18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обзор лучших моделей консолей под магнитолу

Обзор лучших моделей консолей под магнитолу

Автомобили разрабатывают, соблюдая параметры безопасности для пассажиров, а также для комфортного пребывания в салоне. Консоль под магнитолу поможет установить мультимедийную технику, не портя красоту передней панели.

Что такое консоль

Консоль – панель, на которой собраны кнопки, датчики для управления оборудованием, различные устройства. Современные консоли отвечают требованиям потребителя. На сегодня они не только воспроизводят музыку, но и обладают системой навигации, камерой заднего вида, сенсорным экраном, голосовым управлением и т.д.

После покупки автомобиля или в процессе эксплуатации возникает потребность обновить магнитолу. Вследствие чего покупается новая модель, не подходящая в стандартную рамку. Потребуется приобрести консоль для плотного прилегания без зазоров.

Разнообразие моделей

Как правило, производители выпускают модели подходящие для каждой марки автомобиля индивидуально.

Различают консоли под магнитолы следующим образом:

  1. Стандартные. Используются, если в результате замены магнитолы в панели останутся зазоры.
  2. Карманы. Как правило, является переходным вариантом. Стоит дороже, но легко установить своими руками.

Некоторые умельцы создают консоль под магнитолу самостоятельно. Такой вариант востребован среди водителей занимающихся тюнингом авто, а также для раритетного автотранспорта, требующего современного оснащения.

Время и материал, затраченные на изготовление рамки, при простом дизайне передней панели не целесообразны. Например, при замене штатной аудио системы на 2-х диновую на отечественном автопроме (Калине, Патриоте, Весте и т.д.) нет смысла использовать дорогие модели.

Консоль под 2-х диновую магнитолу

В нашей стране автовладельцы предпочитают приобретать консоли китайских производителей. В настоящее время на территории Китая находятся заводы, которые создают запчасти, комплектующие и т.д., а также осуществляют сборку авто.

Консоль для 2 din магнитолы

Единого стандарта размера рамок под двухдиновую автомагнитолу не существует. Штатное оборудование часто не соответствует запросам пользователей, поэтому каждая марка автомобиля имеет собственные переходные рамки.

Консоли под магнитолу следующих фирм наиболее распространение на рынке автотоваров:

  1. Тойота. Для моделей Land Cruiser и Corolla создаются рамки, которые идеально вписываются в переднюю панель для установки двухдиновой мультимедийной системы. Для прочих моделей тойот найти консоль также просто, кроме того легко подогнать практически под любое пространство. Соответственно установить магнитолу можно самостоятельно.
  2. Форд. Для моделей Фокус и Фиеста имеются модели в черном и серебристом цвете. Обладателям форда легко найти консоль.
  3. Лада. Создатели русских автомобилей не ориентируются на все потребности, поэтому о магнитоле 2 din заботится необходимо потребителю лично. Современные модели, например, Патриот, Калина, Приора и т.д., имеют неплохое штатное оснащение салона. Для некоторых существуют специальные консоли, большинство рамок просто доработать.

Китайские производители стремятся не отставать от темпа развития производства двухдиновых автомагнитол, поэтому предлагают новые рамки оперативно. Производство обходится дешевле, поэтому и стоимость продукта будет ниже, нежели брендовая консоль под 2-х диновую магнитолу.

Консоль под магнитолу Ока

Ока отличается небольшой передней панелью, поэтому центральная консоль имеет минимальные размеры. Установить 2-х диновую магнитолу может быть проблематично. Многие предполагают врезать рамку напротив пассажира.

Консоль под магнитолу Ока

Передняя панель в оке небольшая, но эксплуатировать магнитолу от пассажира водителю будет сложно. Активные пользователи оки отмечают, что 2-х диновая консоль отлично вписывается. В Автомагазинах имеются не высокие консоли, которые в оке не будут съедать пространство. Кроме того, они стоят не дорого.

Консоль под магнитолу ВАЗ 2101

Заменить штатную автомагнитолу легко на современных моделях Лады. Центральная консоль имеется в индивидуальной комплектации к Калине, Патриоте, Приоре, Гранте, Весте. Консоль под магнитолу ВАЗ 2101 достать сложнее. ВАЗ 2101 модель старая, поэтому современная 2-х диновая автомагнитола не впишется. Центральная консоль ВАЗ 2105 с небольшими доработками может разместиться и на панели ВАЗ 2101.

Консоль под магнитолу

Оригинальные запчасти на ВАЗ 2105 стоят довольно дорого нежели Китайские копии. Консоль под магнитолу ВАЗ 2105 найти на данный момент не сложно. В случае неудачных поисков можно приобрести центральную рамку на ВАЗ 2107. Оригинальные запчасти на ВАЗ 2107 необходимо доработать.

Замок зажигания ОКи

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

  • «0» (выключено) – замкнуты контакты 30 и 30/1, а также 30–INT, в результате подается питание на наружное освещение и подсветку приборов;
  • «I» (зажигание) — замкнуты контакты 30/1–15/1 и 30/1–15/2, в таком положении появляется напряжение на обмотке возбуждения генератора, в системе зажигания, электромагнитном клапане карбюратора, указателях поворота и заднего хода, а также стеклоочистителях;
  • «II» (стартер) — замкнуты контакты 30–INT, 30/1–15/1 и 30–50: в дополнение к оборудованию обозначенного в положениях «0» и «I» подключается стартер;
  • «II» (стоянка) — замкнуты контакты 30–INT, по аналогии с положением «0» задействовано минимум оборудования завязанного на освещение.

Командно-вещательная установка ‘ОКА’

Командно-вещательная установка ‘ОКА’

Командно-вещательная установка ‘ОКА’

под заказ * 1 шт

Всего 4 тов. на сумму:

  • Описание
  • Характеристики

Судовая аппаратура связи и трансляции «Ока» предназначена для связи и трансляции на судах речного флота и обеспечивает:

  • передачу команд по линиям ГР1 и ГР2 (соответственно ПАЛУБА и САЛОН);
  • симплексную связь с абонентом машинного отделения (СВЯЗЬ);
  • передачу сигнала сирены на громкоговоритель линии ГР1, с управлением от выносной кнопки;
  • озвучивание пассажирского салона.
  • избирательную передачу команд (объявлений) через усилительный тракт мощностью 10 Вт через громкоговорители линий ГР1 и ГР2.
  • симплексную связь с абонентом машинного отделения (СВЯЗЬ);
  • передачу сигнала сирены через громкоговоритель линии ГР1 с управлением от выносной кнопки;
  • установочное переключение сигнала типа сирены;
  • озвучивание пассажирского салона с использованием автомагнитолы и акустических систем;
  • звуковой контроль передач по выходу автомагнитолы;
  • регулировку громкости звукового контроля;
  • плавную регулировку уровня сигнала передачи объявлений в пассажирский салон;
  • автоматическое переключение тракта приема со звукового контроля автомагнитолы при включении связи с машинным отделением;
  • световую индикацию наличия напряжения питания.

Командно-вещательная установка ‘ОКА’ рассчитана на питание от сети постоянного тока номинальным напряжением 12,6 В при изменении питающего напряжения на ±15% от номинального значения. Максимальный потребляемый ток не более 2А. Прибор усиления содержит 2 усилителя с максимальной мощностью 35Вт каждый и выходным напряжением ЗОВ. При необходимости увеличения мощности на линиях трансляции необходимо ввести в комплект дополнительные приборы питания и усиления из расчета на один ПП два ПУ.КВУ

  • РАДИО
  • НАВИГАЦИЯ
  • СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
  • АВТОМАТИКА
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО
  • СНАБЖЕНИЕ
  • ЯХТИНГ
  • Новости
  • Предоставляемые услуги
  • Блог Технической поддержки
  • О Компании
  • Гарантия
  • Доставка
  • Правовая информация
  • Правила РМРС для оснащения судов радио и навигационным оборудованием
  • Калькулятор расчета емкости Аккумуляторов ГМССБ
  • Положение о составе радиооборудования, пункт 2.2
  • Морские электронные карты онлайн
  • Online-заказ сертификата БТО
  • Презентация компании

*Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой. Носят лишь информационный характер.

Установка магнитолы в оку

После того, как ока попала мне в руки она была «голая»!
Ну а без музыки никак.

Думал куда и как установить магнитолу.

Покупать спец панель для оки из ужасного, дешевого пластика я не хотел.
Где слышал, что подойдет с переделкой борода от 2105!

Прикрепил на саморезы к печке! Держится отлично! И удобно переключать песни, громкость, в общем не так как в спец панели на оку.

Надеюсь, что это поможет кому-то с решением установки магнитолы

Автомагнитола в автомобиле служит не только для проигрывания музыки, прослушивания радио. В некоторых моделях автомобиля в автомагнитолу может быть встроено управление другими системами – климат-контролем, вентилятором и т. д. Если в автомагнитоле есть AUX-выход, вы можете подключить смартфон или планшет и разговаривать, не отрывая рук от руля. Это создает дополнительную безопасность в управлении автомобилем. В некоторых моделях автомобиля управлять самой автомагнитолой можно с помощью кнопок, расположенных на руле. Иногда в автомагнитолу встраивают также навигатор и парктроник.

Замена автомагнитолы Лада Ока делается по двум причинам – поломке и невозможности ее починить и для замены на автомагнитолу с большими возможностями. Чаще даже встречается вторая причина. Обычно в штатной автомагнитоле не устраивает количество выходов, отсутствие USB-выхода и AUX-выхода. Сейчас существуют всякие приспособления вроде трансмиттера для расширения возможностей штатной магнитолы, но при этом не всегда бывает хорошее качество звука, поэтому делают замену автомагнитолы Лада Ока.

Стоимость установки магнитолы в Санкт-Петербурге:

Варианты заменыСтоимость
Замена автомагнитолы 1 DINот 5 500 руб.
Замена автомагнитолы 2DINот 1 5 00 руб.

Автомагнитола выходит из строя, если при эксплуатации внутрь забились пыль и грязь. Основные неисправности автомагнитолы связаны со звуком. Она может не включаться вообще, может сломаться сабвуфер, динамики, звук будет плохой как в режиме радио, так и в режиме проигрывателя. Может исчезнуть подсветка.

Иногда поломка автомагнитолы связана с неисправностью бортовой электрики или неправильным монтажом. Бывает, перегорает предохранитель, выходят из стоя динамики, повреждается линейный выход звука. В результате износа внутренних узлов системы происходит поломка приводов – CD, MP3, USB. Часто бывает, что для ремонта нужна сложная пайка плат и т. д. Тогда проще и дешевле не заморачиваться с ремонтом, а сделать замену автомагнитолы Лада Ока.

Самостоятельно заменить автомагнитолу или воспользоваться услугами автосервиса – решать вам. Если вы не очень хорошо разбираетесь в электрике или у вас нет времени или желания, приглашаем вас воспользоваться услугами наших СТО.

Помните, что неправильная установка автомагнитолы тут же выведет ее из строя и может привести к сбоям в работе бортовой электрики.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Подключение магнитолы и ее установка может осуществляться разными способами. Эта процедура не вызовет особых затруднений.

Как установить автомагнитолу

Установка автомагнитолы чаще всего осуществляется в штатное место на передней панели автомобиля. В противном случае установка магнитолы выполняется с помощью специального крепления, которое можно сделать самому. Поскольку магнитолы 1 DIN наиболее распространены, посадочные места имеют высоту, подходящую для установки этих устройств. Под типоразмер 2 DIN потребуется дополнительная доработка приборной панели, чтобы установить в машину проигрыватель.

Следует проверить комплектацию устройства перед тем, как установить автомагнитолу, чтобы убедиться в наличии всех необходимых деталей. Установка штатной магнитолы производится с помощью специальной рамки, которая прилагается к устройству. Она используется для фиксации магнитолы в автомобиле. Вначале вынимается короб для мелких вещей, который стоит на штатном месте для монтажа. Затем вставляется метал
лическая рамка.

При помощи прилагаемого специального инструмента следует подцепить и отогнуть фиксирующие язычки.

Следующий этап установки автомагнитолы своими руками — это закрепление на посадочном месте. На задней стенке некоторых устройств имеется отверстие с резьбой. В него вкручивается шпилька, с помощью которой можно дополнительно закрепить проигрыватель. Для этого следует с обратной стороны приборной панели прикрепить специальную планку.

Чтобы установить нештатную магнитолу, потребуется проверить, какое крепление используется и подходит ли оно под посадочное место. Если на боковых стенках устройства есть отверстия с резьбой, то установка магнитолы на автомобиль осуществляется путем прикручивания к приборной панели болтами.

Как правильно подключить автомагнитолу

Подключение автомагнитолы производится несколькими способами:

  • С применением коннектора ISO.
  • Без использования фишки путем сращивания проводов.
  • Путем непосредственного соединения проводов питания с клеммами аккумулятора.
  • Через замок зажигания либо отдельный переключатель.
  • Через охранную сигнализацию.

Схемы автомагнитол, которые помогают с правильным подключением, наносятся на этикетку на верхней крышке устройства. На них указывается цветовая маркировка проводов, установленная общепринятым стандартом:

  • красный — управление питанием;
  • желтый — питание памяти и усилителя;
  • черный — масса;
  • голубой с белой полосой — питание антенны с усилителем.

Для надежной фиксации проводку можно прицепить с помощью кабельных стяжек.

Подключение с фишкой и без фишки

Первый вариант подключения магнитолы к автомобилю подойдет при наличии соединителя ISO, который встроен в устройства, выпущенные недавно. Если магнитофон оснащен фирменным коннектором, то необходимо приобрести подходящий к нему переходник, который может оснащаться или нет дополнительной фишкой. В первом случае при наличии ответной части в автомобильной проводке коннекторы вставляются друг в друга.

В том случае, если фирменный переходник или сама магнитола не имеет фишку, присоединение кабеля осуществляется скручиванием или спайкой проводов. Последний вариант подключения без фишки гарантирует более надежное соединение. Схема автомагнитолы определяет назначение проводов по цветам и наличие дополнительных контактов. На некоторых автомобильных видеопроигрывателях предусмотрена парковочная линия. Она подключается к кнопке стояночного тормоза. Эта функция позволяет смотреть фильмы в машине, когда она стоит на ручном тормозе.

Напрямую к аккумулятору

Этот способ подключения применим для магнитол с высокой выходной мощностью, оснащенных сабвуфером, когда пропускная способность контактов замка зажигания становится недостаточной для надежной работы устройства. Также этот способ применяется в случае, когда при переходе через положение «Выкл.» замок зажигания обесточивает все подключенные к нему потребители, как на отечественных машинах. Кабель, присоединение которого осуществляется к аккумулятору, должен иметь толщину не менее 3 кв. мм.

Вначале кабели прокладываются в подкапотном пространстве вдали от горячих и вращающихся деталей. Для заведения проводов под приборную панель автомобиля следует использовать существующее отверстие, которое после установки магнитолы герметизируется для защиты от проникновения осадков.

Для подсоединения к клеммам аккумулятора на каждой из них откручивается гайка, после чего зачищенный конец провода от магнитолы заводится под болт, ставится на место и прикручивается.

Место крепления для защиты от коррозии обрабатывается препаратом WD-40.

В соответствии со схемой подключения магнитолы плюс от аккумулятора присоединяется к красному и желтому проводам, минус — к черному. В разрыв плюсового провода включается предохранитель номиналом не менее 10 А. Он обеспечивает дополнительную защиту от короткого замыкания и перегрузки.

Через замок зажигания

Подключение магнитолы в машине через замок зажигания позволяет избежать преждевременной разрядки аккумулятора при длительной стоянке благодаря отключению желтого провода магнитолы, отвечающего за питание во время работы устройства. Красный провод магнитолы подключается к источнику постоянного тока.

Желтый провод согласно схеме подключения автомагнитолы прикручивается к клемме замка зажигания, находящейся под напряжением в положении ключа «Зажигание включено». Это можно определить контрольной лампой. При таком способе пользоваться магнитолой получится только при включенном зажигании. В противном случае функциональность устройства ограничивается работой часов, извлечением CD и т.д.

Через кнопку вместо замка зажигания

Подключить в машине магнитолу можно также и через кнопку. С ее помощью можно отключать подачу питания на красный провод, если аудиоустройство долго не используется, чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора — так же, как через замок зажигания. Кнопка, которая должна фиксироваться во включенном положении, устанавливается в свободное место на приборной панели, предусмотренное производителем автомобиля.

Для подключения магнитолы через кнопку один ее вывод соединяется с любым проводом в бортовой сети, по которому идет «плюс», другой — с красным проводом устройства. Чтобы оно заработало, следует нажать на кнопку. Покидая машину на длительное время, следует отключать питание тумблером.

Через сигнализацию

С помощью этого способа можно сделать так, чтобы автомагнитола с механическим управлением включалась при срабатывании сигнализации, если штатная сирена вышла из строя. Чтобы правильно подключить магнитолу, потребуется дополнительное реле. Его обмотка подсоединяется к выводам, предназначенным для подключения сирены. Через контакты реле магнитола подключается к источнику тока.

После всех присоединений регулятор громкости поворачивается в максимальное положение. Если сигнализация сработает, магнитофон начнет громко воспроизводить запись. Чтобы можно было пользоваться магнитолой в стандартном режиме, следует установить дополнительный выключатель. Первый вывод соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, второй — с проводом магнитолы. Перед началом прослушивания выставляется комфортный уровень звука.

Подключение динамиков

Для подключения колонок используется акустический кабель с толщиной жил не менее 2 мм. Акустические выходы находятся на разъеме Б коннектора ISO. На все общие провода, соединенные внутри магнитолы с отрицательным полюсом, наносятся черные полоски. Эти провода соединяются с минусовыми выводами динамиков.

Соблюдение полярности необходимо для того, чтобы избежать противофазного включения динамиков. Из-за этого звук в машине может стать плоским и неестественным. Подключение автомагнитолы по схеме может осуществляться к 2 или 4 динамикам в зависимости от числа каналов встроенного в устройство усилителя.

По общепринятой маркировке провода колонок имеют следующие цвета:

  • передний левый динамик — белый;
  • передний правый — серый;
  • задний левый — зеленый;
  • задний правый — фиолетовый.

Возможные проблемы и как их решить

Во время использования магнитолы могут возникать проблемы, вызванные ошибками при подключении. Например, устройство не будет включаться из-за неправильного подсоединения цепей питания. При наличии предохранителя он перегорит в случае, если произошло короткое замыкание из-за небрежного обращения или подсоединения проводов питания к выводам колонок или сервисных устройств.

Чтобы решить эту проблему, следует выключить магнитолу, снять ее, осмотреть проводку и проверить подсоединение по цветам проводов. Затем подключенные неверно провода отсоединяются и вновь подключаются в соответствии с их назначением.

Если после включения устройства отсутствует звук, то следует поставить регулятор громкости в положение, отличающееся от нуля. Если магнитола внезапно отключается или высвечивается на дисплее сообщение об ошибке, то имеется утечка или короткое замыкание в акустической проводке. Чтобы справиться с этой проблемой, проверяется целостность изоляции и расположение проводов. Поврежденные кабели заменяются и отводятся от горячих и острых предметов.

Установка магнитолы в оку

После того, как ока попала мне в руки она была «голая»!
Ну а без музыки никак.

Думал куда и как установить магнитолу.

Покупать спец панель для оки из ужасного, дешевого пластика я не хотел.
Где слышал, что подойдет с переделкой борода от 2105!

Прикрепил на саморезы к печке! Держится отлично! И удобно переключать песни, громкость, в общем не так как в спец панели на оку.

Надеюсь, что это поможет кому-то с решением установки магнитолы 🙂

Автомагнитола в автомобиле служит не только для проигрывания музыки, прослушивания радио. В некоторых моделях автомобиля в автомагнитолу может быть встроено управление другими системами – климат-контролем, вентилятором и т. д. Если в автомагнитоле есть AUX-выход, вы можете подключить смартфон или планшет и разговаривать, не отрывая рук от руля. Это создает дополнительную безопасность в управлении автомобилем. В некоторых моделях автомобиля управлять самой автомагнитолой можно с помощью кнопок, расположенных на руле. Иногда в автомагнитолу встраивают также навигатор и парктроник.

Замена автомагнитолы Лада Ока делается по двум причинам – поломке и невозможности ее починить и для замены на автомагнитолу с большими возможностями. Чаще даже встречается вторая причина. Обычно в штатной автомагнитоле не устраивает количество выходов, отсутствие USB-выхода и AUX-выхода. Сейчас существуют всякие приспособления вроде трансмиттера для расширения возможностей штатной магнитолы, но при этом не всегда бывает хорошее качество звука, поэтому делают замену автомагнитолы Лада Ока.

Стоимость установки магнитолы в Санкт-Петербурге:

Варианты заменыСтоимость
Замена автомагнитолы 1 DINот 5 500 руб.
Замена автомагнитолы 2DINот 1 5 00 руб.

Автомагнитола выходит из строя, если при эксплуатации внутрь забились пыль и грязь. Основные неисправности автомагнитолы связаны со звуком. Она может не включаться вообще, может сломаться сабвуфер, динамики, звук будет плохой как в режиме радио, так и в режиме проигрывателя. Может исчезнуть подсветка.

Иногда поломка автомагнитолы связана с неисправностью бортовой электрики или неправильным монтажом. Бывает, перегорает предохранитель, выходят из стоя динамики, повреждается линейный выход звука. В результате износа внутренних узлов системы происходит поломка приводов – CD, MP3, USB. Часто бывает, что для ремонта нужна сложная пайка плат и т. д. Тогда проще и дешевле не заморачиваться с ремонтом, а сделать замену автомагнитолы Лада Ока.

Самостоятельно заменить автомагнитолу или воспользоваться услугами автосервиса – решать вам. Если вы не очень хорошо разбираетесь в электрике или у вас нет времени или желания, приглашаем вас воспользоваться услугами наших СТО.

Помните, что неправильная установка автомагнитолы тут же выведет ее из строя и может привести к сбоям в работе бортовой электрики.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Подключение магнитолы и ее установка может осуществляться разными способами. Эта процедура не вызовет особых затруднений.

Как установить автомагнитолу

Установка автомагнитолы чаще всего осуществляется в штатное место на передней панели автомобиля. В противном случае установка магнитолы выполняется с помощью специального крепления, которое можно сделать самому. Поскольку магнитолы 1 DIN наиболее распространены, посадочные места имеют высоту, подходящую для установки этих устройств. Под типоразмер 2 DIN потребуется дополнительная доработка приборной панели, чтобы установить в машину проигрыватель.

Следует проверить комплектацию устройства перед тем, как установить автомагнитолу, чтобы убедиться в наличии всех необходимых деталей. Установка штатной магнитолы производится с помощью специальной рамки, которая прилагается к устройству. Она используется для фиксации магнитолы в автомобиле. Вначале вынимается короб для мелких вещей, который стоит на штатном месте для монтажа. Затем вставляется метал
лическая рамка.

При помощи прилагаемого специального инструмента следует подцепить и отогнуть фиксирующие язычки.

Следующий этап установки автомагнитолы своими руками — это закрепление на посадочном месте. На задней стенке некоторых устройств имеется отверстие с резьбой. В него вкручивается шпилька, с помощью которой можно дополнительно закрепить проигрыватель. Для этого следует с обратной стороны приборной панели прикрепить специальную планку.

Чтобы установить нештатную магнитолу, потребуется проверить, какое крепление используется и подходит ли оно под посадочное место. Если на боковых стенках устройства есть отверстия с резьбой, то установка магнитолы на автомобиль осуществляется путем прикручивания к приборной панели болтами.

Как правильно подключить автомагнитолу

Подключение автомагнитолы производится несколькими способами:

  • С применением коннектора ISO.
  • Без использования фишки путем сращивания проводов.
  • Путем непосредственного соединения проводов питания с клеммами аккумулятора.
  • Через замок зажигания либо отдельный переключатель.
  • Через охранную сигнализацию.

Схемы автомагнитол, которые помогают с правильным подключением, наносятся на этикетку на верхней крышке устройства. На них указывается цветовая маркировка проводов, установленная общепринятым стандартом:

  • красный — управление питанием;
  • желтый — питание памяти и усилителя;
  • черный — масса;
  • голубой с белой полосой — питание антенны с усилителем.

Для надежной фиксации проводку можно прицепить с помощью кабельных стяжек.

Подключение с фишкой и без фишки

Первый вариант подключения магнитолы к автомобилю подойдет при наличии соединителя ISO, который встроен в устройства, выпущенные недавно. Если магнитофон оснащен фирменным коннектором, то необходимо приобрести подходящий к нему переходник, который может оснащаться или нет дополнительной фишкой. В первом случае при наличии ответной части в автомобильной проводке коннекторы вставляются друг в друга.

В том случае, если фирменный переходник или сама магнитола не имеет фишку, присоединение кабеля осуществляется скручиванием или спайкой проводов. Последний вариант подключения без фишки гарантирует более надежное соединение. Схема автомагнитолы определяет назначение проводов по цветам и наличие дополнительных контактов. На некоторых автомобильных видеопроигрывателях предусмотрена парковочная линия. Она подключается к кнопке стояночного тормоза. Эта функция позволяет смотреть фильмы в машине, когда она стоит на ручном тормозе.

Напрямую к аккумулятору

Этот способ подключения применим для магнитол с высокой выходной мощностью, оснащенных сабвуфером, когда пропускная способность контактов замка зажигания становится недостаточной для надежной работы устройства. Также этот способ применяется в случае, когда при переходе через положение «Выкл.» замок зажигания обесточивает все подключенные к нему потребители, как на отечественных машинах. Кабель, присоединение которого осуществляется к аккумулятору, должен иметь толщину не менее 3 кв. мм.

Вначале кабели прокладываются в подкапотном пространстве вдали от горячих и вращающихся деталей. Для заведения проводов под приборную панель автомобиля следует использовать существующее отверстие, которое после установки магнитолы герметизируется для защиты от проникновения осадков.

Для подсоединения к клеммам аккумулятора на каждой из них откручивается гайка, после чего зачищенный конец провода от магнитолы заводится под болт, ставится на место и прикручивается.

Место крепления для защиты от коррозии обрабатывается препаратом WD-40.

В соответствии со схемой подключения магнитолы плюс от аккумулятора присоединяется к красному и желтому проводам, минус — к черному. В разрыв плюсового провода включается предохранитель номиналом не менее 10 А. Он обеспечивает дополнительную защиту от короткого замыкания и перегрузки.

Через замок зажигания

Подключение магнитолы в машине через замок зажигания позволяет избежать преждевременной разрядки аккумулятора при длительной стоянке благодаря отключению желтого провода магнитолы, отвечающего за питание во время работы устройства. Красный провод магнитолы подключается к источнику постоянного тока.

Желтый провод согласно схеме подключения автомагнитолы прикручивается к клемме замка зажигания, находящейся под напряжением в положении ключа «Зажигание включено». Это можно определить контрольной лампой. При таком способе пользоваться магнитолой получится только при включенном зажигании. В противном случае функциональность устройства ограничивается работой часов, извлечением CD и т.д.

Через кнопку вместо замка зажигания

Подключить в машине магнитолу можно также и через кнопку. С ее помощью можно отключать подачу питания на красный провод, если аудиоустройство долго не используется, чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора — так же, как через замок зажигания. Кнопка, которая должна фиксироваться во включенном положении, устанавливается в свободное место на приборной панели, предусмотренное производителем автомобиля.

Для подключения магнитолы через кнопку один ее вывод соединяется с любым проводом в бортовой сети, по которому идет «плюс», другой — с красным проводом устройства. Чтобы оно заработало, следует нажать на кнопку. Покидая машину на длительное время, следует отключать питание тумблером.

Через сигнализацию

С помощью этого способа можно сделать так, чтобы автомагнитола с механическим управлением включалась при срабатывании сигнализации, если штатная сирена вышла из строя. Чтобы правильно подключить магнитолу, потребуется дополнительное реле. Его обмотка подсоединяется к выводам, предназначенным для подключения сирены. Через контакты реле магнитола подключается к источнику тока.

После всех присоединений регулятор громкости поворачивается в максимальное положение. Если сигнализация сработает, магнитофон начнет громко воспроизводить запись. Чтобы можно было пользоваться магнитолой в стандартном режиме, следует установить дополнительный выключатель. Первый вывод соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, второй — с проводом магнитолы. Перед началом прослушивания выставляется комфортный уровень звука.

Подключение динамиков

Для подключения колонок используется акустический кабель с толщиной жил не менее 2 мм. Акустические выходы находятся на разъеме Б коннектора ISO. На все общие провода, соединенные внутри магнитолы с отрицательным полюсом, наносятся черные полоски. Эти провода соединяются с минусовыми выводами динамиков.

Соблюдение полярности необходимо для того, чтобы избежать противофазного включения динамиков. Из-за этого звук в машине может стать плоским и неестественным. Подключение автомагнитолы по схеме может осуществляться к 2 или 4 динамикам в зависимости от числа каналов встроенного в устройство усилителя.

По общепринятой маркировке провода колонок имеют следующие цвета:

  • передний левый динамик — белый;
  • передний правый — серый;
  • задний левый — зеленый;
  • задний правый — фиолетовый.

Возможные проблемы и как их решить

Во время использования магнитолы могут возникать проблемы, вызванные ошибками при подключении. Например, устройство не будет включаться из-за неправильного подсоединения цепей питания. При наличии предохранителя он перегорит в случае, если произошло короткое замыкание из-за небрежного обращения или подсоединения проводов питания к выводам колонок или сервисных устройств.

Чтобы решить эту проблему, следует выключить магнитолу, снять ее, осмотреть проводку и проверить подсоединение по цветам проводов. Затем подключенные неверно провода отсоединяются и вновь подключаются в соответствии с их назначением.

Если после включения устройства отсутствует звук, то следует поставить регулятор громкости в положение, отличающееся от нуля. Если магнитола внезапно отключается или высвечивается на дисплее сообщение об ошибке, то имеется утечка или короткое замыкание в акустической проводке. Чтобы справиться с этой проблемой, проверяется целостность изоляции и расположение проводов. Поврежденные кабели заменяются и отводятся от горячих и острых предметов.

Характеристики машина ока

ВАЗ 1111 (ОКА)

Маленький советский автомобиль от АвтоВАЗа, который до сих пор встречается на российских дорогах это всем известная Ока – модель, продававшаяся как в салонах, так и выдавалась государством гражданам за какие-либо заслуги.

В конце 70-х годов АвтоВАЗ начал потихоньку разрабатывать данный автомобиль на заводе СеАЗ, а после создания проекта был передан АвтоВАЗу, и он создал из всего проекта полноценный автомобиль Ока. В итоге был создан автомобиль с современным дизайном для того времени и неплохой для маленького авто технической составляющей.

Серийное производство модели было запущено в 1988 году и производил его не только АвтоВАЗ, а еще и КАМАЗ, а также СеАЗ которые, в общем выпустили более 700-та тысяч автомобилей. В 1998 году модель стала одной из самых дешевых в мире. Автомобиль Ока часто подвергалась легкому рестайлингу, а в 2008 году было завершено его производство, так как продажи были практически нулевыми. В 2013 году стало известно, что к 2020-му году будет выпущена замена Оки.

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин0.6 л29 л.с.50 H*m30 сек.120 км/ч2
Бензин0.7 л33 л.с.52 H*m24 сек.130 км/ч2

Подробнее

На самом деле автомобиль получил в свою линейку 5 силовых агрегатов, но наибольшую популярность получили только агрегаты 0,6 и 0,7 литра. Оба агрегата являются половинкой мотора от 9-ки. Оба мотора 2-х цилиндровые и оба карбюраторные.

Первый выдает 29 лошадиных сил и 44 единицы крутящего момента. Как вы понимаете динамики здесь никакой – 24 секунды до сотни, максималка равна всего лишь 130-ти км/ч. Двигатель очень экономичный, а также ремонтопрегодный. Да, он ломается в силу его возраста, но большая часть запчастей подходит от 9-ки, а стоят они не дорого и найти их можно без проблем.

Второй двигатель имеет уже 33 лошадиные силы и 52 единицы крутящего момента. Он расходует немного больше и также не позволяет машине ехать. В плане ремонта он абсолютно такой же.

В качестве пары предлагается для этих машин 4-ступенчатая механика. Здесь простая подвеска. Останавливается модель благодаря дисковым тормозам спереди и барабанным сзади. Многие отмечают хорошую маневренность, это обеспечивается благодаря короткой колесной базе.

Салон

Как вы понимаете это дешевый автомобиль, и внутри нет ничего удивительного. Свободного места здесь очень мало, все обшито простой тканью. Руль может быть разный, он тоже максимально простой. Панель приборов выполнена в старом стиле, такая же присутствует на ВАЗ 2101.

Присутствует в салоне несколько кнопок для управления светом, обогревом стекол и так далее. Присутствует место под магнитолу, также есть прикуриватель. Помимо этого, радует присутствие бардачка.

Вообще интерьер максимально простой, радуешься даже простым вещам. Качество конечно на слабом уровне, но с этим ничего не поделаешь. Безопасность просто отвратительная, в моторном отсеке есть запасное колесо, которое при ударе спереди прилетает водителю в лицо. Багажник является важной деталью для такого авто, его объем равен 210-ти литрам, но если сложить сиденья, то получится 630 литров.

Эту машину сейчас без проблем можно купить в любом городе. В среднем без проблем с бюджетом в 40 000 рублей можно найти данную модель. Стоит ли это делать? Да, если вам нужна машина, но нет денег, то у вас и выхода нет, с этим ничего не поделаешь.

Ока – это очень бюджетный автомобиль, у него случаются поломки такие же, как и у ВАЗ 2108, в нем не комфортно и скорости от него не ждешь, в ней есть только один плюс, это маленький расход топлива и очень низкая цена.

Видео

ВАЗ 2101 ВАЗ 2102 ВАЗ 2103 ВАЗ 2106 ВАЗ 2104 ВАЗ 2105

Характеристики автомобиля Ока

Категория: Обзоры автомобилей

На смену Запорожцу пришел другой маленький и дешевый автомобильчик — Ока, о характеристиках которого мы расскажем сегодня. Она не случайно названа самой дешевой автомашиной, а потому по карману даже потребителю с весьма скромным достатком. Но и весьма состоятельные люди нередко приобретают «Оку» в качестве второго автомобиля. Ока явилась совместным проектом Серпуховского мотозавода, Волжского и Каменского автозаводов. «Ока» или «ВАЗ-1111» — это переднеприводный автомобиль особо малого класса. Автомобиль был так практичен и недорог, что составил конкуренцию и самым известным маркам. Автолюбители все с большей и большей охотой стали приобретать Оку, поэтому вскоре было принято решение создать на Елабужском заводе мощную линию, которая смогла бы выпускать до 990 тыс. автомобилей этой марки в год. Но Ока, как и все микролитражки, имеет свои недостатки. Надежность ее в долгом пути ставится порой под сомнение, а салон вовсе не оборудован по последнему слову моды и техники. Да и внешний вид машины, дизайн которой не менялся в течение нескольких лет, оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще можно увидеть измененную Оку, доведенную до совершенства непризнанными дворовыми мастерами. Основные характеристики автомобиля Ока:

Масса снаряженного автомобиля (полностью заправленного и снаряженного, но без полезной нагрузки): 635 кг — с полной массой — 115 км/ч — с водителем и 1-м пассажиром -120 км/ч Время разгона до 100 км/ч: — с полной массой — 36 секунд — с водителем и 1-м пассажиром — 30 секунд Тормозной путь с максимальной загрузкой на скорости 80 км/ч: — с использованием рабочей тормозной системы — 43,2 метра — с использованием одного из контуров рабочей системы — 93.3 метра Двигатель — четырехтактный, бензиновый, карбюратор Рабочий объем двигателя — 0,649 л. Число цилиндров — 2, расположенные в ряд Диаметр цилиндра/ход поршня — 76 мм/71 мм Мощность двигателя — 29,3 л.с. Коробка передач — четырехступенчатая, обладающая синхронизаторами на всех передних передачах Передняя — независимая, винтовые цилиндрические передачи, нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя — на продольных, взаимосвязанных рычагах, обладающая винтовыми цилиндрическими пружинами и телескопическими, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия Шины — 135/80 R12, камерные или бескамерные Масса снаряженного автомобиля (полностью заправленного и снаряженного, но без полезной нагрузки): 645 кг — с полной массой — 130 км/ч — с водителем и 1-м пассажиром -135 км/ч Время разгона до 100 км/ч: — с полной массой — 24 секунд — с водителем и 1-м пассажиром — 20 секунд Тормозной путь с максимальной загрузкой на скорости 80 км/ч: — с использованием рабочей тормозной системы — 43,2 метра — с использованием одного из контуров рабочей системы — 93.3 метра Двигатель — четырехтактный, бензиновый, карбюратор Рабочий объем двигателя — 0,749 л. Число цилиндров — 2, расположенные в ряд Диаметр цилиндра/ход поршня — 82 мм/71 мм Мощность двигателя — 33 л.с. Коробка передач — четырехступенчатая, обладающая синхронизаторами на всех передних передачах Передняя — независимая, винтовые цилиндрические передачи, нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя — на продольных, взаимосвязанных рычагах, обладающая винтовыми цилиндрическими пружинами и телескопическими, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия Шины — 135/80 R12, камерные или безкамерные Фирмы, занимающиеся тюнингом машин, решили исправить этот недостаток и предложили несколько видоизменить Оку, придать ей большую привлекательность в глазах автолюбителей. Автомобиль Ока с их легкой руки стала выглядеть совсем по-новому: появились изменения в навесных элементах кузова (бамперах, решетке радиатора, капоте), фары были заменены на «противотуманки», салон, а особенно панель и обивка в сине-бело-кофейных тонах стали смотреться совсем по-современному. Новый вид автомобилю придали также литые колеса, люк в крыше и стильный деревянный руль. А вот детище дизайнеров самого Камского завода выглядит не столь экстравагантно, т.к. специалисты не решились полностью изменить «лицо» автомобиля, а только добавили к нему множество мелких штришков. И, тем не менее, машина стала смотреться намного лучше.

Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter X

Упс! Извините, но вы ничего не выделили. Закройте это окно, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Каталог автомобилей

  • Ремонт авто
  • Краш тесты
  • Разное видео Новинки авто от 20-05-2019, 16:51 В начале марта была представлена самая дорогая машина в мире Новинки авто от 23-05-2019, 15:59 В Сети активно ходят слухи о том, что таинственная Волга 2020 Новинки авто от 22-05-2019, 18:50 Новый УАЗ Прадо 2020 – отечественный внедорожник, который должен Новинки авто от 23-05-2019, 16:08 Toyota Highlander 2020 года – новая рестайлинговая версия Новинки авто от 22-05-2019, 18:42 Mercedes GLS 2020 года – новинка от немецкой автокомпании, Новинки авто от 27-05-2019, 11:43 Новый SsangYong Korando 2019 представлен в марте в Женевском Новинки авто от 3-06-2019, 19:36 Немецкий производитель автомобилей BMW уже в ближайшее время Новинки авто от 3-06-2019, 19:22 Немецкая компания BMW представила обновленный хэтчбек.

    Мой любимый автомобиль ВАЗ 1111 Ока 1111 0.7 MT

    Быстрый поиск автомобиля

    Количество дверей3
    Количество мест4
    Колесная база2180 мм
    Колея передняя1210 мм
    Колея задняя1200 мм
    Дорожный просвет150 мм
    Объем багажника минимальный210 л
    Объем багажника максимальный650 л
    Ширина1420 мм
    Длина3200 мм
    Высота1400 мм
    Объем двигателя649 см3
    Мощность29 л.с.
    При оборотах5600
    Крутящий момент44.1/3400 н*м
    Газораспределительный механизмOHC
    Количество цилиндров2
    Количество клапанов на цилиндр2
    Диаметр цилиндра76 мм
    Ход поршня71 мм
    Степень сжатия9.9
    Количество передач4
    Передаточное отношение главной пары4.54
    Максимальная скорость120 км/час
    Время разгона (0-100 км/ч)30 с
    Расход топлива в городе на 100 км6 л
    Расход топлива на трассе на 100 км3.9 л
    Расход топлива в смешанном цикле на 100 км4.7 л
    Объем топливного бака30 л
    Снаряженная масса автомобиля635 кг
    Допустимая полная масса975 кг
    Размер шин135/80 R12

    VAZ 1111 Ока 1111 0.7 MT – это 3-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 4 местами для водителя и пассажиров. Максимальная скорость не превышает 120 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 30 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 6 л, на трассе — 3.9 л, в смешанном цикле — 4.7 л. Объем топливного бака составляет 30 л. Полного бака хватит примерно на: 500 км при езде по городу, 769 км при езде по трассе, 638 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 340 кг.

    Полчаса позора — и ты на работе: есть ли смысл покупать «ОКУ» в 2021 году

    Эксперты проанализировали цены на машины марки «Ока» и установили, что продавцы в зависимости от комплектации и года выпуска авто сбывают его от 29 до 110 тыс. рублей. Самые дешевые образцы, по данным специалистов, отдаются с большим пробегом и в плохом техническом состоянии. Более «живые» экземпляры сбываются с мотором на 33 л. с. (первые модели) и 53 л. с. (модели после 2005 г. в.). Есть ли смысл покупать «Оку» в 2021 году, разбираемся в материале.

    Зато не на трамвае, или Почему стоит купить «Оку»

    При текущих ценах на метро и общественный транспорт «Ока» окупит свою стоимость меньше, чем за год, а дальше начнет натурально приносить прибыль! К тому же в ней теплее, чем в продуваемом всеми ветрами троллейбусе в феврале, и никто не просит передать за проезд. Подумайте об этом.

    Еще ее можно купить ребенку, чтобы учился ездить, ведь рано или поздно отпрыск попросится за руль. Вы пустите его порулить на проселке у дачи, и он непременно врежется в придорожную березку. Не смертельно, конечно, но если у вас BMW 5 серии, то восстановление встанет в круглую сумму с шестью знаками. Гораздо выгоднее будет сразу взять «Оку» и покорять окрестные поля уже на ней. Она лояльна к неопытному водителю, у нее отлично просматриваются габариты, а, если вдруг застрянете в тракторной колее, всегда можно выйти и вынести ее на руках.

    Кстати, в некоторых регионах эти машины трудятся в детских секциях технических видов спорта. Там их, до кучи, собирают-разбирают, изучая устройство автомобиля. Тоже вариант: конструктор в игрушечном магазине чаду купить может любой, но разбирать-собирать настоящий автомобиль — это игра на новом уровне.

    А еще «ОКУ» можно не просто ковырять, с ней можно творить. История знает примеры, когда к микромобилю приделывали агрессивные квадроциклетные колеса, повышая и без того суровую проходимость.

    В «ОКУ» можно инсталлировать крутой звук, она может быть заготовкой для вычурного стенс-проекта, и все это — за 29 тыс. рублей.

    Болячки и проблемы: к чему готовиться владельцу «Оки»

    Не стоит ждать от «Оки» откровений по части оснащения: внутри она, как «Доширак», но не в практичной тарелочке, а просто в виде бич-пакета. Из опций доступна только печка да дворники. Еще есть стеклоподъемники (ручные) и запираемая горловина бензобака. В остальном «ВАЗ-1111» (он же «СеАЗ-1111», а то и «КамАЗ-1111») недалеко ушел по оснащению от детских электромобилей с «Алиэкспресса». Те даже побогаче будут: у них бывает MP3-плеер с AUX и Bluetooth, здесь же и этого ждать не стоит, если предыдущий владелец не озаботился установкой магнитолы.

    По беспроблемности эксплуатации лучше тоже иллюзий не строить: самому молодому экземпляру 15 лет. Особой живучестью «Ока» никогда не отличалась, кузовщина не самая защищенная, готовьтесь жить с ржавчиной. Пороги, в частности, на них гниют массово и обычно в первую очередь.

    До кучи, владельцы «Оки» жалуются на слабый стартер. В лучшем случае проблема кроется в неправильной его установке, и лечится подкручиванием креплений. В худшем — надо менять: цена на новую деталь колеблется от 2 500 до 4 500 рублей.

    Помимо стартера, к слабым местам «Оки» можно отнести генератор и термостат, которые не единожды могут потребовать замены, а также щуплые 12-дюймовые колеса, которые не выдерживают нагрузки русскими ямами – морально готовьтесь к правке/замене дисков. И амортизаторов заодно: родные в свое время жили не больше 30 тыс. км, заменители, возможно, будут прочнее, но ненамного.

    В целом, найти вариант «Оки» без гнили и чтобы заводился не только с толкача, — задача трудновыполнимая. Но реальная.

    Что учесть при покупке «ВАЗа-1111»

    Затея с покупкой «Оки» напоминает бред. Машина давно уже не соответствует никаким нормам и требованиям. Она не безопаснее самоката и несмотря на габариты, все равно остается автомобилем, который надо где-то хранить, парковать. Уж лучше велосипед…

    Тем не менее модель пользуется спросом среди покупателей. С начала года через сервис avtocod.ru ее проверили 79,2 тыс. раз. Каждый четвертый автомобиль сбывается с ДТП или ограничениями ГИБДД, у каждого шестого скручен пробег или имеются неоплаченные штрафы.

    Мы испытали удачу, пробив «Оку» 2001 г. в. с заманчивым пробегом почти 27 тыс. км:

    Проверка обнаружила регистрационные ограничения:

    У покупателя возникнут сложности с постановкой на учет, так что лучше поискать другой вариант. Тем более, как показывает статистика, без проблем продается каждый третий «ВАЗ-1111».

    Автор: Владимир Андрианов

    Как вы считаете, стоит ли покупать «Оку» сегодня? Оставьте свое мнение в комментариях.

    тел: +7(495) 142-85-23

    Автомобиль ВАЗ стал лучшим в советском автомобилестроении, и его популярность по-прежнему достаточно высока. Отчасти это объясняется большой насыщенностью рынка этими автомобилями. Они доступны практически каждому жителю страны, благодаря чему и стали «народным рабочим» транспортом.

    Сегодня запчасти на ВАЗ пользуются спросом, ведь такое количество машин нуждающиеся в обслуживании требует большого объема деталей. Среди них и руль, некоторые покупают его просто для замены старого, а другие решают немного приукрасить салон, покупая руль только лишь с целью своего рода тюнинга. Важно учитывать то, что практически все рули взаимозаменяемы, в некоторых случаях нужно всего лишь использовать дополнительные втулки.

    Рули для ВАЗ классика

    К ВАЗ классика относят все модели до 2108. Классическим автомобилям больше подходят рули в их же стиле, то есть без подсветок, и всего прочего. Лучше всего подходят рули либо строгого исполнения — темные, обшитые кожей, либо выполненные под современность с пластиковыми вставками под дерево, металлическими нержавеющими вставками. Классика привлекательна для некоторых автолюбителей только из-за того, что она все также неизменно может сохранять свой отличный вид и даже среди современных иномарок.

    Классический руль ВАЗ 2107, без каких либо переделок подходит в ВАЗ 2101 — 2106

    Вариант нового руля на ВАЗ классику №2

    Вариант нового руля на ВАЗ классику №3

    Классический стиль, не только в автомобилизме – это нестареющий стиль. Поэтому хорошо ухоженная 2106 или 2101 имеет отличный вид и привлекает своим, непривычны для современности стилем и формой.



    Рули для ВАЗ 2108 — 2109

    Автомобили ВАЗ2108 – 2109 созданы уже более в современном стиле, поэтому для таких машин часто используют, так называемые «гоночные рули». Главное отличие его заключается в размере, просто он немного меньше по диаметру.

    Руль на ваз 2108, 2109, 21099 №1

    Руль на ваз 2108, 2109, 21099 №2

    Конечно, выполнять повороты с таким рулем тяжелее, меньшие плече силы, но немного поездив, свыкаешься, и он оказывается намного удобнее привычного классического руля. Дело в том, что с привычкой водитель замечает насколько удобнее и поворотливее становится руль. Хотя передаточное число с вала не изменяется, изменяется диаметр руля, а это вызывает ощущение лучшей чувствительности в управлении машины.

    Делаем выворот на классике

    Всем привет! Сегодня рассмотрим способы увлечения угла выворота на классике.

    И так перейдем сразу к сути. Существует великое множество способов увеличить угол поворота колес, но основных все равно остается два. Система вроде Wisefab и наш любимый стиль «колхоз тюнинг» или как его называют четкие ребята custom tuning. С Wisefab все более менее все понятно, подкопил денег, купил, приладил, и вот выворот уже 65+ градусов. Более подробно о Wisefab, рассмотрено здесь: выворот на Nissan Silvia.

    Перейдем к нашей любимой теме тюнинг своими руками или custom tuning ваз.

    Для начала пилим ограничители на рычагах, и на рулевом редукторе. На рычагах:

    На рулевом редукторе:

    Идем дальше. Что бы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов было мало, им на замену купить болты от генератора ваз 2108 4 шт, шайбами сделал отрицательный развал. Выглядит это примерно вот так:

    Целью является пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла что не развалится, а место сварки НЕ КОГДА НЕ РАЗВАЛИТСЯ если проварено просто, скорее прогнутся все рычаги (проверенно) и лонжероны уйду прежде чем лопнет сошка.

    Примерное место обрезки:

    То что было и то что должно получится:

    Вероятнее всего сварив ее она будет упираться в тормозной суппорт. Лечение суппорт перенесен вперед, ставим тормозные шланги нива. Старайтесь при проектированни СОШКИ максимально попадать на ось поворота. Это если смотреть сзади (по ходу движения авто) на поворотный кулак то место нахождения крепления к рулевой тяги должно быть на одном уровне. НО! СИЛЬНО НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ, А ТО РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ПРИ ВЫВОРОТЕ МОЖЕТ УПИРАТЬСЯ В РЫЧАГ.

    Подготовка и вынос суппорта (чтоб поставить укороченную сошку).

    Поворотный кулак со ступицей и скобой которая держит тормозной суппорт. Обратите внимание на изгиб (во внутрь), берем и просто переворачиваем ее (вернее поменяем местами их с лева на право). Это даст сантиметр вынос без лишнего краилова. Можно конечно извратиться и заказать у токаря…

    Не большой геморой! Убрать кромку, чтобы ступица вошла во внутрь(кто не понял сделать дырку просто по больше, снять кромку меньшей окружности и сделать ее одной большой)

    При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

    А ДАЛЬШЕ НАДО ОДЕТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ТОРМОЗИЛО

    Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону). Они дадут вынос непосредственно самого тормозного диска (т.к мы вынесли суппорт уже на один сантиметр переворотом скобы и еще на один проставочными шайбами)(получилось 2 см, математика!), а проставки как раз по 5 мм примерно (суммируем их и вуаля! те же два сантиметра)

    И ПИЛИМ . РЕЖИМ ПИХАЕМ ЧТОБ ОНИ ВОШЛИ ВО ВНУТРЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

    РУЛЕЖКА. Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (вот эта разница и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

    САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО КОНСТРУКЦИИ

    В ЭТОМ МЕСТЕ СОШКУ ПЕРЕКРУЧИВАЕТ, ЗАВЯЗЫВАЕТ В УЗЕЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЛЕГКОГО КАСАНИЯ О БОРДЮР

    Ставим удлиненные шланги от Нивы или Газели.

    После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, и тут помогла болгарка, вырезал все что мешалось.

    По итогу у вас должно получится что то вот такое:

    Делаем выворот на классику

    Найдете ошибки пишите нам. Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ!

    Рули для ВАЗ 2110 – 2112

    Эти модели построены с использованием многих современных изобретений в сфере автомобилестроения, да и сам кузов машины сделан в современном силе. Поэтому часто их тюнингуют по спортивные машины использованием множества подсветок, при этом как в салоне, так и снаружи, непосредственно на кузове. Правильно подобранные цвета и удачно расположенные светодиодные ленты действительно могут преобразить машину. Рули тоже ставят с подсветкой.

    Вариант руля на ВАЗ 2110 — 2112, №1

    Спасибо за подписку!

    Вариант руля на ВАЗ 2110 — 2112, №1

    Руль выполняется из прозрачного материала, обычно на металлическом каркасе наносится силиконовый слой, в который монтируются светодиоды, расположенные таким образом, что бы при свечении создавалось впечатление, что руль светится как одна единая лампа. Конечно, есть и другие достойные решения, так что все дело вкуса.

    Замена блока предохранителей старого образца на блок нового образца ВАЗ-2107, 2104 и 2105

    Сегодня мы вам расскажем о таком полезном варианте «тюнинга» вашей семерки, как замена блока предохранителей старого образца на блок нового образца. Очень полезная доработка хочу вам сказать, многие владельцы старенких семерок и пятерок маятся с постоянно отконтачивающими предохранителями, а блок с флажковыми предохранителями (их еще называют евро) лишен этих недостатков. Итак, поехали — Вот как выглядит блок нового образца:

    Что бы снять блок предохранителей на ваз-2107 без геморроя, нужно в идеале снять корыто бардачка:

    Что бы подлезть ко всем 4-м гайкам крепления блока, на фото видно две нижние:

    Вот видно расположение шпилек для них на блоке:

    Вот он пресловутый блок предохранителей старого образца:

    Скидываем с него все разъемы, фишки снизу в подкапотном пространстве:

    И все фишки со стороны салона за бордачком:

    Откручиваем те самые 4-ре гайки и вынимаем блок под капотом на себя:

    Берем наш новый блок и устанавливаем вместо старого, становится идеально, не забудьте про прокладку, иначе вся вонь из подкапотки пойдет в салон и сквозняк будет дополнительный:

    Все прикручиваем в обратном порядке и врубаем все фишки на свои места, они промаркированы цветом

    Закрываем крышку, радуемся, и понимаем, почему блок называют Черным Ящиком, ведь раньше он у нас был прозрачным

    Из нюансов по электрике с которыми можно столкнуться в зависимости от того, какую версию блока вы поставили и какой генератор у вас стоит на авто.

    Если у вас установлен генератор Г-222, то у вас может пропасть зарядка. Если это случилось, то проверьте в монтажном блоке следующие соединения (тестером): 1. Ш4-1 Ш11-4 2. Ш1-6 предохранитель 9 Ш11-3 (скорее всего разорвана эта цепочка) 3. Ш1-4 Ш10-1 4. Ш5-3 Ш10-7 5. Ш1-6 предохранитель 10 Ш4-1

    Если генератор 37.3701 и пропала зарядка, то достаточно проверить последние 3 цепочки (3, 4, 5)

    Ш1 — коричневая колодка со стороны салона Ш4 — синяя колодка со стороны салона Ш5 — желтая колодка со строны салона Ш10 — коричневая колодка со стороны моторного отсека Ш11 — желтая колодка со строны моторного отсека

    Если какое-то из соединений отсутствует, то разобрать блок и впаять перемычки изолированным проводом между нужными точками, не перерезая

    других дорожек, идущих к этим контактам. Вот и все. Будем рады вас видеть в
    клубе ваз-2107 и всей вазовской классики!

    Усилитель+Саб в оку.

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Усилитель+Саб в оку.

    Одарите советом: ХАчу всвою оку-феррари к голове кларион 848) пионерам спереди и кенвудам сзади в помшь прикупить усилок и саб DLS. Иок вот не знаю как их подключать. Ктому же непонятно все ли усилки и меют выходы на сабы?

    Усилок планирую DLS MA 22, а насчет саба пока незнаю но он будет односзначно DLS.

    Если Вы впервые на нашем Форуме:

    1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
    2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
    3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

    Re: Усилитель+Саб в оку.

    А откуду такая любовь к ДЛС? [img]images/smiley_icons/icon_smile.gif[/img]

    Теперь конкретно: усилок — 2 канальник, я так понимаю, ты не собираешься питать всю перечисленную систему только им бедолагой [img]images/smiley_icons/icon_smile.gif[/img] А по сему смею предположить, что оба канала мостом пойдут на питание саба.

    По твоему вопросу: усилителю вовсе не обязательно иметь выход на саб, т.к. любой его выход может быть «входом» [img]images/smiley_icons/icon_smile.gif[/img] для саба. 2 канальник лучше (да и не только лучше, а в твоей ситуации единственно возможное) подключить мостом, если не в курсе — + от одного канала и — от другого (крайние клеммы) а с другой стороны обычным манером к сабу.

    Если прямо фанат ДЛС, то саб посмотри W612, но на самом деле более достойных аналогов за эти деньги тоже хватает, те же JL Audio, Hertz, Boston Acoustics, Alpine, список до бесконечности.

    Re: Усилитель+Саб в оку.

    Ага..ток про подключение мало че понял)))

    а ДЛС мне посоветовали как отличный европейский обволакивающий бассс, что впринципе и надо))) ОКА — небольшая авта и усиливать всю акустику, думаю не имеет смысла итак при скоростях 130 кмч и выше при откпытых окнах все прекрасно слышно, и вообще(. ) не слышно что происходит вокруг а вот басов хотелось бы побольше))

    кстати как насчет проводов от саба к усилку, и не СЪЕСТ ли вся эта комбинация электричество? тоесть потянет ли генератор??)))

    а насчет подключения хотелось бы посмотреть или схемы алучше фотки как куда и чего..)))

    Re: Усилитель+Саб в оку.

    Короче, смотри, объясняю на пальцах:

    от магнитолы к усилителю ведешь линейный кабель (2 штучки такие как на телевизоры, видаки и прочее, тюльпаны короче, одним словом; на магнитоле есть 2 выхода специально на саб, посмотри в инструкции какие, вернее конкретно на саб выход один, так что можешь вести 1 линейник к усилителю, только вот не знаю, будет ли твой усь работать от одного линейника. Узнай, и если будет, тада смело веди один кабель, если нет, то тащи от других, несабвуферных выходов, просто с головы не получится регулировать уровень баса на сабе, а так разницы нет) и подключаешь другим концом к соответствующим входам (или входу, см.выше) на усилителе. От акумулятора ведешь положительный кабель к положительному входу на усилитель (на усилке будет написано или Power, или +12v), минусовой кабель от усилителя (Ground) заземляем в ближайшей точке корпуса авто, причем не далее чем 30-40 см от акумулятора на плюсовом проводе должен находиться предохранитель, но во всех более или менее пирличных комплектах проводов он уже в комплекте. Далее, на магнитоле есть проводок, обычно синий с белым, называется Remote, от него ведем проводок (в некоторых комплектах линейный кабелей он вшит между ними и отдельно его вести не нужно, т.к. идет рядом с ними, соответственно, желательно приобретай такой) к соответствующему гнезду на усилителе (называется тоже Remote). Это для того, чтобы усь включался вместе с магнитолой. Далее, на усилителе (обычно с другой стороны) есть выходы, не линейные, а под обычные провода, их там на твоем усилке будет 4 штуки — 2 канала, на каждом + и — и подписаны соответственно Left + — Right + -. Теперь берем обычный акустический кабель потолще (где-то 3мм в диаметре каждый, в смысле 3 + и 3-) и к плюсовому выходу левого канала подключаем плюсовой конец провода (а провод у нас 2 жильный, т.е. + и -) а к минусовому выходу правого канала подключаем минусовой конец провода. Теперь берем этот провод неподключенной стороной и подключаем + к плюсовой клемме саба, — к минусовой, т.е. реализуем т.н. мостовое включение, при котором мощность в полученном нами «сдвоенном» канале растет конкрет на твоем усе, если не изменяет память, то до 200 или 220 Вт (все-таки изменяет [img]images/smiley_icons/icon_smile.gif[/img]), что достоточно для вышеуказанного сабвуфера.

    Кстати, ни в коем случае не используй обычные тонюсенькие проводочки советского образца, все погорит к черту!

    Теперь надо настроить.

    Начнем с фильтров.

    На усилке должен быть переключатель типа FULL/LPF/HPF. Переводим его в положение LPF, таким образом активируя фильр низких частот, который нам обрежет все что находится выше частот, которые должен воспроизводить сабвуфер. Далее, Ищещь на корпусе регулировочку под плоскую отвертку, под или над которой будет написано LPF. там будет своеобразная шкала с нижним и высшим значением. Сначала скрути ее против часовой стрелки до упора, а потом плавно крути по часовой так, чтобы получилось, сто она у тебя стоит где-то на 100 Гц (к примеру, если там нижнее значение в 50 Гц, а верхнее в 250 Гц, то выкручиваешь вправо на одну пятую, что по математике соответствует 100 Гц). Выше 100 выставлять не рекомендую, саб должен играть ниже.

    Продолжим. На усилке должен быть регулятор (под плоскую отвертку) называется или Level или Gain. Нашел? Берешь отвертку, и скручиваешь его до максимума против часовой стрелки. Включашь магнитофон. Поднимаешь на нем громкость, пока на начнутся искажения (похрипывания и потрескивания) НА САБВУФЕРЕ, да, да, именно на нем одном, так что постарайся абстрагироваться от всего остального и слушай толшько саб. Так вот, дойдя до этой грани, чуток (на 2 пункта) убавь громкости на голове и начинай плавно выкручивать уровень усиления на усилке (который ты скручивал) по часовой стрелке, опять-таки пока на начнутся искажения на сабе или пока не почувствуешь, что хватит.

    Вот тебе долгожданные басы!

    Только есть ряд замечаний:

    1. при подключении лучше сначала отключи + клемму от акумулятора, если вдруг где зацепишь, чтоб не замыкало и зря не горели предохранители. А потом, когда все подключишь, подсоединяй клемму.

    2. разведи по разным сторонам авто силовую (от акумулятора) и линейную (от головы) проводку во избежания наводок и помех.

    3. саб для достижения эффекта «европейского обволакивающего баса» нужно ставить в корпус. В корпусе и играть будет поточнее и собраннее и бас будет заметно глубже. Можно делать самому, можно заказать, смотри сам., причем объем, на который играют задние колонки надо изолировать от объема на который будет играть саб, во избежание эффекта ПИ. (не спрашивай что такое, просто TRUST ME). По поводу корпусов тут на магнитоле есть отличная статья про их изготовление и применение. Почитай.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию