Вариатор не выходит на максимальный радиус - Авто журнал Волгино Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня вариатора на скутере

Замена ремня вариатора на скутере

Даже новый скутер со временем может выйти из строя из-за неправильной эксплуатации. Чаще всего изнашивается ремень вариатора, который отвечает за плавный переход от одной скорости к другой. Для тех, кто хорошо знаком с техникой, замена ремня вариатора на скутере — простое дело. Не имеет значения, новый скутер или подержанный — проверить основные агрегаты нужно сразу после покупки. Лучше не ждать полного износа детали, а регулярно проводить диагностику.

Устройство вариатора скутера

Вариатор — деталь, отвечающая за плавное изменение скоростного режима. Он представляет собой агрегат из двух шкивов (ведущий и ведомый), скрепленных с ремнем. Степень нагрузки на главный вариатор зависит от интенсивности вращения двигателя. При езде на высокой скорости количество вращений максимальное, из-за чего детали вариатора изнашиваются быстрее.

Ремень прикрепляется к шкиву боковыми частями. Если втулка вариатора изнашивается, ремень глубже врезается в шкив. При работе ведущего шкива ремень плавно сжимается и разжимается. Спортивный вариатор на скутере совершает больше оборотов. Замена ремня может потребоваться раньше.

Из-за неправильной эксплуатации со временем может выйти из строя даже новый скутер

Как заменить ремень

Вариатор скутера выдерживает пробег до 6 тыс. км. Столько же времени служит и ремень. Деталь может прослужить дольше, но все равно нужно регулярно проводить ее диагностику. Ее можно выполнить самостоятельно, если есть специальные знания в этой области.

Признаки неисправности

  • При увеличении скорости двигатель вращается быстро, а сцепление не работает. При этом транспорт не сдвигается с места. Это означает, что ремень порвался.
  • Карбюратор в норме, но все равно не получается выжать максимальную скорость. Причина в том, что вариатор не выходит на максимальный радиус из-за повреждения.
  • Ремень служит очень мало, если это дешевая подделка. Нужно разобрать устройство и оценить внешний вид ремня. Если он растянулся, значит пора его менять. Из-за отклонения от нужного значения трансмиссия перестает работать так, как должна.

Основные причины поломки

Главные причины неисправностей вариаторов — нарушение правил эксплуатации:

  • редкая замена масла;
  • использование некачественных масел;
  • агрессивная езда;
  • резкое торможение;
  • длительные поездки на максимальной скорости.

Пробег до 6 тыс. км. выдерживает вариатор скутера

Причины поломки могут быть и другими. Одна из них — неисправность подшипников в вариаторе, которая проявляется в появлении гула. Шум часто списывают на износ ступичных подшипников, поэтому новичку сложно выявить реальную причину неисправности. Сложность и в том, что подшипники могут повредиться даже при небольшом пробеге из-за агрессивной езды.

Еще одна причина повреждения — металлическая пыль. Цепь и шкивы вариатора трутся друг о друга, поэтому постепенно стачиваются.

Пыль попадает в масло, а затем к подшипникам. Для нахождения этой пыли в конструкции присутствуют масляные фильтры. Но, ни они ни регулярная замена масла не предотвращают появления пыли.

Еще одна причина поломки вариатора — скопление металлической пыли в масляном насосе. Она проникает в клапаны и нарушает их работу, а также приводит к скачкам давления в насосе. Шкивы перемещаются хаотично, из-за чего ремень стачивается. В результате транспорт дергается в процессе езды. Если не починить вариатор, придется менять коробку передач.

Вариатор может выйти из строя из-за повреждения ремня. Эта деталь представляет собой устройство из множества пластин, расположенных на пучке металлических лент. За счет неровной поверхности они лучше скрепляются со шкивами. Они постепенно изнашиваются, а накопившаяся пыль мешает устройству нормально работать. Из-за этого проскальзывает ремень вариатора, дергая транспорт. В этом случае ремонт требуется незамедлительно.

Из-за повреждения ремня вариатор может выйти из строя

Самая безобидная неисправность — при быстрой езде на панели мигает знак, сигнализирующий о перегреве трансмиссии. Транспорт резко останавливается, чтобы остыть. Это говорит о том, что система охлаждения масляного насоса забилась и перестала нормально работать. В профилактических целях необходимо чистить радиаторы дважды в год.

Как выбрать новый

Ремни в скутерах отличаются по размерам и маркировкам. Характеристики указаны в паспорте транспорта. Ставить ремень большего размера нельзя. Из-за этого может нарушиться динамика работы транспортного средства.

Пример. Водитель поменял ремень, после чего вариатор стал работать в нормальном режиме. Но, при выжимании максимальной скорости ремень разорвался на части. Причина в неверном выборе размера ремня. Необходимо следовать характеристикам в паспорте. Допускается монтаж ремня на 1,5 мм больше, чем нужно. При достижении максимального радиуса вариатора ремень выскользнул и зацепился за край шкив.

Ремень не справился с резким увеличением скорости и разорвался. Чтобы повысить долговечность вариатора, следует ставить ремень нужного размера.

Как правильно установить

Первым делом нужно демонтировать поврежденный ремень.

По размерам и маркировкам отличаются ремни в скутерах

Необходимо поставить скутер на центральную ножку и выполнить ряд действий:

  1. Открутить передний вариатор, расположенный с левой стороны.
  2. Снять лапку кикстартера, если имеется кожух, который может помешать дальнейшим действиям. Для этого нужно отвернуть фиксирующий болт, после чего лапка снимется со шлицов.
  3. Если в устройстве нет кожуха, нужно потянуть главный шкив так, чтобы растянулась пружина. Далее нужно прокрутить коленвал, параллельно вытягивая ремень.
  4. Нужно снять ведущий шкив, если ремень нельзя вытянуть через него. Для этого нужно открутить гайку сцепления.

Замена вариатора своими руками

На этом этапе важно помнить про расчет вариатора. Монтаж неподходящего по размеру ремня приведет к тому, что устройство быстро выйдет из строя. Чтобы сохранить долговечность вариатора, ремень нужно закрепить в ведущем шкиве. Затем прокрутить его, чтобы он расположился должным образом. Далее нужно проверить качество крепления гаек, так как в процессе работы они могли ослабнуть. В завершении нужно протестировать ремень. Для этого следует прокрутить коленвал, после чего станет понятно, правильно ли расположен ремень. Если да, остается вернуть крышку вариатора на место.

Замена вариатора своими руками

Существует второй способ замены цепи вариатора. Демонтаж старого ремня производится аналогичным образом. Далее нужно разобрать вариатор и установить шкив, на который будет смонтирован новый ремень. Чтобы протолкнуть ремень внутрь, следует отодвинуть половинки шкива. Ремень примет необходимое положение после того, как прокрутить вариатор на максимальном обороте в течение нескольких секунд. Если все в норме, значит остается последняя задача: как собрать крышку вариатора? Все очень просто. Ее нужно прикрутить на рабочее место и проверить качество крепления болтов.

Тюнинг вариатора

Есть несколько вариантов тюнинга вариатора скутера. Наиболее простой — установка облегченных роликов. Производители ставят более тяжелые ролики с учетом мощности двигателя и веса транспортного средства. Можно устанавливать ролики, которые меньше заводских не более, чем 1,5 грамма. При этом диаметр должен соответствовать заводскому параметру.

Чтобы агрегат прослужил дольше, нужна шлифовка конусов вариатора

Как выполнить замену роликов:

  • открутить крышку вариатора;
  • снять ремень;
  • разобрать вариатор и поменять ролики.

Другой способ — шлифовка конуса вариатора. При правильном выполнении процедура продлевает срок эксплуатации вариатора. Если работа выполнена некачественно, в итоге понадобится замена конусов.

Тюнинг выполняется при легком износе конусов и предполагает шлифовку тонкого слоя. Работа выполняется на токарном станке либо наждачной бумагой.

Шлифовка конусов вариатора нужна для того, чтобы агрегат прослужил дольше. Если процедуру не делать, износ ремня повышается из-за перегрева. В процессе износа конусов образуется металлическая пыль, которая забивает зазоры между втулкой и валом вариатора. В результате вариатор сжимается с повышением оборотов.

К другим вариантам тюнинга следует относиться с осторожностью. Например, к расточке вариатора. Он способствует повышению максимальной скорости скутера, но может расшатать корпус вариатора.

Как расточить вариатор на скутере:

  • разобрать вариатор и снять ремень с шестерней;
  • снять ограничительное кольцо, на некоторых моделях — пластину;
  • поставить остальные детали на место.

Honda dio 34 Cesta (2) обслуживание вариатора, замена роликов, ремня и ревизия карбюратора

Итак начались «трудовые» будни. Первым делом прикупил зеркала для скутера (шток с М8 резьбой) 300 руб (китайские новые в упаковке, типа человек сворачивает бизнес и распродает). Установил, хорошо закрутить гайку (контргайку) мешает пластик на руле, пришлось взять дополнительные гайки М8, пройти их резьбу сверлом 8мм (получились проставкивтулки), теперь все затянулось хорошо. Снял корзину для проверки маркировки лампы (стояла 12v35/30W STANLEY).

Взял китайский Аналог 100руб свет заработал, надо будет поставить более яркую светодиодную лампу в габарит. Прикупил еще китайский аналог переключателя поворотов для DIO 150 руб (пока не ставил, старый не всегда внятно переключает). Масло взял 2-х тактное Motul 100 Mineral. Залез в варик, ремень стоял еще родной 23100-GG2-7500 HONDA-BANDO (его размер исходно 650*15,5мм мои замеры показали, что ширина ремня составляет 14мм).

. По следам на варике, видно, что на максимальный радиус он не выходит,

видимо поэтому максимальная скорость по спидометру чуть больше 50 км/ч (потом меняется звук двигателя- начинается вау-вау-вау, как буд-то обороты сбрасываются и набираются- подозреваю, что ремень начинает проскальзывать). На замену взял CAYCO 660*16,8мм в общем чуть шире штатного и чуть длиннее. Не залез сразу проверить вес и состояние роликов и слайдеров, зная что родные ролики должны быть толи 7,5 гр., толи 8,5гр, заказал на Алиэкспресс Glixal 16*13мм, 8гр.

Когда пришли ролики, вскрыл вариатор, стояли ролики явно не родные 11гр, еще и упорной стороной были развернуты в противоположную сторону, но практически без износа (видимо не так давно их меняли).

Проверил сцепление, все норм, запас по накладкам приличный, выработка в колоколе отсутствует.

Разобрал торкдрайвер — его видимо обслужили/смазали при замене роликов, направляющие без выработки — это радует.

Поставил новые ролики и ремень. Попутно залез в карбюратор, проверить пусковой обогатитель — его трубка немного болталась в посадочном месте, продул жиклеры и зафиксировал трубку кернением шилом посадочного кольца.

Собрал все назад попутно обслужив воздушный фильтр и долив масла в редуктор. Отрегулировал холостые обороты. Запуск стал легче (иногда очень долго приходилось работать кик-стартером или гонять электростартер), теперь пару раз качнуть кикстартер при выключеном зажигании и дальше после включения зажигания разок дернуть кик-стартер или короткое нажатие кнопки электростартера. Старт стал ровный, максималка перевалила за 60 км/ч по спидометру (хоть стрелку и не ложит в упор, Вау-Вау на максимальных оборотах пропали). На данном этапе задачи выполнены, результатом я доволен.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Посмотрел отделы тюнинга и нечего ненашол для 150сс.
Вот решил открыть тему так как собираюсь этим заняться и надеюсь на ваши советы по этому поводу.
И так имеется Honling Knight 150
Движка 157QMJ (150cc)
Сразу скажу поршневую пока решено оставить родную.
1 вопрос для знающих или пробовавших Вариатор
Нашол только два на скутермаге

1)Спортивный вариатор High Speed комплект для китайских скутеров 4Т 125/150сс с двигателем 152QMI, 157QMJ — GY6 (1500р)

2)Вариатор NARAKU [Maxi-Speed] — GY6 125/150/180 152QMI, 157QMJ (4000р)

Хочеться услышать ваши мнения , советы , другие предлжения.

2 вопрос Стоит ли брать Тюнинг катушка зажигания для скутера 4Т 50-150сс. (универсальная) 900р
http://www.scootermag.ru/new/shop/category/585/

думалвзять её до кучи к Коммутатор (CDI) с регулировкой угла опережения зажигания для 4Т 50-150сс
их я встретил два выше написаный и Тюнинг коммутатор CDI «Racing» для 4т 50-180сс 139QMB, 152QMI, 157QMJ

Даст ли это чтонибуть , стоит ли брать и если да то какой на ваш взглят лучше.

как ты можешь рассуждать о вкусе продукта если сам его не пробовал.
Сделай запил и сам все поймешь!
Можно всю жизнь искать человека который это хорошо умеет, глаза боятся а руки делают.
По поводу падения стартовой динамики согласен, но ее все равно хватает, она быстрее чем у машины.

Вобщем пообщался с людми и пришли к такому выводу
Спортивная катушка это все фигня обсалютно нечего не дает 900 р. можно тратить на нее только от нефиг делать, Тоже самое касаеться комутатора с регулировкой опережения зажигания потому что в стоковом нет ограничения а регулировка за такую цену почти невозможна если только комутатор такой будет стоить около 4000. но эфект от этого за такие деньги несущественный.

По поводу моего скутера. Снимал карб промыл весь, отрегулировал ( кстате на кнайте в карбе недосверлено одно отверстие к которому подходит вакумный шланг , дак вот сверлить его нет смысла.там зделано так что этот вакум ненужен. такчто не сверлите, это нечего не даст.)Дак вот после промывки и регулировки нечего не изменилось не динамика ни максималка также нечего не дало поднятие и опускание иглы в стоке у меня стояла на четвертой риске ставил на третью и на пятую ничего не поменялось но оставил на пятой ( максимум поднял иглу)

Буду снимать крышку вариатора и проверять все там, посмотрю чтоб ремень выходил на максимальный радиус
проверю какие грузы стоят в выариаторе .

Чтонибуть накопаю отпишусь.

Пока из тюнинга без замены поршневой остаеться варик и сцепление оно это если сток будет нетак работать. ( катушка и комутатор отпадают)

Да мне ракета и не нужна просто он у меня даже сотни не набирает когда я один и по прямой с моим весом 60кг бежит 95км и это по его спидометру который врет безбожно в большую сторону км на 7не меньше и динамика никокая я в горде со светафора немогу первым уйти чтоб меня не подпирала сзади идущая машина. А если с пассажиром то вообще обзац. На выкручивание газа реогирует только звуком а разгон очень плавный прям вобще не спеша((((( и разгоняет с пасажиром максимум 90 км по его спидомерту а так 85. И это удручает(((((((( Я ожидал большего от 150сс. До этого был круизер 90сс в полном фарше BGM поршневая , бошка с большими клапанами карб 28мм варик. Дак он валил по скорости не хуже этого по родному спидометру120км я один но пусть по жпс90 км, дак он в динамике был уроган этот 150сс в подметки не годиться.

______________________
сегодня открыл крышку вариатора и провел ревизию.
Вобщем результаты такие.
Ремень в норме , размер 842 20 30 на нем написано. Померял ширину ремня 19.5 впринцепе норма.
Проверил работу вариатора значит так Вариатор начинает работать с 3000 и до 4000 на 4000 выходит на максимальный радиус.
трогаеться скутер с 3000, максимальные обороты 6000-6500 , тоесть сразу при троганьи начинает работать вариатор, наверное поэтому плохая динамика особенно вдвоем разгоняеться очень медленно.
Вопрос в каком промежутке оборотов должен работать вариатор?
Что можно зделать? менять грузики на более легкие или поменять пружину токвайдера на более жосткую?

Устройство клиноременного вариатора скутера

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Вариации на ручку

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

Муфта ведущего шкива:

крышка;
направляющая пластина;
корпус муфты;
ролики.

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.

Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч).

Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.

На этом видео вариатор в действии. Показано как нельзя лучше.

Не буксуй!

Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке.
Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания — выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один — своевременная замена. (см. статью Проверка и замена ремня вариатора скутера)

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Как устроен вариатор

Вариатор — особый подвид автоматических коробок передач. Придуманный много лет назад, распространение он получил только сейчас.

Листая автомобильные каталоги, многие встречали такую фразу: «На автомобиль устанавливается бесступенчатый вариатор». Или могли увидеть это словосочетание в таблице технических характеристик. Что такое механическая коробка передач, знают все (кроме, разве что, американцев), к «автомату» тоже давно все привыкли (особенно американцы). А вот вариатор — зверь малоизвестный. А ведь он далеко не новинка.

Вы удивитесь, но принадлежит это изобретение не Хонде и даже не Мерседесу. Патент на вариатор был выдан в конце XIX века! Более того, первый вариатор придуман и вовсе в 1490 году. Его автором оказался добродушный бородач Леонардо да Винчи.

Первый работоспособный автомобиль с этим типом трансмиссии, правда, появился не в эпоху Возрождения, а попозже — лет через пятьсот, в годах. Вариатор ставился серийно на автомобили DAF (в то время под этой маркой выпускались не только грузовики, но и легковушки). Потом нечто похожее начали делать и на Volvo, но широкое распространение вариаторы получили лишь сейчас.

По сути, вариатор (наиболее распространённое англоязычное обозначение — CVT — continuously variable transmission) — это, простите за тавтологию, вариация на тему автоматической коробки передач. И автомобиль, оборудованный им, на первый взгляд, ничем не выдаёт себя — педалей всего две и рычаг переключения режимов трансмиссии — P, R, N, D — такой же, как и у машины с традиционной АКПП. Всё привычно. Но работает вариатор совершенно . В нём нет фиксированных первой, второй, десятой передач. Попробуйте представить себе, сколько звёзд в нашей Вселенной или сколько песчинок на всех пляжах Земли вместе взятых — у вариатора передач всё равно намного больше. И «переключение» между ними происходит плавно и незаметно.

здесь нет толчков при трогании и «переключении». И не зря мы написали это слово в кавычках: переключений как таковых тут и нет. Вариатор непрерывно и плавно изменяет передаточное число по мере разгона или замедления автомобиля.

Вариаторы бывают нескольких типов: клиноремённые со шкивами переменного диаметра, цепные, тороидальные… Первый тип — самый распространённый. Посмотрим, как он устроен.

Вот наглядный пример: возьмём два карандаша (цилиндра), лежащих параллельно на некотором расстоянии друг от друга. Стягиваем их резинкой и начинаем крутить один из них. Тут же начинает крутиться и второй — с той же скоростью. Но если карандаши будут разного диаметра, начинается совсем другая история — пока один из них, что побольше, сделает один оборот, второй, скажем, два.

Вариатор устроен похоже, только диаметр «карандашей» у него постоянно меняется. У него два шкива, каждый из которых сделан в виде пары конусов, обращённых острыми концами друг к другу. А между шкивами зажат клиновый ремень.

Теперь, если каждая из пар конусов может двигаться друг к другу и обратно, мы получим шкивы с переменным рабочим диаметром. Ведь при раздвижении конусов ремень, соприкасающийся с ними своими рёбрами, будет как бы проваливаться к центру шкива и обегать его по малому радиусу. А при сближении конусов — по большому радиусу.

Осталось только снабдить оба шкива системой (как правило, это гидравлика, но может быть и иной сервопривод), которая будет строго синхронно сдвигать половинки первого шкива и раздвигать половинки второго. И если один шкив находится на ведущем валу (который идёт от двигателя), а второй — на ведомом (который ведёт к колёсам), то можно организовать изменение передаточного отношения в весьма широких пределах.

Остаётся ещё добавить узел, отвечающий за изменение направления вращения выходного вала (для заднего хода), а это может быть, скажем, обычная планетарная передача. И вот готова коробка-вариатор.

Кстати, интересный вопрос — какой тут используется ремень? Разумеется, простой ремень из резины и ткани, наподобие тех, что вращают генераторы и прочее навесное оборудование, здесь не прожил бы и тысячи километров. Ремни в клиноремённых вариаторах имеют сложное устройство.

Это может быть стальная лента с неким покрытием или набор стальных тросов (лент) сложного сечения, на которые нанизано огромное число тонких поперечных стальных пластинок трапецевидной формы, края которых и контактируют со шкивами. Кстати, именно таким образом удалось создать толкающий ремень, передающий мощность не только той его половиной, которая бежит от ведомого к ведущему шкиву, но и противоположной. Обычный ремень при попытке передать сжимающее усилие просто сложился бы, а наборный стальной — обретает жёсткость.

А ещё в качестве клинового ремня может выступать широкая пластинчатая стальная цепь, соприкасающаяся с конусами своими краями. Именно такой «ремень» работает в вариаторах машин Audi.

Интересно, что для смазки цепи применяется особая жидкость, которая меняет своё фазовое состояние под сильным давлением, возникающим в месте контакта со шкивом. Благодаря этому цепь может передавать значительное усилие, практически не проскальзывая, несмотря на очень маленькую площадь контакта.

Как именно вариатор будет менять передаточное число при разгоне, зависит от выбранной программы управления. Если при разгоне на обычном автомобиле мы на каждой передаче раскручиваем двигатель, затем переходим на следующую передачу и так далее, то при наборе скорости автомобиля с вариатором мотор остаётся на одних и тех же оборотах (скажем, на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту), зато плавно меняется передаточное отношение.

Это создаёт несколько странные ощущения. Жмём газ в пол, мотор выходит на большие обороты, да так и остаётся на них в течение всего разгона, воя как пылесос. Зато темп разгона — высокий, да и на переключения между ступенями время не тратится.

Впрочем, в некоторых случаях вариатор настраивают так, чтобы разгон с ним больше напоминал увеличение скорости с обычной коробкой передач, с постепенным ростом оборотов мотора.

Разумеется, при попытке заехать на холм и при замедлении авто, несмотря на нажатие педали газа, умный вариатор не оставит «включённой» высокую передачу. Шкивы для уверенного штурма высоты быстро передвинутся обратно — чтобы увеличить крутящий момент на выходе из коробки.

А ещё на некоторых машинах можно выбрать режим с несколькими «виртуальными» передачами (с 6 или даже 8), задаваемыми электроникой. Передачами, между которыми вариатор будет резко перескакивать, словно классическая коробка «автомат». Ещё в этом случае можно переключать «передачи» по собственному желанию. Как на «автомате» с ручным секвентальным (последовательным) режимом.

Таким образом, у вариатора масса достоинств. Но есть и недостатки. Например, сравнительно небольшая, по современным меркам, «перевариваемая» мощность двигателя. Не зря такие коробки начали своё шествие по миру на машинах малого класса. Да и сейчас мощные автомобили — все сплошь и рядом укомплектованы либо «механикой», либо классическими «автоматами», либо роботизированными коробками.

Правда, прогресс идёт. И тут нельзя не вспомнить рекордсменов. Скажем, на Audi A4 2.0 TFSI клиноремённый вариатор Multitronic (с цепью) без проблем справляется с потоком в 200 «лошадей».

Можно возразить, что класс D — это ещё не всё. Для автомобилей представительского и бизнес-класса, и тем более для крупного внедорожника — 200 сил уже не назовёшь такой уж большой величиной. Но достижения самых современных вариаторов на этом не исчерпываются. Так, на кроссовер Nissan Murano с 3, V6 мощностью 234 лошадиные силы ставят клиноремённый вариатор . Это одна из самых крупных и тяжёлых моделей, оснащённых вариатором. А что будет завтра?

Второй недостаток вариаторов — сравнительно дорогое обслуживание и ремонт, специальная, а значит, недешёвая, трансмиссионная жидкость. Ремённые вариаторы могут через каждые тысяч километров пробега требовать замены ремня. Масло при этом стоит несколько дороже, чем для «автомата», но зато менять его можно чуть реже — ориентировочно через тысяч километров для разных моделей автомобилей.

И всё же вариаторы получают всё большее и большее распространение на машинах самых разных классов, к тому же и стоят они, обычно, дешевле хороших «автоматов» классического типа.

Поскольку вариаторы располагают бесконечным числом передач, они позволяют двигателю работать на наиболее выгодных режимах — нужна ли нам (на светофорных гонках) максимальная мощность, или, напротив, плавность и наименьший расход топлива (при спокойной езде). Потому модели с вариаторами отличает, при прочих равных, высокая экономичность, сочетающаяся с не менее приличной динамикой.

Кстати, в последнее время наметилась тенденция к росту числа передач у классических «автоматов». В последних моделях встречается уже 8 передач (на легковой, заметим, машине). И делается это именно для сочетания высокой динамики и экономичности. Скоро увидим автоматы с десятью ступенями или даже с двенадцатью? А вот вариаторы уже находятся там, куда обычные автоматы с их переключаемыми планетарными рядами никогда не придут. Ведь число передач у вариатора бесконечно.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Зато в странах постсоветского пространства они имеют огромный спрос, благодаря небольшой цене, большим размерам и приятному внешнему виду (не всегда).

Китайские кубатурные скутеры также имеют достаточный спрос, чтобы причина спада максималки затронул и их. Иногда случается такое, что китайский скутер с объемом двигателя 150 кубических сантиметров не может разогнаться больше 60-70 км/ч. Это недопустимые показатели, в которых обязательно нужно разбираться и исправлять, чем мы дальше и займемся.

Итак, основные причины, которые влекут за собой снижение максимальной скорости, а иногда и динамики:

1) Ремень вариатора износился более чем на 1-1,5 мм, после чего он не может выйти на максимальный радиус вариатора, а следовательно и о максимальной скорости речи быть не может.

Чтобы понять это, обратите внимание на рисунок ниже.

Левая щека обозначает сам вариатор, правая щека — сцепление. Сбоку обозначены расположение ремня и роликов во время всех рабочих диапазонов скутера.

Нас интересует высшая передача, при которой ремень вариатора должен находится как можно ближе к краю щек.

Если его ширина ниже допустимых норм, он сделать этого не может, отсюда падает максимальная скорость, иногда до 15 км в час меньше нормы (при сильном износе ремня). Поэтому, важно периодически проверять ширину ремня штангенциркулем, и при износе до 1,5 мм (идеально 1 мм) заменить его на новый. Все заводские размеры ремней для скутеров вы можете найти на нашем сайте.

2) Износ роликов вариатора на скутере также влечет за собой снижение максимальной скорости. Тут имеет место быть два фактора — это снижение веса самого ролика и изменение формы с круглой на квадратную (треугольную, не важно), когда ролик не выкатывается в канаве, а просто скользит в ней.

Вот фотографии изношенных роликов, чего допускать не нужно:

ДАЛЬШЕ сравнение с новыми роликами

Чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте ролики на износ каждые 3-4 тыс км. Кто-то скажет, что они должны прослужить значительно дольше, но это касается только качественных и фирменных запчастей, изготовленных из прочного материала. Стоят они в 5-6 раз дороже обычных китайских, да и проходят где-то в столько же раз больше. Мое мнение — лучше менять периодически дешевые ролики за 5 долларов, чем покупать фирменные за 30. Однако, для серьезного тюнинга, все же лучше обратить внимание на качество.

3) Износ поршневой на скутере — один из самых важных факторов, при которых снижается как максималка, так и динамика. Двигатель попросту теряет мощность и не может реализовать свои изначальные показатели. При этом, ключевое значение в определении износа поршневой, играет показание компрессии. Измерить ее можно обычным автомобильным компрессометром на любой станции технического обслуживания. Если эти показатели меньше 7 Атм, поршень и кольца на двигателе скутера подлежат замене. При этом, лучше сразу почистить от нагара окна в цилиндре, а также головоку цилиндра изнутри. Удалите старые прокладки под цилиндром и головкой и замените их на новые. Отнеситесь серьезно к замене ЦПГ, установите правильно кольца и направление замков.

Важно пройти правильную обкатку и не перегревать двигатель скутера. Когда еще детали цилиндро — поршневой группы притерлись не достаточно хорошо, любые нагрузки могут повлечь за собой перегрев.

4) Забитый воздушный фильтр на скутере значительно снижает мощность двигателя, так как ему не хватает воздуха. Смесь при этом обогащается, перегрева нет. При постоянной езде на обогащенной смеси, в двигателе снижается срок образования нагара. Кроме того, повышается расход топлива, падает динамика и максимальная скорость. На электродах свечи присутствует черный бархатистый налет.

5) Забитый глушитель на скутере (обычно, только на двухтактных скутерах) очень сильно снижает характеристики двигателя, зачастую скутер не может разогнаться больше 30 — 40 километров в час. Лечится это безобразие прожигом глушителя. Описывать весь процесс не буду, уже рассматривали.

6) Грязный карбюратор на скутере на скутере (естественно, изнутри) не может реализовать правильную подачу топлива в камеру сгорания, а также подготовит смесь в заданных пропорциях. В таких условиях достижение максимальной скорости на скутере сомнительно. Для устранения проблемы, нужно снять карбюратор, затем снять крышку поплавковой камеры, извлечь поплавок и запорную иглу. После этого, нужно тщательно промыть и продуть все каналы карбюратора. Можно использовать бензин и компрессор, но не у каждого под рукой может оказаться такая дорогостоящая вещь как компрессор.

В таком случае лучше купить специальный баллончик для чистки карбюраторов, который продается в магазинах автозапчастей. Хватит его вам на долго.

8) Не правильно настроенные клапана двигателя скутера (только четырехтактный скутер) могут вести к перегреву двигателя, снижению максимальной скорости, динамики, плохой работе на холостых. Нужно периодически проверять зазор клапанов щупом. Напомню, что для впуска это 0,05 мм, для выпуска — 0,1 мм.

9) Любые душилки и ограничители на скутере не дают двигателю достичь максимальной скорости.

На японских и китайских скутерах с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, ограничители обычно устанавливают в коммутаторе. Коммутатор не дает раскрутиться двигателю больше определенных оборотов (обычно это 6500-7000), и двигатель, который быстро и стремительно разгоняется до 55-60 км в час, вдруг резко останавливается и напрочь отказывается ехать быстрее.

С точки зрения безопасности водителя и долговечности двигателя, это огромный плюс. Увеличение максимальных оборотов двигателя всегда сказывается на долговечности. Двигатель в таком случае прослужит меньше, после чего понадобится капремонт. Причем срок службы прямо пропорционален максимальным оборотам.

10) Бензин, которым вы заправляете скутер, должен быть только той марки, которая указана производителем скутера.

11) Моторное масло плохого качества (как в двухтактном, так и четырехтактном двигателях) может незначительно снизить максималку.

12) Износ подшипников коленвала на скутере, самого коленвала, а также остальных частей двигателя также не дадут раскрутиться ему до положенных оборотов, следовательно максимальная скорость опять таки не будет достигнута.

13) Не правильно настроенный карбюратор на скутере.

14) Большой вес ездока, езда с пассажиром, езда против сильного ветра — все это может понизить максималку на скутере, особенно если поршневая уже немного подсела. При этом, в обычных условиях может быть все нормально.

Мы рассмотрели основные неисправности, при которых скутер не может достичь тех дополнительных 10-15 км, которых нам порой не хватает. Они могут присутствовать как поодиночке, так и в комплексе. Надеюсь, статья поможет вам в решении всех подобных проблем. Если у вас есть что дополнить или же вы хотите задать вопрос, поделиться своим опытом или жизненной историей, связанной со скутером.

ревизия и обслуживание вариатора скутера

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи, совета и т.д. и т.п.

А дело вот в чём.
как обычно, под конец зимы решил я отревизировать вариатор на своей Ямахе.Вскрыл крышку, стал смотреть. достался мне мокик недавно, весной 2015. После недолгого «поверхностного» обслуживания пришёл к выводу что «всё нормально»и стал потихонечку кататься.
Пришла зима, вернее-конец зимы и тут я вдруг решил что «неплохо бы посмотреть вариатор» ибо имелось пара вопросов к нему
1. Когда упрёшься в какое-нибудь припятствие и трогаешься с места то мокик не едет-не может преодолеть даже небольшой выступ.
Хотя по приёмистости и наборе скорости на «гладкой» поверхности» вопросов не возникало. Сильных
2. Все пишут что Ямаха Джог прям «ваще с места в дыбки рвёт». У меня же данного действия не наблюдалось «чтоб аж прямо в козла вставал» ну и я решил тоже посмотреть это дело. Чой-то у всех рвёт а у меня не рвёт-? не порядок)))))

При вскрытии крышки обнаружил что ремень вроде как слабоват? нет?

Сам ремень варика вроде как получается , предыдущий хозяин менял, ибо «почти новый» трещин нет, и даже надпись сохранилась. Ширина ремня 15 мм.

Крыльчатка сколота местами-видно всё-таки менял))))

Ведомый вал..вернее-шкив ведомого вала тоже «почти новый» пружинки вроде как целы, не лопнуты, не слетевшие.

А снялся он у меня вместе с ремнём-я его не разбирал))) Значит и вправду ремень слабоват?

ну а вот тут вылезла «кузькина мать». Ибо выходной вал (или как там правильно?) шибко люфтит

гуляние вала-примерно замеренное на конце самого вала 5-8 мм (замерялось опытным путём )
В звязи с чем вопросы.
1.Имел ли кто-нибудь опыт разборки заднего редуктора и замены подшипника этого самого вала? (Здорово гемморно? какова сложность?)

2.Правда ли что ремень «слабовато был натянут?

спасибо всем что прочитали и помогли))))

ремней на короткий минарь-пруд пруди,короче-на динамику,длиннее-на максималку.Судя по тому,что на максимальный радиус у тебя не выходит,ремешок короткий,точную длину ищи на профильных форумах или по запросу 3kj или 5bm,движки различаются зажиганием,карбаюраторами и впуском вроде(уже не помню).

Замена подшипников занятие на полчаса,мануалов на ютубе и форумах куча.Учись гуглить.

Не ехать мопедос может по причине забитого глушителя(прожги,разрежь,порчисти,а лучше смени,резонатор вкупе с нормальной поршневой некисло пришпорят старичка) и,что скорее всего,уставшей поршневой (замени,тюна на минари море,как китайского,так и человеческого).А так же по куче других причин.

По длинам ремней читай форумы,про них гигабайты информации.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Опять я к вам за советом со своими «тараканами»
Разьясните пожалуйста.

Разобрал я ведущий шкив на предмет устранения грязи . пыли и прочей лабуды. Почистил, помыл (не шибко грязи было, ролики не то что бы сильно изношены, но есть такое . Посмотрел советы товарищей-всё пока в пределах допустимого). Собрал обратно и тут -конфуз.
Отвожу шкив вариатора руками к крыльчатке так-как будто бы он работает на высшей передачи, а у меня ролики внутри перекашивает. Причём как бы «елозю» туда-сюда шкивом-потом -раз- и перекос. И шкив уже назад ( как будто скутер на «холостых» -не идёт)
Пробовал с ремнём-та же ситуёвина (не запускал двиг, а установил ремень, руками прижал его в высшей точке при которой он будет располагаться в момент высшей передачи (по следу на шкиве. След не является выработкой, полоса чёрная-износа «вообще прям страшного » нет )

Что-то я забыл поставить? так разбирал и собирал все запчасти, которые были Ничего не оставил в качестве «запасных».
Неправильно собрал предыдущий владелец а я пока не разобрал-всё было нормально и скутер ездил?. Так, блин, почему у меня не клинило тогда, при езде?
Не должны же ролики выпадать, даже если скутер и не работает-а шкив туда-сюда по валу ты руками «елозишь»
Износ ремня по ширине-меньше 1 мм.
Схемку-при какой позиции перекашивает ролики-прилагаю.
Спасибо

Володька, зря ты полез в редуктор, если бы повнимательнее изучил информацию о этом замечательном моторе то узнал бы, что из за того что второй подшипник вала находится в крышке вариатора, то естественно,при снятой крышке вариатора будет люфт.

Как то так. Добавлено спустя 2 минутыНасчет роликов в вариаторе, во первых, замеряй штангенциркулем их размер, должны быть 15х12; также проверь, стоят ли у тебя слайдера, какой в них люфт. Добавлено спустя 6 минутНатяжка ремня проверяется рукой, но если жать с слишком большой силой (там много не надо), то ремень просто выйдет на меньший радиус на торкдрайвере, и естественно, будет меньший натяг.

Если не это, тогда стоят не родные компоненты вариатора

krotik отвечает в теме « Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс. »сегодня в 18:46
Лёха отвечает в теме « Вопросы к коллегам »сегодня в 15:22
Vladimir 90 отвечает в теме « Спортивные моторы на базе Ш »сегодня в 14:57
Vladimir 90 отвечает в теме « Панель приборов на карпаты »сегодня в 07:09
Vladimir 90 отвечает в теме « Коробки, какая лучше »вчера в 21:18
Дед отвечает в теме « скутер Пьяджо Фри »вчера в 20:50
Vladimir 90 отвечает в теме « Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости. »вчера в 17:11
Дед отвечает в теме « Racer 150-23A TURIST »вчера в 06:49
Мослитр отвечает в теме « альфа — кафе рейсер »24 августа 2021
Дед отвечает в теме « Клинит V50M »24 августа 2021
dimei отвечает в теме « Рывки при подаче газа на альфе 110 »23 августа 2021
Дед отвечает в теме « Wonjan military »23 августа 2021
madclone отвечает в теме « 147FMD для Дельты (СССР) »20 августа 2021
stuff начинает тему « Боковые нижние пороги для скутера SPARK XT 500-30 »18 августа 2021
Rash отвечает в теме « Мокик Simson »17 августа 2021
Rash отвечает в теме « Схемы коммутаторов зажигания »16 августа 2021
Rash отвечает в теме « Доработка альфы сразу после покупки »15 августа 2021
Rash отвечает в теме « Количество масла в двигателе мопеда альфа »15 августа 2021
Lom отвечает в теме « Услуга за услугу 🙂 »14 августа 2021
Старичок отвечает в теме « двигатель 152FMH слабая искра »13 августа 2021

Copyright МОПЕДИСТ.ру© 2007-2021 Все права защищены.
При копировании материалов с нашего сайта, активная ссылка на «Клуб любителей мокиков и мопедов» обязательна. Новые Минивэны Тойота.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

На втулке в спокойном состоянии ремень тоже не лежал, и не доходил те же 10мм.
Думаю, что в этом и было дело. Странно, ремень стоял не маленький 842*20. В общем, что только не делал: и грузики менял и шайбу изготовил для втулки. В мотозапчастях шайб не было, поэтому пошел в магазин метизов и купил шайбу на 14мм. Наружний диаметр был примерно 27мм, а нужно было 24мм. Толщина была 2.5мм Тоньше не было. В итоге обточил ее на точиле, предварительно одев на свечу зажигания и подперев с другой стороны накидным ключом, чтобы она вращалась. Обточил до 24мм. Поставил, ремень почти лег на втулку и на заднем шкиве поднялся миллиметров на 5, но все равно не до конца.
Думал, думал. что еще может быть. В интернетах всяких читал и спрашивал. Потом решил, дай попробую ремень сравнить с новым в магазине, может он короче вдруг. Снял, пошел в магазин, взял такой же 842*20, но Powerlink. Приложил один к другому. И правда, старый был короче нового в сложенном состоянии миллиметров на 7! Бывает же такое! Не все йогурты одинаково полезны.

  • настройка вариатора,
  • вариатор,
  • ролики,
  • грузики,
  • ремень вариатора 157qmj,
  • сцепление
  • j5a7
  • Денис
  • 4 октября 2017 в 15:43
  • 4 комментария
  • 1
  • ?

Aprilia Mana 850 2008 → Городской расслабатор )))

Небольшой опус про Aprilia NA Mana 850. все под «катом».

  • Aprilia,
  • Mana,
  • 850,
  • автомат,
  • вариатор
  • bnxvs
  • Дмитрий
  • 25 августа 2016 в 17:04
  • 28 комментариев
  • 2
  • ?

Stels Vortex 50 2012 → Многострадальный Миник или ремонт затягивается..

Как я уже писала в двух предыдущих постах вариатор скутера приказал долго жить. Во время ремонта столкнулись с неприятными проблемами и целой чередой неудач.

  • ремонт,
  • вариатор,
  • скутер стелс
  • Mouse_BVC
  • Юлия
  • 4 июня 2013 в 8:34
  • 11 комментариев
  • оценка: +5

Stels Vortex 50 2012 → Грустная эпопея.. Ремонтируем скутер.

Как я уже рассказывала Миник сломался. Заводится, газует, но не едет. Главное подозрение — ремень вариатора. Виновник установлен, осталось подтвердить догадки.

  • скутер стелс,
  • ремонт,
  • вариатор
  • Mouse_BVC
  • Юлия
  • 31 мая 2013 в 11:48
  • 7 комментариев
  • оценка: +11

Блог им. Pashembo → Вынужденный тюнинг Stels Arrow Benelli (Продолжение)

Снова привет!
Докладываю: очередной перелом сросся, очередной драндулет поехал 😉 Но обо всем по порядку, пока ходил в гипсе, потихоньку выковыривал остатки перекаленной шпильки, которую срезало заподлицо с картером. В итоге была поставлена нормальная шпилька на 8 мм. И мотор окончательно собран.

  • Stels Arrow Benelli,
  • Stels Tactic,
  • ремонт скутера,
  • тюнинг скутера,
  • benelli qattronove,
  • вариатор,
  • malossi,
  • миша табуреткин
  • Pashembo
  • Павел
  • 30 мая 2013 в 23:21
  • 9 комментариев
  • 1
  • оценка: +21

SYM GTS300i 2011 → Выходим из спячки или начало сезона 2013

И снова здравствуйте! 🙂
В этот раз решил поделиться ощущениями и обновками, которые ознаменовали сезон 2013. Как уже было написано в предыдущем посте, зима не прошла даром и табуретка была несколько модернизирована.

  • malossi,
  • тюнинг,
  • вариатор,
  • GIVI
  • Aleshka
  • Алексей
  • 15 мая 2013 в 21:38
  • 3 комментария
  • оценка: +6

Блог им. Boss1w → Быть ли мотоциклу с автоматом?

В далеком 1993 или 1994 году я имел достаточно интересный диалог с одним очень уважаемым человеком из автомира. Подчеркну — очень уважаемым.
Так вот, ссылаясь на свой колоссальный опыт (действительно колоссальный) и на просто-таки массу чисто технических аргуменов, он мне доказывал, на его взгляд, очевидное и очень нервничал, когда я отказывался принимать некоторые его доводы.
Все ворота гаража были исписаны мелом, расчеты и формулы местами с ворот переползали на стены и бетон пола, бутылка армянского коньяка 1989 года розлива даже не была открыта, чайник закипал и остывал неоднократно за время жаркого диспута, цель которого была одна — доказать мне, молодому и глупому «недоводителю», что автомобили с автоматом (АКПП) право на существование не имеют

  • АКПП,
  • МКПП,
  • автомат,
  • вариатор
  • Boss1w
  • Сергей
  • 24 марта 2013 в 0:26
  • 123 комментария
  • 2
  • оценка: +24

Мото тюнинг → Подробности о вариаторе J-COSTA

  • J-Costa,
  • вариатор
  • MAO
  • Alejandro
  • 1 февраля 2011 в 13:02
  • 38 комментариев
  • оценка: +8

Скутер клуб → радость Скутеристам. Вариатор JCOSTA

Прогрес вперёд а мир за ним!
Это маленький пост для дополнения поста Братика Повстанца…

  • Вариатор,
  • вариаторы,
  • джакоста,
  • Jcosta,
  • тюнинг,
  • тюнинг скутеров,
  • тюнинг вариатора
  • MAO
  • Alejandro
  • 12 августа 2010 в 11:46
  • 15 комментариев
  • 1
  • оценка: +8

Скутер клуб → Как тюнинговать 2т скутер; PART_0

Большинству скутеристов через какое-то время, начинает не хватать мощности своего «пони». Поэтому актуальным становится вариант тюнинга, для того чтобы продлить жизнь скутера до продажи или просто поковыряться.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Сообщение Никита89 » 24 май 2021, 20:44

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 24 май 2021, 22:06

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Никита89 » 24 май 2021, 22:23

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 24 май 2021, 22:29

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 24 май 2021, 22:31

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Никита89 » 24 май 2021, 22:34

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 24 май 2021, 22:35

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Никита89 » 24 май 2021, 22:37

Не едет более 59 км/ч

Сообщение nemrod » 25 май 2021, 22:30

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Ильич » 26 май 2021, 08:16

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 26 май 2021, 09:04

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Никита89 » 27 май 2021, 22:35

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Саня » 28 май 2021, 09:07

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Никита89 » 28 май 2021, 09:41

Не едет более 59 км/ч

Сообщение Ильич » 28 май 2021, 09:52

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Предыстория:
Купил HORS 153, плохо ехал и толком не разгонялся. 60 кмч от силы. Начал восстанавливать.

Что заменил:
-Немного по подвеске

*Вариатор
-ремень
-ролики хорошее состояние
-смазал торк драйвер
-заменил масло в редукторе
-новые пружины сцепления

*Двигатель
-Новые цепи
-новая голова(притер)
-распредвал
-прокладки естественно.

Твой скутер похож на 156, думаю и фильтра будут одинаковы. Есть 2 варианта

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
второй скорее всего твой, чем отличаются не знаю. Фильтрующий элемент от верхнего бокса

Отправлено спустя 29 секунд:
от нижнего не знаю какой.

Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я так думаю, что кроме воздухозаборной трубки.

  • Мастерская
  • ↳ Начинающим
  • ↳ Обсуждение скутеров/мотоциклов
  • ↳ Советы по выбору скутера/мотоцикла
  • ↳ Экипировка и снаряжение
  • ↳ Тех. зона
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг и стайлинг
  • ↳ Мотомастерские
  • ↳ Мастерская SKM
  • ↳ Тюнинг-ателье «Valiksan»
  • Минский скутер-клуб
  • ↳ Скидки, акции и подарки от партнёров МСК
  • ↳ Поездки, путешествия, мероприятия
  • Скутер-клубы Беларуси
  • ↳ Брестский скутер-клуб
  • ↳ Гомельский скутер-клуб
  • ↳ Жодинский скутер-клуб
  • Общие вопросы
  • ↳ На дорогах Беларуси
  • ↳ Разное
  • ↳ Флудильня
  • Негатив
  • ↳ Угон
  • ↳ Кидалово
  • Барахолка
  • ↳ Автомототехника
  • ↳ Продам технику
  • ↳ Куплю технику
  • ↳ Запчасти и аксессуары
  • ↳ Продам запчасти/аксессуары
  • ↳ Куплю запчасти/аксессуары
  • ↳ Все остальное
  • ↳ Продам разное
  • ↳ Куплю разное
  • ↳ Услуги
  • ↳ Предложение услуг
  • ↳ Спрос услуг
  • Сайт и форумы
  • ↳ Книга жалоб и предложений
  • ↳ Обсуждение статей
  • ↳ wiki

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя

  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector