Троит змз 405 евро 2

Троит змз 405 евро 2

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 – Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 – Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) – напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи – всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы.

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

Почему двигатель троит на газе?

Закрыть Показать Категории

• Без категории (21)
• Блог (56)
• Новости ГБО (8)
• Обзоры товаров (6)
• Полезные советы автолюбителю (3)
• Статьи про ГБО (36)

Закрыть Показать Последние посты

Многим автолюбителям знакома ситуация когда двигатель работает не стабильно и начинает троить. Как правило каждый знает в чем возможно заключается причина такой неисправности. Однако в случае установленного ГБО на автомобиле все не так уже и просто. Поэтому обнаружить источник поломки иногда бывает достаточно сложно, ведь не каждый знает устройство газобаллонного оборудования. Сегодня мы постараемся разобраться с проблемой когда двигатель троит на газу , но на бензине работает стабильно.

Двигатель троит на газу, на бензине работает нормально — причины

Самый простой и правильный способ найти причину по которой на газу троит двигатель — подключить диагностический сканер. Таким образом можно точно определить причину неисправности по коду ошибки записанном в блоке управления ГБО. Но есть такой возможности нет, прийдется искать причину методом перебора вероятных вариантов.

• В первую очередь стоит проверить газовые фильтры. Если замена фильтрующих элементов системы проводилась давно их стоит заменить.
• Если после замены газовых фильтров проблема не решилась, продолжаем поиск источника неисправности. Теперь стоит проверить свечи зажигания, ведь часто двигатель троит и глохнет на газу из-за неисправности таковых. Все это потому что газ воспламеняется хуже бензина, поэтому для стабильной работы требуется стабильная искра.
• 
• Неисправность высоковольтных проводов так же может стать причиной нестабильной работы двигателя. Но в этом случае проблема может возникать и на бензине.
• 
• Нестабильная работа газового редуктора может значительно повлиять на работу двигателя. Если устройство настроено не верно или попросту сильно загрязнено внутри, возможно появления ряда неприятностей (рывки во время движения, нестабильные обороты холостого хода, двигатель троит). В этом случае необходимо выполнить чистку газового редуктора и в случае необходимости заменить все изнашиваемые компоненты устройства. Для этого стоит приобрести оригинальный ремкомплект редуктора. Так же в некоторых случаях возможно потребуется замена редуктора.
• 
• Газовые форсунки очень важный компонент газобаллонного оборудования. Нередко автомобиль троит на газе именно по причине неисправности форсунок. Из-за проблем с подачей топлива двигатель работает с перебоями, может увеличится расход и присутствует вероятность детонации. Частая проблема газовых форсунок у мастеров называется «не держание» Проверить устройства на наличии такого рода неисправностей можно путем подключения к диагностическому стенду или в домашних условиях, обладая некоторыми знаниями. Исправляется такая неприятность промывкой газовых форсунок и заменой ремкомплекта, в том случае если они разборные. После процедур потребуется повторная калибровка.

Вот собственно и самые распространённые причины, по которым двигатель троит на газу. Конечно существуют и другие, и перечислять их можно очень долго. Но если все вышеперечисленные способы Вам не помогли — обратитесь к газовщикам. На последок хочется пожелать удачи на дороге, и что бы ваш автомобиль с ГБО работал исправно и не ломался.

Троит змз 405 евро 2

Установщик мне все твердит одно. На пробив бензиновой смеси требуется искра типа 8 ед. какой то ебической силы, на пробив же газовой смеси искра требуется сильнее в несколько раз, поэтому где-то не держит ВВ часть, ее пробивает, и двигатель троит. Также добавлю, идешь примерно от 50 км/ч и выше, резко сбрасываешь педаль газа и пип. ц, авто начинает сильно дергаться, как будто из него душу вытряхивают. Такая хрень только на газу. Если педаль газа отпустить плавно, то все норм. Также и на холостых оборотах, если плавно нажимать на педаль газа, то двигатель нормально наберет обороты, если резко — троит.

на возникновение искры вид топлива не влияет ни коем образом. а вот чем выше степень сжатия тем сложнее искре возникнуть на электродах свечи. поэтому шли своих гореспециалистов лесом. у тебя проблема именно в топливоподаче а не в ВВ части.

Уаз хантер, конец 2006 года выпуска, двигатель 409, евро 0, 70 000 км.
Суть проблемы — работает на холостых с перебоями, троит при резком нажатии на педаль газа, разгазуешь работает нормально. Именно резко с холостых и троит.
. Затем поменял только свечи, еще прокатался 1 тыс. км. И так несколько раз менял свечи.
1) http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
2) Промыть масляную систему с промывкой масляной системы «Лавр» или WINNS и несколько раз промывочным маслом.
3) В чистое масло добавить Oil Verlust.

Двигатель будет не узнать.

. двигатель 409, евро 0, мозги посмотрю добавлю. На пробеге в 70 000 км. установил газовое оборудование 4-го поколения фирмы «Ловато» .
Интересная комбинация. А настраивали то как без датчика кислорода? Чуется мне что газомозг не настроен вовсе! Вот и проблемы. Ради интереса бы узнать точно марку бензо и газомозгов.

Так же газовое топливо предъявляет повышенные требования к системе зажигания. Напряжение пробоя в газовоздушной смеси выше чем в парах бензина. Рекомендуемый зазор для газа 0.7 мм. В крайнем случае можно уменьшить зазор 0.6 мм.
Но сперва выясните настроен ли газомозг. Чтоб состав смеси был правильным.
Если всё вышеперечисленное не поможет, то тогда надо найти грамотного диагноста. Чтоб снял осциллографом картину с высоковольтной цепи зажигания. Там всё видно будет.

Интересная комбинация. А настраивали то как без датчика кислорода? Чуется мне что газомозг не настроен вовсе! Вот и проблемы. Ради интереса бы узнать точно марку бензо и газомозгов.

Так же газовое топливо предъявляет повышенные требования к системе зажигания. Напряжение пробоя в газовоздушной смеси выше чем в парах бензина. Рекомендуемый зазор для газа 0.7 мм. В крайнем случае можно уменьшить зазор 0.6 мм.
Но сперва выясните настроен ли газомозг. Чтоб состав смеси был правильным.
Если всё вышеперечисленное не поможет, то тогда надо найти грамотного диагноста. Чтоб снял осциллографом картину с высоковольтной цепи зажигания. Там всё видно будет.

Мозги бензина — МИКАС 7.2.

Так же газовое топливо предъявляет повышенные требования к системе зажигания. Напряжение пробоя в газовоздушной смеси выше чем в парах бензина.

Уверен в этом? по этому поводу литературу не юзал к сожалению, но имею хороший опыт. и этот опыт говорит только об одном- степень сжатия очень требовательна к мощности катушек зажигания, а вот вид топлива (в данном случаи бензин или пропан, метан) второстепенен. я согласен что степень электропроводности смеси при разном топливе не может быть одинаковой. но уверен что эта разность не так критична.
-пример номер раз- 402 мотор под 92 бензин в стоке, зажигание с кулачковым прерывателем на трамблёре( не электронное) топливо бенз и пропан- проблем с искрообразованием на любом виде топлива нет на всех режимах работы мотора. увеличиваю степень сжатия этого мотора до..( тогда без понятия был как мерить её, молодой был) с гбц плоскость снял по максимуму так что плоскость вышла на свечное отверстие и свечу пришлось поднимать. компрессия была 17 атмосфер. и вот тут с искрообразованием начались проблемы. что на газе что и на бензине. но всё решилось установкой простого электронного зажигания. проблема исчезла на обоих видах топлива. хотя стоит заметить что на бензине проблема была но она не связана с искрообразованием а связана была с детонацией- мотор на 98 бензине детонировал на хх. на 100 бензине в режим нагрузки можно было выйти без детонации только с добавлением в бензин тетраэтилсвинца.(делайте выводы какая была степень сжатия).
— пример номер два- мотор 4216 один из первых выпусков со степенью сжатия такой же как на карбовом варианте -8 если не путаю(на этом моторе бывает разная степень сжатия в стоке от 8 до 9 с копейками). на 7 микасе. проблем с искрообразованием нет на любом виде топлива. повышаю степень сжатия до 12 установкой поршней с плоским днищем и с фрезеровкой плоскости гбц. в результате имею пропуски на высоких оборотах что на бензине что и на пропане. проблема пропусков решилась тупым уменьшение зазора на электродах свечей. уменьшал зазор пробно по 5 соток пока не достигнул исчезновения пропусков. пропуски исчезли одновременно на том и другом виде топлива на одинаковом зазоре.
по первому и второму примеру стоит заметить что при возникновении проблем с искрообразованием собственно троения небыло! были простые перебои в работе, мотор потряхивало.
— пример номер три и до бесконечности примеров- если у вас проблемы в работе мотора только на пропане а на бензине всё в норме то не ищите проблему в высоковольтной части! в этом случаи проблема в топливоподаче либо в эмуляторах либо в газомозгах с его датчиками..
как то так..

Троит змз 405 евро 2

поменяли всё,что только можно,а до нормального диагноста так и не доехали(((чек горит,ошибки есть??

Добавлено через 1 минуту 18 секунд
может патрубок какой нить прокудился,в результе хапает лишний воздух. а с грм что??фазы не убежали??

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

Датчики тоже вроде отпадают, если на другой все работает.

Замерять компрессию, смотреть подсосы воздуха, возможно прокладка впускного коллектора, смотреть фазы ГРМ.

Сделайте самодиагностику приборке, нажать кнопку (какую зависит от производителя) и включить зажигание, все стрелки должны пройти по шкалам и вернутся на 0.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

ГАЗель ЗМЗ 405 — троит

ГАЗель ЗМЗ 405 — троит

Сообщение savus » 10 июн 2015, 10:58

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение qyrec » 10 июн 2015, 11:26

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:03

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:16

qyrec спасибо, что откликнулись. Первая осцил. Dx сделана на прокрутке двигателя через штуцер тормозного вакуума с дроссельного узла. Ее низ очень сильно «гуляет». Подсосы устранил, дул дымогенератором. Если необходимы еще какие осциллограммы, я все выложу. Просто я не знаю, есть ли тут лимит по весу передаваемых оптом файлов.

Я ведь правильно понимаю, что при стартерной прокрытке, из выпускного коллектора, осциллограмма должна быть ровная и красивая, а если не так, то это какие-то неполадки с железом. Ни топливо, ни зажигание, ни подсосы или какие-то датчики тут совершенно ни причём. Только чистая механика.

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Мол_ГП » 10 июн 2015, 14:19

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 14:33

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 14:42

У ВАС что шкив гуляет Это выдержка из ваших скриптов почему такая разница в два зуба между газом и бензином

Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №20 ( 19.83 )
Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №22 ( 21.54 )

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 15:14

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 15:24

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 17:34

Гидронатяжители дают характерный звук при его неисправности, как поменял, с пол года их не слышал. Давление масла на панели приборов сейчас 2.4, на перегазовку реагирует до 2.8, двигатель прогрет хорошо. Остывший и до пяти выдаёт. На его отключение реагирует сигализатором.

Прошу прощения, я дал не все имеющиеся данные. Это свечи зажигания. Свечи NGK R BCPR6E, с прорезью на центральном электроде. Свечи меняю по замене масла через 15000 км. Так вот предыдущие я поменял через 11000, т.к. они на втором и третьеем цилиндрах выгарели. Центральные электроды уменьшились, это видно хорошо по этим самым V-образным вершинам, уменьшились хорошо, как бут-то бы стены. Зазор, когда их ставил новые, был 0.8, когда достал, кажется около 1 мм. А вот первом и четвертом такого износа нет. Далее интересней. На 2 и 3 был хороший налет белесой такой твёрдой шубы. Она пористая.
Сейчас это тоже становится заметно, я имею ввиду налет. А 1 и 4 цилиндры норма. Сейчас также на свечах на ободке, на котором боковой электрод имеется чёрная пачкающаяся сажа, копоть, но они сухие.
Вот ещё один фактор.

Мне вот только не понятен технический момент, как определить, гуляет шкив или нет, ведь он так плотно сидит на валу, что и снимаешь то его с’емником, прикладывая некие килограммы. Подскажите пожалуйста.

Троит змз 405 евро 2

Если думать в сторону подачи топлива, то получается бедная смесь, на холодном двигателе смесь должна быть богаче. Вариант низкого давления топлива, плохой распыл форсунок и еще очень распространенный дефект — смерть датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик мог помереть не окончательно, поэтому ошибки нет, просто показания не правильные, соответственно и не правильный расчет времени впрыска.

Добавлено через 1 минуту 12 секунд

Троит 405-й двигатель, только на холодную, как прогреется — работает идеально. В какую сторону ещё копать??

в общем на сегодня ошибки исчезли, что было сделано:
подтянули голову (отец говорит что не тянулась)
поменял все компенсы на 2 цилиндре
почему-то у меня не совпадает 20 зуб и ВМТ, выставлял на начало 21-го
выпускной поставил 21, впуск на 24 градуса

Итог: ошибок нет, но расход на ХХ — 1,6-1,7, машина периодически вздрагивает, а еще надсвечники погибают постоянно

провода с надсвечниками 9,7-9,8 кОм, один 14 кОм, свечи Бриск, зазор 0,8, катушки поменяны, выведены отдельные провода с ЭБУ на катушки и отдельный плюс с реле на них же.

чего еще делать?
сервисам и диагностам не верю.
про осцилограф у нас походу никто не знает.

На такой же марки или по цвету?

Намёк на то, что не держится давление в рампе, бензин стекает в обратку.
Подключить манометр через тройник, проверить давление топлива при запуске и падение давления после запуска и после остановки двигателя.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд

На такой же марки или по цвету?

Намёк на то, что не держится давление в рампе, бензин стекает в обратку.
Подключить манометр через тройник, проверить давление топлива при запуске и падение давления после запуска и после остановки двигателя.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд

Новый не значит исправный.

ДТОЖ такой же формы и марки, цвет не сравнивал.

Давление уже столько раз мерили, правда не знаю в какие моменты времени, видимо нужно снова съездить померить как вы сказали.

По поводу качества деталей тоже думал, потому что попадал на такое, но никто же не возьмет у меня назад использованные бензонасос и РДТ, а покупать новые для экспериментов и складировать их накладно.

Видимо в итоге нужно снова померить давление. Какие должны быть показатели при указанных вами временных интервалах ?

Добавлено через 7 минут 40 секунд

Именно так и хотел, потому что форум для этого и создан, а я уже в тупиковой ситуации, так как на «посмотреть» и «поэксперементировать» было потрачено уже около 15 т.р а результата нет.

Видео не выложил сразу, потому что много весит, буду учиться сжимать. Подскажите как здесь видео выложить ?

Блок завтра гляну какой стоит, но вместо него диагност подкидывал свой, ничего не менялось.

Змз 405 троит на холодную

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

Всем привет. Парни проблема в следующем мотор 405 при запуске на холодную начинает троить, и заводится не очень хорошо, , иногда выскакивают ошибки 94 91, а как прогреется немного всё нормально, что за хрень? Спасибо кто откликнулся!

Комментарии 21

ошибка 91 — неисправность в цепи зажигания первого цилиндра, 94 — неисправность в цепи зажигания четвертого цилиндра. Если у вашего 405 сдвоенные катушки зажигания как на 406, а не индивидуальные, то имеет смысл проверить качество низковольтных контактов на указанной катушке, ну и подменить катушку на заведомо исправную. Проверить давление в рампе и корректность работы регулятора давления топлива.
Ну и последнее — при температурах ниже минус 20 нащи бензины фиговенько испаряются, что может приводить к троению при пуске холодного двигателя — свечи успевает подзалить так, чтобы были пропуски зажигания.

П.с. Если катушки индивидуальные, то их проверить также, правда подкинуть новые будет накладненько.

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Троит двигатель УМЗ 4216 Евро 3 Газель: причины и методы решения

Регулятор давления топлива УМЗ 4216 ГАЗель (бизнес) ЕВРО2 420.1160.000

Самовывоз со склада в Екатеринбурге

Важно. Для того чтобы получить товар, необходимо оставить заявку по телефону или оформить заказ на сайте.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мартовская, 8а (район Чкаловский, м-он Елизавет) — посмотреть адрес на карте

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

• Оплата наличными по факту получения товара
• Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
• Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
• Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Доставка «Почтой России»

• Предоплата 30% от стоимости товара (Безналичный расчет по выставленному счету)
• Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ? В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

• Безналичный расчет — предоплата 100% (на расчетный счет нашей организации по указанным банковским реквизитам).
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам
• Мы работаем с «КИТ», «РАТЭК», «Деловые Линии», «ПЭК» и «ТК Энергия».

• Безналичный расчет — предоплата 100% (на расчетный счет нашей организации по указанным банковским реквизитам).
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам
• Мы работаем с «КИТ», «РАТЭК», «Деловые Линии», «ПЭК» и «ТК Энергия».

Технические характеристики и устройство

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению причин, по каким троит двигатель, а также к методам решения рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата. Как показала практика, силовой агрегат обладает достаточно высокими техническими характеристиками, а поэтому полюбился многим автомобилистам.

Простое устройство и надёжность сделали двигатель распространённым среди владельцев автомобилей Газель. Рассмотрим, основные технические характеристики силового агрегата:

Данный тип двигателя применялся на транспортных средствах Газель Бизнес и Некст.

С последней встречи с подконтрольными «ГАЗелями» прошел месяц, однако за это время отремонтировать наиболее пострадавшую при возгорании машину так и не удалось. Поэтому продукты по магазинам Москвы и области развозят оставшиеся четыре грузовика. Специалисты «Группы „ГАЗ“ пока не комментируют причину возникновения тех пожаров.

Оставшиеся в строю «ГАЗели» продолжают слегка разочаровывать перевозчика, преподнося ему неприятные сюрпризы. На одной из машин лопасти вентилятора зацепили радиатор системы охлаждения, отчего образовалась серьезная течь, и автомобиль встал на ремонт. Виновны в этом сразу несколько деталей: во-первых, износились резиновые подушки радиатора, отчего появилась сильная «болтанка»; второй причиной стала электромагнитная муфта вентилятора — из-за нее «пропеллер» вращался не параллельно, а с небольшим углом к радиатору.

В итоге пришлось заменить радиатор и перебрать некондиционную муфту. Другой головной болью стал термометр на щитке приборов, все время показывающий 90 градусов. Видимо, глядя на него, «электронный мозг» даже на холодном двигателе включает вентилятор системы охлаждения. Как обычно, подозрение пало на неисправный температурный датчик. Однако после его замены ситуация не изменилась — стрелка прибора все также стремится к ста градусам, и вентилятор вращается без продыху. Теперь перевозчику остается уповать на диагностику в одном из сервисных центров — причина странного поведения прибора может таиться только в электронном блоке управления.

Владимир Калашников, Главный механик ООО «Терра-Карат»

— Последнее время прочти на всех «ГАЗелях» с ульяновскими двигателями начались проблемы с электроникой. Вовремя не срабатывают электромагнитные муфты, отчего вырастает температура двигателя. Водителям приходится включать вентиляторы салонных отопителей, чтобы хоть как-то нормализовать температурный режим. Мы думаем, что проблемы в электронном блоке управления двигателем, так как замена температурных датчиков результатов не приносит.

Причины троения двигателя

Любой двигатель имеет свойство ломаться. Так, УМЗ 4216 Е-3 также подвержен неисправностям. В данной статье, рассмотрим, почему троит силовой агрегат, а также методы диагностики и лечения этой неисправности. Пожалуй, большинство автолюбителей сталкивались с данной проблемой, и знают, как её устранить.

Итак, рассмотрим, какие элементы двигателя автомобиля может приводит к тому, что силовой агрегат начинает троить:

• Некачественное горючее.
• Неисправность датчиков.
• Неисправность в топливной системе.
• Всему виной воздух.
• Проблема в зажигании.
• Клапана и поршневая — беда.
• ЭБУ.

Система питания двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ–4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.

Методы решения неисправности

Когда определены основные причины, можно приступить к разбору устранения неисправности. Прежде чем начать, стоит отметить, что не все автомобилисты способны разобраться и устранить неисправность. Так, необходимо обладать определёнными познаниями в конструкции автомобилей, а также уметь правильно диагностировать.

Поэтому, настоятельно рекомендуется, если автолюбитель не уверен в своих силах — обратиться в специализированный автосервис, где профессиональные работники смогут быстро и качество устранить неисправность. Ну, а тем, кто решил попробовать сам, стоит запастись терпением.

Некачественное горючее

Троит силовой агрегат, вероятнее всего, из-за залитого некачественного топлива, которое засорило всю систему. Так, для решения проблемы необходимо прочистить весь топливопровод и топливный бак. Также, рекомендуется проверить форсунки и топливный фильтр. После проведения ремонта — заливать только качественное горючее, на проверенных топливных станциях.

Неисправность датчиков

Ещё одной частой проблемой становится неисправность датчиков двигателя. Так, выход одного или нескольких измерительных элементов может привести к тому, что мотор начнёт троить, что весьма неприятно. При этом будет наблюдаться повышение расхода. Поэтому, для диагностики измерителей стоит запастись мультиметром, при помощи которого и будет определяться работоспособность элементов.

Итак, рассмотрим, какие датчики повлияют на работу двигателя:

• Первый измеритель, который стоит диагностировать — датчик температуры. Именно этот элемент, чаще всего выходит со строя. Так, если было определено, что измеритель вышел со строя, его необходимо заменить.
• Кроме датчика температуры, стоит особое внимание обратить на работоспособность датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Эти измерители непосредственно влияют на работу двигателя, и получение воздушно-топливной смеси.
• Следующие элементы не так важны, но их также необходимо проверить: датчик кислорода, ДМВР, датчик коленвала и фаз газораспределения.

Неисправность в топливной системе

Неисправность топливной системы непосредственно влияет на получение воздушно-топливной смеси, а поэтому эту систему стоит проверять тщательно. Во-первых, засорённость форсунок может влиять на подачу топлива. Чистка данных элементов проводится на специальном стенде, но многие автолюбители делают это самостоятельно и не всегда успешно. При необходимости форсунку стоит заменить.

Во-вторых, стоит проверить работу топливного насоса, который может не докачивать горючее, из-за забитой сеточки-фильтра. Также, рекомендуется сменить топливный фильтр. После этого можно приступить непосредственно к диагностике остальных элементов.

Воздухоподвод

Как и горючее, воздух играет немаловажную роль в образовании воздушно-топливной смеси. Поэтому диагностику воздухоподвода стоит проводить наравне с топливной системой. Особое внимание стоит уделить дроссельной заслонке. Засорённость этого элемента может нарушать баланс воздушно-топливной системы, из-за чего возникает троение. Чистка элемента проводится с помощью специальной жидкости или спрея для чистки карбюратора.

Также, не стоит забывать о воздушном фильтре. Засорённый элемент не пропускает достаточно воздуха в камеры сгорания, чем вызывает троение. Смену элемента необходимо проводить каждое второе техническое обслуживание, но не позже 30 000 км пробега.

Система зажигания

Ещё одна система, которая повлияет на работу силового агрегата — система зажигания. При неисправности одно или нескольких свечей, двигатель не получает искру в камеру сгорания, а соответственно работаю не все цилиндры. Диагностика свечей проводится достаточно просто.

Они осматриваются на предмет повреждений, замасленности и проверяются на специальном стенде или «дедовским» методом, который известный почти всем автолюбителям. Немаловажную роль отыгрывают высоковольтные провода, которые также стоит проверить на работоспособность и сопротивление.

Механика

Самым худшим вариантом, при котором троит двигатель, становится неисправность механических деталей. Так, прогорание клапанов и поршней приведёт к нестабильной работе мотора. Также, это первый признак того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт. Для диагностирования необходимо демонтировать головку блока цилиндров, которая и покажет в каком состоянии поршневая группа и клапаны.

Для устранения неисправности будет не достаточно очистить выпускные клапаны и поршни. В данном случае, становится понятным, что элементы двигателя выработали свой ресурс и стоит их заменить. Эту операцию рекомендуется выполнять в автосервисе.

Последнее место, где стоит искать неисправности, становится электронный блок управления двигателем. Именно здесь могли накопиться ошибки, которые не дают мотору стабильно работать. Многие профессиональные диагносты начинают поиск неисправности именно здесь, поскольку сразу можно увидеть, какой из датчиков вышел со строя, и может, проблема кроется именно в нем.

Для проведения самостоятельной диагностики потребуется несколько предметов — кабель OBD II, портативный ПК и соответствующее программное обеспечение.

Но, многие автомастера не рекомендуют проводить операцию самостоятельно, поскольку можно нанести непоправимый ущерб электронному блоку управления и программному обеспечению, после чего придётся заново прошивать ЭБУ.