающих выхлоп в виде белого дыма, на дизельных двигателях его могут вызывать:

Наличие конденсата в соляре. Вот почему, в зимнее время необходимо заливать специальные, морозоустойчивые сорта. Неполное сгорание топлива в цилиндре из-за плохого качества. Вызванный неисправной работой форсунок топливного насоса перелив топлива. Недостаточная величина компрессии.

Высокие температуры в камерах сгорания дизелей, вызывают больший эффект отложения конденсата. Поэтому белый дым (пар) при их запуске и дальнейшем прогреве – вполне нормальное явление.

Применение, на некоторых моделях дизельных двигателей, специальных фильтров, содержащих сажу, может вызвать появление белого дыма, во время их работы.

Машина дымит, уходит антифриз, трещина ГБЦ?

Машина BMW E34 525 М50B25.

Дело было вот как. После покупки, машина перегрелась, вовремя заметил, заглушил. Потом, резко перестала перегреваться, все было хорошо. Потом, заметил, что начинает уходить антифриз, доливал до нужного уровня. И вот совсем недавно, машина начала дымить, дым из выхлопа сероватого оттенка, но, только в течение 2-5 минут после троганья, и на глушаке капельки антифриза, с характерным запахом. Уровень охлаждайки понижается. Эмульсии на щупе и крышке заливной горловины масла — нет! Масло чистенькое. Подтеков нигде нет. Радиатор горячий, патрубки тоже. Почитал на форумах, все указывают на трещину в ГБЦ. Хочется узнать, так ли это? И вообще, сколько с этой проблемой можно проездить? Езжу на ней хоть и редко, но иногда просто необходимо в срочном порядке добираться крайние точки области/города.. Стиль езды — спокойный. В автоделе новичок. Помогите советом. Жду Вашего ответа. СпасибО!

Добавлено: 16.08.2016 12:49

ездить можно,но надо следить за уровнем жидкостей,а так если хочешь отянуть ремонт залей герметик именно который для ГБЦ!! а если будешь менять прокладку зделай опресовку головы при перегревах появляются микротрещины

Свечи как выглядят?

Ответ на комментарий № 1 пользователя prohorov123 :

Благодарю за ответ. Сейчас уже стала дымить постоянно.

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Недели три назад смотрел свечи, были в порядке! Целые!

Скажите, если гбц пришла хана по вскрытию, есть ли возможность на этот двиг, поставить гбц от м52, она якобы надежнее, у нее насколько читал, другая рубашка системы охлаждения?стоит ли?! Жду ответа. Заране спасибо!

Ответ на комментарий № 4 пользователя ulov_kalmarov :

То,что целые это вроде понятно,цвет нагара и состояние электродов интересовало.

Ответ на комментарий № 5 пользователя ulov_kalmarov :

тут два пути первый купи букварь по машине и внимательно прочти там всё понятно расписано для любова ремонта мотор делать можно без фиксаторов сделать их нет проблем что непонятно я тебе помогу но это если у тебя есть желание второй путь обратись к мотористу атак мы все тебя засыпем советами. запутаешься

Признак трещины гбц патрубки может рвать,излишнее давление в системе,обороты могут плавать, при заводке однозначно будет двигатель троить пока не прогреется дальше работа нормальная в этом бывает не понимание.

Год ездил с трещиной в гбц.

Уходит антифриз, дым белый из вых. трубы либо прокладка а если какие симптомы совпадают из выше перечисленного гбц на замену. Цена вопроса с клапанами 5000р(запчаасть бу) полностью в зборе с распредвалами и клапанной крышкой можно за 8000 найти, максимум день работы сам будешь делать.

После использования герметиков , забило крышку радиатора, вовремя не увидел вздуло сам радиатор, всё на замену.Герметики это от лукавого, лучше сразу снимай гбц и смотри.

Если действительно утечек нет негде.

Ответь на такой вопрос ,если перед запуском после ночи открыть крышку Р/Б слышен звук всасываемого воздуха?

Ответ на комментарий № 10 пользователя omega :

Да, звук слышен, и уровень жидкости в РБ соответственно поднимается

Ответ на комментарий № 8 пользователя Ugvey :

В том то и дело, что двигатель, не троит, и патрубки, Слава Богу не рвет. Но вот дым из выхлопа, и жор антифриза присутствует!

Благодарю за ответ. Возьму на вооружение

Ответ на комментарий № 11 пользователя ulov_kalmarov :

Тогда трещин в ГБЦ или по прокладке может и не быть. Свечи сфоткай.

у меня долго шланги не рвало, но антифриз уходил, и авто не грелась, по свечам без налёта ,были вроде какие то, да кстати там может быть свеча изолятор белый как новая, если открыть на радиаторе рядом с пробкой пластиковый винт для прокачки ,на заведённой постоянно будут идти пузыри( при пробитии или трещине) это точно. а вообще белый дым на прогретом авто+ ант. уходит, снимать надо и смотреть.

Ответ на комментарий № 14 пользователя Ugvey :

Очень верно,про пузыри в Р/Б,особенно с запахом выхлопа.Я почему прошу свечи сфотать,если они «как новые» велика вероятность попадания фриза в камеру,а если нормально копченые,возможно трещина и есть,только ссыт в выпускной коллектор,а это не так губительно для мотора.Перегретую голову ведет справа там и горячее и слив ОЖ в радиатор

У меня с перегретой гбц ушли клапана, в месте где рассухариваются выходили с направляющих со стружкой,тоже видать перегретые были. В случае замены головы такой момент тоже можно ожидать.Кстати свечу заломало именно в том цилиндре гре треснуто было.

Была такая фигня правда на М40, и запах выхлопа с антифризом. Ездил доливал и доливал, в одно прекрасное утро пришел заводить ключ на старт и баххх удар как буд-то кувалдой по двиглу дали что прям и машина зашаталась, но мотор завелся. После такого перестал убивать мотор, собрался с мыслями, снял ГБЦ и картина в своей красе — раслоилась (или прогорела) прокладка прямо от водяного канала в цилиндр, я так понял при заводке это был гидроудар. Заменил прокладку и катался дальше! Герметик не лей, если только на продажу.

Антифриз подымается т.к. газы прорываются в водяную рубашку. Антифриз будет пузыриться. Так было в моем случае и как говорят хирурги — вскрытие покажет!

в моем случае было так антифриз уходил за неделю от крышки почти до низа бочка,при этом не троила обороты не плавали,единственное выхлоп белый был,вкрытие ничо не показала,опресовка головы ничо не показала,поставил обратно,заменил ток прокладку головы,все повторилось,пришлось ливонуть герметик,и все нормализовалось,теперь гадаю куда мог деватся антифриз ,свечи тоже кстати нормальные

Просто ты не увидел трещину между блоком и гильзой она как правило с волосок.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

  • QUICK_LINKS
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Белый дым и уходит антифриз

МодераторCOLON Ekspluat

  • Для печати

Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение sergeygarnov » Ср 24 июл, 2013 09:57

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение 33ddalex » Ср 24 июл, 2013 10:38

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение 33ddalex » Ср 24 июл, 2013 10:39

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение Kindukov » Ср 24 июл, 2013 10:41

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение sergeygarnov » Ср 24 июл, 2013 11:12

да я уже понял, у патрубка охлаждения нет))

значит без вскрытия не обойтись. на пробке следов нет, вот я и засомневался.

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение Летучий Голландец » Ср 24 июл, 2013 23:08

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение Dobry » Пт 23 авг, 2013 18:56

Re: Белый дым и уходит антифриз

  • Цитата

Сообщение sergeygarnov » Ср 28 авг, 2013 12:19

  • Для печати
  • Общий раздел
  • Правила форума и самые важные рекомендации
  • Welcome to Astra Club
  • Новости
  • Общие новости
  • Новости — Opel
  • New Opel Astra J
  • Выбор и покупка Авто
  • Opel Astra vs .
  • Технический раздел
  • Opel Astra FAQ
  • Двигатель, система охлаждения и топливная система
  • Коробка передач
  • Система отопления и кондиционер
  • Тормозная система
  • Подвеска и рулевое управление
  • Кузов (железо и оптика)
  • Салон
  • Справочные материалы
  • FAQ version 1
  • Ремонт
  • Гараж — общий раздел
  • Гараж — запчасти
  • Гараж — Моторист
  • Правила раздела «Гараж — Моторист»
  • X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
  • C14NZ, C16NZ, X16SZ, X16SZR
  • С14SE, C16SE, Z16SE
  • X14XE, Z14XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP
  • X18XE1, Z18XE
  • X18XE, X20XEV
  • C18NZ, C20NE
  • Z16XER, Z18XER
  • Z22SE, Z22YH
  • Дизельные двигатели
  • Турбомоторы (Z20LET, Z20LEH и пр.)
  • Прочие двигатели
  • Общие вопросы и проблемы двигателя
  • Гараж — Электрик
  • Гараж — АвтоСлесарь
  • Гараж — Кузовщик и Маляр
  • Эксплуатация Автомобиля
  • Общие вопросы
  • Opel Astra J
  • Opel Astra H, Opel Zafira B
  • Opel Astra G, Opel Zafira A, Chevrolet Viva
  • Opel Astra F
  • Шиномонтаж
  • Тюнинг
  • Тюнинг Opel Astra
  • Галерея тюнинга
  • Предложения по тюнингу
  • Автозвук
  • ОКОЛОавтомобильные сервисы и услуги
  • Страхование
  • ГИБДД
  • Заправки
  • Автомойки
  • Сервисы, автосалоны, магазины запчастей
  • Общение, разговоры, юмор
  • Курилка
  • Путешествия & ситуации на дорогах
  • Поздравлялки
  • Куплю/продам
  • Куплю — Продам
  • Автомобили
  • Запчасти
  • Диски и шины
  • Тюнинг и фичи
  • Барахолка
  • Хорошие руки
  • Клубная жизнь
  • Предложения партнёрства
  • Фотогалерея
  • Представительства Клуба
  • Клубная символика
  • Спорт
  • Встречи Клуба
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Клубный сервис
  • Совет Клуба

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: 25 и гости: 0

Toyota Harrier 3.0 V6 5дв. внедорожник, 220 л.с, 4АКПП, 1997 – 2003 г.в. — течет тосол

Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

2.Повреждение расширительного бачка

Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

4.Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.

Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.

Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины

Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.

Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.

Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Технические параметры Toyota Harrier 3.0 V6 / Тойота Харриер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 220 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1997 г. по 2003 г.

Куда и как уходит антифриз на Форд Фокус 2

Внезапная потеря уровня антифриза на Форд Фокус 2 в расширительном бачке может застать врасплох любого. Тем не менее безвыходных ситуаций ещё не придумали и всему есть своё объяснение и решение. Без охлаждающей жидкости далеко не уедешь, поэтому часто проблему утечки антифриза приходится решать своими руками. Сегодня разберёмся куда уходит антифриз на втором Фокусе, как действовать в той или иной ситуации и что могло привести к поломке.

Падает уровень антифриза. Ищем причину

У каждой болезни есть свои симптомы. Если симптомов нет, то и болезни нет по умолчанию. Падающий уровень жидкости в расширительном бачке ещё не говорит о катастрофе. Бывают ситуации, когда это норма. Особенно в тех случаях, когда мы сэкономили на антифризе и купили дешёвую подделку или жидкость «молодого развивающегося бренда». Дело вот в чем.

Уровень антифриза упал ниже нормы

Даже школьники знают, что основа любой охлаждающей жидкости — это вода. Этиленгликоль и другие, более совершенные компоненты, просто позволяют составу не замерзать при низких температурах и наносить минимум вреда элементам системы охлаждения — не вызывать коррозию, противостоять кавитационным процессам, смазывать водяной насос в меру возможностей, не пениться и не закипать слишком быстро. И промывать систему. Вкратце, это то, что мы хотим от хорошего антифриза.

Не все антифризы подходят для Фокуса

Но не все антифризы одинаково хороши. Качество присадок некоторых составов просто не позволяет им и на половину выполнять свою работу. Именно в этих случаях происходит активное испарение воды из системы. Естественно, испаряется она при перегреве, в тёплое время года быстрее всего. Так что, если на нашем Фокусе уровень антифриза упал не внезапно, а потихоньку, в течение месяца-двух, паниковать не будем. Дольём до нормы дистиллированной воды (или готового антифриза) и продолжим наслаждаться ездой.

Явные признаки течи антифриза на Форд Фокус 2

Если мы приходим прогревать свой Фокус с утра, а под ним лужа антифриза, ясно, что течь. Но вот выявить место, откуда вытекает жидкость, не всегда просто. Самые больные места второго Фокуса — пластиковые банки радиатора, патрубки и расширительный бачок. Именно оттуда жидкость может вытекать самотёком, без давления в системе.

Здесь почти все ясно

А светится чаще всего как раз на радиаторе, в местах подключения патрубков, на радиаторе отопителя и в районе помпы. Правда, помпа сама может рассказать о том, что ей пора на пенсию:

    явные следы антифриза на передней части капота скажут о том, что помпа разбрасывает жидкость; свист ремня генератора при резком изменении оборотов; шум при работе двигателя в районе помпы.

Все это признаки того, что антифриз на Форд Фокус уходит именно через водяной насос — продавило прокладку, износилась втулка, перекосился вал крыльчатки, что угодно. В этом случае помпу меняем, устанавливаем новую прокладку и тщательно проверяем в работе на предмет течи.

Течёт радиатор печки на Фокусе 2

Приятного мало, тем более, что течи радиатора отопителя на Фокусе, как правило, скрытые. Утечку мы обнаруживаем уже тогда, когда не заметить её невозможно — антифриз в салоне, коврик полностью пропитан липкой жидкостью. Диагностировать поломку на ранних стадиях можно только тогда, когда ОЖ капает прямо на радиатор, напоминая о себе едким сладковатым запахом.

Ещё одним признаком течи радиатора печки будет интенсивное запотевание стёкол, оставляющее жирноватый налёт. На Форд Фокус сам радиатор течёт редко, как правило, виноваты во всем патрубки или шланги, со временем они могут потерять эластичность и растрескаться. Лечится заменой шлангов (на Фокус второго поколения отлично подходят шланги печки от ВАЗ 2110, нужно только подогнать по длине).

Расширительный бачок, крышка и клапан сброса давления

Такая простая деталь, как пластиковая крышка расширительного бачка, может подложить крупную свинью. Не все пробки одинакового качества, а публика часто их теряет. И идёт в магазин за новой. Новая пробка может не точно садиться на резьбу горловины, тогда герметичности системы ждать не приходится. Поэтому во время работы двигателя жидкость может уходить через неплотность усадки крышки.

Крышка расширительного бачка Форд Фокус 2

В крышке должен быть установлен клапан сброса давления, простейшая штуковина, но если клапан заклинил, перекосился или вовсе его не было в той самой крышке из магазина, антифриз будет уходить через отверстие в крышке. Не говоря уже о механических повреждениях самого бачка — трещины, потёртости, сколы.

Антифриз уходит в двигатель

Это были цветочки. А вот когда жидкость находит себе путь в двигатель, здесь не до шуток. Если вовремя не заметить, можно крепко попасть на капитальный ремонт как минимум. Есть несколько симптомов, после которых нужно немедленно действовать, чтобы не остаться без мотора.

Белый дым из выхлопной трубы

Если двигатель прогрелся, а дым продолжает валить — два варианта. Либо закоксовались маслосъемные кольца (но тогда дым будет сизым), либо антифриз начал попадать в камеру сгорания одного или нескольких цилиндров. Побочными симптомами можно считать троение мотора, плохой запуск, но в этом случае можно найти тысячу других причин. Белый дым — минимум замена прокладки головки блока. Это в том случае, если головку блока не повело, если не образовались раковины на плоскости блока цилиндров, через которые антифриз попадает в камеру сгорания.

Ещё один тревожный симптом — бурлит антифриз в расширительном бачке и если открыть крышку, из бачка будет пахнуть выхлопными газами. Сто процентов мы имеем дело с прогоревшей прокладкой головки блока. Лечится заменой прокладки, проверкой плоскостей головки и блока и правильной затяжкой болтов головки исключительно по схеме и с помощью динамометрического ключа.

Растёт уровень масла, антифриз уходит

Ситуация похожа на предыдущую, но в этом случае антифриз попадает уже в систему смазки. Скорее всего, тоже через прокладку головки блока. Эта ситуация чаще всего ставит публику в тупик, поскольку антифриз уходит со страшной скоростью, но потёков нет. Зато на первых порах растёт уровень масла. Со временем масло, перемешавшись в картере с антифризом, превращается в коричневатую эмульсию и совсем не напоминает масло.

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины

В первую очередь, эмульсия будет оседать на пробке маслозаливной горловины, здесь её и можно увидеть, пока не поздно. А если проморгать этот момент, получим отличный шанс установить новый коленвал, масляный насос, кольца, поршни, распредвал — все, что смазывается этой эмульсией, приходит в негодность. Кроме этого, придётся механически чистить все масляные каналы в блоке, головке, валах и шатунах.

Последствия пробоя прокладки

На Форд Фокус 2 часто антифриз может уходить через прокладку термостата, но это такая мелочь, по сравнению с прорывом в двигатель, что о ней и говорить не стоит. Проявляйте бдительность при первых признаках падения уровня антифриза, принимайте меры быстро и решительно и заливайте только качественный антифриз. Удачных всем дорог и стабильной температуры двигателя!

Тосол уходит в выхлопную трубу

1) Ведите себя уважительно по отношению к другим участникам форума 2) На форуме запрещены какие-либо коммерческие объявления, в том числе и частные; но советы по расценкам на виды работ публиковать можно 3) Модераторы и администраторы вправе удалить любое сообщение, которое будет расценено как провокационное или нарушающие правила Конференций 400ccm.ru

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1109
Регистрация: 7.6.2006
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400S(1998)=>Yamaha TRX850(1995)=>Yamaha YZF600R(2005)=>и снова TRX850(1995)=>CBR1000RR(2007)=>CB1300SF(1998)=>GSX-R750 SRAD (1999)=>VMAX1200(1987)
Опыт вождения: С 2007 года.

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 773
Регистрация: 11.2.2007
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: suzuki 750f, и еще трайк!
Опыт вождения: 10 лет

Club resident

Группа: Ветераны форума
Сообщений: 2909
Регистрация: 10.11.2005
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: SUZUKI RF400RV, TL1000S, HAYABUSA
Опыт вождения: Теперь учу АЦЦКИЙ HAYABUSU 🙂

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1109
Регистрация: 7.6.2006
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400S(1998)=>Yamaha TRX850(1995)=>Yamaha YZF600R(2005)=>и снова TRX850(1995)=>CBR1000RR(2007)=>CB1300SF(1998)=>GSX-R750 SRAD (1999)=>VMAX1200(1987)
Опыт вождения: С 2007 года.

Не, прямо из под брюха в месте где слип-он в стоковый патрубок входит. И то может я придирчивый слишком? Если бы антифриз попадал в циллиндры — дымил бы мама не горюй — это отпадает. А если антифриз попадает в глушак то по идее он тоже дымить должен? Или я не прав? Какая разница где антифриз испаряется? В горшках или внутри раскаленного патрубка? Так нет же — неразу не дымит.

на море скорее всего не доедет
Открывать и смотреть что. Как вариант Да.. прокладка. Случаем недавно не кипел?

Почему не доедет? Если антифриз попадает только в глушак, а в циллиндры и масло не попадает, то езда грозит только убыванием антифриза соответственно размеру прогара или трещинки. Я так понимаю. Движку ничего не будет.

А кипел или нет — не знаю — недавно купил мот. Знаю что в аварии был — передок снесло. По движку удара не было — пластик спас и слайдеры — маленькая скользячка на крышке масляного насоса. Когда проверял байк перед покупкой радиатор был пробит — залили фриза сколько могли — на улице -15 было, 20 секунд дали поработать и заглушили — от этого врядли чего то будет.

Сообщение отредактировал ВУТ — 27.5.2010, 10:02

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 773
Регистрация: 11.2.2007
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: suzuki 750f, и еще трайк!
Опыт вождения: 10 лет

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1109
Регистрация: 7.6.2006
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400S(1998)=>Yamaha TRX850(1995)=>Yamaha YZF600R(2005)=>и снова TRX850(1995)=>CBR1000RR(2007)=>CB1300SF(1998)=>GSX-R750 SRAD (1999)=>VMAX1200(1987)
Опыт вождения: С 2007 года.

Попадание антифриза в циллиндр легко диагностировать — свеча в налете, дымит, повышается уровень масла и в нем эмульсия видна, масло пенится. А здесь странно очень все. Капли были холодные и шли сразу как только включался движок — то есть они там собирались когда мот стоял не заведенный. А потом давлен ие в выхлопной трубе при работающем моторе возрастает и капли вылезают наружу. А вот КАК антифриз в таком малом количестве при неработающем моторе может течь по выхлопухе и собираться в ее нижней точке это вопрос. Рубашка охлаждения циллиндров связана как то с выпуском в голове? Ведь охлаждение идет и в голову. Может там что то треснуло и сочится фриз прямиком в выпускной коллектор. Чем грозит это если мотор нормально работает и в циллиндры фриз не попадает?

ЗЫ Сейчас сходил опять в гараж и обнаружил вообще мистику. Снял глушак — в самой нижней точке патрубков сухо как в песочнице. Завожу. Через секунду в районе соединения карбона и металла в глушителе начинает пузыриться — попробывал на язык — сладко — антифриз! Как так. Это получается он с глушака в двиг течет, а не наоборот. Причем антифриз этот по цвету гораздо светлее того что залит в радиатор. Заводил без глушака — чисто все. Не дымит, не течет, брызг никаких не вылетает. Вот я думаю, а не мог ли при аварии мот лежать глушаком в луже антифриза и нахлебаться его? Упал на сторону глушака, радиатор порвало, скользил по любас по антифризу. А потом наверное валялся в нем. Как думаете?

ЗЫ Если я проеду 100-200 км, а антифриз не убудет и мот нормально будет работать значит все ОК?

Сообщение отредактировал ВУТ — 27.5.2010, 11:55

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 409
Регистрация: 28.4.2005
Пользователь №: 2136

пилять.. Бандерас пральна написал «мотор холодный антифриз уходит в цилиндр и далее в глушак, мотор прогревается голова расширяется- антифриз не течет».. тока у тебя история скорее такая — приехал, мот остыл, залилось в кател все что было рядом, завел выплюнуло в глушак, прогрелось и остановилось, поэтому нет перебоев!

в каком нах налете свеча, если антифриз не горит?? прокладку под бошкой менять это раз.. и второе, прогрей мотик и позыр в расширительный бачек, если антифриз уходит в котел, будет пенится.. а еслибы появилась трещенка или как ты говаришь не протянута голова, то там бы сочилось как из ведра и масла и фриза..

ну предположительно глушак мог лежать в луже фриза.. попробуй завести, подержи мот в наклонах..

мож в дырку прокладки попала какая кака, за 100-200км прогарит и опять будет сочится.. заводи, жди пропеллер, следи за работой двига..

Сообщение отредактировал Devil_666 — 27.5.2010, 12:00

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 1109
Регистрация: 7.6.2006
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400S(1998)=>Yamaha TRX850(1995)=>Yamaha YZF600R(2005)=>и снова TRX850(1995)=>CBR1000RR(2007)=>CB1300SF(1998)=>GSX-R750 SRAD (1999)=>VMAX1200(1987)
Опыт вождения: С 2007 года.

пилять.. Бандерас пральна написал «мотор холодный антифриз уходит в цилиндр и далее в глушак, мотор прогревается голова расширяется- антифриз не течет».. тока у тебя история скорее такая — приехал, мот остыл, залилось в кател все что было рядом, завел выплюнуло в глушак, прогрелось и остановилось, поэтому нет перебоев!

в каком нах налете свеча, если антифриз не горит?? прокладку под бошкой менять это раз.. и второе, прогрей мотик и позыр в расширительный бачек, если антифриз уходит в котел, будет пенится.. а еслибы появилась трещенка или как ты говаришь не протянута голова, то там бы сочилось как из ведра и масла и фриза..

ну предположительно глушак мог лежать в луже фриза.. попробуй завести, подержи мот в наклонах..

мож в дырку прокладки попала какая кака, за 100-200км прогарит и опять будет сочится.. заводи, жди пропеллер, следи за работой двига..

Весело. Если так рассуждать то налет на свече может образовываться не за счет продуктов сгорания, а за счет продуктов испарения фриза. Как в котел может залиться все что было рядом и при этом за ночь простоя не просачиться в картер и не смешаться с маслом? Масло чистое! Дымит только при прогреве — минуту где-то, за это время голова не нагреется. В дырку кака попасть может, но там дырки покругу и их много. Во все попала кака?

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Топлист сообщений
  • Благодарности
  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Система охлаждения
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

уходит антифриз!

уходит антифриз!

Re: уходит антифриз!

#2 Сообщение kery » 18 май 2016, 17:48

Re: уходит антифриз!

Re: уходит антифриз!

#4 Сообщение kery » 18 май 2016, 22:57

Re: уходит антифриз!

#5 Сообщение kery » 18 май 2016, 23:02

Re: уходит антифриз!

#6 Сообщение kuradodo » 19 май 2016, 21:08

Re: уходит антифриз!

#7 Сообщение bodi » 19 май 2016, 21:26

Re: уходит антифриз!

#8 Сообщение ГРИГОГИЙ » 19 май 2016, 22:47

Re: уходит антифриз!

#9 Сообщение stantraider » 20 май 2016, 15:51

Если после езды антифриз ниже нормы,а при откручивании
рробки бачка уровень поднимается то прокладка ГБЦ.
И можно не тратить деньги на термостат,радиатор и тд.
Ещё может быть радиатор ЕГР.[/quote]

Вот опять двадцать пять , похоже я что тоже попал, начитался и призадумался
Как мои симптомы, после езды антифриз чуть ниже нормы,а при откручивании
пробки бачка уровень поднимается и довольно приличный пшик и это все с утра на холодный мотор ,авто 2 месяца как куплен б.у , один раз загорелась контрольная лампа и долил 0.5 литра , после этого пробег примерно км 300 не больше, в основном город , доливки больше не просит ,а вот пшик приличный ,аж со вспениванием , кто что скажет ,посоветует , менять прокладку ? все равно хотел гнать менять ремень грм с помпой ,может уж заодно сразу и прокладку или покататься пока, мотор BRS 1.9.Чуть не забыл при 2000 об/м, я так и не понял какими должны быть пузырьки, у меня мелкое вспенивание , такого чтоб прямо пузырьки воздушные вроде не наблюдаються, и руку держал на выхлопе, не сладкая зараза, как бы Вы в моей ситуации поступили ? интересно Ваше мнение .
В июне собрался в Карелию 3000км , что то страшновато стало с такими симптомами .
Заранее спасибо

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector