Троит и глохнет на горячую - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Троит и глохнет на горячую

Троит и глохнет на горячую

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Добрый день . что может быт такое. Каризма 1.8 gdi . на холодную машина заводится и работает нормально не троит ничего все норм . но как нагреваиться начинает троить и когда нажимаеш на газ глохнет . пока холодная сожусь еду все норм едет бодро но проезжает пару км и начинается троит и глохнет потом опять подхватывает и глохнет как будто зажигание включают и включают . что это может быть ? Может датчик температуры на вентилятор так мозг выносить ?

Сообщение отредактировал Maksim69 — 2 авг 2017, 12:26

Модератор

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз

Город:
Балаково

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1191 раз

В теории может. И это не «датчик на вентилятор». Этот датчик работает в целом на блок управления двигателем — обороты холостого хода, смесеобразование в зависимости от температуры двигателя и, можно сказать, в последнюю очередь — включение вентилятора. Но менять, не убедившись — не советовал бы. Досадно выйдет, если дело было не в нём.
Также, вроде, на прогрев реагировал ДПРВ (вроде, было у кого-то в клубе). Давайте подождём odessit‘а.

Дубль темы прикрыл.

Сообщение отредактировал VictorXR — 2 авг 2017, 12:51

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 826 раз

Город:
Одесса

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 826 раз

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

До этого всего она плохо заводилась. Перебрал ТНВД притер все пластины поменял фильтрик в ТНВД снял впускной коллектор почистил всё заглушил клапан Е Г Р. Снимал форсунки промыла с очистителем карбюратора , поменял в них фильтрики. Всё хорошо посадил на герметик собрал. Проблема с запуском ДВС исчезла стала заводиться с первого раза и на горячую и на холодную. Я аж прям обрадовался что не пришлось гнать ни в какой сервис . Но как назло появилась другая проблемы. Она стала хорошо заводиться едет бодро Ну как нагревается начинает подтраивать и чем больше греется тем хуже. Доходит до того что аж прямо глохнет при нажатии на газ. Сделал самодиагностику есть ошибки. Низкое давление в топливной системе . Что-то там по поводу иммобилайзера. И какая-то проблема с генератором

Сообщение отредактировал Maksim69 — 2 авг 2017, 14:07

Модератор

Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз

Город:
Питер

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 671 раз

Фильтрик в колбе бензонасоса надо почистить.
Напряжение тестером померить на разных оборотах.

Если есть возможность найти сканер – посмотреть показания двухконтактного датчика температуры (того, что в мозги. а не на приборку) – не перегревается ли вдруг.

И номера ошибок предайте гласности!

Сообщение отредактировал Mammoth — 3 авг 2017, 15:26

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Может ли этот датчик температуры который двух контактный . из за перегрева отключать черезь мозги искру . в целях защиты от перегрева ? Потому что такое ощущение что пропадает искра на секунд так на 10 , а потом так же сек на 10- 15 начинает работать и опять отрубает . вот такое на ходу происходит . и если в этот время когда она схватила на эти 10 сек , нажимаеш нагаз она задыхается делает ууууууууу. А на холосты работает если не давать газ

А ошибки показывает . 54Иммобилайзер и его цепи-Противоугонная система. 56Ненормальное давление топлива в системе. 64Вывод FR генератора и его цепи. Вот такие

А имобилйзера у меня нет . отключен походу. Стоит сигнализация просто .

Троит на горячую через 1 или 2 мин глохнет

Троит на горячую через 1 или 2 мин глохнет

Сафари » 10 дек 2016, 12:38

moder » 10 дек 2016, 13:30

Сафари » 10 дек 2016, 14:20

Kruger » 10 дек 2016, 18:56

Паук » 10 дек 2016, 20:22

Kruger » 10 дек 2016, 21:12

Паук » 10 дек 2016, 21:35

Kruger » 10 дек 2016, 21:57

Это любимый способ «развода» на левых дизельных сервисах. Потом форсунки начнут проверять/регулировать. Потом. До бесконечности, пока не найдется нормальный мастер и будет вести машину от и до.

PS только вот как без датчика коленвала двигатель работает я не понимаю.

Паук » 10 дек 2016, 22:01

GusevLebedev » 10 дек 2016, 22:10

Паук » 10 дек 2016, 22:29

GusevLebedev » 10 дек 2016, 22:36

Сафари » 12 дек 2016, 03:04

пробовали подавать соляру с канистры, помимо бака результат тот же

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Но если б пластина болталась то он бы и на холодную работал бы плохо), а он у меня только после прогрева начинает троить и в конце глохнет) Поправьте пожалуйста если я не прав

Cupe » 12 дек 2016, 04:35

возможно на самом деле воздух. если в теплую погоду ставились прозрачные шланги ашановские, то с наступлением холодов они дубеют. у меня вчера кстати нисхрена начал подтраивать двиг. и после резкой подачи на гашетку, когда обороты спадают пару раз заглох. я первым делом решил проверить топливопровод: хоть шланг от лягушки к тнвд и вродь как силиконовый, снял и прокачал в чебурашку грамм 300 солярки, воздушит! но где и как я пока не разобрался. вот думаю как в мороз этим заняться..

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а, последнюю запись проглядел! если из канистры как ты говоришь то же самое, то . надо смотреть на месте. форсунки попробовать по одной стравить

Kruger » 12 дек 2016, 07:01

Сафари » 12 дек 2016, 14:24

Сегодня обратил внимания на маркировку насосов у меня их два(один в гараже лежал, я его тоже отдавал мастеру, который мне настраивал). После проверки обоих тнвд , мастеровой выбрал тот который лежал в гараже , сказал состояние его в разы лучше, а который сняли непосредственно с машины я отложил до лучших времен. Итак подведу итог по маркировке : тнвд который у меня стоял на машине 16700vb300. Тнвд который поставили сейчас (обслуженный и со стенда) 16700vr400. Пробил номера на экзисте 16700vb300 —safari/ patrol; 16700vr400 это от лаурели, цедрика, глории. Разница в цене на эти насосы на том же экзисте почти в 70000р. Визуально они пульные, но всеже думаю разница должна быть не только в цене, поэтому пологаю что у них разные крышки и возможно в этом кроется мой»геморой», просто идет не правильный посыл мозгам после прогрева и двс начинает тупить. Кто что думает по этому поводу?

Добавлено спустя 7 минут 31 секунда:

Холодный работает во всех диапазонах, как только прогреется , на холостых сильно троит (может заглохнуть через 1 мин) если держать 2000об будет работать всегда с минимальным троением. ) В тндв сразу с канистры подавали. Шайбы везде новые. Уже перепробовали почти все. У всех мозг кипит

Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:

Cupe: возможно на самом деле воздух. если в теплую погоду ставились прозрачные шланги ашановские, то с наступлением холодов они дубеют. у меня вчера кстати нисхрена начал подтраивать двиг. и после резкой подачи на гашетку, когда обороты спадают пару раз заглох. я первым делом решил проверить топливопровод: хоть шланг от лягушки к тнвд и вродь как силиконовый, снял и прокачал в чебурашку грамм 300 солярки, воздушит! но где и как я пока не разобрался. вот думаю как в мороз этим заняться..

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а, последнюю запись проглядел! если из канистры как ты говоришь то же самое, то . надо смотреть на месте. форсунки попробовать по одной стравить

Завтра попробуем двинуть саму крышку тем самым прибавим топлива. Все же сделали вывод что нехватает топлива ему. Пригласил того же топливщика , который его настраивал на стенде, пусть продолжает настройку но уже на авто. (сами лезть не стали , дабы не профукать гарантию, он пометил там все маркером). Ну ежели не поможет значит все же насосы разные , как я описал ниже.

c20NE троит и глохнет на горячую

#1 Kochevnick

Доброго времени суток, премногоуважаемые фронтероводы, фронтероведы и фронтероводоведы! До зарезу требуется ваша помощь, ибо два часа колупания в поиске ничего не дали (может, ищу абы как, но это вторично, раз уж тему создал, простите).

Суть проблемы такова: очень уставший мотор C20NE (дико сапунит, жрёт масло, тяга ватная, расход топлива 10-12, что вроде нормально, цокают гидрики, но не фатально) просится на капиталку, но я вынужден пока передвигаться хоть на таком — купил и капиталю второй мотор, чтобы пешеходом не становиться. Вчера произошло следующее: на МКАДе в пробке мотор просто взял и проигнорировал педаль газа, после двух попыток его раскрутить — заглох и не заводился минуты две. После чего завелся, но на педаль реагировал очень неохотно, как будто бензин комками пролазит, а не течет. Кое-как выехал на трассу (Киевка), где смог раскочегариться до 2700-3000 оборотов, при этом периодически пытался как бы заглохнуть, машина дергалась и только после этого загорелся «чек» и машина стала ОЧЕНЬ тупой. То есть ВООБЩЕ на столько, что мотор не раскручивался выше 2500, явно троил, а на подъемах приходилось с перегазовками переходить на вторую передачу, чтобы мотор не захлебнулся вообще. Прибыв на работу произвел «скрепкодиагностику», выпали ошибки 21 (ДПДЗ — высокое напряжение) и 38 (лямбда — низкое напряжение). Первым делом выкрутил свечи — сухие, на всех четырех нагар одинаковый, рыжий, как от бедной смеси, то есть все свечи рабочие (иначе были бы с разным нагаром, я прав?), маслом не закиданные. Вкрутил обратно. По совету кучи псевдомотористов поменял клапан холостого хода и ДМРВ на заведомо рабочие с донора, но проблема не уша (естественно, ведь лямбду и ДПДЗ я на работе не трогал). Вечером, дождавшись, когда рассосутся пробки, чтобы не тыкаться на неисправном автомобиле, поехал домой. На подъезде к МКАД опять начала троить, проваливаться, глохнуть — встал на обочину и скинул фишку с ДПДЗ. Завелась с полтыка, но холостые были не выше 350-400 оборотов, на газ стала реагировать, но совсем вяло — это понятно, значения усредненные, смесь «аварийная». Сегодня поставил новый датчик ДПДЗ, почистил напрочь загаженный «плюс» в разъеме лямбды, снял на пару минут клемму с АКБ, завелся, поехал просто покататься по городу. Первые полчаса всё идеально — тяга есть, обороты набирает плавно до 5500, холостые 750-800, выехал на пригородную трассу, разогнался — всё повторилось снова-здорово. Опять на 3000 «чек» и провалы. Потом уже во дворе — на холостых 5-7 минут нормально, потом сама глохнет. При резком открытии дросселя захлебывается и глохнет. Диагностика показала снова ошибку 21 (ДПДЗ высокое напряжение). И что это может быть?

— бензонасос новый, Бош, плюс и минус на него проброшены новые зимой.

— масло в норме, давление на холостых — одно деление, на 2500 — чуть выше середины шкалы.

— бензина в баке 30-35 литров

— чек тухнет при старте мотора, ратковременно загорается только на трассе при 3000 оборотов или при снятой фишке с ДПДЗ (кстати, пробовал лямбду отключать — чек не горит).

И еще. где в ОФА Спорт мозги живут? не нашёл.

  • Наверх

#2 amigossss

Приветствую!
1.Новыи бн не значит верно работающии. Давление в системе какое?Естественно с насосом менялись и фильтры,ведь таk?
2.На доноре есть рабочии ДМРВ?Есть,ставь проверяи. Упс,просмотрел.
3.РДТ,то же самое,что и во втором пунkте.
4.Поперла сегодня тема проводки))О неи тоже не стоит забывать.(а эта проблема может находиться в любом месте,но часто встречается в под радиаторном жgуте)
Мозg находится под левои ноgои,возле педали сцепления.На стоиkе приkручен,точнее на внутреннеи стороне переднеgо kрыла.Отщелkни kожух,достань еgо из уплотнителя двери и увидишь разъемы,kоторые стоит очистить и промазать,а за ними серая металличесkая kоробkа,это и есть мотрониk 1.5.
При сkидывании разъема с ДПДЗ у меня обороты возрастают до 15оо и держатся ровно.Проверь провода возле датчиkа.

5.Реле бн посмотри.Смаж,проведи ревизию kонтаkтов.

Сообщение отредактировал amigossss: 14 мая 2015 — 22:27

  • Наверх

#3 yraz

У меня из-за лямбды после прогрева провалы сначала были, потом бензин жрать стал. Попробуй отключить разъём под капотом — чек загорится после прогрева, потом мозги исключат лямбду из расчета — так поймёшь из-за неё проблемы или нет.

  • Наверх

#4 Комиссар

1. Реле бензонасоса.

2. Проводка бензонасоса и реле бензонасоса.

3. Гуано в топливопроводах+забитый (забитые) фильтра.

4. Да, да, кидайте в меня камни, но — мой любимый ДМРВ (вместе со жгутом к нему).

Вообще, по описанию похоже на мои прошлогодние. или позапрошлогодние. проблемы с реле БН + разъёма реле — окислилась контактная группа. Однако похожие симптомы дают и изношенные дорожки на лопате ДМРВ, причём именно на прогретом до рабочей температуры — с утра завёлся, бодренько поехал, проехал километров несколько, на перекрёстке в горочку трогаюсь и . хорошо, было куда оттолкать. Пляски с бубном, мат-перемат, вызов друга. Через 2 часа друг приехал, а Фердинанд завёлся как ни в чём не бывало, самостоятельно доехал до СТО, где благополучно заглох в воротах.

  • Наверх

#5 Kochevnick

Всем отписавшимся за советы спасибо! ДМРВ работает, все сигналы в относительно допустимой погрешности… при чем проверял на двух лопатах — родной и с донора… реле бензонасоса почищу, контакты тоже. показал свечи мотористу в сервисе рядом с домом, тот сказал, что нагар очень правильный, смесь нормальная… жгут от ДМРВ проинспектировал, вроде кз нет нигде, обрывов не нашел… в голову мысля пришла (как всегда не ко времени) — катализатор у меня стоит РОДНОЙ, с девяносто-бородатых годов еще… и когда-то я по незнанке так же полмашины перетряхнул (W124) в поисках пропавшей тяги и причины захлеба после интенсивного движения… а дело было в непроходимости выхлопа и все газы перли под клапанную крышку и в сапун… а я вот сейчас сижу на работе и думаю: а ведь машина масло жрет, из сапуна дымит лихо, а из трубы — совсем чуть-чуть… не пора ли пробку вынуть? попробую, потом отпишусь… ведь после ночи простоя ровно и гладко все шуршит минут 20 и только потом начинает дохнуть…

  • Наверх

#6 Peter Tiger

Выпиливай нафиг свой катализатор и в помойку его. Хуже не будет. Вместо него можешь поставить пламегаситель или просто кусок трубы вварить. «И будет тебе счастье» (С).

Мотор троит на горячую: способы диагностики

Одна из каверзных неисправностей в автомобиле, когда двигатель троит на горячую, то есть когда холодный работает ровно, а по мере нагрева начинается тряска. Какие могут причины такого поведения машины. При этом она начинает глохнуть, что совсем не удобно, особенно в городском цикле езды. Разберем основные нюансы и секреты диагностики данной неисправности.

Основные причины

Существует тонкая грань на моторах любой марки автомобиля между плаванием оборотов и троением. Эти два случая могут быть объединены в одну неисправность, а также и быть совершенно различными. Но в большинстве случаем обороты начинают прыгать именно из-за того, что один из цилиндров теряет свою эффективность. Система управления двигателем в основе имеет только одну функцию это поддержание холостых оборотов и защита окружающей среды от выброса токсичных газов от автомобиля. Холостой ход регулируется за счет байпасного канала дроссельного узла, на пути которого установлен регулятор холостого хода. Когда двигатель троит, система управления пытается выровнить эффективность работы плохого цилиндра за счет открытия байпасного канала, добавляя тем самым воздуха, и увеличивая время открытия форсунок. Делается это для того чтобы облегчить процесс горения топливно-воздушной смеси. Ведь если топливо будет выбрасывать наружу в холостую, нормы экологии соблюдаться не будут. В итоге мозг автомобиля критично добавляет воздуха и обороты плавают, двигатель троит.

Почему мотор троит именно на горячую:

  • Тепловое расширение трещин в головке блока цилиндров.
  • Трещины в самом шорт блоке.
  • Нарушение работы электронной системы управления двигателем.
  • Неисправность системы зажигания.
  • Проворачивание ротора электрического бензонасоса.
  • Просадка седел в головке.
  • Залипание поршневых колец.
  • Избыток масла в двигателе.
  • Загрязненность форсунок или поломка игольчатого клапана.
  • Износ шеек коленчатого и распределительного валов.
  • Зажатые клапана.

Трещины

Трещины головке или блоке цилиндров являются одной из самых распространенных причин троения на горячую. Металл, как известно расширяется с повышением температуры, соответственно мелкие щели могут увеличиться и пропускать охлаждающую жидкость, мало в камеру сгорания. Это будет мешать нормальному горению смеси в цилиндре, двигатель будет троить при прогреве. Такой же эффект происходит при расширении трещины в прокладке под головкой блок, при ее прогаре.

Особое внимание надо уделить моторам с ручной регулировкой клапанов. Зазоры должны быть установлены по мануалу к данному типу двигателя, нельзя это игнорировать. Если клапан зажат, он не будет закрываться до конца, теряется герметичность в камере сгорания и при нагреве цилиндр не работает. При неправильной установке зазоров, прогорает сам клапан и седло, оно просаживается в головку и процесс становится необратимым.

Ватные поршневые кольца также являются причиной несбалансированной работой двигателя на горячую. Здесь играет роль все тоже тепловое изменение металла, неравномерный износ, перегревы мотора. Биение шеек распределительного вала приводит к разбалансировке двигателя. Мотор греется и трясет, глохнет периодически, появляются характерные стуки.

Нарушение ЭСУД

В электронике автомобиля существует та же самая проблема с расширением материалов. Платы, контакты, разъемы все это подвержено температурным изменениям. Здесь большую роль играет качество самих материалов. Даже банально расширенный контакт на одной из катушек или разъеме форсунок может стать причиной троения двигателя на прогретой машине. Или плохой контакт на датчике массового расхода воздуха может стать причиной того, что машина глохнет.

Все дело в контактах. Вот еще один пример. Частым явлением бывает троение восьми клапанного двигателя ваз на горячую из-за замыкания катушки зажигания. Первичная цепь перегревается и не выдаёт искру на один из каналов.

На автомобиле калина электронный блок расположен под печкой, а точнее под шлангом отопителя. Хомут с пробегом расслабляется и начинает капать антифриз, попадая на блок. Не сразу проявляясь, а при нагреве машина начинает троить из-за нарушения целостности дорожек на плате.

Бензонасос и его секреты

Неисправность связанная с этой чудо деталью не всегда легко отыскать. Приходится подключать манометр к рампе форсунок, ставить его на лобовое стекло и кататься, на ходу проверяя давление топлива. Связана такая сложность с плавающем троением на горячую, если она проявляется не всегда или только во время движения. По мере нагрева, ротор в топливном насосе начинает проворачивать, давление падает и двигатель троит. Банально и просто.

Износ игольчатого клапана, наличие шлака в форсунках может стать причиной троения на прогретый мотор при запуске. Неисправность быстро находится с помощью осциллографа. К примеру, с помощью скрипта Андрея Шульгина на мотор тестере Постоловского, легко можно определить вклад каждого отдельного цилиндра в работу двигателя. Буквально за считанные секунды определить не рабочую форсунку, либо сгоревший клапан.

Если инжекторный двигатель троит или глохнет при нагревании, причин может быть великое множество. Нужно последовательно разбираться с каждой их них, взаимно исключая одну за другой. Пользуясь данной статьей, записав для себя основные моменты, можно легко руководствоваться ими самому или в автосервисе при диагностике. Главное сразу же не покупать дорогостоящие запчасти, наслушавшись советов и меняя все подряд. Доверяйте профессионалам, зная минимальную теорию поиска причин не ровной работы мотора.

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 16
Регистрация: 10.3.2013
Из: Москва
Пользователь №: 27395
Автомобиль: Skyline r34

Ниссан Скайлайн, rb25de.
На холодную заводится нормально, очень редко не заводится, около часа работает, потом начинает троить, и через пару минут глохнет на холостых, если давить газ, будет немного ехать, но как отпустишь, заглохнет.
Поменяли:
1) Датчик положения распредвала
2) Свечи новые ниссановские платиновые (480р/шт)
3) Фишку на датчик положения распредвала

Улучшений никаких, что делать? Куда смотреть? На что грешить?

Бензонасос нормально работает, давление при включенном зажигании 2.9, при работе двигателя 2,5-2,4, начинает троить, потихоньку поднимается давление на 2,6, на 2,7 передергивает движок и падает снова на 2,6, так пару раз, потом подскакивает до 2,8 и глохнет.

Уже столько всего вычитал, и бензонасосы, и катушки, и ДК, у одного троила из-за того что стоп сигнал перегорел, поменял, все заработало отлично)

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2618
Регистрация: 9.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1836
Автомобиль: ECR33, RB25DET

Маф проверял? считалка воздуха, фишка около воздушного фильтра, квадратная такая. попробуй когда дурить будет скинуть с нее клему, если разницы небудет может маф помер. хотя я вроде не припомню чтобы он на холодную или горячую дурил, больше похоже имхо на катушки, они помирающие на горячую сильнее реагируют, по крайней мере у меня так было.

кстати тему нужнобыло создавать в разделе ГТС-ГТСТ скулинов))

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 233
Регистрация: 27.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4292

Маф проверял? считалка воздуха, фишка около воздушного фильтра, квадратная такая. попробуй когда дурить будет скинуть с нее клему, если разницы небудет может маф помер. хотя я вроде не припомню чтобы он на холодную или горячую дурил, больше похоже имхо на катушки, они помирающие на горячую сильнее реагируют, по крайней мере у меня так было.

кстати тему нужнобыло создавать в разделе ГТС-ГТСТ скулинов))

Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 16
Регистрация: 10.3.2013
Из: Москва
Пользователь №: 27395
Автомобиль: Skyline r34

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 8395
Регистрация: 19.3.2007
Из: Москва, Калужская
Пользователь №: 6811
Автомобиль: Toyota MR2 sw20 Turbo


Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 16
Регистрация: 10.3.2013
Из: Москва
Пользователь №: 27395
Автомобиль: Skyline r34

Чего самое простое?

Катушки же все сразу накрыться не могут?! Если парочку например, она же не глохла бы?!

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

На жаре, двигатель начал троить, пропала тяга, глохнет

  • Версия для печати

На жаре, двигатель начал троить, пропала тяга, глохнет

  • Цитата

#1

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 14:33

  • Цитата

#2

Сообщение Ворчун » 24 май 2010, 14:37

  • Цитата

#3

Сообщение Сеня Посадский » 24 май 2010, 14:46

  • Цитата

#4

Сообщение Ворчун » 24 май 2010, 14:53

  • Цитата

#5

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 14:55

  • Цитата

#6

Сообщение Сеня Посадский » 24 май 2010, 14:55

  • Цитата

#7

Сообщение Ворчун » 24 май 2010, 14:58

  • Цитата

#8

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 15:03

  • Цитата

#9

Сообщение Ворчун » 24 май 2010, 15:06

  • Цитата

#10

Сообщение Сеня Посадский » 24 май 2010, 15:28

  • Цитата

#11

Сообщение men » 24 май 2010, 18:04

  • Цитата

#12

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 20:43

  • Цитата

#13

Сообщение Сеня Посадский » 24 май 2010, 20:53

  • Цитата

#14

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 23:33

  • Цитата

#15

Сообщение Yakut » 24 май 2010, 23:35

  • Цитата

#16

Сообщение motorist » 24 май 2010, 23:49

Проверь компрессию в четвертом цилиндре, и посмотри на подъемнике на выпускной коллектор, не посинел ли?

  • Цитата

#17

Сообщение VladimirA » 25 май 2010, 09:02

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Троит на горячую

  • Версия для печати

Троит на горячую

  • Цитата

Сообщение Alex17 » 16 дек 2010 08:56

  • Цитата

Сообщение Барэль » 16 дек 2010 10:57

  • Цитата

Сообщение fddfdd » 16 дек 2010 10:59

  • Цитата

Сообщение Колючий Барс » 16 дек 2010 14:03

  • Цитата

Сообщение Alex17 » 16 дек 2010 16:01

  • Цитата

Сообщение fddfdd » 17 дек 2010 10:51

  • Цитата

Сообщение слесарюга » 17 дек 2010 11:12

  • Цитата

Сообщение KONVEN » 17 дек 2010 11:30

  • Цитата

Сообщение newaxel » 17 дек 2010 11:47

  • Цитата

Сообщение KONVEN » 17 дек 2010 11:53

  • Цитата

Сообщение newaxel » 17 дек 2010 12:01

  • Цитата

Сообщение KONVEN » 17 дек 2010 12:34

  • Цитата

Сообщение newaxel » 17 дек 2010 12:37

  • Цитата

Сообщение fddfdd » 17 дек 2010 13:55

  • Цитата

Сообщение Барэль » 17 дек 2010 14:22

  • Цитата

Сообщение -Alexandr » 17 дек 2010 14:29

  • Цитата

Сообщение Колючий Барс » 17 дек 2010 16:06

  • Цитата

Сообщение newaxel » 17 дек 2010 16:16

  • Цитата

Сообщение Колючий Барс » 17 дек 2010 16:42

  • Цитата

Сообщение -Alexandr » 17 дек 2010 16:44

  • Цитата

Сообщение Alex17 » 17 дек 2010 17:21

  • Версия для печати
  • Opel Vectra Club
  • Объявления, о клубе, клубные новости
  • Москва
  • Встречи
  • Отчеты
  • Санкт-Петербург
  • Встречи
  • Отчеты
  • Дороги
  • Регионы
  • 61-Ростов
  • 23-Кубань
  • 51-Мурманск
  • 10-Карелия
  • 67-Смоленск
  • 63-Самара
  • 40-Калуга
  • Эстония
  • Чистилище
  • Поездки. Путешествия.
  • Сборы
  • Отчеты
  • Официальный раздел
  • Партнёры клуба
  • Корзина
  • Ремонт и эксплуатация
  • Vectra A
  • — FAQ —
  • Двигатель
  • Vectra B
  • — FAQ —
  • Vectra C
  • — FAQ —
  • — Техническое обслуживание —
  • Insignia (Vectra D)
  • — FAQ —
  • Общие вопросы
  • — ГБО —
  • — Дизель —
  • FAQ
  • Сервисы и магазины
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Регионы
  • Официальные дилеры
  • Доводка авто
  • Стайлинг
  • — Vectra A —
  • — Vectra B —
  • — Vectra С —
  • — Insignia —
  • Тюнинг
  • АвтоЗвук
  • Проекты
  • Коммерция
  • Клубная Карта и Скидки
  • Куплю — Запчасти
  • — Автомобиль —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Продам — Запчасти
  • — Автомобили —
  • Диски/Шины
  • — Другое —
  • Приму в дар
  • Отдам даром
  • Отзывы по продажам и покупкам
  • Разговоры, общение и т.д.
  • Гараж
  • Хобби, увлечения
  • Юмор, анекдоты, шутки
  • Закон
  • Спорт
  • Кино, аудио и видео

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей

ZX6R 95-98 троит на горячую

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    холодный заводится и работает хорошо. как нагреется, начинает троить примерно с 4т.об да 9т.об. дальше норм. потом начинает плохо держать обороты, глохнет. в чем проблема? свечи новые стоят!

    • Наверх

    #2 mufFler

  • Members
  • 668 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: д. Нижнее Косьмово, поле
    • Мото: kawasaki wersys 650, 2013г+ KLE250, 1993г

    А что значит «троит с 9 т до 4»? Торит это когда из четырёх цилиндров работают три

    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

    • Наверх

    #3 goksa

  • Members
  • 3 421 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Санкт-Петербург
    • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

    холодный заводится и работает; нагреется, начинает троить примерно с 4т.об да 9т.об. дальше норм. потом начинает . глохнет. в чем проблема? свечи новые стоят!

    ежегодно одно и то же. сие было уже. и обсуждалось. мониторить тракт подачи топлива. весь. + электрика/электроника. и карбы полностью. зачётно ещё научиться правильно юзать окошко поиска на форуме. удачи.

    А что значит «троит с 9 т до 4»? Торит это когда из четырёх цилиндров работают три

    вот, автор и говорит, что в диап-е от 4-9 тыс об / мин работают на его мот-е только 3 цилиндра.

    • Наверх

    #4 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    карбы чистые и настроены. ткниите носом пожалуйста

    • Наверх

    #5 Farewell

  • Members
  • 2 347 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Е-бург Полевской
    • Мото: KAWA ZX10 88г & HONDA X4

    Попробуй проделать всё тоже самое, только с открытой крышкой бензобака.

    • Наверх

    #6 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    Попробуй проделать всё тоже самое, только с открытой крышкой бензобака.

    • Наверх

    #7 goksa

  • Members
  • 3 421 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Санкт-Петербург
    • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

    карбы чистые и настроены.

    что с катушками и наличием искры?

    дают ли свечи искру под давлением?

    шмонит ли бензом от мотоцикла или с выхлопа?

    стреляет ли, бабахает ли с выхлопа при заводе?

    посмотреть подачу топлива (от крана до карбов).

    топливн. шланги. трещины в них. пере-гибы/жимы.

    какова ситуация с деталями самих карбов (внутри)?

    как именно производилась чистка карбюраторов?

    что с пропускной способностью топливного ф-ра?

    топл-ый насос, реле — накачиваются ли попл. камеры?

    все воздушные трубки надеты? хомуты в наличии?

    • Наверх

    #8 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    а как проверить наличие искры под давлением?

    • Наверх

    #9 goksa

  • Members
  • 3 421 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Санкт-Петербург
    • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

    проверить наличие искры под давлением?

    или это же самое видео:

    2 пытаться культурно напрячь знакомого из автосервиса.

    • Наверх

    #10 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    что за формат файла??

    • Наверх

    #11 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    обнаружил, что в баке отпала сеточка-фильтр, и плавал там. собрав всю каку в краник, шланги и т.д. так же почистил контакты (прерыватель) бензонасоса. стало по-лучше. но все равно не тоо. давится при резком открытии газа, и на скорости если ручку газа открутить в пол — тоже давится

    • Наверх

    #12 andrey003

  • Members
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: росссия
    • Город: псков
    • Мото: кавасаки

    а есть у кого ни будь схемка, как подключаются шланги вакуумные?

    Вольвоклуб Auto4life.RU

    Клуб любителей Volvo

    • Ссылки
    • Наша команда
    • Клубные Автосервисы:
    • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
    • Клубные услуги:
    • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
    • Партнеры:
    • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru
    • Глохнет на горячую на холостых

      • Версия для печати

      Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение Odu1 » 20 сен 2010, 22:36

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение JMikle » 20 сен 2010, 22:39

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение Wander_380 » 20 сен 2010, 22:40

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение Odu1 » 21 сен 2010, 14:51

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение VamPiro » 21 сен 2010, 16:25

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение Wander_380 » 21 сен 2010, 16:35

      А катализатор не может быть забит? Может оплавился? Это только предположение.

      Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
      И еще датчик расхода воздуха может шалить, если уж лямбду затронули.

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение !Serg » 21 сен 2010, 18:18

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение VamPiro » 21 сен 2010, 21:29

      Симптомы «больного» катализатора

      Начало конца дает о себе знать пропаданием временами тяги и ухудшением «приемистости» машины на высоких оборотах. Горячий двигатель хуже запускается, а обороты набирает медленно. Существует субъективная проверка состояния катализатора – «полный газ с холостых». Если при этом мотор медленно набирает обороты и останавливается на трех-четырех тысячах, виноват, вероятнее всего, именно катализатор.

      Если двигатель вообще не заводится, в момент запуска приложите руку к выхлопной трубе, чтобы почувствовать, идут ли оттуда отработавшие газы. Если их нет, значит, катализатор вообще «запекся».

      Наконец получить объективный ответ на вопрос, исправен ли катализатор, поможет проверка уровня СО в выхлопе, давления в выпускном коллекторе или отсоединение выпускной системы от приемной трубы (если не используется катколлектор, где корпус катализатора совмещен с выпускным коллектором).

      Re: Глохнет на горячую на холостых

      • Цитата

      Сообщение Odu1 » 27 сен 2010, 15:55

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector