5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усилие затяжки болтов на колесах

Усилие затяжки болтов на колесах

Чем дольше веду свой блог, тем больше начинаю уделять внимание вещам, которые на первый взгляд казались бы не столь важными, и которыми многие пренебрегают. Но автомобиль – это сложный механизм, где все рассчитано на строгое выполнение инструкций. И если Вы хотите быть уверенным на 100% в своем железном коне и не бояться, что у Вас ни с того ни с сего отвалится на дороге колесо, то читайте данный пост.

По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.

Суть заключается в том, что у каждого производителя есть свой момент затяжки гаек колес, т.е. рассчитанное усилие, которое необходимо приложить, чтобы затянуть колесные гайки и не сорвать резьбу. Причем, у каждого производителя момент может отличаться. Т.к. мой блог про автомобили Honda, то рассматривать других производителей в рамках данного поста не вижу смысла. Если у Вас автомобиль другого производителя, то погуглите по запросу «момент затяжки колесных гаек«. Если не найдете – дайте знать, поищу за Вас.

На большинстве сайтов, для всех автомобилей Honda написано, что прилагаемое усилие затяжки гаек составляет 108-110 Н*м. И только на нескольких увидел, что для Honda Jazz (она же Honda Fit на JDM рынке) указано усилие в 95 Н*м.

Зачем я все это пишу ?

В последнее время, стало очень модно устанавливать облегченные колесные гайки литых дисков из алюминия, смотрится стильно и придает автомобилю индивидуальность. Алюминий конечно же не обычный, а как заявляют продавцы – авиационный, т.е. по логике он должен быть довольно-таки прочным. Но все-таки, изначально, это мягкий метал, и если усилие при затяжки гаек будет слишком большим, то прощай резьба . Чтобы этого не допустить, перед покупкой изучите, на какой момент рассчитана гайка, и какой момент затяжки необходим для Вашего авто.

У меня для колес лежат гайки Muteki SR48 12X1.5, где на упаковке указано, что момент затяжки 75-85 ft/lps. Озадачился и нашел, как перевести ft/lbs в H*м. Спасибо Википедия:

В итоге, посидел с калькулятором и получил следующие значения:
75 ft/lps = 101.686352918 Н*м (мало)
80 ft/lps = 108.465443113 Н*м (идеально)
81 ft/lps = 109.821261152 Н*м (идеально)
85 ft/lps = 115.244533307 Н*м (много)

Как узнать прилагаемое усилие при затяжки гаек ?

В этом нам поможет динамометрический ключ. На нем можно установить необходимым момент затяжки гаек, и если наше усилие будет его превышать, то ключ будет проскальзывать как обычная трещотка. Стоит такое удовольствие от 1500 руб. и выше. Бывает механический (см. фото к посту) и электронный. Второй соответственно обойдется дороже. Очень советую его использовать. Но вещица очень специфическая, сам пока ее не заполучил, у кого из друзей не спрашивал, тоже не имеют в хозяйстве

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения – милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Момент затяжки для колесных болтов.

Бывает после выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля, когда кажется, что самая трудная работа осталась позади и осталось лишь прикрутить колесо мы не рассчитав своих сил заламываем болт или шпильку.

Чтобы избежать такого рода проблем, нам не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей для нашего автомобиля.

Также это важно знать и чтобы не слишком слабо затянуть, потеря колеса при движении чревата намного худшими проблемами.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ НА КОЛЕСАХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Затяжка болтов на колесах автомобиля — простой процесс, на первый взгляд. На самом же деле он предполагает наличие у выполняющего работы специалиста определенных знаний. Дело в том, что если недостаточно закрутить болты, велик риск того, что они просто разболтаются со временем, а это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Если же приложить излишние усилия при затяжке колесных болтов, можно сорвать резьбу, что чревато серьезными проблемами. В рамках данной статьи рассмотрим, как правильно затягивать колесные болты.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

В инструкции по эксплуатации автомобиля производители указывают базовые правила, как правильно затягивать болты на колесах. Важно с ними ознакомиться, поскольку момент затяжки колесных дисков может отличаться, в зависимости от модели автомобиля. Самостоятельно выбирать данный момент не рекомендуется, как и ориентировать на советы из интернета.

Обратите внимание: Момент затяжки колесных болтов может отличаться даже на автомобилях одной модели, но с разными двигателями.

Чтобы затянуть колесные болты с требуемым моментом, потребуется обзавестись динамометрическим ключом. Это инструмент, который позволяет выставить необходимый момент затяжки болтов. Выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться, что затянуто колесо будет сильнее. Когда нужный момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться.

Также в качестве инструмента для затяжки колесных болтов можно использовать пневмогайковерт. Это специальный инструмент, который часто можно встретить на станциях технического обслуживания. Он также имеет функцию регулировки момента затяжки болтов.

Выполнять затяжку болтов “на глаз” крайне опасно. Если недостаточно затянуть передние колеса, во время движения будет ощущаться серьезное “подрагивание” рулевого колеса, вплоть до биения. Если же слабо затянуть колеса на задней оси, это может привести также к биениям, повышенном износу шин, износу рулевых тяг, разрушению подшипников, деформации диска и массе прочих проблем.

В каком порядке правильно затягивать колесные болты

В зависимости от автомобиля, количество болтов на колесе может отличаться. Чаще всего используется 4, 5 или 6 болтов для крепления колеса. Чтобы колеса надежно были зафиксированы с необходимым моментом, нужно придерживаться следующих схем затяжки болтов, в зависимости от их количества:

Сам процесс затяжки колесных болтов выполняется следующим образом:

  1. Первым делом требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий;
  2. Далее закрутите вручную болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило;

  • После этого возьмите инструмент с выставленным моментом и затягивайте колеса в правильном порядке;
  • Опустите автомобиль на землю с прикрученным колесом, после чего еще раз убедитесь, что болты затянуты достаточно.

    Убедившись, что колеса надежно зафиксированы, можно начинать движение на автомобиле.

    Момент затяжки болтов (шо б не перестарались)

    Lebovski
    Просто заглянул
    • 02.04.2008
  • #1
  • dimsha
    Moderators
    • 02.04.2008
  • #2
  • daemon
    Мастер советчик
    • 02.04.2008
  • #3
  • Оракул
    • 02.04.2008
  • #4
  • dimsha
    Moderators
    • 02.04.2008
  • #5
  • Triangle
    Оракул
    • 15.03.2009
  • #6
  • Только что кстати нашел в книжке 120. Вот так вот. И кстати на автопроспекте

    11.6. Замена колес

    Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных штампованных дисках.

    Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.

    Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки под ключ – 17 мм.

    Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм.

    WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 15.03.2009
  • #7
  • Завсегдадатый
    • 16.03.2009
  • #8
  • Alex_58RUS
    Мастер советчик
    • 16.03.2009
  • #9
  • SerZreS
    Любитель раскурочить VW
    • 01.01.2017
  • #10
  • И всё-таки, мужики, задался я целью найти идеальный для машины акумный гайковёрт. Надоело с ключём елозить.
    Эт шож получается, беру шуруповёртик Макита, чисто притянуть болты, но у него ведь дури паспортных 160 Нм, — а по ощущениям затяжка ниочём, дотягиваю после него вручную еще довольно много. Открутить таким ничего не получается, не говоря уж после откатанного сезона.

    Скоро будет у меня трёхскоростной гайковёрт Макита на 70/140/280Нм, посмотрим, что с ним можно сделать. Закручивать болты на 140 таким вроде самое оно, но это по паспорту. А по ощущениям? Не отвалится ли колесо? И открутить после сезона болты вряд ли удастся, нужно больше дури.

    Думаю, пропишеься у меня гайковёртик на 200/300/800Нм, и откручивать можно, и закручивать.

    А может какой мультипликатор крутящего момена кто посоветует?

    Усилие затяжки болтов на колесах

    Lada Xray. Шины и колеса

    В вариантном исполнении при эксплуатации автомобиля возможно загорание сигнализатора аварийного давления в

    шинах мигающим или постоянным сигналом.

    Если сигнализатор загорается постоянным сигналом, то не-

    обходимо проверить давление в шинах автомобиля.

    Если сигнализатор загорается мигающим сигналом в течение приблизительно одной минуты, то необходимо обратиться к дилерам LADA.

    Периодически проверяйте давление воздуха в шинах манометром. Эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного (см. таблицу 1), приводит к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

    Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник, а если это не поможет, замените его новым.

    Если давление падает при исправном золотнике, то необходимо отремонтировать шину.

    Во избежание повреждения герметизирующего слоя шины демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или у дилеров. Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по этой метке. После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса у дилера LADA.

    рис. 9.3. Схема перестановки колес

    Для обеспечения равномерного износа шин переставляйте колеса как показано на рис. 9.3 согласно указаниям сервисной книжки.

    При эксплуатации автомобиля избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.д.), так как повреждение обода колеса может вызвать не только его дисбаланс, но и потерю герметичности бескамерных шин. При появлении во время движения вибраций проверьте балансировку колес у дилера LADA.

    При комплектации автомобиля колесами размерностью 16 и 17 дюймов запасное колесо размерностью 15 дюймов (195/65R15 91Т/H или 185/65 R15 88H) является колесом для временного использования.

    Необходимо осторожно управлять автомобилем с установленным колесом для временного использования, максимально допустимая скорость 80 км/ч. Необходимо как можно скорее отремонтировать или купить новую шину той же марки, размера, типа и рисунка протектора, что и остальные шины.

    Недопустима эксплуатация автомобиля с установленным на нем более чем одним запасным колесом для временного использования.

    Допускается применение зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной скорости автомобиля (до 160 км/ч).

    допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

    Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

    От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

    Подбираем правильный крепёж

    Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

    Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

    Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

    Несколько важных нюансов

    Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

    • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
    • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
    • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
    • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

    Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

    С каким усилием затягивать колесные гайки

    Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

    Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

    Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

    Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

    Рассчитать момент затяжки можно универсальным путем по размеру , типу крепежа , шагу резьбы и типу колёсных дисков.

    • Гайки 12х1.5 литой диск -110нм-120нм
    • Гайки 12х1.5 штамповка -100нм-110нм
    • Гайки 12х1.25 в основном Субару ,Сузуки лучше не тянуть сильно 100нм максимум 110нм будет достаточно чтобы не потянуть резьбовое соединение.
    • Болт 12х1.5 литой диск — 120нм
    • Болт 12х1.5 штамповка — 110нм
    • Болт 12х1.25 — 110нм максимально допустимое значение.
    • Болт 14х1.5 литой диск — 120-150нм
    • Болт 14х1.25 штамповка 110нм
    • Болт 14х1.25 литой диск 110-120нм
    • Гайки и болты с планшайбой — 140- 160 нм.

    Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

    Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

    Совет напоследок

    Для выполнения качественного крепления важно осуществлять не последовательную, а крестообразную затяжку. То есть, вторым закручивается болт или гайка, расположенная не рядом с первым креплением, а напротив него.

    Затягивание гаек колеса

    Почему нельзя затягивать болты и гайки пневмопистолетом?

    Главная > Статьи > Затягивание гаек колеса

    Наша компания уделяет особое внимание закручиванию болтов при установке колес — мы не применяем пневмопистолеты, их используют только для откручивания болтов.

    При закручивании болтов используются только ручные ключи. Помимо этого наши работники всегда стараются сообщить клиенту об опасности применения пневматики для закручивания.

    Затягивание болтов (гаек) по правилам — вручную, не спеша, по принципу «звездочки», в несколько этапов — обеспечивает максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях болтов (гаек), и, соответственно, максимально точную центровку диска на ступице автомобиля.

    Что же происходит при закрутке болтов пневмогайковертом?

    Под большим давлением и с высокой скоростью закручивается (и затягивается) один болт (гайка), и, независимо от того, правильно ли он «сел» в болтовое отверстие диска и правильно ли «встали» другие отверстия по отношению к шпилькам (резьбовым отверстиям) ступицы. И после этого, все остальные болты уже вынужденно затягиваются исходя из положения, которое заняло колесо относительно ступицы при затяжке первого болта.

    Последствия пневматической затяжки болтов

    Если колесо село на ступицу неправильно, это означает, что неправильно «сели» в отверстия на диске и конусные основания болтов или гаек. Это, в свою очередь, означает, что в движении автомобиля столкнутся две силы: либо бьющее колесо разобьет подшипник, либо колесо сместится и встанет на место (зависит от реального момента затяжки болтов). В первом случае последствия ясны, а во втором, когда болты встанут на место, окажется, что они… недотянуты! Ну а дальше вибрация колеса и центробежная сила неизбежно сделают свое дело – болты (гайки) рано или поздно открутятся. Хорошо, если Вы успеете это заметить…
    Безусловно, существует высокая вероятность того, что колесо сразу правильно «сядет» на ступицу (особенно если диаметр центровочного отверстия диска точно соответствует цилиндру ступицы), но существует также и вероятность неправильной установки колеса, чего не случится при правильной ручной затяжке болтов.

    Затягивание гаек вручную

    При затягивании гаек вручную избегайте чрезмерной или недостаточной затяжки болтов. Например, когда рычаг ключа достаточно большой, то даже небольшим усилием можно сорвать резьбу на крепёжном болте. Если же крепёжные гайки на колесе будут затянуты с недостаточным усилием, то они могут самопроизвольно раскрутиться, а езду с открученными гайками на колесе безопасной назвать никак нельзя. Даже если колесо не отвалится на полном ходу, то при езде с недокрученными гайками посадочное место на диске будет безнадёжно разбито, и исправить эту ситуацию можно лишь покупкой нового диска.

    После смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек. Помните — шиномонтажные услуги непосредственно влияют на безопасность движения, именно поэтому Вы можете и должны следить за качеством выполнения всех работ.

    Мы оказываем профессиональные шиномонтажные услуги и сверхточную балансировку в семи центрах РЛД

    Усилие затяжки болтов на колесах

    Сообщений: 3
    Пользователь №: 10.442
    Регистрация: 2.4.2011
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 0 раз

    Пришло время переобуть моего пыжика.

    Может кто знает какое усилие (момент) нужно для затяжки болтов на колесах? Слышал что оно разное для Алюминевых и Железных дисков.

    В интернете встречал разные цифры, по этому здесь писать не буду, дабы не вводить в заблуждение.

    Зарание благодарен за помощь.

    Сообщение отредактировал killer_a — 2.4.2011, 18:22

    Моя машинка: Peugeot 206сс 2 двери 1.6 МКПП 2000 г.в. комплектация: Platinum цвет: серебристый металик! Куплена в 2010 году!

    Сообщений: 178
    Пользователь №: 9.939
    Регистрация: 7.2.2011
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 13 раз

    Моя машинка: Peugeot 207 2007 г.в. комплектация: Что-то среднее=) цвет: темно-синий! Куплена в 2012 году!

    Сообщений: 1.441
    Пользователь №: 3.180
    Регистрация: 30.1.2009
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 184 раза

    Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2000 г.в. комплектация: хз цвет: красный! Куплена в 2008 году!

    Сообщений: 1.111
    Пользователь №: 2.565
    Регистрация: 20.11.2008
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 258 раз

    Обладаю вот этим ключом

    Не поленился сходить на балкон, и найти таблицу усилия.

    так вот, напротив пежо 206 момент затяжки — 85 Hm

    Моя машинка: 1 2010 г.в. комплектация: есть цвет: темный! Куплена в 2010 году!

    Сообщений: 572
    Пользователь №: 9.243
    Регистрация: 18.11.2010
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 171 раз

    Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2006 г.в. цвет: черный! Куплена в 2007 году!

    Сообщений: 3
    Пользователь №: 10.442
    Регистрация: 2.4.2011
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 0 раз

    Моя машинка: Peugeot 206сс 2 двери 1.6 МКПП 2000 г.в. комплектация: Platinum цвет: серебристый металик! Куплена в 2010 году!

    Сообщений: 178
    Пользователь №: 9.939
    Регистрация: 7.2.2011
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 13 раз

    Обладаю вот этим ключом

    Не поленился сходить на балкон, и найти таблицу усилия.

    так вот, напротив пежо 206 момент затяжки — 85 Hm

    Почем кстати нынче такой чудо-ключик?:)

    Сообщение отредактировал NightJazz — 2.4.2011, 20:59

    Моя машинка: Peugeot 207 2007 г.в. комплектация: Что-то среднее=) цвет: темно-синий! Куплена в 2012 году!

    Сообщений: 1.111
    Пользователь №: 2.565
    Регистрация: 20.11.2008
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 258 раз

    З.Ы. Для сравнения на кашкае усилие 113 Нм (пять гаек на шпильках)

    Сообщение отредактировал 666 — 2.4.2011, 21:07

    Моя машинка: 1 2010 г.в. комплектация: есть цвет: темный! Куплена в 2010 году!

    Сообщений: 3
    Пользователь №: 10.442
    Регистрация: 2.4.2011
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 0 раз

    В Германии по скидке за 15,00 евро купил правда без головок (дома из друого набора взял) и удлинителя (6,99 ?) который понадобился для алюминевых дисков.

    Моя машинка: Peugeot 206сс 2 двери 1.6 МКПП 2000 г.в. комплектация: Platinum цвет: серебристый металик! Куплена в 2010 году!

    Крутящий момент

    Откручивание и закручивание гаек — основная и самая простая операция в шиномонтажной мастерской. Сегодня в распоряжении мастеров шиномонтажа широкий спектр самого разнообразного технического оборудования и инструмента для выполнения этой незатейливой операции. Для простого откручивания-закручивания гаек и болтов используют специальные гайковерты, а для контроля момента затягивания или ослабления гаек и болтов — специальные динамометрические ключи. Иногда для откручивания сильно затянутых гаек необходимо использование специальных усилителей крутящего момента, а для контроля возможного ослабления гаек во время езды — специальных пластиковых индикаторов.

    Тема ослабленных гаек и отлетевших при езде колес часто обсуждается автомобильной общественностью. Если такое случается, владельцы или должностные лица автотранспортных фирм начинают искать и причины ослабления гаек, и средства для предотвращения подобных случаев в будущем. В некоторых случаях им приходится одновременно решать и обратную задачу — невозможность открутить сильно затянутые гайки колес. Часто бывает, что водитель хочет заменить в дороге проколотое колесо запаской, но никак не может открутить гайку с помощью имеющегося гаечного ключа. Он вынужден вызывать специальную службу помощи, которая, в особенности заграницей, вещь недешевая. Поэтому акцент делается на поиске оптимальных значений момента затяжки колесных гаек и контроле этих значений, а также на проверке водителями состояния затяжки колесных гаек после преодоления определенного расстояния с момента последней затяжки.

    Особенно актуально это для грузовых автомобилей, поэтому описанные далее манипуляции и подробности их проведения в большей степени будут касаться грузового транспорта.

    Откручиваем гайки

    Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.

    Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.

    Для откручивания гаек на колесах грузовых автомобилей используются ключи с удлиненным однодюймовым валом, общим весом около одиннадцати килограммов. Конструкторы компаний-производителей пневматических инструментов задумались над этим изъяном и вскоре сконструировали облегченные модели, которые хоть и весят не полных восемь килограмм, дают возможность получить момент затяжки (крутящий момент) силой в 2100 Нм. Величина крутящего момента особенно важна в случаях, когда гайки слишком туго затянуты. В электрических гайковертах, оснащенных ударным механизмом с маховиком, в основном, нет проблем с откручиванием туго затянутых гаек.

    В случае же использования пневматических гайковертов, в которых количество подаваемого сжатого воздуха иногда лимитируется, попытка открутить туго затянутые гайки с первого раза не всегда может быть успешной. В таких случаях для отрыва туго затянутых гаек на помощь придут специальные усилители крутящего момента, которые работают по принципу увеличения мощности посредством системы шестерней и зубчатого обода. На рынке, например, имеется даже усилитель с передаточным числом 68:1.

    Он может использоваться не только в стационарных мастерских, но и в мобильных, или использоваться водителями транспортных средств при замене колеса на дороге. Ослабление и откручивание гаек проводится по окружности колеса. Открученные гайки рекомендуется хранить в предварительно подготовленном ящичке или же в любой другой чистой емкости для предотвращения загрязнения внутренней резьбы гаек. После откручивания всех гаек колесо беспрепятственно снимается со ступицы автомобиля.

    Снимаем колеса

    В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

    Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

    После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

    Бережем резьбу

    В случае повреждения или загрязнения резьбы возможно искажение момента затяжки при последующем затягивании. Это может привести к созданию условий для неправильной затяжки. Поэтому гайки и болты всегда следует складывать в чистую емкость. Удобным решением является магнитная миска, которая крепится непосредственно к стойке подъемника. Болты (шпильки), являющиеся составной частью ступицы, должны очищаться механически с помощью проволочной щетки или специальной насадки на дрель. Вместе с очисткой резьбы болтов (шпилек) рекомендуется также механическая очистка контактной поверхности диска на ступице. После этого контактную поверхность следует обработать сепарационным средством. Наиболее часто используется медная паста или спрей. На очищенные болты (шпильки) рекомендуется нанести тонкий слой смазки, который должен помочь устранить вышеупомянутые проблемы с затяжкой гаек. После обработки болтов (шпилек) и контактных поверхностей проводится монтаж колеса на болты (шпильки) ступицы.

    Устанавливаем колеса

    Легковесные колеса можно поднимать и устанавливать на оси транспортного средства вручную или с помощью монтажного рычага. Более тяжелые колеса следует поднимать и устанавливать с помощью различных подъемных механизмов. Простым подъемным механизмом является ручная тележка, работающая по принципу рычага, которую можно комбинировать с насадками для болтов (шпилек), защищающими их резьбу.

    Такие насадки реагируют на возможное ослабление гаек, что может стать причиной последующего биения колеса на оси транспортного средства. Еще одним подъемным механизмом является четырехколесная тележка с установленным на ней пневматическим или гидравлическим подъемником. Такая тележка поднимает колесо точно на высоту болтов (шпилек) и надевает его на них, не повреждая их резьбу. Использование таких тележек значительно облегчает нелегкий труд шиноремонтника.

    Затягиваем гайки

    Очень важно правильно провести затяжку гаек. Тогда как ослабление гаек проводится по окружности, их затяжка проводится «звездочкой», то есть крест-накрест в указанной последовательности. Такой способ затяжки гаек обеспечивает равномерное распределение давления диска по контактной поверхности ступицы. В случае затягивания по окружности существует большой риск, что часть диска будет в одном месте прижиматься значительно сильнее, чем в противоположной этому месту стороне.

    В процессе эксплуатации колеса различные вибрации могут ослабить колесные гайки. После затяжки гаек нужно провести контроль с помощью динамометрического ключа. Ключи выбираются согласно диапазону крутящих моментов, а также согласно наличию насадок. Чаще всего используется ключ с однодюймовым четырехгранником. У грузовых автомобилей величина крутящего момента возрастает с увеличением резьбы. Например, у автомобилей DAF для резьбы М22х1,5 момент затяжки составляет 700 Нм (см. таблицу снизу). Важно, чтобы перед контролем затяжки динамометрическим ключом сама затяжка гайковертом была на порядок ниже значений, приведенных в таблице.

    При подготовке персонала для обслуживания грузовых шин всегда подчеркивается, что нужно сдвигать динамометрический ключ в сторону дотягивания до щелчка. Только тогда шиномонтажник может быть уверен в надежности затяжки колес. Но здесь есть и другая сторона меда-ли — гайка слишком сильно затянута, и в следующий раз открутить ее будет проблематично. Рабочий процесс затяжки для легкового автомобиля аналогичен. Разница заключается лишь в моментах затяжки. Диапазон моментов затяжки здесь 80–150 Нм. Исключением являются лишь колеса с центральной гайкой, у которых момент затяжки составляет — 600 Нм.

    Постконтроль

    Контроль соответствия затяжки гаек приведенным в таблице значениям с помощью динамометрического ключа не является заключительным этапом. После преодоления пятидесяти километров рекомендуется провести повторную проверку затяжки гаек на колесах. Это значит, что водитель должен взять специальный колесный ключ и с его помощью проверить затяжку всех гаек на всех колесах.

    Особое внимание следует обратить на сдвоенные колеса. Такие колеса более восприимчивы к последующим ослаблениям гаек в связи с эксплуатационными вибрациями. Для контроля ослабления гаек можно использовать и так называемые индикаторы ослабления. Это пластиковые втулки со стрелками, которые надеваются на гайки. Стрелки размещаются одна напротив другой, и в случае ослабления затяжки гайки они начнут расходиться. На гайках сдвоенных колес грузовых автомобилей, а также на прицепах используют индикаторы под названием Checkpoint. На передних колесах тягачей с защитным кольцом используются индикаторы под названием Dustite LR.

    Комплект пластмассовых индикаторов содержит еще и фиксаторы под названием Checklink. Они работают по принципу двух пластиковых зажимов, соединенных друг с другом таким образом, что предотвращают полное ослабление гайки. Фиксаторы идут в комплекте с двумя металлическими шпонками, которые наклепываются на две соседние гайки. Металлические шпонки используются единоразово, все пластиковые компоненты могут быть использованы повторно. Однако нужно акцентировать внимание на том, что ни индикаторы, ни фиксаторы не освобождают водителей транспортных средств от личного контроля состояния гаек колес и их затяжки.

    Затяжка болтов на колесах

    Время на чтение: 3 минуты

    После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

    Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

    Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

    Процесс затягивания болтов

    Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

    Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

    Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

    Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

    Сам процесс осуществляется следующим образом:

    • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
    • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
    • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

    Какая сила и момент затяжки должны быть

    Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

    Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

    В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

    Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

    Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

    Момент затяжки (Нм)

    1 серия/3 серия/5 серия

    Grande Punto/Punto Evo

    Discovery/Range Rover (02-11)

    Megan II/Scenic II

    Laguna III/Escape IV

    Усилие при закрутке гаек при смене колеса?

    Мнен тут говорят, чтобы балоник я выкинул, а нужен типа динаметрический какой то ключ, типа усилие определенное необходимо. А я в руководстве про это ничего не прочел.

    Крути штатним ключем і буде тобі щастя — їх роблять з таким розрахунком що навіть як з усієї дурі тиснутимеш, все одно гайку не зірвеш.

    Мне тут говорят, что проблема не в срыве гайки, а в ее типа перетяжке. И что если перетянуть — то типа кранты. Чувствую что лапшу мне вешают, или не лапшу. И если такое есть, то почему ЗАЗ не пишет с какм усилием надо гайки закручивать?

    . до первого «взвизга» — это и есть норма Проверено на 2 машинах. Главное не дать на шиномонтаже покрутить компрессором. Вот тогда горе очень даже может быть.

    В ответ на:
    Мне тут говорят, что проблема не в срыве гайки, а в ее типа перетяжке. И что если перетянуть — то типа кранты. Чувствую что лапшу мне вешают, или не лапшу. И если такое есть, то почему ЗАЗ не пишет с какм усилием надо гайки закручивать?

    Надо аккуратно затягивать, чтобы не сломать(не перетянуть), но и слабо закрутить тоже плохо — может колесо открутиться и покатиться в движении быстрее чем вы будете ехать. У меня уже было такое. Вообще, не сильно ногой по ключу, примерно с одинаковой силой затянуть все колеса.

    В ответ на:
    И если такое есть, то почему ЗАЗ не пишет с какм усилием надо гайки закручивать?

    А где ж ему писать об этом в сервисной книжке? в журнале автоцентр? Вот мануал был у меня (их кста не автоЗаз пишет) старенький так там значения затяжек почти всех гаек и болтов были от клапанной крышки до колесных. А динамометрический ключ как раз для этого и нужен, потому как передавить ступичную гайку например очень легко, а от этого подшипник помереть может. Меня удивляет почему на СТО ими почти не пользуються он не такой уж дорогой, я уже думал сам купить его и мастеров заставлять крутить с его помощью.

    В общем ничего я не понял из всех ответов. Совершенно ничего не понял. Вы уж скажите мне какие усилия нужны для закрутки гаек с помощью этого самого ключа, пойду на рынок, куплю. А ответы типа крути не сильно и не слабо — я никогда не пойму и не смогу применить на практике .

    на счет ступичной гайки. Все 10 лет закручивал её ключом с двухметровой трубой. И не было случая, что-бы от этого подшипник умер. Да и не умрет он от этого. Если только он не голимый.

    Есть все усилия, читайте в прикрепленных файлах. А передний подшипник перетянуть невозможно, если хоть раз разбирал этот узел — сам поймеш почему.

    Сабж. Смотреть лучше прикрепленный файл, в посте слишком маленький получился.

    Изменено Storag (10:02 12/03/2004)

    В ответ на:
    А ответы типа крути не сильно и не слабо — я никогда не пойму и не смогу применить на практике

    Вообще-то, совершенно любое резьбовое соединение требует затяжки совершенно определенным моментом, нижняя граница — открутится, верхняя граница — сорвешь резьбу нах. Но ты крышечку на бутылке, скажем, водки, динамометрическим ключом, думаю, не затягиваешь, и, уверен, совершенно от этого не страдаешь, ни водка не выливается, ни резьбу не срываешь. А все почему: а потому, что цели и задачи, стоящие перед крышечкой водки вполне допускают широкий разброс моментов затяжки, с достаточной точностью достигаемый банальной закруткой «от руки».

    То же самое касается и колесных болтов. Даже более того, к машине тебе приложили специальный ключ с плечом подобраной длины, и если развить на нем усилие, которое среднестатистический человек назовет «потуже но без дури», то получится как раз правильный момент затяжки.

    Наука: как тут тебе отцитировали, момент затяжки колесных болтов = 44-56 Н/м, или 4,4 — 5,6 кгс/м. Т.е. если плечо ключа = 1 метр, то к его концу надо прикладывать усилие, эквивалентное весу гири в 5 килограм. Плечо балонника — сантиметров до 20, соответсвенно усилие = 25-30 кг. Как раз ровно столько от руки и разовьешь (представь себя поднимающим гирю в 25 кг). Можно и наступить на балонник, плечо приложения силы будет тогда сантиметров 10-15 (ты ж на самый конец всей стопой не наступишь), а усилие — килограм в 70. Что тоже дает нужную величину.

    Именно с учетом возможных разбросов, с задачей обойтись без динамометрического ключа, и проектировались как сами болты и отверстия в ступице (материал, резьба), так и балонный ключ.

    А динамометрическим ключом затягивать колеса — это такое же бесполезное разбрасывание денег и лохоразвод, как и накачивать шины азотом. Нет, ключ такой нужен, но для более других соединений, которые тебе самому в обозримом будущем вряд-ли придется затягивать самостоятельно — болты головки блока цилинтров, ступичные подшипники и прочее.

    Осталось только добавить, что раз ты такой дотошный, то помни, что каждое резьбовое соединение дает усадку, из чего следует, что после установки колеса на машину надо, покатавшись денек, колесные болты подтянуть, дабы эту самую усадку выбрать.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector